|
先了解区域曝光法
说到黑白风光摄影，我们自然会想起20世纪最伟大的摄影家安塞尔·亚当斯归纳多人的经验而发明的“区域曝光法”。对于一些拿起相机时间并不太长的朋友们来说，“区域曝光法”可能还是一个相对比较陌生的概念。我们今天研究利用当今的数字摄影系统进行黑白风光摄影创作，无疑应当认真地了解、学习并利用好“区域曝光法”。
“区域曝光法”是根据胶片的感光特性，将可感光部分按照每增加一挡曝光量为一级的概念，把胶片分成了可感光的十级，其中的第十级达到纯黑，而0级是没有感光的部分，所以大家都把胶片可见变化部分划分成了九级，其中的第三级至第七级为影像层次表现级，一、二级和八、九级为影纹表现级。亚当斯把这些不同的级称为“区”，一至九级就是大家常说的一至九区，这就是“区域曝光法”分区的基本原则。如果你是第一次接触“区域曝光法”，并希望对它增加了解的话．建议你读一下亚当斯的有关专著，或读一读冯建国所著《跟亚当斯学摄影》一书，这一系统的理论可以帮助你对黑白风光摄影作品，甚至是所有的摄影作品产生深一层的认识。
再来看显示器的亮度级
大家都清楚，在计算机显示器上．工程师们把纯黑至纯白分成了0至255个不同亮度的阶，在计算机内把这些不同的阶称为1至256级。我们为了中间级不出现小数点，也就用1至256级的称法吧。
那么，“区域曝光法”的分区与计算机显示的各个亮度级是什么关系呢，我们不假思索就可以说清楚的有三级：一个是计算机的1级，等于“区域曝光法”的0区，是没有曝光的纯黑；第二是计算机的256级，等于“区域曝光法”的十区，都是曝光到最亮的部分。也可以这样说，在数字相机上增加再多的曝光量，也都只能达到256级；同样，胶片无论增加多少曝光量，也只能达到十区。还有一个好理解的就是128级等于“区域曝光法”的五区，因为二者都是处在从最暗至最亮的正中间。除了这三个级能一句话说清楚，其它的可就要难一点了．因为它们涉及到数字相机的感光特性基本概念。其实数字相机也是从模仿胶片的感光特性而来的，为了方便大家理解，让我们从中间值(五区)来看一下。
在128级(五区)上再增加一挡曝光量，亮度会成为哪一级呢，大家都知道，增加一挡曝光量，是增加了一倍的曝光量，然而将128级增加一倍的曝光量，得到的亮度值绝不是128 x 2二256(十区)，而是192(六区)。这是怎么回事呢？
简单说从一区(8)到五区(128)，是每增加一挡曝光量，亮度值提高一倍；而五区(128)以上每增加一挡曝光量，亮度值增加到原基数至十区
(256)之间的一半。我们试试看，在五区(128)基础上，再增加一挡曝光量的话，亮度值是192，结果是六区。我们在六区基础上再增加一挡曝光量．亮度值是224，结果是七区，八区、九区都是这样的关系。通过这个说明，您是不是已经得到了这样一个概念：曝光量的增加与减少，在胶片或数字相机上得到的结果不是一条直线，而是一条曲线。下面让我们做一个实验，可能就比较容易明白了。
搞清数字相机的感光特性
请参照右侧图在Photoshop中做个图，把图制作完成后还要再做一个实验。首先是将刚刚做好的图复制一个文件备用，再用你手中的数字相机对着一个单色的被摄体，按照相机测光所指出的曝光量进行拍摄并将这一画面复制到五区的格中。注意，要用JPEG格式拍摄并对原文件不做任何调整，取出局部复制入格就可以了。五区拍完后，再每减一挡曝光量拍一幅共拍五幅，其后将它们分别复制到四至0区的格子中。0至五区填充好后，再回到刚才相机指示的曝光量上，再每加一挡曝光量各拍一幅，也拍五幅并分别复制到六至十区内。
通过这样的实验，我们不仅理解了数字相机的感光特性，而且也可以检验出手中的数字相机测光是否有误差。
请你亲自在Photoshop。中按照附图的样子，动手做一个同样的图。先把图内分成11个小格，然后把这些小格子分别标明0至十的区号并填充上不同深浅的“灰”。当然。区是纯黑(0)，而十区则是纯白(255)，五区是中灰(128)。选出这些不同深浅灰的方法．是点击前景色，然后在R、G，B栏中输人相同的数字就可以了。三个都输入8，那就是——区的灰：三个栏都输入16，那就是二区的灰。
上图是用理光Gx-100实拍的各区亮度比较。从图中你就可以看出，这台相机的测光误差是两挡，所以在拍摄时一定要注意防止过曝。当然，如果你不是直接读取测光值，而是通过直方图观察来确定曝光量的话，那就是另外一回事了。
技术档案TECHNIC FIlES
用JPEG还是Raw?
下面我仃J来谈谈拍摄数字风光作品应使用的图片格式。你可能已经清楚，要想获得一幅画质优良的图片，使用Raw格式文件拍摄是首先要做的。有些朋友觉得Raw格式比较麻烦而只用JPEG，那可是大错特错的。为什么我们一定要用Raw格式来拍摄呢?原因很简单，因为Raw格式是12位数字文件，而JPEG仅为8位文件。12位文件最亮部分的亮度值不是256，而是2的12次方4096。这个数字告诉我们，Raw格式要比JPEG的动态范围大出不少。所谓动态范围，就是指从最暗到最亮的对比度。
然而，我们目前所使用的显示设备和打印设备，都是仅支持8位的数字文件。换言之，虽然Raw格式是12位，但我们所看到的都是由12位转换成8位的格式。那么为什么我们还要坚持使用Raw格式呢?那是因为将高位的亮度值压缩至低位时，计算机是在做”减法”，所以不容易产生噪点；反过来要是把低位提高到高位，计算机就做出”不尽人意的加法”，它会自动插入许多亮度值，这些新插入的亮度值中的一大部分．就是我们最为反感的噪点。
话虽是这样说．但这是指大家公认的相对专业的单镜头反光相机。这些相机的感光元器件CMOS或CCD的尺寸比较大，电路上也有各家的专利，所以Raw格式的效果可以信任；反之．一些小型的数字相机就不好说了。
“宁欠勿过”还是“向右曝光”?
我们清楚了Raw格式文件与显示。打印的关系后，下面要考虑的就是当我们用Raw格式拍摄时，曝光应当如何控制呢?以前流传着这样一个标准一一宁欠勿过。这是说当我们拍摄的文件中一部分超出256亮度值后，这部分像素就都是256了，也就 没有了任何层次。然而今天Raw为我们提供了更广
阔的空间，在场景光比没有达到从0到4096的范围时，我们应当尽量增加些曝光量，以求得暗部也可以得到较高的亮度值。我们在计算机上进行后期处理时，只要将这些看似“曝光过度”的暗部像素压缩到相对较低的亮度值就可以了。这样做不容易产生噪点，也就是说我们可以得到层次、画质较好的暗部。如果是按照宁欠勿过的原则，我们将“曝光不足”部分向亮提时，噪点就会产生了。从这个现象来看，我们一定要将曝光量控制在大部分像素都处在直方图的右侧，但不能超出直方图的右端，这就是目前流行的“向右曝光”法则。
确定曝光量的三步骤
大道理讲得不少了，下面再说说用数字相机拍摄风光作品时，到底应当如何测光及确定曝光量。
如果你手中的相机具备点测光或相对较小的中央局部测光功能，你就可以按照以下的方法试试。
第一步，找出场景中较暗但又具有清晰层次的部分，作为测光的重点．按照区域曝光法来说，这就是三区，你用点测光或较小的局部测光对着这部分进行测光。
第二步．将相机指示出的测光值减少一挡半至两挡，就是比较安全的曝光量。
例如：我们对着三区用点测光测定的测光值为f／11、1／30秒。那你就可以将曝光量定在f/11、1／80秒左右。
第三步，用这个曝光量试拍一幅，然后通过直方图检查结果，这时主要是看高光部分是不是包容在直方图右端内。如果离右端还有一些空间，那你
就可以再增加一些曝光量；反之如果在右端有较高的图形，那你应该减少一些曝光量。最理想的曝光量是高光部分形成一个尖头刚好触到直方图的右端。
要记住，我们的曝光量是用直方图的右端来评价的。
如果你的相机没有点测光或局部测光，那么你也可以先用平均测光值进行试拍，上面说的第三步是完全相同的。
以上说以直方图的右端为控制曝光的标准，那么左端，也就是低光部分又应当如何控制呢， 如果你所拍摄的场景是个十分理想的光比，那么当高光部分刚刚触到直方图右端时，低光部也应当正好刚刚触到直方图的左端。但是我们拍摄风光时，现场不一定是那么合适的光比，有可能遇到阴天那样的小光比．也有可能遇到大晴天那样的大光比，又该怎么办呢?
小光比的曝光控制按照上面所说的那样，把曝光量控制在直方图的右侧，这样做对后期处理来说会有更大的空间。
通过这三幅图的比较，你是不是清楚了，只要没有超过直方图的右端，文件的像素都是可以在后期“回”到自己的区位上，并且向暗部压缩还不容易产生噪点，这就是我们上面说的“向右曝光”，说极端点是“宁过勿欠”。当然高光部可别真的超出直方图，一旦超出直方图，老天爷都没办法了。
大光比的曝光控制
所有拍过胶片的朋友，特别是用过黑白胶片的朋友，都清楚追求暗部层次的重要性。为了表现暗部层次，我们就有必要在胶片曝光时有意增加一点曝光量，但是如果现场光比较大，一旦增加了曝光量，就有可能导致高光部分因曝光过度而失去层次。为了解决这个问题，亚当斯发明了N-1和N-2的胶片显影法，这种做法的目的是为了控制高光部分不出现过曝的现象。
而我们今天大部分摄影师都是使用数字相机，所以没有胶片显影这一道工序，可以说数字相机比胶片少了一次机会，为此就需要我们尽量发挥数字相机的优势，设法拓宽对大光比的适应性。
与大光比也有一定联系的场景，就是夜景。以前我们用胶片拍摄时，一般专业一点的相机上，都有多次曝光功能。那时我们在天还没有完全暗下来时，进行第一次曝光，待天黑了以后，再进行第二次曝光。而数字相机上大都没有这个功能，这不是技术方面的原因，而是数字相机不需要这个功能了。
左上是一个小光比的场景，按照传统的测光和曝光方式，可以得到一幅“正常”的Raw文件。但是对这个文件进行后期处即时，需要将色阶向高光和低光两个方向扩张。这样—来，使得画面十产屯出较多的噪点。
右上是在左上的基础上增加了一挡曝光，通过直方图我们可以看到总体亮度值向右移了一级，但是在直方图的右端仍有一个空间没有被利用上。这种曝光量比左上的要好一些，但是噪点还是有不少。
方图是在右上的基础止又增加了一挡曝光，直方图显示出感光像素都集中到右侧了，而高光部分正好是刚刚触到右端，说明并没有过曝的像素。虽然相机的直方图告诉我们这幅图的曝光可以说是比正常“过曝”了，但经过后期对暗部的压缩，画质要比有在色阶小向亮部提升的文件噪点少得多。
左上是在一个大晴大的中午拍摄的酒店小景。当时明亮的阳光射在纱帘上，与室内的阴影部分形成了相当大的反差。这幅图的曝光量是f／16，1／40秒，暗部几乎是不可见了，但是这个曝光值保证了高光部的层次，这就是人家所说的“按高光”曝光。
右上的是将相机固定三脚架上，增加曝光量后拍摄的。这幅图的曝光量是f／16、1／5秒，比左上图增加了三档曝光。这样曝光可以得到暗部的正常影调，这也就是人家所说的“按暗部”曝光。
在PhotoShop中利用蒙版将两幅图的可取之处集中在一起，就形成了右图。这幅图的宽容度已经达到十三级、甚至十四级，这是在一张胶片上很难做到的。通过这个原理，我们可以将更多张的图片合成在一起，使数字相机的感光宽容度大大提高。当然也有一种更加简便的方法，这就是利用Fotomatix软件，将多张不同曝光的图片自动拼合起来。
|
