Lulu的Bob头
一九二九年Louise Brooks在德国大师巴布斯特的电影《潘多拉的盒子》中扮演舞女lulu，给大家带来了清纯又魅惑的个人商标式齐眉bob头。
这成了那个年代的代表发型之一，甚至黄柳霜这样的华人女明星也不例外，回想70年代的沙宣到02年《芝加哥》中的zeta-jones，04年的potman，可见此风不灭，呜呼哀哉。
 《壮志凌云》中Tom Cruise的飞行服
1986年的《壮志凌云》中，Tom哥的空军短夹克，稚嫩的阿汤穿上利落的飞行员短夹克，那一种纯粹的帅和干净的酷，直让服装厂商和美国国防部乐开了花，也直接的开启了汤同志二十年的巨星征途，我们可以说，如果没有这件夹克，可能就没有《谍中谍》，没有如今的fashion icon 基德曼女士，没有未来的fashion icon福尔摩斯女士。
 《大都会》中机器蛇蝎美人的金属造型
影史第一个机器人就是个女人，还是个漂亮女人，还是个漂亮的坏女人，1927年大师中的大师弗里茨·朗将这个魔鬼身材的地下世界女领袖造出来的时候，就向一部宣言一样，把电影的审美坐标也带到了现代，这身充满了惑媚的女性感的硬朗铁皮装，奠定了电影人和观众关于机器人的正统审美。
 《精疲力尽》中Jean Seberg的男仔头 戈达尔的《精疲力尽》头上的光环起码有一百个，然而其中剪着短发的的神秘卖报女郎Jean Seberg才是风头独具。硬朗清新的气息，相较于她对岸的群芳同胞，实在堪称女性形象的革命先行者，好莱坞直到六十年代才有Mia Farrow跟进。 Jean Seberg主打的帅男孩儿风格成为了中性风的一个重要分支，Twiggy、Mia Farrow、Agyness Deyn甚至《重庆森林》中的王菲都出于此门派。
 《朱儿与吉姆》中Jeanne Moreau的宽大针织衫 打破传统审美的x型女性曲线，是新浪潮愣头青们曾经热衷的一件事，特吕弗的《祖与占》中，凯瑟琳以多款宽大的针织衫亮相，特别是她穿着宽大的毛衣，画上小胡子，戴上报童帽，在大街上装模作样向男子借火，和两个倾慕自己的男人一起赛跑，让她自私嬗变的漂流芳心有种别样的磊落俏皮，毕竟，怎么能埋怨一个孩子呢？
 《日瓦戈医生》中Lara式裸唇妆 Julie Christie的拉拉是大卫里恩的壮阔史诗中最亮的镜头，她用饱满的苍粉色嘴唇和充满光泽的蜜色皮肤现出俄罗斯女儿的柔美坚毅，和满眼的和白桦林融为一体，直让人想起那句“北方有佳人”——摄影机前的女性形象，第一次这样的健康、坚强、自然。 Julie Christie与Edie Sedgwick两个是60年代后期达到极盛的裸唇妆的最坚定实践者，至今，每年的t台上仍然处处可见。
 《埃及艳后》中的妖后式眼妆 话说埃及风是西方时尚界的显学，他们对于克里奥佩特拉的热情，大概还要超过我们膜拜武则天，1963年，旷世惨作《埃及艳后》的亮相更是大大的推波助澜。电影中经过改良后的装扮，大胆的纯色和更加简洁的廓性符合现代人审美，蛇信一样的眼妆，使最美丽的女人liz犹如妖后附体，她在罗马城出场时那一身辉煌的金色，是我对电影最豪华的记忆。  《战地钟声》中的玛丽娅式卷发 英格丽褒曼当年为了得到海明威小说改编的《战地钟声》中马丽娅的角色曾经辗转反侧，一旦落实，她便将长发剪成了书中描述的模样，以至于《卡萨布兰卡》剧组想要更改主题曲的想法也因为她没法补戏而泡汤（因此成就了as time goes by的超级经典地位，窃笑~）。 而对于雷大雨小的《战地钟声》，其中最著名的恰是褒曼的发型。七名发型师用无数个夹子打造的短短卷发，极为符合书中的细致描写，让海明威大大满意，也在全美迅速风靡，甚至旧上海也不乏追随者。在这头明朗短发的映衬下，她以健美的身体+自然的粗眉+朴素的穿着构造出的角色，可谓“战地黄花分外香”。 Charlize Theron在1998年的电影《巨猩乔杨》中动物保护者Jill的造型，显然就借鉴了《战地钟声》。 《苏丝黄的世界》开启的旗袍热
西方男人的东方想象永不停歇，于是有了《蝴蝶夫人》开端的和服热，有了苏丝黄助澜的旗袍风，还有西贡小姐多彩的奥黛。
1960年的《苏丝黄的世界》中，关南施的披肩秀发和在迪奥“new look”影响下的沙漏型高衩小旗袍深入人心，也因为这个形象，Suzie Wong这个甜糯的名字，从此传开，并且成为西方语汇中对性感神秘的东方女人的代名词。如今，以她的名字命名的酒吧，仍然火爆。
 《邦妮与克莱德》里的邦妮装 Warren Beatty当年一个不小心，就开启了所谓的“新好莱坞时代”。在这部又幽默又悲情又酷的电影中，初露头角的菲·唐娜薇用自己的创意包装了Bonnie，她用顺滑的金发、柔软的针织衫和及膝裙、短丝巾这样在当时显得怪异的穿着，昭示自主选择的决心，尤其是点睛的一顶顶贝雷帽，搭配她冷艳高傲的神情，让角色与传统的贤妻凉母或花瓶艳女彻底划清界限。  《去年在马利昂巴德》里的香奈儿晚装 时装大师同电影总是有缘有份，在左岸大师阿伦·雷乃无敌的意识流大作《Last Year at Marienbad》中，女主角Delphine Seyrig将自己追捧的Chanel带给了无名的角色，华丽的雪纺晚装、小黑裙，都是黑白两色，让画面有着强烈的对比度，特别是影片中一黑一百两身羽毛罩衫，衬托着美丽冷酷的脸，在Alain Resnais精雕细琢的镜头下，每格都像一幅广告硬照一样的有力，充满一种无言的古典美。 《太空英雌芭芭里拉/barbarella》的未来太空女战士装 barbarella这个名字同lolita一样，都有一种舌头挑逗牙齿的快感。这是jane fonda的性感小猫时代，而瓦迪姆从来不吝于展示自己妻子的好身材，他给jane上身的塑料材质的连身胸衣和长靴，还有各色的紧身衣都让这个尤物完整的保持了漫画感，同时，也成为引领60年代未来主义时装的一大偶像。
希区柯克《眩晕/vertigo》中的灰色女套装
希区柯克《眩晕/vertigo》中的Kim Novak发髻 自成一派的希区柯克审美在《Vertigo》中登峰造极，双重身份的女主角Kim Novak在前半部分以一身女教师般朴素的浅灰色套裙构成了电影史中最具标签性的服装之一。原本被认为不协调的浅金发和灰衣裙，因为本身颜色的不饱和性而意外构成了一种迷蒙的光感，加上领口微露出的白色交领衬衫，格外的神秘、矜持、一丝不苟、高不可攀，加上永远懵懂脆弱的神色，共同构成男主角暗自仰慕又不禁怜惜的俗世女神。以至于男主角在她“跳塔自杀”之后，把自己对他的怀念转化为对浅金盘发+灰色套装的病态执念。 女主角的label之二是她螺旋发髻，为使男主角相信她的自杀情结，故意模仿Carlotta Valdes女士的肖像画中之发髻、项链、捧花。涡旋形状是希区柯克电影的标签之一，是对未知恐惧的物化，化作精致的发髻，格外诡异。 Vertigo虽然在当年不甚成功，但弥漫全片的悲剧感和宿命感确是长具生命力，在以后四十年从未停止的致敬风潮中，《本能》应该是所受影响最大和最成功的一部，它们情节牵系，风致相通：同样的旧金山起起伏伏的街道，辉煌的金门大桥，碧海蓝天下的海岸公路，公路上的追逐，海边伴随着风浪的360度的拥吻镜头，的弱势的、做警察的男主角，如吸毒般虚浮的配乐... 特别是白色套装，金色发髻的女主角沙伦斯通，以及她的多重身份和不可抑制的谎言，还有偶然显现的脆弱无助，活脱脱是Kim Novak的后现代女权版。 在时装设计师中，Alexander McQueen是希区柯克的粉丝之一，他著名的2005秋冬系列，从《vertigo》和《the birds》中所借取的灵感最多。
《飞车党/The Wild One》中白兰度的机车浪子造型 晚年大腹便便的白兰度，当年驾驶机车的浪子造型曾开一代风气之先——粗犷的大翻领黑色皮革夹克，退色的紧身牛仔裤，黑色手套、白t恤、长靴，以及最重要的，跨下无比拉风的凯旋机车，它们与男性荷尔蒙爆棚的Marlon Brando统一为一体，凑成了他颠倒众生的反英雄格调。这种形象喊出了美国战后叛逆一代的心声，引领了Rockers一派的风向，原本不登大雅之堂的机车服，此后成为朋客文化最重要的一个物化的象征。
《上帝创造女人》中BB的连身工装裙 小猫碧姬芭铎在《And God Created Woman》中第一次把朴素的工装女裙穿得如此性感，有了这样衣服，谁会要比基尼？
《安妮霍尔》的领带马甲装束 寻找新好莱坞时代的女性fahion iocn形象，Annie Hall确定一定以及肯定站在前列，在伍迪·艾伦1976年的这部电影中，黛安·基顿将各种男性便装——衬衫领带，酒保般、且小一号的马甲，未经熨烫的棉质阔腿长裤层叠上身，配合她独有漠视规则的气质，从而引发质变，创造出了完全不同于传统的神秘男装丽人们的、更随意的城市风格，属于且只属于纽约。鉴于她浑身上下的行头都由Ralph Lauren打点，也由于电影以及基顿本人的角色获得了辉煌的成功，Ralph Lauren的masculine/feminine style在全球引起风潮，蔓延至整个80年代和90年代前期。
《罗马假日》中的大圆裙、配芭蕾鞋
安妮公主是mix的典范，奥黛丽赫本与伊迪丝海德共同创造了她。在电影中最著名的，微服私访的公主驾临西班牙广场的一幕中，童花头来自《圣女贞德》的褒曼，束腰的大圆裙来自“new look”,平底鞋来自芭蕾，而白衬衫和领巾则是最基本的成衣款式——所有的一切都非原创，而当他们组合在一起，统一在奥黛丽赫小鹿般的面孔之下时，无疑又焕发出一种全新的光彩，偕一身欧洲气质而来的赫本，将朴素、俏皮与一种动态的优雅共冶一炉。
安妮公主的形象，给长期以“女性荷尔蒙充沛”为欣赏高标的美国人民开了眼界，而五官鲜明、瘦削高挑赫本本人既幸运的顺应了战后的审美风向，又天生富有卓越的审美旨趣，搭上电影的快车，一个新的时代偶像就此诞生。
黑色电影中的蛇蝎美人们 被以法语冠名的“黑色电影”（film noir）是好莱坞四十年代到五十年代初最有成就的片型，在这些电影中，总有这样一个女人，她身世复杂，正邪莫辨，独立于世，是将男人引向悲剧的红颜祸水。她总是留着波浪长发，穿线条流畅、装饰简单的深色衣裙，她有饱满的亚光的红唇，唇间或指间有一根烟，她的脸隐在烟雾之后或镜头中的阴影里，她们用低沉的讲着犀利的话。。。总结成一句，这种风格的重点，在于危险的性感。 尽管并没有演过很多部黑色电影，但劳伦·芭考尔的外形确是famme fatale（蛇蝎美人）的典范。
《广岛之恋》中的“纳维尔”白衫 阿伦雷奈真是一位审美大师，无论是镜头还是女人，他总能赋予它们一种静静深深的美，在他的第一部剧情长片《广岛之恋》中，女主角Emmanuelle Riva超过一半的时间穿一件小开领白衬衫和同色及膝的窄裙子，还有那稍稍遮住面颊的过耳短发，它们看不出什么流行风向（仅通过服装发式，我们几乎完全不可能猜出本片的年份），如此朴素而永恒的衣着，让无名的女主角格外的脱俗。 女主角Emmanuelle Riva在电影中与一身白衣和谐共处，给角色带来满身从沉痛中炼出的优雅。后来看dvd花絮中她的专访，穿一身蓝色的毛衣，70多岁了，依然美得很。
007之《诺博士/Dr.No》中的比基尼 1946年，美军在太平上的bikini小岛上搞核爆，几日后，巴黎就诞生了一种用布不到70厘米的新式泳装，设计师以bikini岛的名字为它命名，它与原子弹一样，对全世界人民60多年以来的生活影响深刻，并且更贴心。 1962年，首个邦女郎的亮相灵感来自维纳斯从海中诞生的故事，在加勒比海岸，瑞士美女Ursula Andress别着腰刀，穿一身系腰带的白色比基尼，哼着小曲破水而出。在这身行头的映衬下，她健康的蜜色皮肤和高挑硬朗的身材更加富有原始的美丽，不仅让一旁偷窥的邦德神魂颠倒，更是奠定了以后四十年邦女郎的典型形象。 Ursula打破了丽泰海华丝、梦露或者BB这些前辈“三块布”女郎们的娇滴滴的形象，真正的让这种属于沙滩的服装拥有了沙滩气质，比基尼终于成为时尚杂志夏季销量的重要保证，一直至今。
《华尔街》中道格拉斯式“权力衣着” 《华尔街》这部电影把“雅痞”这个词和他们的生活方式传遍世界，电影中，构成道格拉斯衣橱的是那种地道的“权力衣着”——Alan Flusser西装、带硬领的细条纹衬衫、拉尔夫·劳伦背带，Gekko穿着这样的战衣向世界布道：“Money never sleeps”。 然后我们记得了——贪婪是好的，而坏男人很性感。 戈登壁虎先生代表了里根撒切尔时代的穷凶极奢，他掀起了一股高级定制西服的全盛旋风，即使在现在，正统的定制套裝“Wall Street types” 仍然是白骨精们的穿着标杆。 《花样年华》中的60年代款旗袍 王家卫是李商隐一派，他们最擅长的，就是给平凡人的生活蒙上一种梦的朦胧美，在张叔平二十几款旗袍的映衬下，那位香港60年代的小秘书、每日在摊头买馄饨面做点心的小市民少妇都有一种迷梦般绮艳的风采，高雅的让人只想仰望。不知当初有多少人入场只为数清一套套的旗袍。
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