谈数码相机拍摄技巧

       再次提到数码相机拍摄技巧这个话题，是因为笔者最近在对多家影楼技术辅导的几个月里发现，数码相机虽然普及，但在很多摄影师眼里，依然存在一些误区，或者有些认识模糊的地方，甚至影响到了数码相机的正确使用，直接导致了拍摄质量的不甚理想，严重的造成拍摄失败。在这里，笔者通过自己理论的研究和实践的经验，试图找出一个系统的解决之道。这是一篇值得拍摄者反复阅读，仔细品味的倾囊之作。

一、数码拍摄的用光技巧：
    总的来说，就是曝光和光比两个问题，这两个方面都比传统胶片拍摄要求更严格。数码婚纱拍摄，曝光宽容度要远小于胶片拍摄，一般情况下曝光正负宽容度要控制在0.5档范围，也就是说，总曝光量过和欠，都不要超过半档。光比，一般不超过1：1.5。什么是光比呢？两只用来照明被摄对象的灯光，就其产生的总效应来说，它们之间的光强度差，就称为光比。如图1灯位图中，B灯为主光灯，A灯为辅光灯，被摄人物在AB两盏灯的共同照射下，辅受光侧（靠近A灯侧）和主受光侧（靠近B灯侧），光强度差要在1：1.5范围内，在1：1.5的时候，B侧曝光量刚好比A侧曝光量过0.5档（在这里，摄影师要注意的是，测光比时，并不是测主受光时A灯关闭，也不是测辅受光时B灯关闭，而是要灯位摆好后，AB灯同时打开，测光表在被拍摄位，分别侧向于A、B灯位方向分两次测量）。不管是以辅受光侧为标准，还是以主受光侧为标准曝光，都在0.5档范围内。这里的技巧在于，怎样刚好将总曝光量和光比控制在0.5档和1：1.5范围内，具体方法为勤用测光表，用好测光表。

    判断整体曝光正常的标准，我们一般认为肤色要自然润泽，白纱等高光部有层次，有质感，古装、礼服等暗部要有层次。摄影师要通过试拍来掌握规律。模特穿白纱在影棚实拍，使用测光表测光，从曝光欠2档开始，采取包围曝光的方式，每隔半档一直拍到过2档，记录下每次的曝光组合，在经过色彩校正的显示器上观察分析（一定要经过校色，否则判断没有标准，具体方法下面会讲），找出正常的曝光组合。需要注意的是，很多摄影师往往以数码相机的LCD显示屏为标准来判断曝光，但LCD往往过亮，不能准确判别，摄影师可以以校色过的显示器为标准，将LCD调暗，尽量跟实际曝光一致，但也仅仅只能作为参考。
    在做这个曝光试验时，还需特别注意的时，我们说的准确曝光，并不一定是按测光表的读数去曝光，而是要用加过曝光补偿的值去曝光，不同颜色的服装或背景，补偿值可能不同，因为它们的反光率不同，这个经验值可以在经过校色的显示器上分别找出。一般的规律为，如果白纱用测光读数拍摄正常的话，礼服或古装要适当加一些曝光。
    找出不同场景的准确曝光后，再来试验光比，一般重点控制面部和白纱的光比。用测光表测一下面部的入射光（测光表对向灯光），再测一下白纱的反射光（测光表对向白纱），记录下两个曝光值，通过调整主光灯B、辅光灯A、底光灯E的灯位或高度，多测试几种组合，你会发现，若面部正常曝光，往往白纱控制在比面部过0.5档的范围内层次能表现好，这就是你要控制的光比范围，控制方法通过调整主光灯和辅光灯的灯位解决（实际光比范围由摄影师实地试验测量），原则是，肤色表现要润泽，白纱要有层次。掌握住规律后，测光表要勤用，服装、背景、灯位变了，都要重新测光，根据测试的经验值来调整灯位，使曝光和光比在接受范围内。
    由于头发会吸收很多的光线，如果不将它照亮，会显得无层次。顶光可以采用小型柔光箱，除非你的主、辅光是大型的柔光柱，否则，一定要加顶灯。有时，为了保证拍照质量，如深色礼服，为了表现层次细节，要调整底光进行补光。
    灯源方面，稳定的灯源对于获得高通透度的照片和漂亮的肤色还原很重要，灯源的功率不得低于400W,600W更好，高功率的灯源能产生亮丽的色彩、优良的密度和反差，也更有利于白平衡的校正。很多摄影师反映数码拍摄通透度不够，白平衡不好校正，都跟灯光功率不够或灯光老化有关。
    以上说的是室内拍摄，外景拍摄，光线更复杂，通过以上理论的掌握，摄影师更要多方尝试，总结经验，同样要遵循0.5档和1：1.5原则，测光时，一定要用测光表，不要使用相机的机内测光，机测误差太大。理想的拍摄环境是微阴或薄云的散射光，太阳光很强时，要选择光比较小的场景，如树荫、大的建筑物旁边等，尽量避免大光比场景。超出光圈调控范围的大光比场景，非拍不可的，要用遮光板遮光，或反光板，或加柔的闪光灯补光。特别注意的仍然是注意白纱和面部的光比，分别用测光表测量面部和白纱，根据经验值判断光比是否超出控制范围，根据情况，决定是遮光还是补光。
    还有一种初步判断曝光是否在正常范围的方法，就是查看直方图。在相机上浏览当前图像时，打开直方图功能，柱状图左端显示图像暗部情况，右端显示亮部情况，如果线柱分布均匀，基本可以说明曝光正常，如果右端溢出（往往伴随左端缺失），说明高光部丢失层次，曝光过度，如果左端溢出（往往伴随右端缺失），说明暗部没有层次，曝光不足。

        曝光正常，直方图分布均匀

        曝光过度，高光部丢失层次，右端溢出，左端缺失

        曝光不足，暗部没有层次，左端溢出，右端缺失
    友情提示：这部分用光技巧，完全是理论结合实践的经验总结，建议摄影师反复阅读，深刻理解，重点是要充分认识数码拍摄对灯光的严格要求，要在实践中反复动手、动脑，反复尝试，善于总结经验，利用测光表等工具，熟练掌握曝光宽容度和光比的控制方法和技巧。

二、跟拍摄质量有关的几种相机设定：
1．ISO感光度设置：
    很多摄影师在光线不足时，喜欢提升感光度来拍摄，认为一方面弥补了光线的不足，另一方面避免了低速快门造成的图像发虚，但同时，却产生了另外一个严重的问题，拍摄的图像颗粒粗大，色彩黯淡不细腻。所以，摄影师在拍摄时，为了得到亮丽的色彩和细腻的质感，在棚内拍摄，一定要使用相机的最低感光度，大部分相机是ISO100，有的是ISO200，室外拍摄，能用低感光度就尽量用低，可以通过加柔的闪光灯来弥补光线的不足，或使用三角架来使用尽量低的快门，颇不得已要提高感光度，也尽量不要高于200。
2．关于拍摄时的对焦问题：
    很多摄影师拍摄时发现焦点不实，人物面部虚了，特别是外景时更加明显，这个问题是可以通过技巧来解决的。对焦不实的原因有两个，一个是对到了背景景物上，一个是脱焦。对于第一个原因，解决方法为，使用相机的点对焦功能，在影棚内人像拍摄时，多区域对焦其实是不精确的，点对焦时，而且要使用中间的那个点才最准确，对准人物的眼睛，半按快门，锁住焦点后，在焦平面上再微调镜头的角度（即相机前后位置不要再变），再完全按下快门拍摄。对于第二个原因，在拍外景尤其突出，一是影像反差不明显时易脱焦，一是拍摄场景较大，不易锁定眼睛，可以尝试先将人物拉近，在半特写状态下以点对焦方式半按快门锁定眼睛，再通过变焦将人物推到合适位置，再完全按下快门拍摄，质量好的镜头焦点会很实。
3．关于数码相机的色彩模式设定：
    富士S2默认设置是SRGB，且不可更改，但现在新上市的单反相机，如尼康D70s、佳能350D等都有多种色彩模式设定，一般分为：Adobe RGB、SRGB I、SRGB II等，很多资料建议使用Adobe RGB模式拍摄，理由是它的色域较宽，这个理由当然成立，但我们认为更重要的是要根据自己的拍摄用途来决定模式的选择，我们拍摄图像，目的是输出数码照片，而数码输出机的色域都是SRGB，那么，我们就应该用SRGB模式来拍，这样才跟输出一致，便于我们在各个环节的色彩管理，如果你用了Adobe RGB模式，在输出时，大色域往小色域转换，会造成色彩偏差。SRGB II的饱和度偏高，适合拍摄风光照，适合人像拍摄的是SRGB I模式（具体内容请参阅相机说明书）。
4．关于数码相机的自定义设置：
    如尼康D70s、佳能350D等，在选择色彩模式时，可以自行定义，对饱和度、色调、锐度等进行增减，达到自己理想的影调效果，如果摄影师经过测试，达到理想效果当然更好，但很多情况下，可能因为种种原因，不但达不到理想效果，反而面目全非，倒不如稳着来，全部设为标准值，使用SRGB I模式效果更好。
5．正常拍摄时图像的保存格式：
    单反数码相机，正常拍摄条件下，建议保存为最大像素，最大格式的JPG文件，例如富士S2的JPG格式里的F选项（即最大格式的JPG），分辨率的4256选项（即最大的1200万像素）。我们所说的正常条件，是指数码相机的白平衡经过正确设定（下边会讲到具体设定原理和方法），在影棚内或明亮的自然光等良好条件下拍摄。这样才是既能保证拍摄质量，又能最大限度提高效率的选择，TIF格式建议根本就不要使用，文件大，既浪费存储空间，工作效率又低，理论上TIF没有压缩损失，但是你作个试验就会明白，同样一张图像，保存成最大格式的JPG和TIF格式，在屏幕上放大到足够大去看，以及输出成尽量大的照片来看，其实你看不出区别，人眼的分辨能力是有限的，商业化拍摄，注重质量，也要注重效率。只有在特殊情况下，例如环境光线不利拍摄时、白平衡无法正确设定时、特别重要的拍摄场所需要绝对保证拍摄质量时，我们建议使用原始影像格式。还有一个特例，柯达的14n和SLR单反相机，我们建议在正常拍摄条件下也要使用原始影像格式，经过测试，发现它的JPG格式拍摄效果，在清晰度和消除杂讯方面，都不如原始格式。
6．原始影像格式：
    特殊情况下，使用原始影像格式。数码相机保存的JPG图像，是数码相机的外围电路将CCD或CMOS得到的光电信号进行数字化处理，对数据进行数学运算或数据压缩处理，而得到的图像，会损失很多原始信息，不利于后期调整。RAW数据是将数码相机拍摄的原始数据不进行任何数据压缩或数学运算处理，而将原始光电信号进行数字化处理而得到的图像数据，记录CCD或CMOS每一个感光点的原始信息，在原始数据基础上，可以对拍摄时的各种参数，例如白平衡、曝光补偿值等进行最大限度的调整。在追求高品质图像拍摄时要使用原始RAW格式进行拍摄，RAW格式因相机厂家不同，格式不统一，文件后缀也各异，一般需用数码相机附带的RAW数据处理软件将其转换成TIFF或JPG等格式才能观看或用PHOTOSHOP进行处理。新版的PHOTOSHOP CS通过插件也能直接对RAW图像格式进行处理转换，最新插件几乎支持所有的单反相机原始格式，包括富士S3，可以轻松地对白平衡参数、曝光补偿、色彩等数据进行调整，而不会对原始图像的品质造成损失。
    在图像的转换中，纠正两种不正确的做法。有的相机，在随机赠送的软件中，不具备对原始格式的调整功能，只能直接转换，这种转换，实际上是没有意义的，还不如你调整正确的白平衡后，在正确的曝光和光比下以JPG格式拍摄效果好，还有一种，软件有调整功能，因为摄影师、设计师不懂或偷懒，不调整而直接转换后在PHOTOSHOP里再调整，同样失去了原始影像拍摄的意义，因为你转换后就有了损失，后期校正范围大打折扣。原始影像格式的拍摄，一定要在相关软件里进行色温、曝光补偿等校正后，才能转换成JPG格式，并进一步做设计。以PHOTOSHOP CS插件为例来介绍原始影像的调整。

    如图所示，为佳能10D拍摄的原始格式，色彩空间space设置为SRGB（跟输出要求一致），色彩位数为8bit（跟photoshop一致），像素size为3072x2048（佳能10D最高像素），分辨率resolution，根据输出机精度来设定，例如数码宝丽输出，可设为254dpi。先做曝光补偿exposure，向右为加，向左为减，再调整白平衡White balance，设置为手动调整custom，向右为高色温，向左为低色温。调整到位后，点击OK确定，再另存成JPG文件。
    友情提示：以上介绍的跟拍摄质量密切相关的各项设定，摄影师、设计师要明白理解，要善于阅读数码相机说明书，真正了解各项设定的意义，防止误用。


三、数码相机白平衡的正确设定：
    白光由混合光组成，标准白光的色温为6500K，当暖光多时，色温低，偏红黄，冷光多时，色温高，偏青蓝，摄影师要纠正自动白平衡能校正所有偏色的错误理念。要想自动白平衡拍的好，灯光色温必须达到均衡的白光，5500K－6200K是理想的闪光灯。一般影棚闪光灯的色温只有4700K－5000K，没有校正过白平衡，以自动白平衡模式拍摄的照片大多以偏黄居多。摄影师先在影棚用自动白平衡模式试拍，在经过校色的电脑上看色彩是否在允许范围内，如果偏色过大，就需要手工校正。数码相机虽然内置的有几种白平衡模式，你可以尝试，但往往在影棚里自动拍不好时，其他几种，甚至闪光灯模式也无济于事，除非你想拍暖调，可将白平衡模式设置到荧光灯，想拍冷调，可将白平衡模式设置到白炽灯。
    校正白平衡的神奇武器――灰板。如果灯光色温有偏差，通过灰板校正，
可以使中性灰的RGB值尽量一致，从而使色彩还原准确。
校正原理：数码相机设置到手动设定白平衡模式，在影棚当前实拍灯光下拍摄灰板的白色面（将白色面充满整个取景器），如果拍出的RGB不相等，则数码相机进行RGB的调整，并将校正值记录下来，达到校正色彩的目的。（详细方法请参阅不同相机的操作说明书，方法各有差别，但原理相同）

    外景拍摄白平衡设置同样重要。如果是在明亮的自然光下，当然自动白平衡就能取得满意效果，但有时外景光线变化多样，特别是阴天或林荫下，自然光很不标准时，就会有较大偏差，如果拥有一块如图所示的灰板，可随时设定，以达到满意效果。
    如果你在室内使用数码后背拍摄，那么它的白平衡（灰平衡）设定就更加简单，只需在拍摄前先拍摄一张灰卡，用吸管点取一下中性灰即可，拍摄完成后，在软件里只需做一下简单的曝光补偿调整，然后转换成JPG格式保存，例如飞思数码后背。

    友情提示：白平衡非常重要，发现相机色彩不对需重做白平衡，忽略和忘记数码相机白平衡会使拍摄的色彩有大的偏差，这大大增加后期的调色时间，甚至影响最终的影像质量。


四、显示器的色彩管理：
校正显示器的目的是使显示跟输出一致，便于摄影师判断曝光、光比和白平衡的准确度，并利于后续环节的色彩控制。
1．Adobe Gamma调整法：
首先通过显示器面板，将色温调为6500K，对比度调为100，亮度调为适中。然后检查系统左下角“开始”－“程序”－“启动”，确认在“启动”中存在“Adobe Gamma Loader”，如果没有，重装photoshop即可。然后要准备一张标准校色片，可以从输出公司寻求支持，也可以自己找一张合适的照片，到输出公司不做任何调整直接输出。

    开始做色彩管理前，先将标准校色片拷贝到电脑，同时拿出输出照片做对照，显示器要开机至少30分钟。
    双击控制面板中的Adobe Gamma图标(如果没有，重新安装photoshop后，会出现在控制面板中)，并同时打开photoshop，将校色文件打开， 在Adobe Gamma窗口中点击“控制面板”，点击下一步，伽玛设定对话框出现。

    将输出的照片放在一边，确认“仅检视单一伽玛”前打勾，伽玛值为2.2，调节小框下的移动钮（向左边密度变大，向右边密度变小），将肤色密度调成一致（一定要先将密度调整一致后再进行下一项），然后将“仅检视单一伽玛”前勾选项去除，出现以下对话框：

校准时，以人像肤色为主，肤色有偏差，请调节红绿蓝钮，点中调节钮，用键盘上的左右箭头键进行微调，直至电脑上影像上的脸部的密度和色彩跟照片尽可能一致。
    这一步调节很重要，会花费一些时间。然后将“硬件”设置成6500K，将“已调整”设置成如同硬件，最后按“确定”，将色彩管理文件保存下来，下一次调节时，就可直接将此文件调出进行调节。

2．显示属性校正法：
如果以上方法操作无效，可能跟显卡驱动有关，可尝试第二种方法。在桌面点击鼠标右键，选择“属性”－“设置”－“高级”－“颜色”，如图所示。

“所有颜色”前打勾为调整密度值，经过测试，调整“亮度”钮效果较好，将勾去掉，分别为调整红绿蓝色彩，同样，通过亮度钮来调整。调整到位后，点击“应用”、“确定”。
    友情提示：最好使用专业而适合的显示器，如优派G75f+或相同等级的显示器以获得最好的色彩同步。校正显示器时，最好能在6500K的标准光源下，如果没有，校色照片也应拿到合适光源下，如明亮的自然光下观察，以获得最精准的色彩。