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2010-12-03  珍奇小子

第一节 服装材料学及其重要意

1.1意义

随着服装工业发展和技术的进步,我国已成为世界服装生产大国,我们的服装品牌已逐渐为世人所熟知。但是,与欧美发达国家相比,我们的服装还存在较大差距。分析原因,不难发现,高科技附加值产品已成为当今世界服装工业发展的趋势,服装产品的竞争,归根到底是材料的竞争。因此,掌握最基本的服装材料知识,将成为服装专业人士抓住契机,把握时尚,领导潮流的根本要素所在。

作为服装专业的本科生,更应具备服装材料的系统知识,这是服装教育发展的需要,更是推动服装学科向前发展的需要。因此,服装材料学是服装专业教育的重要主干专业基础课程。

1.2“服装材料学”定义

“服装材料学”是研究服装面料、辅料及其有关的纺织纤维、纱线、织物的结构、性能,结构与性能的关系,以及服装衣料的分类、鉴别和保养等知识、规律和技能的一门科学。

第二节 服装材料的历史与现状

2.1. 服装材料发展历史

众所周知,构成服装有三要素:服装色彩、款式造型和服装材料。在三要素中又以服装材料为基础,因此,服装材料的发展,引导着服装潮流的变迁,也创造了服饰文化的历史。

纵观服装材料的发展、演变过程,可谓人类文明发展史的记录仪,科学技术进步的量度计。自有人类以来,兽皮和树叶便成为御寒遮体之物,这就是最早的服装材料。随着人们对大自然的探索,对生存环境的逐步了解,渐渐从自然界中提取更多的材料用于制衣御寒,即现在所称的天然纤维原料——棉、毛、丝、麻等。用麻织布大约开始于公元前5000年的埃及,棉花的使用则开始于公元前3000年的印度,我国是著名的丝绸发源地,据《诗经》、《礼仪》等古书记载,早在商周时代就已有了绫、罗等丝织物。大约在2300年前“制丝”技术已日趋较成熟,不仅广泛应用和盛行于当时的中国,还远销东南亚和欧洲,创造了举世闻名的“丝绸之路”。与此同时,出现了织物染色,《吕氏春秋》中言“墨子见染素丝者而叹曰:染于苍则苍,染于黄则黄,所入者变其色亦变”。可见当时的染色工匠和染坊已有一定的水平。

服装材料的发展,经历了非常缓慢的历史过程,直到19世纪中下叶产业革命才使服装及其材料得到了迅速发展。人们在继续使用自然界本身所具有的各种材料的同时,又创造了许多自然界所没有的服装材料,人造纤维长丝便是最早出现的人工制造材料,从此,各种新型的服装材料不断涌现,速度很快,开始和推动了化学纤维工业的发展。化学纤维发展从英国1905年正式投产第一家粘胶纤维厂起,到1925年已成功地生产了粘胶短纤维。而合成纤维的诞生则始于美国杜邦公司在1938年制造的尼龙纤维,到1950年,又一种腈纶纤维在美国宣布成功,三年后,涤纶纤维再告投放市场。仅短短的几十年间,化学纤维已从无到有,并进一步发展为与棉、毛等天然纤维在消费领域里平分秋色,从而改变了千百年来传统纺织服装原料的结构格局。

2.2 服装材料的现状

目前,服装材料的发展已具有品种丰富,种类齐全,功能多样的特点,在面料和辅料两方面都已形成较为完整的体系。尤其辅料在近些年得到了较大的发展,不仅品种增多、翻新,而且专业厂家专门设备也如雨后春笋般遍地出现,成长起来。

(1)服装材料内容体系 机织物

针织物

纤维制品 纺织制品 布类 花边

网眼织物

织带

编织带

线带类 缝纫线

织编线

服装材料 其它

毛毡

絮棉

集合制品 非织造织物(无纺布)

皮革制品 皮革类(兽皮、鱼皮、爬虫类皮)

毛皮类(裘皮类)

泡沫制品 泡沫薄片

泡沫衬垫

金属制品 包括各种金属(如铜、铝、铁、镍等)及镀金属制品(钮扣、

拉链、装饰连接件等)

其它制品 指木质、骨质、贝壳、橡胶等制品

(2)服装辅料内容体系

服装里料: 天然纤维里料、化纤里料、混纺和交织里料等

服装垫料: 胸垫、肩垫等

服装衬料: 棉衬、毛衬(马尾衬、黑炭衬)、麻衬、化纤衬等

服装辅料 服装絮填料(保暖材料 ): 棉花、丝棉、羊毛、晴纶棉等

服装扣紧材料: 钮扣、拉链、钩环、松紧带等

缝纫线: 各种性能缝纫线

装饰材料: 花边、绳带等

其它:商标、吊牌、号型尺码、使用示明牌等

第三节 服装材料的发展前景

进入九十年代的服装材料,已称得上百花齐放,百家争鸣,发展速度可谓日新月异,新品种不断得以开发,新功能不断得以实现,因此,服装材料不断地更新换代,应用范围日趋广阔。未来的21世纪是“材料世纪”,为了能正确地把握服装材料的发展趋向,以适应未来21世纪对材料的需求,也为了能正确把握时装潮流,以适应越来越激烈的市场竞争,有必要对近年来服装材料的发展特点及未来趋势进行分析,更好地掌握其发展变化规律。

1. 服装材料由衣着用领域为主转向衣着用、装饰用和产业用三大领域“鼎立”的局面。随着人们生活水平的提高,现代化生活的需要,使窗帘、台布、地毯、毛毯等装饰材料的需求逐年增加,而交通运输、土建、消防等产业部门,对材料提出了高强、过滤等特殊要求,促使材料进行更新换代。

2. 衣着服装材料向着天然纤维化纤化、化学纤维天然化的方向改进。天然纤维除保持本身的吸水、透气、舒适等优点外,还使其具有抗皱、弹性等性能。化学纤维则进行仿生化研究,使织物具有仿棉、仿毛、仿丝、仿麻、仿鹿皮、仿兽皮的效果。

3. 服装材料具有高档轻薄化的发展特点,以提高服装及其织物的外观风格和服用性能。采取在原料选用、织物结构、色彩流行等方面的不断改进,得到高档细薄型织物、各种仿绸织物等,以适应消费水平的提高。

4. 服装材料向高科技化发展,增加技术含量,以提高服装的附加值。通过各种物理、化学改性、改形及整理方法,使服装材料具有防水透湿、隔热保暖、阻燃、抗静电、防霉、防蛀等特殊功能,以满足特殊场合的需要。

5. 服装材料向方便化发展,以适应快节奏的现代化生活。针织服装因能保持色彩鲜艳和良好的松紧弹性而得到青睐,休闲系列则因穿着潇洒大方而不失舒适,因而得到流行。

总之,面对即将来临的“材料”世纪,现代服装材料的应用发展前景广阔。我们有理由相信它完全能满足新世纪服装对材料的需求,不断地创造流行,使人们的生活锦上添花。

1、基本要求:学习纺织纤维的概念,了解服用纤维的分类与特点。

2、重点:熟知纤维的定义和属性、服用纤维的种类、服用纤维的分子特征、常用几种纤维的形态结构特征。

3、难点:掌握和分清各种纤维的形态结构特征,包括纵向和横截面特征。

4、讲授方法:课堂讲授与实物、图片相结合。

第一节 服装用纤维原料的概念

1.服装原料制作:服装材料的原料称为服装原料。

2.纺织纤维: 狭义地说,服装原料是指纺织用纤维,即直径数微米到数十微米,长度比直径大许多倍(甚至上千倍)且在数十毫米以上,具有一定的强度、一定的可挠曲性和其他服用性能的纤细物质。

第二节 服装用纤维原料的分类

1。天然纤维

天然纤维是自然界存在的、可以直接获得的纤维。天然纤维又可分为植物纤维、动物纤维和矿物纤维三种。

1.植物纤维 植物纤维又称天然纤维素纤维,是由植物上种籽、果实、茎、叶等处获得的纤维。它包括种子纤维、韧皮纤维和叶纤维等。

⑴种子纤维:如棉、木棉等;

⑵韧皮纤维:如苎麻、亚麻、黄麻、槿麻、罗布麻等;

⑶叶纤维:如剑麻、蕉麻等。

2.动物纤维 动物纤维又称天然蛋白质纤维,是由动物的毛发或昆虫的腺分泌物中取得的纤维。它包括毛发类和腺分泌物类。

⑴毛发类:指羊毛、山羊绒、驼毛、兔毛、牦牛绒等;

⑵腺分泌物类:指桑蚕丝、柞蚕丝、蓖麻蚕丝、木薯蚕丝等。

3.矿物纤维 矿物纤维又称天然无机纤维,是由矿物中提取的纤维。主要包括各类石棉。

2。化学纤维

化学纤维是指由人工加工制造成的纤维状物体,化学纤维又可分为人造纤维和合成纤维两大类。

1. 人造纤维 人造纤维,也称再生纤维,是由天然聚合物或失去纺织加工价值的纤维原料制成的纤维。包括人造纤维素纤维、人造蛋白质纤维、人造无机纤维和人造有机纤维。

⑴人造纤维素纤维:指粘胶纤维、铜氨纤维、醋酯纤维等。

⑵人造蛋白质纤维:指大豆纤维、花生纤维等。

⑶人造无机纤维:指玻璃纤维、金属纤维、碳纤维等。

⑷人造有机纤维:指甲壳素(蟹壳)纤维,海藻胶纤维等。

2.合成纤维 合成纤维,占化学纤维的绝大部分,是由天然小分子化合物经人工合成有机聚合物后而制得的纤维。包括聚酯纤维、聚酰胺纤维、聚丙烯腈纤维等多种品种。

⑴聚酯纤维:指涤纶纤维,也称作达可纶、特丽纶、帝特纶等

⑵聚酰胺纤维:指锦纶纤维,也称为尼龙、耐纶、卡普隆等

⑶聚丙烯腈纤维:指腈纶纤维,也称为奥纶,开司米纶、爱克斯纶等

⑷聚乙烯醇纤维:指维纶纤维,也称作维尼纶、妙纶等

⑸聚氯乙烯纤维:指氯纶纤维,也称作天美纶、滇纶等

⑹聚丙烯纤维:指丙纶纤维,也称其为帕纶

⑺聚氨基甲酸酯纤维:指氨纶纤维,也称弹性纤维、司潘德克斯纤维等

⑻其它纤维:包括芳纶1414、氟纶、碳纤维等

第三节 服装用纤维原料的特点

1。服装用纤维原料的基本属性

用作服装原料的纤维,必须具备一定的条件,才能符合纺织加工和服用的要求。一般,纺织纤维具有如下性质:

1.具有一定的长度和细度。长度须在几十毫米以上,而细度则要求在一定的粗细范围内。

2.具有一定的强度和可挠性。强度是指纤维是否结实,是否容易被拉断,代表着纤维的耐用性,一般可用断裂强度表示。可挠性表示纤维抵抗弯曲变形的能力,可反映纤维的弹性、柔韧性和延伸性,是纤维最重要的性质之一。

3.具有一定的化学稳定性。纤维应对热稳定,对酸、碱、氧化剂等化学物质有一定的耐受和抵抗能力。

4.具有一定的服用性能。纤维除结实耐用外,还应使服装满足人体生理上的需要,如隔热保温、吸湿透气、伸缩变形等,以达到服装穿着舒适的目的。

2。服装用纤维原料的分子结构特征

(一) 纤维分子结构的基本概念

所谓纤维的分子结构特征是指纤维的微观结构,即构成该纤维的大分子的组成、构形及它们在空间的排列位置。

(二) 纤维分子结构特征

纤维的组成单元——长链大分子 纤维属于高分子化合物,即分子是由成千上万个原子组成的大分子。纤维大分子在纤维内一般呈直线状的长链,故也常将纤维分子结构称为链结构。在纤维的长链分子中,一般会有一种或几种重复出现的链节,表明长链分子是由许多化学结构相同或不完全相同的单个小分子依靠共价键联结而成的具有一定聚合度的大分子,其中聚合度是指链节的数量。这些链节结构决定了纤维的性能。纤维的链节结构可简单表示为:A——A——A——A——---A——A

或 A——A——B——A——C——A---A——B——C——A——A

式中, A、B、C表示长链分子的链节,A‘、A表示分子的端基。

1.长链分子的排列和堆砌 一根纤维是由许多长链分子组成的,而每条长链分子所含有的原子团、空间的几何形状及长短却有差异,不完全相同,因此,这些长链大分子在纤维内的排列不可能完全平行,表现出无一定的规律性,长链分子依靠分子间的相互作用力(分子引力、氢键、盐式键、化学键)聚集结合,排列堆砌成整根纤维。因此,纤维结构不会堆砌得十分密实,在纤维内部存在许多不同尺寸的缝隙和孔洞。这就是为什么纤维具有吸湿和通气性的原因。

3。服装用纤维原料的形态结构特征

(一) 形态结构的定义

纤维的形态结构特征是指在光学显微镜或电子显微镜下所观察到的纤维的断面形状、纵向特征结构。由于不同纤维的纵横形态各不相同,常可用来鉴别各类纤维。

(二) 常用纤维的形态特征

1.棉纤维的形态结构 棉纤维是棉花成熟后去籽而得到的。一般有长绒棉、细绒棉、粗绒棉和草棉四种。将棉纤维放在显微镜下观察,可见:

纵向形态:呈扁平带状,表面有扭绞的天然转曲;

横截面形态:呈腰圆形,中间有中腔。中腔的大小表示棉纤维品质的好坏,中腔小,说明棉纤维较成熟,品质较好,可制高档服装面料。

2. 麻纤维的形态结构 麻纤维属草本植物,是从麻茎的韧皮中取得的纤维。麻纤维的种类很多,用于服装面料的麻纤维只有两种:苎麻和亚麻。这两种麻纤维在显微镜下观察,会发现它们的形态结构有所不同。

⑴苎麻纤维

纵向形态:表面有横节和竖纹;

横截面形状:呈腰圆形,有中腔。截面上呈现大小不等的裂缝纹。

⑵亚麻纤维

纵向形态:同苎麻;

横截面形状:呈多角形,有较小的中腔。

2.毛纤维的形态结构 毛纤维是从动物身上获取的纤维。毛纤维根据其来源不同,可分为许多品种,如羊毛、羊绒、兔毛、牦牛毛等,其中以绵羊毛最为常用。在显微镜下观察,我们能得到下述结果。

毛纤维纵向形态:沿羊毛表面覆盖有鳞片层,头端指向羊毛的梢部。鳞片覆盖形态随毛纤维种类而不同,分为环状覆盖,瓦状覆盖和龟裂状覆盖三种。

毛纤维横截面形状:呈大小不等的圆形,有些有断续的毛髓层(一般在粗毛中)。毛髓层可减弱羊毛的强力。

3.蚕丝的形态结构 蚕丝是由蚕结茧吐丝而成的腺分泌物。与前述几种纤维不同,蚕丝为长纤维,每根纤维长度500~1000m不等,纤维较细。蚕丝在显微镜下观察,很容易与其它纤维进行区别。

纵向形态:两根单丝并合而成,如树干状,粗细不匀,且有许多异状的节(即各种疵点);

横截面形状:呈半椭圆形或成三角形,且总是成对出现。

4.化学纤维的形态结构 化学纤维在生产过程中可由人工加以控制,因而其长短、粗细可按照需要进行选定。一般化学纤维分为长丝和短纤维两种,其截面形态多为圆形,而纵向光滑平整。但粘胶纤维是个例外,其截面形态为锯齿形,这与纤维生产过程中凝固时的收缩有关。当然,为了改善服装面料的外观和性能,近年来又开发了许多异形纤维,即横截面不是圆形的化学纤维,因此在观察时要注意加以区别

1、基本要求:了解纱线在服装制作、加工过程中的地位;掌握纱线的基本概念、常用的纱线分类方法与品种;在初步懂得纺纱原理的基础上,熟知纱线的结构特征;认识缝纫线、绒线的类别、品种与选择原则。

2、重点:掌握纱线的定义、分类方法与品种,完全熟知纱线的结构性状,尤其需掌握结构特性的评价指标及其对服装风格的意义(影响)。

3、难点:如何理解纱线加工、纺制原理与工艺;对纱线细度几种评价指标间关系、差异及其物理意义的正确把握。

4、讲授方法:课堂讲授与实物分析相结合。

第一节 服装用纱线的定义

一、纱线的地位

纱线在服装制作和加工过程中,起着基础和桥梁纽带的双重作用,因为纱线既是纺纱厂的最终产品,又是织布厂的原材料,既可以半成品打包,又可作为成品出售。因此,了解有关纱线的基础知识,掌握纱线的主要品种及其性状,对合理的选择纱线 、有效地表达织物和服装的外观特征和表面性质是很重要的。一般,服装面料的加工工艺流程为:

纤维原料 (加捻制条) 纱线 (准备织造) 织物 (缝纫加工) 服装

二、纱线的定义

通常所谓的“纱线”,其实是指“纱”和“线”的统称,在服装材料学中定义如下:“纱”是将许多短纤维或长丝排列成近似平行状态,并沿轴向旋转加捻,组成具有一定强力和线密度的细长物体;而“线”是由两根或两根以上的单纱捻合而成的股线。

第二节 服装用纱线的品种

纱线的品种繁多,性能各异。它可以是由天然纤维或各种化学短纤维制成的纯纺纱,也可以是由几种纤维混合而成的混纺纱,还可以是由化学纤维直接喷丝处理而成的长丝纱。通常,可根据纱线所用原料、纱线粗细、纺纱方法、纺纱系统、纱线结构及纱线用途等进行分类。

按纱线原料分

1.纯纺纱 纯纺纱是由一种纤维材料纺成的纱,如棉纱、毛纱、麻纱和绢纺纱等。此类纱适宜制作纯纺织物。

2.混纺纱 混纺纱是由两种或两种以上的纤维所纺成的纱,如涤纶与棉的混纺纱,羊毛与粘胶的混纺纱等。此类纱用于突出两种纤维优点的织物。

按纱线粗细分

1.粗特纱: 粗特纱指32特及其以上(英制18英支及以下)的纱线。此类纱线适于粗厚织 物,如粗花呢、粗平布等。

2.中特纱: 中特纱指21~32特(英制19~28英支)的纱线。此类纱线适于中厚织物,如中平布、华达呢、卡其等。

3.细特纱: 细特纱指11~20特(英制29~54英支)的纱线。此类纱线适于细薄织物,如细布、府绸等。

4.特细特纱: 特细特纱指10特及其以下(英制58英支及以上)的纱线。此类纱适于高档精细面料,如高支衬衫、精纺贴身羊毛衫等。

按纺纱系统分

1.精纺纱 精纺纱也称精梳纱,是指通过精梳工序纺成的纱,包括精梳棉纱和精梳毛纱。纱中纤维平行伸直度高,条干均匀、光洁,但成本较高,纱支较高。精梳纱主要用于高级织物及针织品的原料,如细纺、华达呢、花呢、羊毛衫等。

2.粗纺纱 粗纺纱也称粗梳毛纱或普梳棉纱,是指按一般的纺纱系统进行梳理,不经过精梳工序纺成的纱。粗纺纱中短纤维含量较多,纤维平行伸直度差,结构松散,毛茸多,纱支较低,品质较差。此类纱多用于一般织物和针织品的原料,如粗纺毛织物、中特以上棉织物等。

3.废纺纱 废纺纱是指用纺织下脚料(废棉)或混入低级原料纺成的纱。纱线品质差、松软、条干不匀、含杂多、色泽差,一般只用来织粗棉毯、厚绒布和包装布等低级的织品。

按纺纱方法分

1.环锭纱 环锭纱是指在环锭细纱机上,用传统的纺纱方法加捻制成的纱线。纱中纤维内外缠绕联结,纱线结构紧密,强力高,但由于同时靠一套机构来完成加捻和卷绕工作,因而生产效率受到限制。此类纱线用途广泛,可用于各类织物、编结物、绳带中。

2.自由端纱 自由端纱是指在高速回转的纺杯流场内或在静电场内使纤维凝聚并加捻成纱,其纱线的加捻与卷绕作用分别由不同的部件完成,因而效率高,成本较低。

⑴气流纱: 气流纱也称转杯纺纱,是利用气流将纤维在高速回转的纺纱杯内凝聚加捻输出成纱。纱线结构比环锭纱蓬松、耐磨、条干均匀、染色较鲜艳,但强力较低。此类纱线主要用于机织物中膨松厚实的平布、手感良好的绒布及针织品类。

⑵静电纱: 静电纱是利用静电场对纤维进行凝聚并加捻制得的纱。纱线结构同气流纱,用途也与气流纱相似。

⑶涡流纱: 涡流纱是用固定不动的涡流纺纱管,代替高速回转的纺纱杯所纺制的纱。纱上弯曲纤维较多、强力低、条干均匀度较差,但染色、耐磨性能较好。此类纱多用于起绒织物,如绒衣、运动衣等。

⑷尘笼纱: 尘笼纱也称摩擦纺纱,是利用一对尘笼对纤维进行凝聚和加捻纺制的纱。纱线呈分层结构,纱芯捻度大、手感硬,外层捻度小、手感较柔软。此类纱主要用于工业纺织品、装饰织物,也可用在外衣(如工作服、防护服)上。

3.非自由端纱: 非自由端纱是又一种与自由端纱不同的新型纺纱方法纺制的纱,即在对纤维进行加捻过程中,纤维条两端是受握持状态,不是自由端。这种新型纱线包括自捻纱、喷气纱和包芯纱等。

⑴自捻纱: 自捻纱属非自由端新型纱的一种,是通过往复运动的罗拉给两根纱条施以假捻,当纱条平行贴紧时,靠其退捻回转的力,互相扭缠成纱。这种纱线捻度不匀,在一根纱线上有无捻区段存在,因而纱强较低。适于生产羊毛纱和化纤纱,用在花色织物和绒面织物上较合适。

⑵喷气纱 喷气纱是利用压缩空气所产生的高速喷射涡流,对纱条施以假捻,经过包缠和扭结而纺制的纱线。成纱结构独特,纱芯几乎无捻,外包纤维随机包缠,纱较疏松,手感粗糙,且强力较低。此类纱线可加工机织物和针织物,做男女上衣、衬衣、运动服和工作服等。

⑶包芯纱: 包芯纱是一种以长丝为纱芯,外包短纤维而纺成的纱线,兼有纱芯长丝和外包短纤维的优点,使成纱性能超过单一纤维。常用的纱芯长丝有涤纶丝、锦纶丝、氨纶丝,外包短纤维常用棉、涤/棉、腈纶、羊毛等。包芯纱目前主要用作缝纫线、衬衫面料、烂花织物和弹力织物等。

按纱线结构分

1.单纱: 单纱是指只有一股纤维束捻合的纱。可以由一种原料纺成纯纺纱,由此构成纯纺织物,也可以由两种或两种以上原料构成混纺纱,由此构成混纺织物。

2.股线: 股线是由两根或两根以上的单纱捻合而成的线。其强力、耐磨好于单纱。同时,股线还可按一定方式进行合股并合加捻,得到复捻股线,如双股线、三股线和多股线。主要用于缝纫线、编织线或中厚结实织物。

3.单丝: 单丝是由一根纤维长丝构成的。其直径大小决定于纤维长丝的粗细。一般只用于加工细薄织物或针织物,如尼龙袜、面纱巾等。

4.变形纱: 变形纱是对合成纤维长丝进行变形处理,使之由伸直变为卷曲而得到的,也称为变形丝或加工丝。变形纱包括高弹丝、低弹丝、膨体纱和网络丝等。

⑴高弹丝: 高弹丝或高弹变形丝具有很高的伸缩性,而膨松性一般。主要用于弹力织物,以锦纶高弹丝为主。

⑵低弹丝: 低弹丝或变形弹力丝具有适度的伸缩性和膨松性。多用于针织物,以涤纶低弹丝为多。

⑶膨体纱: 膨体纱具有较低的伸缩性和很高的膨松性。主要用来作绒线、内衣或外衣等要求膨松性好的织物,其典型代表是腈纶膨体纱,也叫做开司米。

⑷网络丝 网络丝又名交络丝,是化学纤维制丝过程中在尚未成形时,让部分丝抱合在一起而形成的。此丝手感柔软、膨松、仿毛效果好,多用于女式呢。近年来流行的高尔夫呢也是用此丝织制。

6.花式纱线: 花式纱线是指通过各种加工方法而获得特殊的外观、手感、结构和质地的纱线。主要有三类:

⑴花色线: 花色线是指按一定比例将彩色纤维混入基纱的纤维中,使纱上呈现鲜明的长短、大小不一的彩段、彩点的纱线,如彩点线、彩虹线等。这种纱线多用于女装和男茄克衫。

⑵花式线: 花式线是利用超喂原理得到的具有各种外观特征的纱线,如圈圈线、竹节线、螺旋线、结子线等。此类纱线织成的织物手感蓬松、柔软、保暖性好,且外观风格别致,立体感强,既可用于轻薄的夏季织物,又可用于厚重的冬季织物,既可做衣着面料,又可做装饰材料。

⑶特殊花式线: 特殊花式线主要是指金银丝、雪尼尔线等。金银丝主要是指将铝片夹在涤纶薄膜片之间或蒸着在涤纶薄膜上得到的金银线。它既可用于织物,也可用作装饰用缝纫线,使织物表面光泽明亮。雪尼尔线是一种特制的花式纱线,即将纤维握持于合股的芯纱上,状如瓶刷。其手感柔软,广泛用于植绒织物和穗饰织物。

按纱线用途分

1.机织用纱: 机织用纱指加工机织物所用纱线,分经纱和纬纱两种。经纱用作织物纵向纱线,具有捻度较大、强力较高、耐磨较好的特点;纬纱用作织物横向纱线,具有捻度较小、强力较低、但柔软的特点。

2.针织用纱: 针织用纱为针织物所用纱线。纱线质量要求较高,捻度较小,强度适中。

3.其它用纱: 包括缝纫线、绣花线、编结线、杂用线等。根据用途不同,对这些纱的要求是不同的。其中,缝纫线、编结线将在后面的第四节中讲述。

第三节 服装用纱线的性状

一、为什么要了解纺纱原理?

纱线是纤维制成织物的中间物。纱线的概念给予我们这样的启示:纱线由纤维组成,且纤维按一定的方式紧密组合在一起。那么,纤维究竟怎样成为纱线呢,其需要经过哪些工序的加工,加工后的纱线又如何判断其品质的好坏?这一系列问题的正确回答必须要以纺纱的基本原理为前提,以掌握成纱的基本结构为基础,以认识纱线对服装材料的作用为依据。

二、纺纱基本原理概述

1.开松梳理: 将紧包的纤维开松、混合、梳理,使去除杂质,纤维得到平行伸直,并制成条子。

2.并合牵伸: 将所制成的纤维条,经过多根并合和牵伸拉细,使制成所需粗细和一定均匀度的粗纱。

3.加捻卷绕: 在细纱机上,将粗纱进行进一步的牵伸,同时施以捻度,并卷绕在纱锭上,制得具有一定强度的纱线。

三、普通纱线(常规纱线)的性状与作用

纱线的性质是由组成纱线的纤维性质和成纱结构所决定的。纤维性质在前面已有叙述,这里对成纱的结构特征及其服用性作介绍。

1. 纱线的捻度

加捻是纺纱的目的之一,加捻的多少则是衡量纱线性能的重要指标,一般用捻度表示(如图所示)。捻度是指纱线单位长度上的捻回数(即螺旋圈数)。单位长度随纱线的种类变化而取值不同,其计量单位可表示为“捻/10cm”或“捻/m”,前者用于棉及棉型化纤纱线,后者用于精纺毛纱及化纤长丝纱的捻度计量。捻度影响纱线的强力、刚柔性、弹性、缩率等指标。随着纱线捻度的增加,其强力是增大的,但捻度不能超过一定的值,否则其强力反而下降,这一定值称为纱线的临界捻度。不同原料的纱线,其临界捻度是不一样的。纱线的柔软程度、弹性好坏、缩率大小也与捻度密切相关。一般,在满足强力要求的前提下,纱线捻度越小越好,因为捻度的增加会使纱线的手感变硬、弹性下降、缩率增大,这便是长丝纱一般尽量不加捻或少加捻的缘故。此外,捻度对纱线的体积重量和直径也有影响,加捻作用使纱的紧密度增加。在一定范围内,纱的体积重量随捻度的增加而增大,纱的直径随捻度的增加而减小,从而使织物的覆盖性和舒适性等发生变化。

总之,纱线捻度应根据不同的织物用途加以选择。如经纱需要具有较高的强度,捻度应大一些;纬纱及针织用纱需柔软,捻度应小一些;机织和针织起绒织物用纱,捻度应小一些,以利于起绒;薄爽的绉类织物,要求具有滑、挺、爽的特点,纱的捻度应大一些。

2. 纱线的捻向 加捻图

加捻的捻回是有方向的,称为捻向,也就是加捻纱中纤维的倾斜方向或加捻股线中单纱的倾斜方向。捻向分Z捻和S捻两种。若单纱中的纤维或股线中的单纱在加捻后,其倾斜方向自下而上,从右至左的叫S捻,也称为右手捻或右捻;若倾斜方向自下而上,从左至右的叫Z捻,也称作左手捻或左捻。如右图所示。捻向的表示方法是有规定的,单纱可表示为:Z捻或S捻,实际使用中单纱多以Z捻出现;股线则因其捻向可与单纱捻向相同或相反,须将二者的捻向均加以表示,故可写成:第一个字母表示单纱的捻向,第二个字母表示股线的捻向。经过两次加捻的股线,第三个字母表示复捻捻向。例如单纱为Z捻,初捻为S捻,复捻为Z捻的股线,其捻向表示为ZSZ捻。事实上,股线捻向与单纱捻向相反时对纱线 捻向示意图

强度、光泽、手感等较好,因此,实际使用中股线以S捻居多。

纱线的捻向对织物的外观和手感有很大影响。合理利用捻向可得到各种理想外观效果的织物面料。如平纹织物,经纬纱捻向不同,则织物表面反光一致,光泽较好,织物松厚柔软。斜纹织物如华达呢,当经纱采用S捻,纬纱采用Z捻时,由于经纬纱的捻向与织物斜纹方向垂直,则反光方向与斜纹纹路一致,因而纹路清晰。而当若干根S捻、Z捻纱线相间排列时,织物可产生隐条隐格效应,正如某些花呢衣料。当然,捻度大小不等的纱线捻合在一起构成织物时,会产生波纹效应。

3. 纱线的细度

细度用以表示纤维或纱线的粗细程度,是纱线最重要的指标。纱线细度的不同,不仅反映其用途不同,而且在一定程度上表示纺纱时所用的纤维的规格、质量不同,一般纺细纱用较高质量的纤维。纱线细度可用两种指标直接指标和间接指标来表达。

⑴定长制 定长制是指一定长度纱线的重量,其数值越大,表示纱线越粗。其计量单位包括特数(Nt)和旦数(Nden[MSOffice2] 两种。

a.特数(Nt) 特数即特克斯,是指1000m长纤维或纱线在公定回潮率时的重量克数,也称之为号数。Nt=1000G/L(式中L 为纤维或纱线的长度米数,G为其公定回潮率时的重量克数)。

对单纱而言,特数可写成如“18特”的形式,表示纱线1000米长时,其重量为18克。股线的特数等于单纱特数乘以股数,如18X2表示两根单纱为18特的纱线合股,其合股细度为36特。当组成股线的单纱特数不同时,则股线特数为各单纱特数之和,如18特+15特,其合股特数为33特。

b.旦数(Nden 旦数即旦尼尔,是指9000m长的纤维或纱线在公定回潮率时的重量在克数,也称之为“纤度”。Nden=9000G/L。

旦数可表达为:24旦、30旦等。对股线的旦数,其表示方法与特数相同。旦数一般多用于天然纤维蚕丝或化纤长丝的细度表达。

⑵定重制 定重制是指一定重量的纤维或纱线所具有的长度。其数值越大,表示纱线越细。其计量单位包括公制支数(Nm)和英制支数(Ne)。

a.公制支数(Nm 公制支数是指在公定回潮率时,一克重的纱线(或纤维)所具有的长度米数。Nm=L/G。

公制支数可表示成“20公支、40公支”的形式,意谓着一克重的纱线具有20m长或40m长。股线的公制支数,以组成股线的单纱的公制支数除以股数来表示,如26/2、60/2等。如果组成股线的单纱的支数不同,则股线公制支数用斜线划开并列的单纱支数加以表示,如21/42,股线的公制支数可计算得到

Nm=1/(1/N1+1/N2+---+1/Nn)=1/(1/21+1/42)=14公支

目前我国毛纺及毛型化纤纯纺、混纺纱线的粗细仍有部分沿用公制支数表示。

b. 英制支数(Ne 英制支数为棉纱线粗细的旧有国家标准规定计量单位,现已被特数所替代。它是指1磅(454克)重的棉纱线有几个840码(1码=0.9144米)长。Ne=L/(GX840)。

若1磅重的纱线有60个840码长,则纱线细度为60英支,可记作60。股线的英制支数其表示方法和计算方法同公制支数。如60/3。

在纱线的细度指标表达中,出现了术语公定回潮率,这是反映纱线(或纤维)吸湿能力的一个指标,将在后面的章节中讲述。

纱线细度不仅影响服装材料的厚薄、重量,而且对其外观风格和服用性能也构成一定的影响。纱线越细,其织造的服装材料越轻薄,织物手感越滑爽,加工的服装重量越轻便,反之亦然。纺高支纱、织轻薄面料是近年来服装材料的一个发展趋势,如高支精梳棉衬衫、高档轻薄羊毛面料等已逐渐成为服装之精品。

四、特殊纱线的性状与作用

特殊纱线是指变形纱和各种花式纱线等。由于它们与普通纱线相比,在外观和结构上发生了一些变化,因而表现出的纱线性能及其服用特性也有变化,存在其独特之处。

1. 变形纱的性状与作用

变形纱是由普通纱线演变而来,即对普通合纤长丝纱进行变形处理,使之外观发生改变,具有各种弯曲形状。变形纱虽在结构上与普通纱线无异,但却大大改善了纱线及服装材料的吸湿性、透气性、柔软性、弹性和保暖等性能,使变形纱织物不仅保持了合纤本身的抗皱保型性,而且还具有了天然纤维织物的优良舒适性,与普通纱线相比无疑是扩大了使用范围。

变形纱优良的服用性能来自以下原因:因为卷曲的外形有利于在纱中形成空气层,增加了纱的保暖性,又因变形处理使单根长丝分离,微风可透过由变形纱织物做成的衣服,从而加强了热的交换和湿气的蒸发,这个过程有助于穿着的舒适性。同时,表面的毛羽和膨松的外形可使织物不紧贴皮肤,因而增强了手感柔软程度。可用变形纱织造类似天然纤维的织物,如仿毛、仿丝、仿麻等产品。

2. 花式纱线的性状与作用

花式纱线由于加工方法不同,使其在结构上与普通纱线有所不同。花式纱线的基本结构是由三部分组成:芯纱、饰纱和固纱(见右图)。

芯纱——位于纱的中心,是构成纱线强力的主要部分;

饰纱——形成花式纱的花式效应,起装饰作用;

固纱——用于固定饰纱所形成的花型。

因此,花式线在强力、耐磨性方面不如普通纱线结实,容易起毛起球和钩丝,但在外观表现方面却优于普通纱线,

可通过制造各种花型、搭配各种色彩而得到新颖别致的外

观效果。用花式纱线既可加工衣着材料,如织制各种色织

女线呢、花呢,又可加工装饰材料,如各种手编毛线、窗 花式线基本结构

帘家具等装饰织物,织物上花型突出,立体感强,风格独特。

第二节 缝纫线和编织线特性认识

一、缝纫线的认识与应用

缝纫线是主要的线类材料,用于缝合各种服装材料,兼有实用与装饰双重功能。缝纫线质量的好坏,不仅影响缝纫效率,且影响所缝服装和制品的外观质量及加工成本。因此有必要了解缝纫线的有关常识。

1. 缝纫线的分类与特点

缝纫线最常用的分类方法是原料分类法,包括天然纤维缝纫线、合成纤维缝纫线及混合缝纫线三大类。

⑴天然纤维缝纫线

a. 棉缝纫线:以棉纤维为原料经炼漂、上浆、打蜡等工序制成的缝纫线。强度较高,耐热性好,适于高速缝纫与耐久压烫,缺点是弹性与耐磨性较差。它又可分为无光线(或软线)、丝光线和蜡光线。棉缝线主要用于棉织物、皮革及高温熨烫衣物的缝纫。

b. 蚕丝线:用天然蚕丝制成的长丝线或绢丝线,有极好的光泽,其强度、弹性和耐磨性能均优于棉线,适于缝制各类丝绸服装、高档呢绒服装、毛皮与皮革服装等。我国古代常用蚕丝绣花线绣制精美的装饰绣品。

⑵合成纤维缝纫线

a. 涤纶缝纫线:是目前主要的缝纫用线,以涤纶长丝或短纤维为原料制成。具有强度高、弹性好、耐磨、缩水率低、化学稳定性好的特点,主要用于牛仔、运动装、皮革制品、毛料及军服等的缝制。这里须注意的是,涤纶缝线熔点低,在高速缝纫时易熔融,堵塞针眼,导致缝线断裂,故不适合过高速度缝合的服装。

b. 锦纶缝纫线:锦纶缝纫线由纯锦纶复丝制造而成,分长丝线、短纤维线和弹力变形线三种,目前主要品种是锦纶长丝线。它的优点在于强伸度大 [MSOffice3] 、弹性好,其断裂长度高于同规格棉线三倍,因而适合于缝制化纤、呢绒、皮革及弹力等服装。锦纶缝纫线更大的优势在于透明缝纫线的发展,由于此线透明,和色性较好,因此减少和解决了缝纫配线的困难,发展前景广阔,不过限于目前市场上透明线的刚度太大,强度太低,线迹易浮于织物表面,加之其不耐高温,缝速不能过高,现主要用作贴花、摞边的缝制,而没有用于合缝。

c. 维纶缝纫线:由维纶纤维制成,其强度高,线迹平稳,主要用于缝制厚实的帆布、家具布、劳保用品等。

d.腈纶缝纫线:由腈纶纤维制成,主要用作装饰线和绣花线,纱线捻度较低,染色鲜艳。

⑶混合缝纫线

a.涤/棉缝纫线:采用65%的涤和35%的棉混纺而成。兼有涤和棉两者的优点,既能保证强度、耐磨、缩水率的要求,又能克服涤不耐热的缺陷,对高速缝纫适应。适用于全棉、涤/棉等各类服装。

b.包芯缝纫线:以长丝为芯线,外包覆天然纤维而制得的缝纫线。其强度取决于芯线,而耐磨与耐热取决于外包纱。因此,包芯缝纫线适合于高速缝纫并需缝迹高强的服装。 此外,缝纫线还可按卷装形式分成线圈、线管、线轴、线团、线球等,按用途分为缝纫用线、刺绣用线、工业用线等,这里不再详述。

2.缝纫线的质量及应用

评定缝纫线质量的综合指标是可缝性。可缝性表示在规定条件下,缝纫线能顺利缝纫和形成良好的线迹,并在线迹中保持一定机械性能的能力。可缝性的优劣,将对服装生产效率、缝制质量及服用性能产生直接影响。根据国家标准规定,缝纫线的等级划分为一等品、二等品和等外品。为了使缝纫线在服装加工中有最佳的可缝性,缝纫效果令人满意,正确选择和应用缝纫线是十分重要的。缝纫线的正确应用,应遵循以下原则:

⑴与面料特性相配伍:缝纫线与面料的原料相同或相近,才能保证其缩率、耐热性、耐磨性、耐用性等的统一,避免线、面料间的差异而引起外观皱缩。

⑵与服装种类相一致:对于特殊用途的服装,应考虑特殊功能的缝纫线,如弹力服装需用弹力缝纫线,消防服需用经耐热、阻燃和防水处理的缝纫线。

⑶与线迹形态相协调:服装不同部位所用线迹不同,缝纫线也应随其改变,如包缝需用膨松的线或变形线,双线线迹应选择延伸性大的线,裆缝、肩缝线应坚牢,而扣眼线则需耐磨。

⑷与质量价格相统一:缝纫线的质量与价格应与服装的档次相统一,高档服装用质量好、价格高的缝纫线,中、低档服装用质量一般、价格适中的缝纫线。一般,缝纫线的标牌上都标有缝纫线的等级、使用原料、纱支细度等,有助于我们合理地选择和运用缝纫线。缝纫线标牌通常包括四项内容(按顺序排列):纱线粗细、色泽、原料、加工方法,可用“60/2X3白涤纶线”的形式表示。

二、编织线的认识与应用

编织线,即俗称的“毛线”、“绒线”。其手感柔软、膨松,富有弹性,颜色多样,粗细有别,既可用作手工编织,又可成为机器编织毛衫的原料,其产品风格各异,拆洗方便,得到广大编织爱好者的青睐。

1.编织线的分类与特点 编织线的品种丰富,分类方法很多。

⑴按绒线的用途分

a.粗绒线:合股支数在2.5支以下的四合股绒线。其保暖性好,适宜编织粗犷风格的男女毛衫。

b.细绒线:合股支数在2.5~6支的三合股或四合股绒线。其条干均匀,轻柔,适宜编织各类绒线服装。

c.针织绒线:合股支数在6支以上的二合股绒线。其条干均匀度好,弹性大,适宜编织各类针织服装。

⑵按绒线的品质分

a.高级粗绒线:以优良的二级及以上的羊毛制得的纯毛或混纺绒线,其手感柔软、蓬松,纱条圆顺、有弹性,适宜编织较厚实的高档毛衫。

b.中级粗绒线:以二~四级的羊毛制得的纯毛或混纺绒线。其品质稍差于高级粗绒线。适宜编织普通毛衫,用途较广。

⑶按绒线的原料分:

a.全毛绒线;以100%羊毛制成的绒线。其手感柔软舒适、颜色多样,但色泽较暗,适宜编织寒冷季节的保暖服装。

b.腈纶绒线:以100%腈纶纤维制成的普通绒线或膨体绒线。其色泽鲜艳、手感蓬松、质量轻软,是很好的装饰品编织材料,如手套、帽子等。

c.混纺绒线:采用羊毛与化纤或不同化纤间按一定比例混合制成的绒线。具有混纺各纤维的性能,价格适中,是理想的大众消费产品。其种类很多,有毛/腈混纺、毛/粘混纺、兔/腈混纺、腈/涤混纺等。

2. 编织线的选择与应用 编织不同用途的毛衫,应选用不同种类的编织线。编织线的品种可通过挂在其上的吊牌标识。吊牌内容用数字表示,称为编织线的品号。品号由四位数字或加斜线后的数字及尾缀两位数组成1、基本要求:分别了解和掌握机织物、针织物、非织造布、及毛皮与皮革的组织结构特征。要求能够独立绘制机织物三原组织图,弄清由基本组织得到的服装材料外观效果及其应用范围。

2、重点:掌握四大类织物的基本组织结构特征,能够快速准确绘制机织物三原组织图,通晓各类组织结构在服装上的表现肌理,为能准确加以应用打好基础。

3、难点:机织物三原组织图的绘制(平纹、斜纹、缎纹)。各类组织结构与服装材料间一一对应关系的把握与认识。

4、讲授方法:课堂讲授、学生动手练习、带材料样品、做实验。

引言

服装的外观风格特征及穿着性能归根到底是由组成它的材料的结构特征及性能所决定的。对服装材料的性能与其结构间的关系,用俗语“原料是根据,结构是基础,后处理是关键。即能充分说明织物结构特性在服装选材中的重要地位和作用。织物的结构形态特征分为机织物、针织物、无纺织物及毛皮与皮革等。本章介绍服装材料的基本组织结构特征及种类。

第一节 机织物的结构特征分析

一.机织物结构的基本概念

1. 机织物

两系统(或方向)的纱线互相垂直,并按一定的规律交织而形成的织物为机织物。

2. 有关名词

机织物结构 系指织物经、纬纱线之间的空间关系,它的内容包括经、纬纱的交织规律及其结构参数特征。

织物组织 织物中经纱和纬纱相互交织的规律和形式称为织物组织,常用组织图来表示,

组织图 如右图所示,为在方格纸上经绘制不同的符号而表示经纬纱的浮沉规律。其中,方格纸每一纵行代表一根经纱,每一横行代表一根纬纱,纵横相交的每一小方格代表经纬纱相互重叠的部位,即组织点。 组织图

经组织点 如果经纱浮在纬纱之上,称为经浮点或经组织点,习惯上称为“上”,用符号□、□、□、■、□ 等表示;

纬组织点 如果纬纱浮在经纱上面,就是纬浮点或纬组织点,习惯上称为“下”,一般用空白格子表示,不加任何符号。

经、纬浮长 经向或纬向的连续组织点,称为经浮长或纬浮长。

完全组织 当经组织点和纬组织点的分布规律达到重复时,就称为一个组织循环或一个完全组织。

循环数R 在一个组织循环中的经纱根数称为完全经纱数,以Rj表示,一个组织循环中的纬纱根数称为完全纬纱数,以Rw表示。在上面的组织图中,箭头范围内为一个完全组织,(1)图中Rj=Rw=2,(2)图Rj=Rw=3。

异面织物 在一个完全组织中,经组织点多于纬组织点的织物,称为经面织物,否则为纬面织物;

同面织物 当经纬组织点相等时的织物,称为同面织物。

飞数S 关于织物组织中相应组织点的位置关系,则用“飞数”的概念。所谓“飞数”,系指同一系统相邻两根纱线上相应经(纬)组织点间隔的组织点数(或纱线根数)。用Sj表示经向飞数,Sw表示纬向飞数。

二.机织物组织种类

(一) 基本组织(三原组织)

基本组织是各类组织中最简单、最基本的组织,是构成各种变化、花式组织的基础。基本组织包括平纹、斜纹和缎纹三种组织。

1. 平纹组织

组织参数 平纹组织是所有织物组织中最简单的一种。其组织规律是一上一下,两根交替成为一个完全组织,如图所示。平纹组织可以用分数1/1来表示,其中分子表示经组织点,分母表示纬组织点,分子分母之和即为一个完全组织的纱线数。所以平纹组织的组织参数为:经纬纱数R=Rj=RWw=2,且飞数S=Sj=SWw=1。

特点 平纹组织经纬纱交织点最多,纱线屈曲多,所以其织物布面平坦,身骨挺括,质地坚牢,外观紧密,但手感偏硬,弹性小。在实际使用中,根据不同的要求, 平纹组织图

采用各种方法,如经纬纱线粗细的不同、经纬纱密度的改变、以及捻度、捻向和颜色等的不同搭配、配置等,可获得各种特殊的外观效应。

常用平纹织物 平纹组织广泛应用于棉、毛、丝、麻织物中,如各种布面平整的平布、质地细密的纺类、清晰菱形颗粒的府绸、呈现明显凹凸横条纹外观的四罗缎、起绉效应的泡泡纱和乔其纱、以及隐格效应的凡立丁、派力司、薄花呢、法兰绒等。

2. 斜纹组织

组织参数 斜纹组织的特点在于经向短浮长或纬向短浮长依次阶梯式排列,在织物表面构成连续的斜线。其组织每根经纱的运动相同,但起点不同。斜纹组织的表示形式为一分式,旁加箭头,代表左斜或右斜,其中分数表示一根经纱的浮沉规律,而分子分母之和为完全经纬纱数,如右图所示,左图为二上一下右斜,Rj=Rw=3,右图为一上三下左斜,Rj=Rw=4,而两图的Sj=Sw=±1。

特点 斜纹组织有经面、纬面及双面斜纹之分。凡织物表面经组织点占多数的,如2/1为经面斜纹,反之,纬组织点占多数的如1/3为纬面斜纹。经面斜纹的反面是纬面斜纹,但斜向相反。正反两面两种组织点的比例相同,

但斜向相反,称为双面斜纹。斜纹线的倾斜程度也有差别, 斜纹组织

以斜纹线与水平线交角α表示斜纹倾斜角,随着α变大,表示经密越大,斜线愈陡直。称α>450时的斜纹为急斜纹,α<450时的斜纹为缓斜纹,而当α=450时表示织物经纬密相等。

斜纹组织较平纹交织点少,有浮长,其织物较平纹柔软厚实,光泽也较好,但坚牢度不如平纹织物,其表面的斜纹线可根据选择捻向和经纬密度比值而达到清晰明显或纹路饱满突出、均匀平直。

常见斜纹织物 纹路平坦的斜纹布、哔叽、贡子突出的卡其、华达呢等。

3. 缎纹组织

组织参数与特点 缎纹组织是基本组织中最复杂的一种组织。它的特点在于每一根经纱(或纬纱)上都只有一个单独组织点(经组织点或纬组织点),相邻两根纱线上的单独组织点之间有一定间距,并被两旁的经浮长线或纬浮长线所遮蔽,使织物表面几乎全由一种经浮长线或纬浮长线所组成,故其布面平滑匀整、光泽良好、质地柔软。缎纹组织也可用分式表示,分子表示组织循环纱线数R,即枚数,分母表示飞数S,习惯上,经面缎纹以经向飞数绘制,纬面缎纹以纬向飞数绘制。如下图(1)为R=5,Sj=3,称为五枚三飞经面缎纹,记作5/3,图(2)R=5,Sw=2,称为五枚二飞纬面缎纹,记作5/2。

(1) (2)

缎纹组织

常见缎文织物 缎纹组织应用范围较广。在棉、毛织物中多采用五枚缎纹组织,得到直贡呢、横贡呢、横贡缎等,在丝织物中多采用八枚缎纹组织,得到各种光泽较好的素缎、花缎或缎地起花织物。

(二) 变化组织

变化组织是在原组织的基础上,加以变化(如改变纱线的循环数、浮长、飞数、斜纹线方向等)而获得的各种派生组织。变化组织可分为三类:平纹变化组织(包括重平组织、方平组织等)、斜纹变化组织(包括加强斜纹、复合斜纹、角度斜纹、山形斜纹、菱形斜纹、芦席斜纹等)、缎纹变化组织(包括加强缎纹、变则缎纹等)。

平纹变化组织的织物,有的外观呈现凸条纹效应,多用以设计府绸、麻纱、罗布等,有的则外观平整,手感松软有弹性,光泽较好,常作为衣料、银幕等织物的边组织。斜纹变化组织织物外观呈现各种斜纹效应,有的显示多条斜纹并行,有的则阴阳对分,还有的表现出人字形、芦席状等,因此,被广泛的应用在棉、毛、丝、化纤等各种织物设计中。缎纹变化组织织物相对于缎纹组织而言,在设计上更趋随意、自由,因此得到了广泛应用,如在缎条、缎格织物及顺毛大衣呢、女式呢等织物中都有应用。

(三) 联合组织及其它复杂组织

1. 联合组织

两种或两种以上组织(原组织或变化组织)用不同的方法联合而成的一种新组织,称为联合组织。联合组织表面都有特殊的外观效应,常见的有如下几种:条格组织、透孔组织、网目组织、凸条组织、蜂巢组织、绉组织,这些组织都在服装、装饰织物上得到广泛应用。

2. 复杂组织

复杂组织指的是经纬纱中,至少有一种是由两组或两组以上系统的纱线组成。这种组织结构能增加织物的厚度而表面密致,提高织物的耐磨性而质地柔软,或得到一些特殊的性能等。根据其组织结构的不同,可分为二重组织、双层组织、起毛组织、毛巾组织、纱罗组织等几类。它们广泛应用在秋冬季服装、装饰用布(床毯、椅垫)及工业用布中。

小结:三原组织的特点

(1) 在一个循环内,在一根经纱(或纬纱)上只有一个交织点,即经(或纬)组织点,而其余则为纬(经)组织点;

(2) R=Rj=RW;

(3) S为常数。

第二节 针织物的结构特征分析

一针织物结构的基本概念

1. 定义

针织物形成方式不同于机织物,它根据生产方式的不同,可分为纬编针织物和经编针织物。纬编针织物是将纱线由纬向喂入针织机的工作针上,每根纱线按照一定的顺序在一个横列中形成线圈编织而成;经编针织物是采用一组或几组平行排列的经纱于经向同时喂入针织机的所有工作针上进行成圈而形成的针织物,每根纱线在各个线圈横列中形成一个线圈。不论哪种针织物,其线圈都是最基本的组成单元。线圈的结构不同,线圈的组合方式不同,构成了各种不同的针织物组织,包括基本组织、变化组织和花色组织三大类。

2. 线圈结构

纬编针织物的基本线圈结构如下图所示,由三部分组成:针编弧(2-3-4)、圈柱(线段1-2和4-5)和沉降弧(延展线5-6-7)。一般称线圈圈柱覆盖于圈弧的一面为针织物正面;线圈圈弧覆盖于圈柱的一面为针织物反面。经编针织物的线圈结构与纬编不同,如右下图所示,由四部分组成:针弧(cd)、圈干(bc和db)、延展线(ab)及沉降弧(b附近的弯曲弧)。无论是经编还是纬编针织物,线圈在纵向串套的各行,称为纵行;线圈在横向连接的各列,称为横列。在线圈横列两个线圈对应点 纬编的线圈结构图

之间的距离A称为圈距;在线圈纵向两个线圈对应点之间的距离B称为圈高,如图3-2-1所示。针织物的线圈长度是由针编弧、沉降弧、圈干和延展线组成的。它对针织物的脱散性、延伸性、弹性、耐磨性、强度以及抗起球性和勾丝性等产生很大影响。

二.针织物组织种类

(一) 纬编针织物 经编的线圈结构图

1. 基本组织

纬编针织物的基本组织是平针组织、罗纹组织、双反面组织。

(1) 平针组织 针织物中结构最简单的组织,由连续的单元线圈单向相互串套而成,如左下图所示,在织物正反面形成不同外观。该组织横向延伸性大,但易卷边和脱散,广泛用于内衣、外衣和各类袜品种。

(2) 罗纹组织 是一种双面组织,如右下图所示,由正面线圈纵行和反面线圈纵行组合配置而成,根据正反面线圈纵行相间配置的数目不同,可分为1+1、2+2、1+2或3+5等不同名称和性能的罗纹组织。罗纹组织有很好的弹性,多用于各类内衣制品及要求有拉伸性的服装部位(如衣服的下摆、袖口和领口及弹力衫等)。

纬编平针组织 罗纹组织

(3) 双反面组织 双反面组织也称“珍珠编”,如左下图所示,由正面线圈横列和反面线圈横列相互交替配置而成,可以有1+1和2+2等不同组合方法而形成凹凸条纹或花纹。该组织具有纵、横延伸性和弹性相近的特点,多用于毛衣、运动衫或童装等成形产品。

双反面组织 双罗纹组织

2. 变化组织

变化组织是在一个基本组织的相邻线圈纵行间,配置另一个或几个基本组织的线圈纵行而成,如常用的双罗纹组织。双罗纹组织又称双反面组织,它是由两个罗纹组织彼此复合而成,在织物正反面均形成相同外观的正面线圈(右上图)。广泛应用于内衣和运动装。

3. 花色组织

纬编针织物有各种花色组织。它们是在基本组织或变化组织基础上,采用各种不同的纱线按一定规律编织不同结构的线圈而形成,如衬垫组织、集圈组织、菠萝组织、波纹组织、长毛绒组织、衬经衬纬组织等。这些组织在内外衣、毛巾、毯子、童装及运动装上都得到了广泛应用。

(二) 经编针织物

1. 基本组织

经编针织物的基本组织有编链组织、经平组织和经缎组织等。

(1) 编链组织 每根纱始终在同一针上垫纱成圈的组织称为编链组织,其各根经纱所形成的线圈纵行之间没有联系,如左下图所示,有开口和闭口两种。由于纵向拉伸性小,又不易卷边,常作为衬衫布、外衣布等少延伸类织物、花边窗帘等制品的基本组织。

(2) 经平组织 每根经纱轮流在相邻两根针上垫纱,每个线圈纵行由相邻的经纱轮流垫纱成圈,如右下图所示,由两个横列组成一个完全组织。这种组织具有一定的纵、横向延伸性,且卷边性不显著,常与其它组织复合用于内、外衣、衬衫等针织物中。

编链组织 经平组织

2. 变化组织及其它组织

在经编织物中除以上组织外,还有经绒、经斜等许多组织,这些组织在内衣、外衣、羊毛衫等方面都有广泛的应用,这里不作介绍。

第三节 无纺织物的结构特征分析

一.无纺织物的概念

无纺织物,又名非织造布。是指不经传统的纺纱、织造或针织工艺过程,由一定取向或随机排列组成的纤维层或由该纤维层与纱线交织,通过机械钩缠、缝合或化学、热熔等方法连接而成的织物。与其它服装材料相比,无纺织物具有生产流程短、产量高、成本低、纤维应用面广、产品性能优良、用途广泛等优点。无纺织物的发展速度很快,已成为一项新兴的产业,被越来越多的用于服装行业的各个领域中。

二.无纺织物的基本结构

无纺织物的结构,按纤网的组成及形成方法,可分为以下几类:

1. 纤网结构无纺织物

(1) 纤维粘合法 是将短纤维铺叠成薄片状的纤维网,通过把纤维网本身或纵横的重叠使纤维相互粘合而制成布状。包括粘合剂粘合和热熔粘结。

a. 粘合剂粘合 指采用合成树脂或合成纤维粘着剂来固定纤维层,使纤维网被固化粘结而变成不能分离的无纺织布。根据粘合剂类型和加工方法,可分成点粘合、片膜粘合、团块粘合以及局部粘合等结构(见下图)。这种类型的无纺织物具有较好透气性,但手感较硬,多用于墙布和用即弃产品中。

(1)点粘合结构 (2)团块粘合结构 (3)局部粘合结构

粘合结构示意图

b. 热熔粘结 指预先在纤维网中加入热熔性纤维,当重叠的纤维网通过加热轧光机时,在轧点或轧纹作用的区域内的热熔纤维熔融产生加固作用,从而与其他纤维相互粘合。这种无纺织物有较好的过滤性能、弹性和蓬松度,以及较好的透气性、吸湿性,适于制作冬季服装的絮填料、被褥料、过滤布、汽车用布及簇绒地毯基布。

(2) 相互纠缠纤维的粘合无纺织物 指将适当的纤维网重叠,通过一定的方式(如针刺、缝编等)作用,使纤维相互很好的纠合而制得的类似于毡结构的无纺织物。依据作用方式,可分为针刺法、射流喷网法、纺粘法及编结法无纺织布。

a. 针刺法无纺织物 采用数千枚特殊结构的钩针,穿过纤维网反复做上下运动,使整个纤维网变成相互缠绕、纠缠、彼此不离的致密毡状无纺布。该类产品有很广的用途,可广泛用于土工布、床毯、过滤材料、针刺毡及人造革底布等。

b. 射流喷网法无纺织物 也称无针刺法非织造布。它是利用许多束极强的水流射向纤网加固成布。它具有较高的强力、丰满的手感和良好的透通性,适用于服装的衬里、垫肩等。

c. 纺粘法无纺织物 合纤原液从纺丝头压出制成长丝的同时,利用产生的静电和高压气流,使纤维无规、杂乱的落在金属帘子上,然后经过加热滚筒进行热定型制成无纺织物。纺粘无纺布具有通气性、透水性等优点,大量用于农业和畜牧业的保温材料。

d. 缝编法无纺织物。指将无规排列的纤维网,用多头缝纫机多路缝合,使成为结构较紧密的无纺织布。这类布有接近传统服装材料的外观和性能,被广泛用于服装面料和人造毛皮底布、衬绒等。

2. 纱线型缝编结构无纺织物

(1) 纱线层——缝编纱线型缝编无纺布 由经纬纱铺层,缝编纱按经平组织编织,进行加固纱层的无纺织物,如左下图所示。该织物兼有机织物和针织物的外观,具有良好的尺寸稳定性和较高的强力,适于外衣面料。

(2) 纱线层——毛圈型缝编无纺布 如右下图所示,纬纱铺叠成网,由缝编纱形成的编链组织所加固。毛圈纱在缝编区中进行分段衬纬,使布面上呈隆起的毛圈状。可用于装饰布、服装衣料等。

纱线层缝编布的结构 纱线层毛圈缝编布结构

三.无纺织物的应用领域

无纺织物的兴起虽然不过半个世纪,但发展速度很快,其产量已占世界纺织品总量的1/10。与一般的交织布比,由于其结构和加工方式的独特性,使其具有广阔的应用前景。迄今为止,其产品已广泛地应用到民用服装、装饰用布、工业用布、医疗用材料及军工和高尖端技术等许多领域中,发展开发的产品有几百种,如各种服装衬料、窗帘、医疗保健用即弃产品、土工布、过滤布、坐垫、墙布、地毯、婴儿尿布、妇女卫生用品、包装材料及农作物保温棚等。

第四节 毛皮与皮革的结构特征分析

一、基本概念

裘皮与皮革是珍贵的服装面料。一般将鞣制后的动物毛皮称为裘皮,而把经过加工处理的光面或绒面皮板称为皮革。裘皮是防寒服装理想的材料,取其保暖、轻便、耐用,且华丽高贵的品质。皮革经过染色处理后可得到各种外观风格,深受人们的喜爱。近年来,毛皮与皮革服装成为流行的主流,因此有必要对其结构作一了解和认识。

二、毛皮的构造与组成

毛皮兽的毛皮是由毛被和皮板组成的。毛被由针毛、绒毛和粗毛等三种体毛构成,它随着毛的生长过程而变换。针毛生长数量少,是长而伸出到最外部的毛,呈针状,具有一定的弹性和鲜丽的光泽,给毛皮以华丽的外观;绒毛生长数量多,是在针、粗毛下面密集生长着的纤细而柔软的毛,主要起保持调节体温的作用,绒毛的密度和厚度越大,毛皮的防寒性能就越好;粗毛的数量和长度介于针毛和绒毛之间,毛多呈弯曲状态,具有防水性和表现外观毛色和光泽的作用。

皮板是由表皮层、真皮层和皮下层组成的。表皮层很薄,主要起保护动物体免受外来伤害的作用,其牢度很低,在皮革加工中被除去。真皮层是原料皮的基本组成部分,也是鞣制成皮革的部分,分上下两层。上层的乳头层具有粒状构造,形成皮革表面的“粒面效应”。下层的网状层主要由胶原纤维、弹性纤维和网状纤维呈网状交错而构成,起使皮革结实、有弹性、能整体抗击外来冲击的作用。皮下层的主要成分是脂肪,非常松软,制革工序中要除去。

三、天然毛皮

天然毛皮主要来源于毛皮兽。一般兽毛皮是由表皮层及其表面密生着的针毛、绒毛、粗毛所组成,但因动物种类不同,则这几种毛组成比例不同,因而决定了毛皮的质量有高低、好坏之差异。用作服装材料的毛皮,以具有密生的绒毛、厚度厚、重量轻、含气性好为上乘。就服装用毛皮来说,有以下种类:

1. 貂皮 分紫貂皮、白貂皮、黑貂皮、水貂皮等。其针毛粗、长、亮,毛被绵软,绒毛绸密,质软坚韧,为高级毛皮。用于服装的外套、长袍、披肩等。

2. 水獭皮 毛被密生着大量的绒毛,其中含有粗毛,属针毛劣而绒毛好的皮种,其皮板坚韧有力。多用于服装的长、短大衣、毛皮帽等。

3. 狐狸毛皮 因生长地区不同,有各种品种,如红狐狸、白狐狸、灰狐狸、银狐狸等,其质量有差异。一般北方产的狐狸皮品质较好,毛细绒足,皮板厚软,拉力强。狐皮的毛色光亮艳丽,属高级毛皮。多用于女用披肩、围巾、外套、斗蓬等。

4. 羔皮 指羔羊毛皮,其毛被花弯绺絮多样,无针毛,整体为绒毛,色泽光润,皮板绵软耐用,为较珍贵的毛皮。一般用于外套、袖笼、衣领等。

5. 绵羊皮 属中档毛皮,其毛被毛多呈弯曲状,粗毛退化后成绒毛,光泽柔和,皮板厚薄均匀、不板结。主要用来做帽、坎肩、衣里、褥垫等。

6. 貂毛皮 皮大绒厚,皮色鲜艳,斑点清晰优美,绒毛短平油亮,较为珍贵。因属野生动物保护品种,目前很少使用。

7. 狗毛皮 毛皮特点是针毛峰尖长,毛厚板韧,颜色甚多,一般用在被褥、衣里、帽子上。

8. 兔毛皮 属低档毛皮,毛色较杂,毛绒丰厚,色泽光润,皮板柔软。可用于衣帽及童大衣等。

四.天然皮革

各种兽皮、鱼皮等的真皮层厚度比较厚的原皮,经单宁酸鞣皮或重铬酸钾的铬鞣、明矾鞣、油鞣等方法制成熟皮革,作为服装材料使用已有着悠久的历史。衣用皮革主要是服装革和鞋用革,多以猪、羊、牛、马、鹿皮为主要原料皮,此外鱼类皮革、爬虫类皮革也用于服装的装饰革及箱包等的加工制作。各种服用皮革的分类见下表。目前,我们常见的几种服用皮革是:

服用皮革分类表

分 类

皮 种

兽皮革

牛、羊、猪、马、鹿

海兽皮革

海猪

鱼皮革

鲨、鲸、海豚

爬虫皮革

蛇、鳞鱼

1. 牛皮革 牛皮革的结构特点是真皮组织中的纤维束相互垂直交错或略倾斜成网状交错,坚实致密,因而强度较大,耐磨耐折。粒面毛孔细密、分散、均匀,表面平整光滑,磨光后亮度较高,且透气性良好,是优良的服装材料。常用于袋料、运动上衣、鞋类及皮包类等。

2. 猪皮革 猪皮的结构特点是真皮组织比较粗糙,且又不规则,毛根深且穿过皮层到脂肪层,因而皮革毛孔有空隙,透气性优于牛皮,但皮质粗糙、弹性欠佳。粒面凹凸不平,毛孔粗大而深,明显地三点组成一小撮则是猪皮革独有的风格。主要用于制鞋业。

3. 山羊皮革 皮身较薄,真皮层的纤维皮质较细、在表面上平行排列较多,组织较紧密,所以表面有较强的光泽,且透气、柔韧、坚牢。粒面毛孔呈扁圆形斜伸入革内,粗纹向上凸,几个毛孔成一组呈鱼鳞状排列。被用于做外套、运动上衣等。

4. 绵羊皮革 绵羊皮革的特点是表皮薄,革内纤维束交织紧密,成品革手感滑润,延伸性和弹性较好,但强度稍差。广泛用于服装、鞋、帽、手套、背包等。

5. 马皮革 比牛皮革组织稍粗,特别是后背部分的皮质细密坚实,可用于制鞋。其毛孔稍大呈椭圆形,斜伸入革内,形成波浪形排列。马皮革在服装上用的较少。

此外,鹿皮革、蛇皮革、鳄鱼皮革等也常在衣用服装和装饰用具上有应用。

五.人造毛皮与皮革

裘皮与皮革服装的天然优越性,加深了人们对它的偏爱,其价值也随之大幅度地上涨,到今天,一件做工精细的高档裘皮服装,价值连城,已成为一种富有、高贵身份的象征。为了降低天然毛皮与皮革产品的成本,扩大其来源,近年来,人造毛皮与皮革有了较大发展。

1. 人造毛皮

人造毛皮是指采用机织、针织或胶粘的方式,在织物表面形成长短不一的绒毛,具有接近天然毛皮的外观和服用性能。

针织人造毛皮是指在针织毛皮机上采用长毛绒组织,由腈纶、氯纶或粘胶纤维做毛纱,在织物表面形成类似于针毛与绒毛的层结构。其外观相似于天然毛皮,且保暖性、透气性和弹性均较好。

机织人造毛皮是采用双层结构的经起毛组织,经割绒后在织物表面形成毛绒。这种人造毛皮绒毛固结牢固,毛绒整齐、弹性好,保暖与透气性可与天然毛皮相仿。

人造卷毛皮是采用胶粘法,在各种机织、针织或无纺织物的底布上粘满仿羔皮的卷毛纱线,从而形成天然毛皮外观特征的毛被。其表面有类似天然的花绺花弯,毛绒柔软,质地轻,保暖性和排湿透气性好,不易腐蚀,易洗易干,被广泛地用在各个方面。

2. 人造皮革

人造皮革主要是在棉布、化纤布等底布上,涂有乙烯、尼龙等,使表面具有类似于天然皮革的结构。乙烯涂制的人造革与天然皮革相比,有许多优点,如耐用性好、弹度、弹性好、不易变形、耐污易洗等,但缺少透气性和吸水性,影响穿着的舒适感。尼龙树脂制成的人造革比乙烯涂层人造革有所改观,增加了一定的透气和透湿效果。

聚氨酯合成革是近年发展起来的一种人造皮革,目前使用较为普遍。原因是这种合成皮革采用了具有微孔结构的聚氨酯作面层,以聚酯纤维制成的无纺织布作底布,既具有较好的耐水性和耐磨性,又提高了其透水汽性,仿真效果好,有类似于动物皮革的纤维结构,加之,易洗、易缝、易修补、价格便宜,因此成为一种广泛、普遍使用的产品。

思考题:

1. 解释下列概念:机织物、机织物结构、织物组织、经面织物、纬面织物、同面织物、针织物、经编针织物、纬编针织物、无纺织物、裘皮、皮革?

2. 说明机织物的组织分类及其应用情况?

3. 试从表示方法、交织牢度、手感、表面光泽等方面比较平纹组织、斜纹组织、缎纹组织的不同?

4. 针织物的组织是如何分类的?各自的特点如何?

5. 无纺织物的结构有哪些种类?各自特点、形成方法和用途?

6. 对天然毛皮与皮革的种类、人造毛皮与皮革的种类作汇总表?

第一节 服装材料的炼漂处理

经过纺纱织造后,从织布机上取下的织物称为坯布。坯布如何成为最终的服装用材料,这要视材料的最终用途而定。最终用途不同,织品的染整加工也会千差万别,其达到的目标也随之改变。

一、炼漂处理的目的和意义

1. 炼漂处理的目的

炼漂是煮练(或精练)和漂白的简称。任何纺织纤维除含有主要的化学成份外,还含有各种辅助成份,如灰分、草刺、色素、油脂、蜡质等,这些辅助成份会对后边工序的加工造成不利影响,加上纺纱、织造过程中再次沾污的附加物,这些杂质和不纯物不仅会成为染色的障碍,产生各种染斑,且使纤维原有的特点不能充分发挥,有损成品质量,因此,必须在染色前加以去除。将去除色素以外杂质的工艺过程叫煮炼(或精炼);去除色素的工艺过程,叫漂白。

2. 炼漂工艺流程

不同材料的炼漂工艺不尽相同,但其主要步骤却基本相似,如下所示:

烧毛→退浆→煮练→漂白→丝光

┠────炼漂工艺────┨

二、常用服装材料的炼漂方式

1. 棉麻织物的炼漂方式

坯布检验→烧毛→退浆→煮练→漂白→丝光

棉麻织物多用天然的淀粉类浆料上浆,因此其退浆较为困难,须在100℃的温度下处理30~60分钟;棉麻织物的煮练须在氢氧化钠强碱浴中进行;棉麻织物的漂白可用氧化和还原两类漂白剂;而棉麻织物的丝光则仅用于需要丝光处理的高档织物中。

2. 蚕丝织物的炼漂方式

蚕丝织物的品种很多,有先染后织的色织绸、先织后染的染色绸,还有毋需染色的白色绸。不论何种产品均需经过精练和漂白工序,使其丝绸脱胶,同时除去污垢。

蚕丝织物的精练脱胶方法很多,有水萃取法、肥皂精练、碱精练、酸精练、酶精练等,使用时,应根据织物最终用途加以选择,因为这些方法分别适合于不同品种的丝绸织物,其精练效果是不同的。如:肥皂精练法精练的真丝绸质量上乘,光泽和手感都好,但成本太高;而碱精练脱胶绸柔软性、白度、光泽和手感都较差,身骨欠佳,但精炼脱胶时间短。适用于蚕丝织物漂白的漂白剂为:过氧化系和还原漂白系两类。蚕丝织物的漂白只对白度要求高和浅色泽产品进行。

3. 毛织物的炼漂方式

毛织物的炼漂方式类似于丝织物,如上所述。

4. 化纤织物的炼漂方式

涤纶长丝织物的炼漂工艺为:坯布检验——松缩——煮练——预定型

由于合成纤维上无油脂、蜡质、蛋白质等天然杂质,只存在加工过程中加入的油剂、浆料等,因此,合成纤维织物的煮练工程,比较简单,只需在弱碱性浴中进行。

第二节 开发服装材料的染色加工

一 染色的目的和作用

染色是服装材料进行染整加工处理的重要组成部分。服装材料天生并不具有色彩或很少带有颜色,唯有纺织印染加工才能使其变得五彩缤纷、花色繁多。同时,染色也可使材料原有的一些疵病得到掩盖和修复,提高了服装材料的服用性能。服装材料染色的效果随所用染料及染品而异,有的色泽鲜亮明快,有的则轻柔和缓,还有的表现出深沉肃雅之风,适合于不同气质的人穿着。

染色的目的明确,作用明显,通常将染色的作用归纳为以下几点:

1. 使染料固着:为此要确定合适的染色条件,包括染色温度、时间及染料的浓度和染浴的PH值。

2. 提高染色牢度:使染料分子充分渗透,增强织物的耐用性、耐穿性。

3. 增加匀染性:使上染均匀,不致出现染花现象,匀染剂的应用很重要。

4. 保证鲜艳度:视产品用途选用合适的染料。

二 染料的使用

1. 染料分类与染色特性

纺织染料种类很多,一般分为天然染料和合成染料两大类。目前使用的大部分为合成染料。按染料的应用特点分类如下:

⑴直接染料:直接染料能溶解在水中,不需依赖其它助剂,经煮沸直接染着在纤维上,所以叫直接染料。其使用简单、价格低廉,色谱齐全,色泽鲜艳,匀染性良好,但染色牢度不及其他染料。目前多用于棉织物、人造丝等纤维素类织物的染色。

⑵酸性染料:酸性染料因为最初发现时要在酸性水溶液中染色,故此得名。酸性染料有强酸性染料、弱酸性染料、中性染料(酸性金属铬合染料)及酸性媒介染料之分。一般适用染羊毛和蚕丝,使染色物保持一定的坚牢度,并获得鲜明的色彩。

⑶活性染料:因染料分子结构中含有能与纤维发生反应的活性基团而得名,又称反应性染料。它的坚牢度好,色泽鲜艳,匀染性好,使用方便。但由于染料中的活性基团也能和水发生作用,所以在染色过程中,有一部分染料会受到破坏,从而降低染料的利用。主要用于棉 、麻、丝等纤维织物的印染,也可用于羊毛和合纤织物染色,以染浅、中色居多。

⑷还原染料:还原染料不溶于水,需在烧碱和还原剂(保险粉)染浴中溶解并染着纤维织物,因此称为还原染料,也称士林染料。主要适用于棉和粘胶等纤维素织物的染色,色泽鲜艳、耐晒、耐洗,缺点是价格昂贵、工艺繁琐。

⑸分散染料:这类染料不溶于水,但可用分散剂将染料分散成极细颗粒进行染色,所以称为分散染料。适用于合成纤维中的涤纶、锦纶织物染色。

⑹硫化染料:硫化染料不溶于水,染色时需用硫化钠把染料溶解于水,然后染色。它适合于棉织物染色,不适合染蚕丝和羊毛织品。这种染料价格低廉、使用方便、染色牢度较好,一般以染深色和黑色为多。

⑺冰染染料(不溶性偶氮染料):是一种在纤维上形成的不溶于水的偶氮染料。由于使用时要加入冰块来降低温度,所以又称为冰染染料。其加工工艺较复杂,主要用于棉织物染色。

⑻阳离子染料(碱性染料、盐基染料):阳离子染料是在碱性染料的基础上不断发展起来的,可溶于水、醋酸和酒精。由于在染浴中可离解阳离子基团,故可与具有酸性基团的纤维织物结合染色。主要用于染腈纶织物,其色泽鲜艳。

⑼中性染料:在制造过程,将染料分子与金属原子以2:1络合而成,所以也叫金属络合染料。由于在中性浴染色,因此也称中性染料。主要用于染羊毛、锦纶、维纶等织物。

⑽媒染染料。植物染料多半系媒染染料,其色泽特别是无化学污染深受消费者赞赏,近年有卷土重来之势。对蚕丝和羊毛等蛋白质纤维织物能充分上染,染色坚牢度好。

2. 染料在服装材料中的应用

各种服装材料应用染料情况列表如下(见表4-2-1)

表4-2-1 纺织染料应用表

织物种类

应 用 染 料

棉 织 物

直接染料、硫化染料、还原染料、冰染染料、活性染料

毛 织 物

酸性染料、酸性媒染染料、媒染染料

蚕丝织物

酸性染料、中性染料、媒染染料

锦 纶

酸性染料、中性染料、分散性染料

涤 纶

分散性染料

腈 纶

阳离子染料

维 纶

中性染料

氯 纶

直接染料、硫化染料、还原染料、分散染料

三 染色方法及效果

服装材料的染色方法取决于所使用染料情况、染织物的类型、染色设备的种类及不同国家的经验习惯等。

1. 按染浴的性质分

⑴中性浴染色法:在染色时染浴中不加入任何碱剂,保持染浴在中性状态下的染色方法。此法合适于多种染料,如直接染料、中性染料、酸性染料、碱性染料等的染色。染织物具有耐光牢度高、匀染效果好的特点。因此可染棉、麻、丝、毛及粘胶等许多产品。

⑵酸性浴染色法:就是投入染料和酸性盐,使染浴成为酸性进行染色的方法。此法适于直接染料、酸性染料等的染色,可加工蚕丝、毛、锦纶等织物,使染物不但手感好,且能保持其固有风格不受损,如蚕丝的天然光泽和丝鸣等不受影响。

⑶碱性浴染色法:在染色时染浴中加入碱剂,如纯碱、肥皂等,使染浴呈微碱性状态的染色方法。可染织物品种多集中于纤维素类织物,原因是染真丝绸类织物时,其染色牢度较差,且染料不易上染,易形成浪费,丝绸的色泽也不如酸染法鲜艳。

2. 按染品的特征分

混纺织物染色 一浴法染色:将两种染料放入同一染浴中,并对染物加以染色的方法。

二浴法染色:指毛/涤或毛/粘产品,先用染毛染料在酸性浴中将毛染色后,再用分散或直接染料染涤或粘胶。

3. 按染料类型分

⑴酸性媒染染料的染色方法

预媒法:古老的染色方法,因工艺繁复,手续复杂,已趋淘汰。

后媒法:染色均匀,上染率高,染后织物色光变化小,染深色更好。

⑵还原染料的染色方法

隐色体染色法:是预先将染料用保险粉、烧碱还原成隐色体染浴,然后进 行染色的方法。此法适合于小批量多品种,既适用于手工工艺染色,又适合机械操作。一般针织品、纱线等采用之。

悬浮体染色法:是将还原染料制成微小颗粒,均匀悬浮于水中,配成悬浮液,然后对织物染色的方法。此法适用于大批量生产,且 对深、浅色泽,厚、薄织物均适用。

⑶分散染料的热熔法染色:需在热熔染色机上进行染色的连续高效生产方法。适用于大染色方法. 批量生产,是目前涤/棉织物染色的主要发展方向。

高温高压法染色:需在密闭的高温高压染色机上进行的染色。此法染色均 匀,固色率高,适用于染深色,为小批量多品种生产。

载体法染色:靠载体(如冬青油、三氯化苯等)进行染色的方法。此法设备简单,操作方便,既适用于机染,又适用于手工染色。因其促染效果和染色牢度较好,多用于涤纶及涤棉混纺织物的染色。

此外,还可按染色设备分为浸染、卷染、轧染法;按新染色技术分为连续染色法、染色-化学整理一步法等。总而言之,应依据具体的服装材料品种进行合理选择。

四 手工染色技术

手工染色是指不同于社会化工业大生产的手工印染工艺和产品。包括手绘、扎染及泼染等技术。

1. 手绘

真丝绸手绘产品是艺术与工艺相结合的结晶,具有欣赏与实用的双重价值。一直以来以方巾、长巾、手帕为主,但近年来已发展件料服装,如真丝短袖衫、无袖衫、套装、长裙、茄克衫等女装。手绘的特点:

⑴采用面料:双绉、电力纺、花绉锻、素绉锻、乔其等。

⑵所用染料:主要为酸性、中性、直接和活性等几大类。

⑶常用技法:手指弹射法、泼墨点缀法、喷雾法、勾勒深色法、压印与手绘相结合、扑印与手绘相结合、综合运用法等。

2. 扎染

扎染古称绞缬,为我国民间传统技艺。它不同于一般染织美术,不可复制为其重大特色。其形色变化自然天成,非笔墨所能随意画就。扎染的基本原理是防染。借助于纤维本身及运用不同的扎结方法,有意识地控制染液渗透的范围和程度,形成色差变化,从而表现出无级层次的色晕。

扎染的染色方法有:煮染、浸染、套染、点染、喷染、转移染、综合染色法等。

3. 泼染

泼染产品可谓集染色与印花优点之大成,其图案形象生动,色彩丰富,风格多样,且花形抽象随意,造型神奇,收到一般染色和印花所达不到的效果,因而极具吸引力。

泼染的原理:以手绘方式将染液绘制于织物面上,再用盐或其溶液奇取染液的水分,使上染部分的染料浓度增加,直至染液自然干燥。结果形成或如焰花四射、或如奇葩怒放、或如流星飞泻的变化多端的花纹图案。

泼染所用织物及染料:以双绉、素绉锻和真丝锻等厚重织物效果为好。染料以弱酸性染料适宜。


第三节 服装材料的印花处理

服装材料的印花方法很多,可因设备而异也可因印花工艺和印花织物而不同。常用的印花方法有:

一、按印花设备分类

1. 筛网印花 是利用网眼花扳使印花色浆从网眼中流出至织物上形成花纹图案的印花方法。筛网印花设备为目前国内采用最多的设备,包括手工筛网印花台板、半自动筛网印花机、平板式自动筛网印花机、圆筒(或圆网)筛网印花机等。它的印花效果决定于网孔的目数和孔径的大小。

2. 喷雾印花 是将喷枪连接在空气压缩泵上,将染液从不同口径的喷嘴口喷射到织物上,借助于染液喷射的密度不同而获得多层次的色调,花型自然优美,浓淡相宜。其缺点是花型重现性差。

3. 平版印刷印花 是仅用四色油墨作为印花色浆,采用平版印刷的方法,对各种织物进行直接印刷,使之具有与彩照完全相同的纤细花纹。可采用直接、酸性和酸性含金属染料等直接印花。

4. 无版印花 是将能直接描绘照片等画像的自动绘画装置应用于各种织物的印花加工。可印制良好印花图案。

二、按印花工艺分类

1. 直接印花 把调好的印花色浆通过印花机直接印在布上,再经处理,即是直接印花。可采用直接、酸性、金属络合及活性染料等。这种印花方式只是在布的正面有花纹,反面基本上无色或仅有模糊的颜色。

2. 拔染(拔印)印花 拔染印花是将织物在印花前先染上地色,然后用清除地色的印花浆(拔染剂)在地色上进行印花。拔染印花一般都是印深色花布,能在深地色上得到浅花细茎的效果。这种印花织物的特点是:布的两面都有花形,只是正面明显,花形清楚鲜艳,花纹细致有立体感。拔染在真丝绸印花中受到重视。

3. 防染(防印)印花 防染印花是先在布上印上具有防染功能的印花浆(防染剂),然后再染地色,因为印花浆里含有防染剂,因此能使印花防止着色,这样在染地色时仍能保持原来印上去的各色花纹。与拔染印花产品相比,防染印花产品精细度优良,防印地色与花色鲜艳度均较好。其印制的花布正反面都有鲜艳的色泽图案,只是反面较正面差点。

4. 渗化印花 这种印花系通过电子分色将原样中各种颜色分别制成分色片,获得黑白稿,或人工分色描稿,并用适当的工艺路线和印花色浆,在印花织物上表现富有立体感,由深到浅向四周逐渐渗化的印制效果。一般织物越薄,渗化越容易,而织物越厚,组织越紧密,渗化越难。如就渗化难易而言,双绉>斜纹绸>电力纺。

5. 渗透印花 渗透印花为直接印花的一种。其关键在于利用色浆的渗透作用,使印在织物正面的色浆渗到反面去,收到正反面色泽基本相近的印制效果。

6. 特种印花 是指非常规的印花方法,包括转移印花、泡沫印花、接枝印花及蜡防印花等。

⑴转移印花:是通过热压将纸上的花纹图案转移至织物上。与常规印花相比,转移印花产品图案清晰、套色准确、层次丰富、花型逼真、立体感强和风格别致,特别适合于印制多套色满地花纹图案。以印制涤纶等织物为效果最佳。

⑵泡沫印花:是利用一般呈现球状泡沫的印花色浆对织物进行印花的新型印花方法。其最大的特色是在印花浆液中引入空气,形成具有合适的粘度等性能的泡沫浆进行印花,有利于达到满意的织物手感,且比常规工艺染色浅。

⑶接枝印花:接枝印花是指用氨基磺酸处理接枝织物纤维而获得的印花方法。该方法印花具有防染、多色和仿“立体”的印花效果。

⑷蜡防印花:蜡纺印花俗称蜡染。它是借人工难以描绘的蜡韵冰纹、块及点的防染作用,将染料多层次地相互叠加渗透,在织物上形成色彩浓艳华丽的图案,且具有朦胧感。多用于真丝绸织物,染头巾、高档时装、床罩、和服及艺术品等,一般选用真丝双绉、真丝素绉锻、真丝桑波锻、斜纹绸、电力纺等面料。

第四节 服装材料的整理

一、整理的目的

整理是服装材料获得优美的外观风格特征及良好的服用穿着性能的重要工序。通过整理,可达以下目的:

1. 改善织物的外观。 通过整理,可产生柔和、肥亮等光泽,可获得丰满、滑爽等优良手感。

2. 改善织物的使用性能。 经过定形、拉幅、防缩等整理,可使织物具有规定的门幅和缩水率,使其服用时形状更加稳定,特别是经过汽蒸等整呢整理,可使织物在加工时受到影响的光泽和风格得以恢复。

3. 增加织物的功能性,提高织物的附加价值 。通过各种化学特殊整理,可满足人们对织物的特殊需要,如赋予织物防缩、抗皱、免烫、阻燃、防水、防霉等新性能,使织物具有折皱和桃皮绒的新颖外观,从而不同程度的提高织物的附加价值。

服装材料的整理,因各种织物所用纤维不同,因而整理时的要求也不一样。一般可将整理划分为常规整理和特殊整理两大类。

二、常规整理

织物的常规整理是指经过纺纱、织造或针织等工序后,织物中会产生各种形变,为了消除这些形变,须经过一系列的整理工序,从而使织物满足外观尺寸稳定和形态平稳等风格要求。

1. 棉麻织物的整理 一般须经过上浆、定幅、轧光等常规整理。

上浆:棉织物为增加其强力而进行浸浆处理,不仅使其强力满足了工艺要求,而且使其表面更为平整。

定幅:经拉幅机拉幅、烘燥,使织物具有整幅均匀的特性,并修正织物面料的纬斜、卷边现象,降低其缩水率。

轧光:织物经轧光后,可获得蓬松柔软的整理效果。

2. 丝织物的整理 丝织物的常规整理过程同棉织物差不多,所不同的是:丝织物不能上浆,而要经过汽蒸或呢毯整理机整理。经呢毯整理后的织物,可获得柔软挺爽的手感、悦目自然的光泽及较低的缩水率。

3. 毛织物的整理 毛织物的整理,一般须经过煮呢、洗呢、缩呢、刷毛及剪毛、热压、蒸呢等工艺。

煮呢:煮呢常常是毛织物整理中第一道湿工艺,其目的是消除呢坯上的不均匀形变,使织物在后道湿加工中保持尺寸稳定。因此说煮呢实际上是毛织物的一个定形过程。

洗呢:洗呢通常安排在第二道工序。其目的是除去梳毛、纺纱、织造或针织过程中添加或沾染上的污物,并消除纱线和织物结构中的张力,使织物得到松弛。

缩呢:也称缩绒或毡缩,是生产毛织物过程中的一道重要工序,主要目的是使织物结构变得紧密,织物表面只有少量的纤维缠结或覆盖。缩呢后的织物手感柔软、丰满,主要用于毛毯、地毯、法兰绒、大衣呢等粗纺毛织物中。

刷毛及剪毛:为使洗呢或缩呢后的织物呢面平整、光洁,还需进行刷毛及剪毛工序。

热压及蒸呢:用于提高毛织物的光泽和产生永久定形,须经热压和蒸呢整理,或经高压蒸呢机处理。经蒸呢整理后的织物具有手感丰满柔软的特性,但也应注意防止织物泛黄和强力下降。

4. 化纤织物的整理 化纤织物的整理过程一般与棉织物相似。

三、特殊整理

服装材料除常规整理外,还有许多特殊的功能整理,这是近年来人们对整理织物的高级化更为关注的结果,不仅要求织物具有良好的外观风格及尺寸稳定性,且更希望织物能满足各种特殊用途的需要,具有各种独特使用性能。特殊整理的目的,对天然纤维织物而言,是在不损伤固有的优越性能的情况下,赋予如合成纤维织物所具有的洗可穿性能。在这方面,以防缩、纺皱整理最重要。对合成纤维织物来说,是以谋求导入天然纤维织物的亲水性为目的。在这方面,以亲水整理、防静电整理、防污整理等为重要。另外,近年来的手感整理、光泽整理及防燃整理、防蛀整理等也受到重视,掀起了新的功能服装热。

1. 防缩抗皱整理 防缩抗皱处理在天然的棉、毛、丝织物中得到了大量使用。对棉型织物进行树脂整理而得到了耐久定型的全棉免烫织物;对丝织物的防缩抗皱处理,不仅使蚕丝绸的缩水率下降,且对绸面的光泽和平整度以及手感柔软性等有所改善;毛织物的防缩处理则是针对其毡缩性进行的,因此人们提出了可机洗羊毛产品的概念,即羊毛产品在按照使用说明进行机器洗涤的情况下,在整个服用期内不会发生毡缩,这正成为当今人们追求的目标。

2. 防泛黄整理 蚕丝服装在穿着使用过程中,如不注意勤洗勤换,或储存于潮湿环境中,或洗涤后置于阳光下曝晒,易产生泛黄老化现象。为了克服蚕丝织物的这一缺点,对其进行防泛黄整理。

3. 防水拒水整理 防水整理是指织物经过防水整理后,在织物表面形成一层不透水、不溶于水的连续薄膜,赋予织物防水性能。这种织物不透水、不透气,常用作装饰物和工业用品,如帷幕和帐篷等。拒水整理是指织物经过拒水整理后,在织物表面不形成连续性薄膜,可使空气通过织物,但不易被水润湿,常用于制作雨衣、雨帽等。

4. 增重整理 增重整理是对蚕丝织物及合纤仿真丝织物的整理。由于这类织物柔软轻薄,很适合于衬衣及内衣制作,而面料缺乏厚重感,组织不够紧密,给外衣的制作带来一定的困难。增重整理可使织物纤维变粗、手感厚实、增加膨松性,同时使织物风格、光泽、身骨和弹性等都有所改善,提高了织物的服用性能。

5. 防污整理 涤纶和锦纶等合纤织物同棉织物相比,其吸水性、吸湿性很差,亲油性很强,表面易带静电,且易吸附灰尘和易沾污,并易发生洗涤后再沾污现象。为了克服这种缺点,须对这类织物进行防污整理,以增强纤维的亲水性,减少其憎水性,减少污垢的静电吸附,并且在洗涤时可防止污垢的再附着。

6. 抗静电整理 合成纤维织物吸湿性和导电性差,易造成摩擦电荷的积累,使其带上静电。织物带静电,会导致许多麻烦,不仅衣服易吸附灰尘变脏,且会给穿着服用带来不便,如使裙子粘在腿上,外衣紧吸在内衣上等,甚至严重的会造成火灾事故。因此,对合纤织物进行抗静电整理是非常重要的。

7. 柔软整理 柔软整理是为了提高织物手感的柔软和滑爽程度而进行的,一般分机械整理和化学整理两种。多用于丝绸类织物,柔软整理不仅在感官上赋予真丝绸高品质化,而且在功能上赋予真丝绸复合功能,即在获得柔软手感的同时,还使织物具有了拒水、抗静电、防污、抗皱等功能。

8. 阻燃整理 一些特殊用途的服装,如消防服、军用服装、地毯等,要求有一定的阻燃性能,因此有必要对某些织物进行阻燃整理。经阻燃处理的织物具有不同程度的阻止燃烧或阻止火焰迅速蔓延的效果。

9. 防霉整理 服装长期处于潮湿状态或被放置在不通风处极易受微生物作用而发霉或腐烂,从而使织物强力下降并影响外观,降低了织物的服用性能。为了使服装不发生霉烂,有必要对织物进行防霉整理,尤其对棉、蚕丝织物更重要。

⒑. 防蛀整理 羊毛和其他动物纤维易于受到某些衣蛾幼虫的蛀蚀,为了防止织物受蛀蚀,采取防蛀整理剂处理羊毛,使其具有防蛀效果,不再成为幼虫的食料。防蛀是羊毛加工中一个对成本影响很大的领域,也是消费者十分重视的服用性能。

此外,还有许多功能性整理,如蚕丝织物的砂洗整理、合纤的折皱整理、亲水整理,羊毛织物的弹力整理、抗菌防臭整理及特殊外观效应的仿鹿皮起绒织物等。所有这些特殊整理都是适于服装功能化发展的必然结果。我们确信,随着服装行业的发展,必将出现更多的织物功能性整理,满足各行各业的需求

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