对于任何一个不甘服输的民族来说，历史需要英雄。西夏便是这样的一个民族。少时曾有一段热衷篆刻，偶尔见识了西夏文，便对这个没有正史的朝代倍感兴趣，但是由于文字记述太少，也只草草了解而已。这次有机会入青海，过甘肃，走内蒙，至宁夏，实在是一次对西夏的认知之旅。 两千多年前的党项羌拓跋思恭建立了夏州政权，并与北宋，辽，南宋，金鼎立了近两个世纪。它就是西夏。西夏人拥有辽阔疆土，崇尚和传播佛教，创造自己的文字，然而最终“踏破贺兰山缺”的不是大宋王朝，而是蒙古大军的铁骑。成吉思汗伐夏后的命令是：遍屠之！使得西夏留给今人的除了废墟还是废墟，这意味着西夏的多少故事永远永远地湮没了。人生一世，草木一秋，西夏的一世一秋，都随着废墟埋没在风尘之中了。 到张掖时，我们就去了大佛寺，这里有China现存最大的泥塑卧佛。也是当年西夏兴佛时留下的寺院。大佛殿已残破，外表的彩绘尽脱，屋顶也有不少处透光。但是整个寺院至今气势恢宏，仿佛依稀可以感知当日袅袅的香火和木鱼之声呢。 当时西夏掌握着“龙城故道”，并在额济纳旗居延建立了黑水城。“额济纳”在党项语中便是“黑水”之意。这里曾经是一片绿洲，昔日繁华昌盛。而今的黑水城则已成一座废城，荒凉满目、流沙遍地。随处可见，砖石、瓦块、陶瓷残片……还有寻宝的人们。在古城西北角上，端坐着佛塔的遗址、古朴、圆融、安详，是黑城的标志性建筑。从远处眺望这座荒城，被流沙掩埋的残垣断壁，觉得不仅有历史之悲凉，而且又一种难言的心痛，悲愤和无奈。 要想进入银川平原，必须翻越贺兰山。到达银川后，因事先除了西夏王陵以外，没有做功课，匆匆上网查了些资料也没有很详细的，倒是西部影视城的名气最大，便怀着既来之则安之的想法去了。到了影视城门口，见到贺兰口岩画的路标，包了个车直奔岩画而去。贺兰口岩画起于5000年前的先民，结束于500年前，而引起关注则是在50年前。贺兰口岩画中最著名的则是太阳神，原来对太阳的崇拜，在希腊、北欧、埃及、西亚、China、日本都存在着。贺兰口的岩画是被开发得最深入的，景区游客很少，可以有足够的空间和心情慢慢欣赏。 顺路又去了拜寺口的西夏双塔，而拜寺口原称百寺口，足可见“云锁空山夏寺多”的诗句不是夸张了。东西两座夏塔高峻挺拔，遥相呼应，西夏塔寺多造型精巧，建造细致。环眼这清静寺院，背靠巍巍贺兰，历史已然远去，但屹立于贺兰山下的拜寺口双塔，却始终见证着一个王朝的昔日盛景。
“贺兰山下古冢稠，高低犹如浮水沤。道逢古老向我告，云是昔年王与侯。”最值得去的便是这被称作“东方金字塔”的西夏王陵。在漫长的历史长河中，一个民族的消亡，正如一场悲剧，留给后人更多的是叹息。而党项民族，随着他们王朝的覆灭，魂飞魄散，不留任何痕迹。置身于荒僻的西夏王陵前，我的心境不禁十分悲凉起来。作为帝王的寝陵，它承纳了众多生命的消亡，但西夏的消亡则是永久地寂灭。西夏从战争中走来，又在战争中永远地消逝了。归去来兮，战争给历史留下的始终就是这样的一条道路，近200年的历史都凝固在这些王陵之中。今人也只能从这些废墟中苦苦寻觅它曾经的辉煌与衰败。被风雨磨砺了近千年的王陵,至今以残缺的美向人们诉说着神奇的故事……我不禁要问,这个曾经王霸贺兰的民族，魂归何处呢？
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