摩托车
汽车机油和摩托车机油的区别
由于多数人对摩托车发动机了解得不够充分，缺乏一定的维护保养知识，使用机油普遍较为随意，而其中较多的是误将汽车机油加入四冲程摩托车发动机内，由此带来了一系列的问题。四冲程摩托车发动机与汽车发动机虽然都是四冲程原理结构，但二者存在着一定的差异，机油绝不能混用，更不可相互代替。它们的差别有以下几点：
一、结构不同
汽车发动机与变速器、离合器是分开润滑的，曲轴箱内的机油温度约在75-90C之间；而摩托车发动机中包括湿式多片离合器、高速及变速器齿轮、换挡机构以及活塞、气缸、进排气阀等运动零件都在同一结构体内，共用同一容积内的机油，况且离合器的摩擦片、变速齿轮的转动会产生很多的热量，曲轴箱内的机油温度最高可达80-120℃。
二、冷却效果有差异
汽车发动机的机油容量大约有5-7L，而摩托车发动机的机油量只有1L左右，机油只有充分流动才能发挥其散热等性能。机油量的多少对散热性能影响很大，再加上大多数摩托车一般都是风冷，其冷却效果比汽车的水箱循环冷差很多，即使是水冷机也因为其水容量小于汽车而散热性差，这必然导致摩托车发动机的机油温度要大大高于汽车机油的温度。
三、机油滤清有别
汽车的机油滤清器比较齐全，有粗滤器和精滤器，其滤清效果极佳，而摩托车就大不相同。为了减轻摩托车的整机重量和体积，机油滤清器在设计上较为简单，其滤清效果差也就不足为怪了。
四、每升功率的大小
汽车的排量功率一般为60-80Kw／L，而摩托车则为100-120Kw/L，约等于汽车的1.5倍还多，而体积功率则为汽车的2倍。汽车发动机的标定转速通常在3000-5000r／ min，而摩托车发动机的标定转速约8000-11000r／min，比汽车高50%一120%。在最大功率输出时，摩托车发动机的转速在10000-15000r／min，而汽车发动机在4000-5000r／min，最高也不超过6000r／min。
五、强化强度
由于行驶条件的差异及各种技术要求，摩托车发动机的强化强度通常比汽车高3-4倍。摩托车车身轻盈，经常以最大功率或最大扭矩输出时的转速行驶，发动机温度不仅高而且磨损也较大。由此可见，摩托车的工作环境要比汽车苛刻得多。
综上所述，四冲程摩托车发动机与汽车发动机相比，由于其结构上的差异、机油滤清及冷却效果的不同以及每升功率、强化强度上存在较大差别，故而两种机油的组成完全不同。摩托车机油特别注重机油的耐高温性、优异的热氧化稳定性和低温启动性，它能有效地清除发动机部件上的沉积物，防止油泥的产生，保护发动机在苛刻条件下不受损伤，减少机油的消耗量，在道路及天气情况恶劣时为发动机提供更好的保护，从而延长发动机的使用寿命。也就是说，机油要保证在高温条件能保持稳定的性能，确保一定的油膜厚度，保证各运动摩擦部件能得到可*的润滑，发挥摩托车高功率。大扭矩和瞬间的加速性。所以说，无论何种型号的汽车机油，哪怕是最高级别的也满足不了摩托车对机油性能的要求。因此，任何时候。任何情况下都不能用汽车机油来代替四冲程摩托车机油.
日本生产你知道MC22，RC45是什么意思吗
日本生产的摩托车一般都有两个名称，但是我们平时接触较多的只是车名，例如CB125T或者 CBR250RR等等，对于它的另一个名称却比较陌生，那就是摩托车的型式名称，这个名称在日本国内使用普遍。例如CBR250RR的型式名为MC22。
本田公司初期生产的摩托车，其命名没有一定的规律，例如本田公司最初生产的“A”型、 “B”型、“C”型车和“DREAM”（梦）以及“SUPER CUB”等车。随着车型的增加，本田公司为了便于管理，于是统一了摩托车型式名称的命名方法，而对于车名却没有统一的方法，例如，车名有的用英语，有的用日语，再加上数字。下面主要谈谈本田摩托车“型式名”的含义，以本田VFR750R为例加以说明：本田VFR750R的型式名为：RC45 R:代表摩托车的排量等级 C:代表摩托车的用途类别 45:代表产品开发序号
排量等级 ： 用途类别 ：
A： 50ml以下 A： 业务用车
D： 55～75ml C： 强化公路车
H： 80～100ml D： 越野车
J： 110～125ml E： 竞赛车
K： 135～145ml F： 踏板车
M： 185～250ml
N： 350～400ml
P： 450～600ml
R： 650～800ml
S： 900ml以上
T： 踏板车与ATV系列
根据摩托车的型式名可以很容易了解该摩托车的性能及排量。例如CBR250RR车的型式名是MC22，可以知道这是一辆250ml的公路跑车。
压缩比：压缩前气缸中气体的最大容积与压缩后的最小容积之比，国标以ε表示，也等于气缸总容积与燃烧室容积的比值。汽油机在运转时，吸进的是汽油与空气混合气，压缩比越大，压缩终了的混合气的压力和温度就越高，混合气中的汽油分子就能气化得更完全，燃烧也更迅速更充分，因而发动机发出的功率越大，经济性越好，排气质量也能相应得到改善。反过来说，低压缩比的发动机燃烧时间相对延长，增加了能量消耗从而降低动力输出。
什么是发动机的压缩比
压缩比越大，通常伴随着的是发动机工作时抖振会明显增大（现在的发动机大都经过专门的调校，因而不是很明显），压缩比过大不仅不能进一步改善燃烧情况，反而会出现“爆燃”和“表面点火”等不正常燃烧现象。爆燃会引起发动机过热，功率下降，油耗增加，甚至损毁发动机。表面点火也会增加发动机的负荷，使其寿命降低。另外，压缩比的提高还受到排气污染法规的限制。
通常的低压缩比指的是压缩比在10以下，数值在10以上的就算是高压缩比发动机了。压缩比的高低对发动机使用汽油等级的要求有很大影响，一般来说，压缩比越大，要求使用的汽油标号越高。如果使用了低于建议标号的汽油，可能会产生“敲缸”、发动机振动加剧、不匀速行驶等问题，还会损害发动机性能，缩短使用寿命。通常，压缩比低于7.5可使用90号汽油，压缩比在7.5～8.0应选用90或93号汽油；压缩比在8.0～10.0应选93或95号汽油；压缩比在10.0以上的应选用97号汽油。
具体到每一款车，还要考虑到一些实际情况，而且现在的油品也存在问题，实在分不清楚，一般采用“就高不就低”的原则，但这并不是说汽油标号越高就越好。因为发动机的压缩比、点火提前角等参数已经在出厂时设置好了，并且在电脑程序中对抗爆性较差的汽油设置了微调节的适度性程序，而对高标号汽油则没有相应的程序。所以，盲目使用高标号汽油，不仅是一种金钱的浪费，还可能会因其高抗爆性的优势无法发挥而产生加速无力的现象。最好的办法还是按照说明书或者按照油箱盖上标明的要求选择油号。
摩托车重要部件保养常识
在摩托车的使用中，有一些保养是使用者自己可以做到的。这样既可以减少到维修店的麻烦，又可以节约时间，更能增加您对摩托车的了解，万一遇到路上抛锚，您就可以大显身手了。
1、火花塞保养
火花塞是摩托车发动机的关键部件。混合气的正常燃烧是发动机正常运转的关键。首先，每种发动机所用的火花塞的型号有所不同，主要是热值、螺纹尺寸等不同，所以一定要使用规定型号火花塞（具体可参考使用说明书）。发动机正常燃烧，拧下火花塞观察，电极正常应该是赭红色，如果发黑，即有积碳，说明混合气过浓，燃烧不充分，应该清理积碳。用尖锥清理中央电极凹槽和L极的积碳；调整火花塞间隙：GS125（0.6-0.9mm），QS150T（0.7-0.8mm），火花塞上积碳会防碍良好的火花，并可能导致断火；若发现火花塞易潮湿或烧得灰白，说明火花塞热值不匹配，则应该到轻骑铃木指定维修店更换相适应的火花塞。（平时可准备一新火花塞备用）。
注意：
1）、确定螺纹尺寸和塞杆长度。若塞杆过短，会在塞孔的螺纹部造成 积碳及致损坏发动机。
2）、在应用火花塞扳手之前，可用手小心地将火花塞旋入汽缸头的螺纹部，以防损坏。
3）、利用专用随车工具火花塞套筒，将火花塞拧紧至规定的紧固扭矩。
2、空滤器的保养
空滤器是摩托车的呼吸系统。如果空滤器被灰尘阻塞，进气阻力将变大，会使发动机输出动力下降，油耗增大，更能使发动机难以启动，易熄火，严重的是灰尘进入缸体内部，会加剧发动机部件的磨损。
清洁空滤器要按以下步骤进行：
1）、从车上拆下空滤器滤芯；
2）、如果滤芯是海绵泡沫，可用中性洗涤液仔细清洗，切勿用力拧，清洗完毕晾干水分，滴2-3滴机油（为了吸附空气中的极细小灰尘），用手握匀，按原状装回；如果是纸质滤芯，切不可用液体清洗，可用力磕打内部灰尘，有条件用压缩气体按进气反方向吹（千万不可搞反，否则将灰尘吹进纸芯孔隙中将阻塞更严重）；例：QS150T纸芯从内侧向外吹，风暴太子从外圈向中孔吹。
3）、装回滤芯时要注意安装方向和进气方向；
4）、有尘土、比较脏的环境中行车，应增加清洗频率，发现海绵破裂或纸质滤芯浸湿要立时更换新品，否则会损坏发动机或冒黑烟。
3、机油滤芯的保养
大多用户知道应按时更换机油，但是要掌握一个原则：新车在磨合期内（0-1200Km），只需在磨合期结束即1200公里时更换机油，不必在300、500、或800公里时更换。因在发动机出厂时，工厂添加了贵重磨合剂，过早更换会造成不必要的浪费。在磨合期之后，每行驶2000-3000公里再更换一次机油，用户可自己掌握。但是更换了新机油，滤芯不更换是不行的。发动机在润滑过程中，机油泵把机油从底槽中吸出，首先压入机油滤芯过滤，滤完的干净机油再运输到缸头、曲轴和传动各部分。如果滤芯过脏，机油的过滤效果较差，输出的机油量降低，各部分得不到良好的润滑，就会造成过度磨损，所以只重换机油是不行的，还必须同时更换机油滤芯。注意：在滤芯里部有一小O型圈，安装时一定要确认，让有孔的一端朝里装；滤芯盖有大O型圈和压紧弹簧，确认后紧固。
摩托车冬季存放经验谈
冬季，北方寒冷地区的摩托车骑士将暂别心爱的坐骑，来年春天再展骑士风采。有些地区，摩托车冬季存放时间长达半年以上。因此，如何存放摩托车是摩友最关心的一个话题。以下是笔者20年冬季存放车的经验，供摩友参考。
1、将摩托车清洗擦试干净，在通风或日光下晾干。
2、将燃油箱和化没器的汽油放尽，以防汽油干涸堵塞有关部件。
3、将蓄电池从车上取下用清水洗净擦干。用电解液比重计测量电解液比重，电解液应保持在1:1.28左右。将蓄电池充足电后放在干燥和小孩接触不到的地方，每隔两个月充一次电为宜。
4、四冲程车应在排气管内注入一定量机油，保持排气管后高前低倾斜，使机油流入排气管前端，然后发动车，使余油排出。这样可使机油均匀涂于排气管内壁，预防生锈。从火花塞口给发动机加注约15ml摩托车用4T纯净机油，装上火花塞，脚踩启劝杆5-6下，使机油均匀涂于气缸内壁。
5、将传动链洗净上油，以防生锈。
6、长期停放的摩托车，前后轮胎应保持标准气压。
7、摩托车应停放在干燥通风的库房内，若环境潮湿或露天停放，会加速摩托车外观的老化和机件生锈。有的骑士在冬季将摩托车蓄电池内的电解液放净。并将蓄电池洗净保存是错误的，那样会使蓄电池的极板氧化，导致蓄电池报废。将车胎内气放掉或使气压过低，也是错误的做法，那样非但不能保护车胎而只能使车胎过早老化并产生裂口直至报废。
机油中的矿物油与合成油区别
机油对于大家来说，都不陌生，但矿物油跟合成油具体差别，可能有的朋友就不清楚了，只知道合成油可以用更长的里程。其实，合成油更多优点，大家都还不知道罢了。我就来简单说说它们的区别。
首先说说矿物油跟合成油的构成：
矿物油：此类机油是直接由地底下挖出的原油，然后再加以提炼而成。其原料是石油经过常压蒸馏下来的塔底油。说简单来，就是提炼石油剩下的废油残渣，再经过添加一点化学成份而成。具有一定的润滑性。但它的耐用性很差，一般不能超过2000公里。 优点：价格低廉。 缺点：耐用性差
合成油：顾名思义，就是100%合成的机油，由化学单体经由化学反应而成的聚合物，依照化学成份可以分为下列七种：1. 合成碳氢化合物、2. 聚乙二醇、3. 碳酸酯、4. 磷酸酯、5. 硅油、6. 氟氯碳、7. 聚氟化烷基醚。称为『合成基础油』。但是我们如果从另外一个角度来看的话，全合成机油或许应该称为润滑脂，这是因为原油在几经化学改变及添加多种特殊物质时，已可展现抗老化、抗磨损、抗泡剂、清净、流动率快等多项功能，所以价位上会比一般的机油来的高，而且油的品质也可控制得很好。优点：耐用性好。缺点：价格高
大家知道它的本质区别了，再来说说它们使用中具体差别：
1.耐用性
普通发动机，一般转速在万转以下，所以，在这种情况下，普通矿物油还可以使用。如果你是高速发动机，比如大排量的赛车，那转速可以达到2万转以上。这时，普通矿物油就不行了。由于高温及高速，它的润滑性大打折扣。这时就有可能拉缸，造成很严重的后果。所以，在比赛中，是使用高性能的全合成机油的。
2.抗磨保护
发动机在激活时，特别是在低温下激活时会产相当大的磨损。普通矿物油由于它的特性，在天冷的时候，流动性差，冷车状态时，在机件表面的油膜很薄，启动的瞬间，由于润滑不足，磨损很大。而合成油可以在很低的温度下自由流动，能够迅速到达发动机和阀系传动机构的任何部位。合成油有很好的附着性，可以在机件上形成的很厚的油膜，故能大幅减少因摩擦所造成的损耗。
3.高温稳定性
发动机工作时的温度很高，高温会使润滑油氧化，导致粘度增加（机油变稠）。所以，普通矿物油在发动机长时间工作时，发动机的响声会变化，有时会产生“当当”的噪声，这就是机油在高温状态下的润滑变差的表现，磨损加大。而合成油添加了高性能流体和增强的抗氧化配方，即使是在高达204°C（400°F）的温度下，也有更好的抗氧化性能。 4.防止沈积形成，清洁发动机
发动机长时间使用后，会因汽油燃烧、机油劣解而形成油泥，会堵塞机油通路，妨碍机油流动，并造成活塞环卡死。这一点从放出来的废油时就可以看出。普通矿物油在放出来时，有半透明的，有的甚至是透明的。合成油的平衡添加剂组合能够有效防止沉积和油泥的产生。所以合成机油，放出来是很黑的。
从以上几点可以看出，合成油不仅仅是比普通矿物油换油时间变长，其它还有更多优点。
发动机就象人的心脏，一但出问题了，后果不堪设想。如果你只是把车当交通工具，用正品的国产油也够了。如果你爱车，那就让它更好的工作吧。在这儿，也可以算一笔帐，保守的算，一万公里用普通矿物油，应该每千公里换油 嘉实多超霸36元 36*10=360元嘉实多活能26元 26*10=260元 SHELL红牌25元 25*10=250元 SHELL黄牌35元 35*10=350元 合成油按每3000一换 BP500全合成油85：85*3.3=283元嘉实多R4全合成： 120*3.3=396元 这帐大家可以看懂吧?
为各位moto迷介绍摩托机油的使用注意事项
市面上品牌机油说明书上经常会出现"SAE"和"API"，"SAE"用来评定机油粘度的，后面跟随的数字由5至50不等，数字越大机油越稠反之越稀。"API"是评定机油优劣级数的，用"S"表示汽油（我国用"Q"表示汽油），"C"表示柴油，随后的英文字母表示机油级别，"A"是最低级，"G"是最高级，常用的有"C"、"D"和"F"等级别，例如"API CD"就表示"API"标准中用于柴油机的"D"级机油
机油的选用有两个步骤：一是使用级的选择，二是粘度级的选择。
机油使用级的高低从上表可以看出，区别在于第二个字母，次序越靠后，级别就越高。使用级的选择主要考虑的是发动机机型。不同机型的发动机升功率和活塞平均速度的不同所产生的气缸有效压力和发动机转速也不同。而气缸有效压力越高，发动机转速就越高，对机油使用级别的要求也就越高。一般而言，新型号的发动机对机油使用级别要求更高。在选用机油的时候，要严格按照汽车使用说明书所规定的机油使用级选用，若无相同级别的机油，可以使用高一级的机油，但绝不能用低级别的代替。
机油粘度级选择的主要依据是环境温度的高低。一般情况下，在4～9月全国大部分地区都可选用20～40号的各级夏季用机油。冬季用机油的选择就要注意了，在我国长江以南、南岭以北地区，冬季最低温度可达-10℃—0℃，可用25W级；在黄河以南、长江以北地区，冬季最低温度可达-5℃～-15℃，可用20W级；在华北、中西部以及黄河以北地区，冬季最低温度可达-15℃～-25℃，可用15W或10W级；而在东北、西北等严寒地区，冬季最低温度可达-25℃～-30℃，要用5W级；30℃以下，就需要用0W级。当然，如果嫌换机油麻烦，也可以选用冬夏两用的多级机油，各种多级机油的适用范围如下：
粘度级号 适用气温范围(℃)
5W/20 -45～20
10W／30 -30～30
10W／40 -30～40以上
15W／30 -25～30
15W／40 -25～40以上
20W／30 -20～30
20W／40 -20～40以上
需要注意的是，在选用机油的粘度级时还必须考虑发动机的负荷、转速和磨损情况。如果发动机负荷大、转速低或磨损严重时，应该选用粘度较大的机油，反之则应选用粘度较小的机油。
需要说明的是：机油的选用还是应该以手册推荐的型号为准!如果手册中推荐了不同的机油型号，应该首先弄清自己汽车发动机的特性和使用手册所推荐的机油的粘温性能。而且，说明书上也规定了机油的更换周期，这个周期是机油的最长更换周期，实际使用中如果能提前更换当然更好，那样不会出任何问题。新车第一次换机油的行驶里程要短一些，在汽车使用说明书上都有规定，在以后，每5000km～10000km换一次机油，如果汽车使用频次少，要几年才能跑满10000km，那就按时间来换，可以每两年换一次，但更换周期不能太长，因为时间长了机油会变质。还有一点要注意的是，机油也有消耗，在发动机工作期间，正常情况下都有烧机油的现象，只是量多量少的问题，一般都比较轻微，但仍然应该定期检查油尺的油面高度，发现不足及时补充。如果你发现机油消耗量突然变大，就应当注意一下，这有可能是活塞环或者气阀杆磨损加大的原因，无论是什么原因，都要及时检查消除。
一般来说，汽油机转速高而负荷少，润滑压力低，柴油机转速低负荷大，润滑压力高，两者对机油性能的要求不同，因此机油也视发动机的类型不同而分两种，一种叫汽油机机油，另一种叫柴油机机油，二者不能混用。至于市面上有一种既可用于汽油机又可以用于柴油机的通用型机油，其性能满足两类发动机的机油级别的重叠值，所以也标明适用的机油级别范围，并不能适用所有汽车。
总之，机油的正确选用非常重要，特别是在冬天，冬季的低温使机油在夜间静止时粘度加大、变稠，这也是造成汽车在冬季不易启动的一个主要原因。
想长途旅行吗？装备问题
一套齐全的装备可以让驾驶者从容应付各种恶劣的气候环境，或者各种突发的危机：例如坏车、事故。以下几种重要装备可以参考：
1、头盔。价格从几十元到上百元，也有数千元的既轻便又保护性能好的高级货。这几种头盔都各有其优缺点：跑车盔密封性能较好，风阻小，但阳光直射眼睛，长时间容易疲劳；越野盔视野良好还能阻挡大部分时间的阳光直射，但缺点是必须佩戴分离式的护目镜，并且风阻大，不太适合长时间跑高速（100km/h以上）；半盔通风透气兼视野良好，但保护性则要打折扣。这几年几大知名头盔生产商又推出了一款两用盔，是用越野盔的结构配上跑车盔的风镜。既是全盔，保护性能不弱，又去掉了分离式护目镜的缺点，还能防阳光直射眼睛，而且比跑车盔更透气凉爽。当然，缺点依然有：风阻大。考虑到高原缺氧，在长时间的匀速驾驶过程中，经常会发生昏昏欲睡的情况，极易发生危险。有可能的话，尽量选用透气性能好的头盔。必要时可以打开风镜，让冷风直吹眼睛，以提高警觉。推荐选择：Arai-tour x cross，里衬可拆洗。HJC越野盔，则能不用就不用：重量大、嘴部的棱角线条结构太硬朗及用料太硬，万一在与硬物相撞击碎裂后反而易形成二次杀伤，当然它是较为廉价的大众化头盔，而且购买渠道多。
2、躯干防护用品：护甲、护膝、专业靴。
护甲是包括了胸背部、肘部、肩部的总称。最好是选用类似夹克衫结构的护甲，不用一件一件地穿，方便实用；护膝除了正面保护膝盖以及胫骨的作用外，还能阻挡寒风的直接吹袭。要知道，膝盖是最容易得关节炎和风湿的，也许冬季里仅仅一次几千公里的长途，就会得上终身的关节炎；在车祸中，比较多发生的伤害是在脚踝部位，也有人因此而截肢残废。专业靴不是普通意义上的皮靴，不小心做了一次“实验品”：前脚掌部位抵抗了一辆1.5吨人货车碾过而丝毫无损；鞋底坚硬，可以分散人体的重量，脚部不容易疲劳，因为当路面复杂或水浸时，经常是需要站着开车的。其它的特点也就不多说了——穿过就知道。虽然这种靴并不能真正防水，雨天时要配合鞋套使用，而且还比较闷热并走动不便，但它可以减轻可能受到的伤害，即使是有时在市内飙车，有条件还是应该配备的。新靴非常坚硬，使用前要提前穿上几个星期才能合脚。推荐选择：dainese护甲内衣、fox护膝、axo（或其他品牌的如fox,apininstar，差别不大)越野靴。一整套大概是4000元。
3、应急修车工具。
除了大修以外，基本的工具都要备齐，看起来多但实际体积并不庞大。我的随车工具箱：火花塞套筒、适合本车的各型号梅花板和固定套筒（主要用途：换机油、卸轮、摔车以后用来紧固螺丝和校正方向）、车轮辐条板、小剪刀、电工胶布、短美工刀、短锉子、小六角匙、一支奥迪车原装双头螺丝批（质地坚硬，有时可以当锥子用）、模型车螺丝胶（出发前所有易掉的螺丝都要涂上该胶水后装上）、迷你气筒（带压力表），正反软硬短榔头、内胎、短撬胎棒、6米尼龙绳；易耗品：wd-40一罐、链条（x环的最好）、螺丝几个、火花塞、前大灯灯泡、方向灯灯泡、刹车灯灯泡、补胎胶帖、电工胶扣、后视镜一套。有些林道越野车如kle、xr、baja、sl2320没有双脚支架，卸轮子很不方便，因此有条件的话自行制作一个利用杠杆原理的简易升降平台（铝合金空心管，用螺丝组合）。有了这些工具，基本上就不用担心独自在野外受困了。一些大的工具可以放在行李包上，小的放在随车工具箱。还可以配上加长油针，到了高原地带后换上，可以减轻发动机对缺氧环境的的乏力表现。
4、行李包。如果使用普通旅行包，要仔细捆扎固定，遇有颠簸还要担心绳子断裂或行李前后左右移动，始终不太方便；如果使用硬质塑料箱，要烧焊货架，并且在摔倒过程中容易连累车架变形。推荐使用专用包，包括油箱包、后架包、后侧包。rough & road品牌，本身带有固定带扣，非常紧凑实用，约4000元。特别是侧包，在摔倒时可以有减缓冲击的保护作用，而且可以将车身垫高，方便扶起车身。一般侧包是放置机油及备用扁汽油桶的，后架包放置睡袋、帐篷、衣物等，油箱包放置地图、雨衣、过路零钱等一些杂物。身上最好不要背任何背囊，风阻大消耗体力，也不灵活。这种专业包可能不太好买，也可以用邮递员的帆布袋代替。
5、不管是太子车还是越野车，跑长途时都应配上透明前风挡，这样才不会使上身过于受累。以不阻挡视线的高度又能分流气流为宜，约20cm高。到处有售，也可以自己磨制。我用的是rally 790，不管厂家在广告里怎么吹，缺点就是不耐摔，易裂。
6、gore-tex风衣连衬里、薄厚专业皮手套各一套、teflon的长裤一条，主要目的是防水防寒，带反光条。颜色不用太招摇，在陌生的地方给一大堆人围着瞧热闹不见得是件好事，搞不好还会丢点小东西，尽管看起来民风淳朴。风衣是dainese，fox手套和长裤（比较耐用）。买裤子的时候，因为化纤的面料不会拉长变形，所以要预多两三寸的长度，站着的时候不发觉，但坐上车后，会发觉裤脚往上缩的很厉害。
我们这一代，没有经历过123林弹雨和死生挣扎，没有经历过饥寒交迫与辛酸往日；我们理所当然地享受着一切现成的文明成果和物质财富，也浑浑噩噩地沉迷在风花雪月中而不愿自拔...... ——想逃！
危险所在，也正是我梦寐以求的魅力所在。
一个奇迹－－－－伯特·芒热！～～
1920年，一个21岁的小伙子正搬弄着一辆崭新的摩托车，他的眼睛专注地看着那不大而灵活的引擎，色彩鲜艳的涂漆，爱不释手地抚摸着这个将陪他渡过一生的“伴侣”，直到1978年12月他去世。这个男人就是伯特·芒热，这辆车就是印第安牌侦察摩托车，他们将注定创造世界上最快的纪录。
1899年，伯特·芒热出生在新西兰的一个小镇里，与他同时出生的双胞胎姐姐当时就夭折了，而他也被医生判定绝对活不过两岁。不过后来的事实证明，伯特·芒热不但坚强的活了下来，还成为了屡破世界纪录的传奇性人物。1915年，伯特买了生平第一辆摩托车－－Douglas牌摩托车。1919年，他又攒了足够的钱买了带侧车的Clyno牌摩托车，开始参加当地的比赛，不过不久后他就用印第安牌侦察摩托车来代替，并不断的进行改装和测试，他在巴纳维亚盐带平地上9次刷新新记录!他还在1967年摩托车越野赛1000CC的记录至今未能有人打破!
本田中一郎
美国机械工程师学会设有一种荷利奖，专门用于奖励那些在机械工程领域做出了杰出贡献的人。迄今为止，该奖项一共颁发过两次--1936年奖励了有“汽车大王”之美称的美国人亨利·福特；1980年奖励了日本人本田宗一郎。据此，人称本田宗一郎为“日本的福特”。本田宗一郎于1906年11月7日出生在日本静冈县的一个穷苦家庭，他自幼便对机械表现出了一种特殊的偏好。高小毕业后，16岁的他不顾父亲坚决反对，毅然来到东京一家汽车修理厂当学徒。6年学徒生涯结束后，他回到家乡在滨松市开设了一家汽车修理厂--“技术商会滨松支店”。由于他技艺高超，待人诚恳，生意非常兴隆。然而，目光远大的他在修车店生意十分兴旺的时刻毅然关闭了自己的修理厂，因为他觉得修理汽车不会有太大出息，自己应该从事更富创造性的制造业。
1934年，宗一郎创建了“东海精机公司”，虽然初出茅庐，但在他的惨淡经营下，公司总算生存了下来。“二战”以后，作为战败国的日本，经济上同样受到了毁灭性的打击，本田公司处境艰难，加之在此以前丰田公司已持“东海”较多股分，个性较强的宗一郎不甘受制于人，于是，他在1945年将自己拥有的股分以45万日元价格转让给丰田，自己彻底撤出了“东海精机公司”。
1946年10月，宗一郎在滨松设立了“本田技术研究所”，主要生产纺织机械，这是他人生旅途中的一个重大转折点。当时，战争刚刚结束，各种物品十分匮乏，城镇居民只能依靠明显不够的定量粮食生活，许多家庭不得不到黑市甚至农村支购高价粮食。由于交通不够发达，频繁流动的人口使汽车、火车等各种交通工具均超员运行，而日本崎岖不平的山路又使骑自行车收粮十分费力。本田宗一郎看到这一点后，马上想到了陆军在战争期间留下的许多无线电通讯机，它们不正是可以安装到自行车上去的动力机吗？于是，他以低价购到一批通讯机，拆下其上的小汽油机，并用水壶作油箱，改制成一架小汽油机后安装到自行车上，做成一种新型的“机器脚踏车”。由于产品适销对路，马上成为抢手货。1947年，当旧通讯机用尽以后，本田宗一郎又亲自动手研制了50毫升双缸“A型自行车马达”，这就是最早的“本田摩托发动机”也是本田A型摩托批量生产的开始。他的成功引起了人们的注意，许多人都在仿制本田式的“机器脚踏车”。为在摩托车领域站稳脚跟，本田宗一郎决定生产真正意义上的摩托车。1948年9月，他正式组建了“本田技术研究工业总公司”并自任社长，从此揭开了本田大发展的序幕。
作为一个技术员出身的实业家，本田宗一郎不仅有着极其旺盛的创造热情和能力，而且还有一种与众不同的超凡预见能力及冒险精神。他明白只有使发动机有力、耐用、廉价，才能使所产摩托销量增加，于是，他于1948年9月亲自主持研制了双缸98毫升、1.7千瓦（2.3马力）的“D型”发动机，并以此为基础推出了“本田-梦幻D型”摩托车。1951年又主持研制了性能更好的四冲程“E型”发动机及“本田-梦幻E型”摩托车。这两种摩托的销售都获得了成功，为公司赢得了利润。他懂得自己在技术开发和经营管理两个方面相比更擅长于前者，于是，他主动出击联系到了一个负责销售和公司管理的合股人-藤泽武夫，当对方于1949年10月以常务董事的身份加入本田后，他就将公司的全部经营实权放心地交给了藤泽，自己则只埋头于技术开发，不断拿出技术先进而又适销对路的产品。两人几十年合作的结果地发展壮大了本田公司，使其成为名震全球的跨国集团。他清楚只有提高产品质量才能保证公司在激烈的市场竞争中站得住脚。除了开发性能先进产品及加强对员工的技术培训以外，他还积极引进先进加工设备。当其他公司看到本田成功以后，纷纷学着他的样子搞起了摩托车生产，全国一下子冒出了100多家摩托车生产厂市场竞争异常激烈。1952年，虽然本田的资金比创业时增加了10倍-1500万日元，但他却从美国、德国、瑞士等地引进了价值4.5亿日元的设备投入生产，惊得他人目瞪口呆。后来的事实证明，他的这一步险棋没有走错，由于加工设备先进，加之其他多方面因素的综合作用，本田产品一直保持着优质畅销，在激烈的市场竞争中站稳了脚跟。日本的摩托车生产厂家在50年代后期就只剩下了50多家，1960年剩下30家，1965年剩下8家，而到1970年则只剩下了4家-本田、雅马哈、铃木、川崎。在这场激烈的竞争中，本田始终保持着赢家的本色。
他知道必须走多元化产品战略路线，才能在激烈的市场竞争中永远立于不败之地。在经营摩托车获得成功以后，本田于1962年开始涉足汽车生产。他们利用在摩托车开发、经营中获得的丰富经验及大量资金，不顾一切地投入汽车开发，结果获得极大成功：先后推出过“T360”型卡车、“S500”型轿车、“N360”型轿车等汽车产品，其中“N360”型轿车成为过全球畅销车；设计开发的CVCC发动机以及安装此种发动机的汽车，因其控制排污效果好而于1975年在世界汽车界引起极大轰动，为公司赢得了不可计数的利润及崇高商业声誉。
本田宗一郎充分利用有效机会宣传企业和产品，积极参加各种类型的车辆竞赛活动。1961年，他凭在英国举行的比赛中击败长期居于垄断地位的英国摩托以及在以后的比赛中经常获胜而确定了在国际摩托车市场的地位。后来，他又通过在标志着世界汽车最高水平的一级方程式汽车大赛中获胜的方式，奠定了自己在这一领域的地位。1991年8月5日，为世界汽车业留下了光辉一笔的本田宗一郎去世了。但他“三个喜悦”（购买的喜悦、销售的喜悦、制造的喜悦）的企业口号和“三个尊重”（尊重理论、尊重创造、尊重时间）的经营经验还会继续发挥其应有的作用。
各款摩托车的弱点
爬山车
高重心设定和长避震行程都不利高速时转弯的稳定性。注重低扭的引擎特性也不适合长时间高速狂奔。高座也对新手造成压力。轻飘飘的车身也和绵羊一样，不利行走大风的高速公路。
街车
大排气量的高性能街车虽有能力达到240km/h以上的速度，但挺直的坐姿加上无啡呤保护，骑士绝对饱受风压之苦，不能维持太长的时间。平轪在高速大弯中也显得较敏感，运动性能不及全罩式跑车。
美式巡航车
低座高轪，伸脚仰后的坐姿，长轴距、高重量，头大尾小的车轮设计，简直与运动性能背道而驰。有限的车身倾斜角度，柔软的悬挂，虚弱的制动配套和太过安于直路的运动堕性都很适合退休人仕。闪亮的电镀也可以榨干车主的精神时间来费心打理。泊位会是车主和其它共享车位人仕的恶梦。庞大的车身重量在斜路泊车掉头时需要一定的技术和体力。
全罩式低轪跑车
大部份都是单纯地为速度而生。只有开到180km/h以上，你才会真正感受到它的可爱之处。250km/h以上时骑士简直会不舍得落车。短轴距、轻盈和低轪带来优良的弯性，强壮的掣动性能驱使你不甘平凡。但以上所有绝不是它的好处，而是致命的坏处！钉牌、残废、丧命都远比其它所有车款的什么弱点都严重！腰酸背痛的骑姿和手腕颈部所受的苦，途人又有多少人会知？高盗窃风险也是否值得？昂贵的维修保养和机件损耗又是有苦自已知！
重型巡航跑车
庞然身驱在闹市中会显得龙游浅水。公共泊车位，塞车时捐罅，斜路泊车或掉头时都会令你后悔为何不骑绵羊。
道路越野车
介乎爬山车与街车之间，稍高的重心和避震行程中间落墨。车主不要把它当作是真正的爬山车用，也不要拿它和人一较高下。它是两头蛇，在爬山车面前扮跑车，但在其它车面前却又自认是爬山车。
绵羊
10至13吋不等的车辘圆周较小，路面感会被大辘车敏感很多。骑士除了要承受巅簸之苦，更要用力捉实轪杆。自动波绵羊因没有波拖，激烈驾驶时入弯需要另一套技术。长时间落斜坡也会对掣动皮造成较大的损害。轻飘飘的车身不利行走大风的高速公路
车族：高手的换挡秘笈全暴露
关于加减挡时机与发动机转速关系的讨论不应该仅仅局限于某种车。我的看法是，所有的手动挡车，无论是进口车还是国产车都应该这样：高转速加挡。
◆ 关于发动机的功率
汽车发动机的最高功率是在某一转速下发挥出来的，所以汽车的说明书或宣传资料里关于功率的说明都是与转速相提并论的。当汽车在发动机较低转速时行驶（比如1500RPM），发动机的功率可能只发挥出10％－15％。交通台曾作过解说：“就好象汽车原来需要70匹马拉着（发动机最高功率70马力），你现在只让15匹马拉，能不费力吗？”
◆ 关于燃烧
发动机长时间处于低转速状态工作，会造成燃烧的不充分，有些部位会有积碳，有些部位会被粘乎乎的没有完全燃烧的油渍糊住，进一步造成燃烧的不充分，恶性循环。到那时，你的爱车就是想不肉都难！交通台的警察举例子说：“改革开放初期，我国某大部委买了一辆世界知名品牌的高级轿车（我估计是大奔），交给专业司机开了没一年，就有油耗上升，运行状态下降等不良现象先后出现。部委领导忿忿然叫来该公司驻北京办事处的德国人，责问其产品质量。老德来了以后，先自己开着车在院子里转了两圈，又问了问司机平时如何驾驶、如何保养和加减挡时机等等，并打开车的机器盖子大概看了看。然后老德对领导说：星期天早上6点，请你们司机把车加满油，在京顺路起点等我，我亲自给你们修车。星期天早上司机早早来到约定地点，心里还直纳闷，这老德怎么在这儿修车？6点整老德来了，也开一大奔，他下车对专业司机说：你跟着我，别落下。说完转身上车狂奔，车速很快达到了200KM／H，一直开到密云水库的大坝上才停住（行程约200KM）。德国老头儿下了车笑眯眯地对中国司机说：车已经修好了。司机原地慢慢开着试了试，确实好多了。老德解释说：你原来开这个车的习惯是你们中国习惯，开我们公司的车要按我们的习惯和说明书上的规定，你长期低转速加挡，使得燃烧不充分，粘乎乎的油把喷油嘴等部位都糊住了。今天咱们开这么快，转速会在4500～5000以上，油的流量也会很大，把原来的粘乎乎的东西都冲刷走了。所以车又好开了。”
◆ 关于发动机的寿命和驾驶乐趣
发动机本来是按照在较高转速下工作设计的，各种部件的动平衡和转动惯量等参数也都是以高转速下为参考值设计的，如果发动机长时间在非正常的工作状态下工作，内部机件的负荷和磨损自然增加，抖动和叫杆儿现象经常发生，寿命恐怕也要受影响。自己的爱车越来越肉，驾驶乐趣也就荡然无存。
◆ 看看转速表可能也会有帮助
我不知道富康车的转速表现在啥样，但是我的捷达车的转速表，从2000－4000RPM是有绿色标志的，这是非常明显的标志——健康转速。在德国，高速公路基本不限速，大多数汽车都在以150－180KM／H的速度长时间行驶，200KM以上时速的摩托车和250KM以上的汽车非常常见，这时其发动机转速恐怕会在5000以上。想一想就会明白，五挡时跑140－150KM时速的发动机转速就会是4000以上，你可能经常会这样，为什么一挡、二挡时你就不敢了呢？顺便说一句，我为什么选择3000RPM作为加挡转数？因为我的车3000转加挡后正好是2300多转，这就可以保证我的发动机始终工作在健康转速的范围之内，就可以健康健康，永远健康！
如何增大摩托车的动力与速度~
要想自己的爱车更猛更强劲，增加动力的方法（个人意见），有不对的地方请各位车友加以改正和补充。
1。增加进气量（最简单省钱省力的方法即换用高流量的空滤或直接改装蘑菇头）
改装蘑菇头后可使进气量明显增大（大约50%），但改装后或许你的车会加油加不上去等等，这是因为增大进气后混合气变稀所致，应该根据车况对化油器做适当的调整，可微调混合气螺丝，调整低速混合气比，再调整油针调整高速混合气比，使混合气浓度正常，可观察火花塞的燃烧颜色来对比调整。
2。改装点火
一般国产车的点火器控制角很小，很明显的问题就是高速的时候容易振动，发抖，改装好点的角度大的点火器（最好是0-35度角全速控制的，我现在反正是还没发现），再就是要用好一点的火花塞，推荐使用NGK的铱金或铂金的塞子，因为铱金的塞子可以把点火针做的更细，所以产生的火花就会更强，当然也会达到更加省油的目的，当然这点从铱金塞子的做工就可以看得出来，效果当然也没得说了，好的火花塞会使燃烧更加充份，同时动力当然也就会增加，有条件的话可以同时改装质量好点的阻值小的高压帽和点火线，比如极限越野类车辆改装使用的碳芯类的，这样效果会好的多了，高速回油熄火等问题也可以解决。
3。改装排气增大进气后，排气也应该做适当的改装，这样才会让废气顺利的排出，而不致于形成瓶劲。具体的改装方法可以参考我发的另一篇改装排气的帖子，我的125车子是我用电钻在排气的后边打了几个孔，这个方法一不用花钱，二省力省事，三效果还不错，既增大了排气量，又没有影响原先排气的外观，又增大了排气量，还不会太响，这样就不会使警察太注意到你了，打孔的时候可以先一个一个的打，打一个试一下效果，直到自己满意为止，呵呵，我的车子两根排气，每根上面让我打了八个孔。当然直接改直接效果最好了，但声音也变随之变大，再就是要分什么车，比如说太子车改个跑车直排，个人觉的不是太好看，但最主要的还是效果，外观是在效果好的基础上使之更加漂亮！只要你喜欢，没有不能做的，自己喜欢的就是最好的！
4。改装大口径化油器如果有足够的资金，可以改装一个大口径的化油器，不过随之而来要更换一些其它的东西，造价较高一些。比如28或30的化油器，价格300元左右，不过效果是没的说的，提速明显猛的多了。与之配套使用的化油器接口需要用好点的，便宜的用不住
5。改装链轮
简单的办法是将发动机小链轮换大一点，一般情况下加大两齿即可，（换后牙盘比较麻烦一些），这样会减少你低速的震动，再就是发动机功率发挥正常的话，极速也会提高，当然爬坡能力会有所降低。如果换小链轮震动减少不明显的话可以用换后牙盘的方法试一下，一般情况下把后牙盘换成比原车小六齿的效果会明显变好。
6。轻装上
使你车上零碎的东西尽量减少，这样既会减少振动也会相应的提高速度。加油的时候如果不是跑长途没必要把油箱加满，加满的话你的车每天拖着一整箱的油跑来跑去，相应的肯定油耗也会增大，速度当然也会有所降低，呵呵。
7。轮胎气压
保持正常的轮胎气压，夏天的时候不要太大，颠的太历害，屁股不舒服，还容易爆胎，当然不要太小，太小摩擦力太大，发动机可吃力了。
8。改大气缸
如果有条件又能改的前提下，把气缸增大当然也会增大动力，比如125的改150的缸等等
像有些车的前轮胎是比较粗的，如太子车等，可以改用稍细一点的，会减小驱动时的磨擦力，也会使加速更明显，速度上升。
9。一条好的链条是保证发动机正常发挥功率驱动后轮的重要因素！链条磨擦太严重，润滑不足，前后链轮不在一条直线上等使会使发动机的功率得不到正常发挥，可以选用做工较好些的加厚链条，带O型密封圈的含油链
防交警扣摩托!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
一、宗旨
1、 胸怀强烈的正义感
2、 无所畏惧的大无谓精神
3、 坚定的必胜信念
4、 争取有良知的部分交警的同情心
二、具体措施
1、驾驶时，保持高度警惕。
2、对于路面的嫌疑人员、车辆保持一定距离
3、通过什子路口时，果断加速通过
4、在什子路口遇红灯时，停车于斑马线最前边，保持视野开阔，保证前面无任何车辆妨碍视线，以保证在绿灯亮时，可迅速启动，在3秒种内通过十子；掌握什子路口的各个路口情况；和值勤的交警随时保持目光对视，防止交警慢慢向你靠近。同时用眼睛余光提防协管员；通过后视静防止疯狗从后面来突然袭击。
注意事项：
A：和交警进行目光交流时，不得微笑或愤怒，要神情自然，眼睛平视，不卑不亢；如微笑，会给交警以你怕他的感觉，会招致扣车之祸；如愤怒，会给交警以挑衅的感觉，也会招致扣车之祸。
B：和协管员进行目光交流时，要怒目相对或愤怒，给其以丝毫不把他放在眼里的感觉，或自己就在附近混的感觉，以敲山震虎。
C：摩托千万不能熄火
5、如前方遇红灯时，需停车于距什子路口30米左右，停车于同向车流的左侧（既道路分道线上），保持发动机不得熄火，眼前视野开阔，对什子路口的异常情况及时进行判断，并果断决策。保证在绿灯亮后，果断加速，迅速随车流通过。
注意事项：千万不能停车于同向车流右侧，或自行车、电动车后。否则将会导致瓮中之鳖窘境。
6、如前方遇红灯时，停车于距什子路口30米左右，前面车后万一窜出交警或协管员，迅速左转掉头逃离，然后过5分钟后再伺机通过，如此往复，直至通过。
7、在行驶时，最好不要驶入自行车道、慢行道，尤其两边有20厘米左右高道檐之道路。倘若交警前面设卡拦截，后面围睹，摩托将成为瓮中之鳖；除非个别底盘高的跨骑车可以逃脱，大多数踏板将遭遇灭顶之灾。
8、在正常行驶时，可跟随在一辆大车的侧后方，这样就可以进可攻、退可守。
9,在正常行驶时，若见前面有一堆人聚集，且隐约可现冠白帽者，则小心观望。以上盖两中情况，其一为交警，抑或为死人奔丧。但为交警者概率居多。
10、平常上下班时间驾驶摩托，保险系数能高些。但最近晚上也经常有交警查车，还有派出所、公安查车，所以晚上尽量少驾驶摩托外出。
11、如在驾驶摩托通过时，在确保万无一失的情况下，可以在经过交警的身旁时，酌情投以微笑或微微点头，以博得其好感及同情。
三、在被交警追击，迫不得已的情况下，可以考虑闯红灯；当然首先要确保自己、路人、其他车辆的安全，果断加速通过。
四、在一般情况下（非紧急情况下），广大摩托驾驶员尽量不要在汽车之间随意穿行，以免人家反感，增加人家对摩托驾驶员的反感，二也为自己安全。
五、摩托驾驶员在行驶过程中，如非紧急情况，最好不要在行人、自行车的身后连续按喇叭，以免得其反感。对于这些人群，我们要争取他们的同情，毕竟我们都是广大的普通群众，是一条战线、可以争取的
买车的技巧和体会~~~~！！
有很多刚刚接触大排量摩托车的朋友都会问，XX车和XX车相比哪个好？这是一个根本无法回答的问题。答案只有一个：你喜欢哪个哪个就好！个人喜好决定购买趋向。而问的最多的一般都是中小排量的老款车。现在，我就把一些选车的技巧和曾经骑过的小型车的个人感觉写成一个特集，供那些为选择那类车踌躇不决的朋友们参考。由于车型的差别，特集分为选车篇，街车篇，四冲程赛车篇以及二冲程赛车篇。另外，本文个人色彩较浓厚，如有不妥之处，即当充耳不闻好了
众所周知，本田车发动机耐用，川崎车发动机噪声大，铃木车发动机性能一般，亚马哈发动机毛病不断。其实，这是就我们玩车的特殊环境所产生出来的特殊认识。这个认识，是针对许多车龄已经在7、8年甚至是10年以上的老车而言。如上所说，这是众所周知的事情，仅相对，并不绝对。但是，现在很多的朋友陷入了一个误区，这个理论所指的，仅仅是发动机，是四大车厂老车发动机的大多数现象，但很多朋友就想当然的认为本田的车就是好，亚马哈的就肯定是破车。这个误区对于选购可能是自己的第一辆大排量摩托车来说是非常不利的。
有的朋友说：挑车就挑发动机，发动机好就行！摩托车是一个整体，是由成千上万的零件组成的，怎么能说发动机好就全都好了呢？前一阵听说网上的一个朋友买了一辆R6，说带着行家去挑的车，行家说发动机情况好的不得了，于是立刻点钱提车。回家很高兴的把刚照的车的照片贴到了网上，结果被几个行家当时指出前避震不是原车的。然后立刻又被认出是FZR400RR的。如此分析这辆车伤筋动骨的地方可不小。也可以肯定是我们的车贩朋友不忍看到撞烂脑袋的R6就此结束他的生命，于是就移花接木的把10年前的避震美容一下以后装了上去，居然也卖了个好价钱。在此我们先不说挑车的行家走眼，主要他根本就没往这方面想。而可悲的是这个情况在现在的大排量市场多的数不胜数！
如果说换个前减震算是隐蔽的法子，那么公开的骗子我们稍微仔细一些就能看得出来。现在教大家一些挑车的窍门，不要再让骗子轻易得手。
想买车了，先确定自己喜欢的车型，品牌。在此我再说一句，不是所有的本田车都好，也不是所有的亚马哈车都不好，具体情况具体分析。每个车的状态都不一样，不要被品牌蒙住了眼睛，看车型你喜欢就行。决定好了嘛？那您耐心的看完下边这几条你再去也不晚：
1.整体：前面已经说过，车是一个整体。不要看这车多大、多新，首先确定各主要部件是不是原装的。对车不熟，别怕丢脸，带张高清晰度的原装车图片去，前后避震、仪表、轮毂、排气以及一些明显特征，一样一样的仔细核对。还有说什么改装排气的，看看如果不是整段改装的就有八成是假的，或者自己瞎找的。就性能来说，不但不会有什么提高，甚至可能是负值。我曾经看过一个人卖P3，说着急用钱，便宜卖了开价9000。我再一看车：P2的车架和导流罩、P1的机器、只有头和轮毂是P3的。这破车2000我都不要，别说9000了。还见过一个P3改了个P4的头和NC30的后单摇臂，充P4卖。我问他你不说是P4嘛？为什么不是电子表和磁卡启动，他竟告诉我这是赛道版的P4。为了卖车什么都敢说啊~~~
2.伤痕：确定该是原装的都是原装了，别去管这车外观多新，找找这车哪里有明显的伤痕。比如车的侧偏盖有划痕，车主100%告诉你倒了一下，没事。别理他，看伤痕走向，〈III〉像这样竖着的伤痕，嗯，是倒过，问题不大，<三>这样的伤痕，那就100%摔车侧滑所致。其实有点小伤在所难免，但是如果你看到车架或者前后减震有摔车所导致的伤痕，或者干脆就有从新焊过的痕迹，不管你多么的喜欢这车，一旦发现，那就一定别要。这不是美观不美观的问题，在摩托车的车架上出现这种伤是会出人命的~~~
3.车架：除了上边说的，还要看看车架正不正，前后轮在不在一条直线上，车轮是不是位于前后避震的中心（有可能前后都向一边歪，你看着也是在一条直线上）。不是的话也别要。
4.发动机：看到了吧，我挑车时发动机排在第四位，意思就是说如果前面三项有任何一项不合格，发动机再好这车也不能要。先着车，看着车顺利不顺利。着车以后观察待速，不要看待速有多低，500不一定好，1500不一定不好，看稳不稳，指针来回跳的，心里就打个问号，接着听声音，听听发动机有无异响，如小链，气门，大鼓等有无异响，你要问我怎么响我也没法给您学，总之不要有异常比如哗啦哗啦或者嗒嗒的噪音。观察和感觉一下发动机有没有什么异常的震颤。这时候车也应该热得差不多了，用手摸摸排气头段的温度，怕烫的您就往上泼点水，感觉一下温度是不是一样，或者观察一下水蒸气的蒸发情况是不是一致，如果不一样哪个凉就是那个缸工作不好，可能是小问题也可能是大问题。轻轻的拧几下油门，不要大把的加油，把排气声音弄得很大，没有什么实际意义，反而掩盖了发动机的杂音。卖车的好多是*这个骗人的，好像声音越大车越好似的。拧油门时观察发动机转数是不是上升和下降都很快，在观察排气管有没有冒黑烟，蓝烟的现象。冒黑烟是混合比过浓，一些情况下还可以*调节混合比解决，还有的根本没有解决的办法。冒蓝烟代表烧机油，是发动机老化的现象，可以说回天乏术了。车完全热了以后，关上点火开关，再重新着车，看顺不顺利。如果不能启动八成是发动机老化引起的热车无待速，没治~~~
5.试骑：当上述的问题都已经检查过了以后，那么试骑一下吧。坐在车上将车扶正以后，观察轮胎是否偏离。前后挪动一下车子，试试前刹车是否灵敏。准备就绪后，捏下离合器，踩下一档，送离合，这时感觉离合器片是否能够清楚的分离和结合，加油有没有发动机转数上升但是车子反而没劲的离合器打滑现象，还有尽量将每个挡位都试一下，看看有没有挂不上的档位，如果有则说明齿轮箱有问题。行车途中扶正把手后不要用力，看看有没有跑偏的现象，试刹车灵敏度以及在刹车时前避震下沉动作是否一致，有没有明显的碰撞感。如果有的话可能是事故后重新校的，也有可能是没有减震油了。还有看看刹车时是不是点头，如果是的话先检查螺丝，就是在车架最前方固定龙头的那颗，看看是不是拧紧了，如果是拧紧了的情况下还有这个问题那么这车的初吻估计已经没了，弄不好可能还是个热吻~~~~~
说了这么多，还要嘱咐你一句，买车千万别着急和贪便宜，为了一时之急而搭上大笔的修理费和大量的时间还是次要，天天看着生气就不好了
保养摩托车减震器的方法
摩托车减震器的主要作用是缓减,吸收因路面不平而传递给车轮的冲击和震动,传递力和力矩;对摩托车行驶的平顺性,安全性也起着重要作用,在保养时,应注意下面内容: 1>保持减震器清洁. 2>定期检查减震弹簧是否变形,减震器有无旷动. 3>对于液压减震器,还应经常检查其有无漏油,检查减震油是否充足,定期更换减震油,通常每年应更换一次减震油,在更换时,先旋下放油螺塞,将旧油排入盆中,为了使减震器内的旧油排净,应握紧制动握把,并反复向下按压方向把,待旧油排净后,再排队另一侧减震器的减震油,然后拧下内管顶部的压紧螺母.从加油孔处加入煤油或汽油清洗干净,最后按照随车说明书刊号要求加入规定牌号和容量的减震油.
谈谈HONDA黄蜂250
HONDA黄蜂250,我们常说管他叫小黄蜂,以便和黄蜂600,黄蜂900区别,
首先,肯定黄蜂是部好车,
从94年开始,日本4大车厂已将车的重点逐渐转移到400以及400以上排量的车了,
无论是NK或是跑车都是如此,
为什么呢???
第一:250的车已经满足不了人们对MOTO的感受,无论性能还是声音,250的车都和400以上的车(包括400)不好比.
第二:同样年代,同样车况的车,排量越大越耐用,排量越大,小毛病越少.
第三:觉得就是利益的趋势,同样的制造工序,同样的时间长短,不一样的价格利益,不一样的经济效益,为什么不造大排呢.
下面,我来说说黄蜂,
日本四大车厂我们现在常见的250级别的NK,而年代又较近的,无非剩下以下几款:
1,盗匪250;2,VTR250;3,黄蜂250等;
而以上3款车性价比都不高,特别是黄蜂.
为什么这么说???
第一,黄蜂250是用的过时的CBR250的发动机,技术已经淘汰,而其余两款车都是一对一,也就是说专门为他们量身打造的发动机,凯凯猜测HONDA是以前的产能过剩,导致CBR250的发动机剩下一大批,没有办法的情况下,出产一款新车,来消化以前的发动机,这就是黄蜂250,日本鬼子永远是那么的精明,这一点我们不得不承认.
第二,黄蜂250现在的价格在17000左右(纯水的价格),17000可以买到可以买97的CB，可以买02的ZRX，可以买98的XJR,哪一部不比黄蜂好,无论性能还是其他参数,再换个角度:可以买个98的VTR加上一个ARAI大眼睛的全新头盔.呵呵!!!
第三,黄蜂这车是典型的小马拉大车,其实顶多是一头未成年的驴拉装满水泥的大车,呵呵,黄蜂在10000转以下,根本没劲,可是250的车,你舍得上10000转以上吗???问问自己吧!!!还有,180的后胎除了稳定以外,一无是处.
呵呵,骂了小黄蜂半天了,我可以负责任的告诉你:黄蜂很生气,后果很严重,呵呵!!!现在说说这车的优点:
第一:黄蜂的发动机是CBR250的发动机,HONDA的经典,凯凯认为HONDA的口碑好,这款发动机立下汗马功劳.绝对成熟的发动机,绝对耐用的发动机,绝对省油的发动机.凯凯可以很负责任的告诉你:250的发动机里面,CBR250的发动机绝对无出其右者.
第二:黄蜂的外观,这么多年以来,所有的NK里面,黄蜂的外观是佼佼者,漂亮的尾排,180的后胎,敦实的油箱,等等等等,喜欢黄蜂的人多数是迷恋他的外观,说心里话,凯凯也很喜欢.
第三:黄蜂的年代,现在一般路上跑的黄蜂,大部分是98,99包括以后年代的黄蜂,年代近意味着什么呢???意味着车子可靠性高,包括线路,油路,老化的可能性就很小.
最后,总结一下:黄蜂好比是就象一个桑塔那的发动机套在帕萨特上，然后卖30万。道理一样的！！！如果排除经济情况以外,250的NK首选黄蜂250.
最后再送各位喜欢黄蜂的兄弟一句话:爱我所爱,无怨无悔.
呵呵,今天给各位兄弟说了说对大黄蜂的一些自己的见解以及装车的一些情况， 也不知道各位兄弟是否满意?真心的希望能给各位兄弟有所帮助，能够有一点点帮助,,由于自己的知识水平有限，难免有些错误之处，希望各位兄弟给予指正。
如何选二手车.
最近看到不少朋友咨询买车的问题, 深感问题严重,回影响到生命安全,和自己血汗钱,所以请读过本帖的朋友为了自己和他人顶上来.
1 绝对不买撞烂的, 对于生手,不论多么诱惑的价格, 绝对不要动心. 如果你就是想买一个配件库,并且家里有地方放, 那么绝对不要超过1000块!
2 如果外观整(不是新, 现在翻新作漆需要仔细看,这一步还没有到),先不发动,看车轮是否在一条直线上.一般撞过的,翻新了,大架都不正,这样的车急刹车一定翻车,毫无疑问, 极度危险!!! 3 摸发动机和排气管, 如果热, 就说明车主已经热车了, 这时如果冷启动不好就无法发现. 没关系, 先看热车时的表现. 着车, 轰两把油看看油门反应, 不用太狠, 指针很灵敏的话就可以. 然后怠速,听听发动机有没有敲击的声音. 一般不冒蓝烟的话敲击声音大多是小链响.如果排气太响,就让同伴捂住排气口,用改锥头点在发动机的不同部位听改锥把. 比如小链位置响,问题还不大,换小链就是, 但是要砍价.如果中缸位置吱吱响绝对不能要,缸头吱吱响也是大麻烦, 是凸轮问题, 基本都是机油润滑不好造成的,没的修只能换,花钱太多不合适.
4 怠速下试各个档位是否顺畅.
5 一直着车,找各种理由就是不要灭车,直到风扇开始转. 如果不是热敏开关而是手动开关, 要考虑,或者砍价. 如果风扇就是不转说明车子发动机基本可以.
6 查看热车怠速, 是否启动顺畅.
7 灭车, 要求开座位,拆导流罩, 尽量卸油箱,看看线路,如果很乱, 可能会麻烦, 或者砍价, 如果线路基本没有动过,就过关. 从里面很容易找到导流罩裂纹和补的痕迹.
8 看轮胎. 裂纹, 钉孔, 胎纹浅都要砍价,因为你要换的.
9 试骑. 不用看急速,一挡拉到红区附近, 看有没有动力迟滞就可以了,如果一直很猛, 说明发动机不错. 然后试前后刹车. 都好的话
最后在努力砍价一下,基本可以了. 比如找到板子裂缝什么的.
注意: 砍价最好有理由, 没有理由的砍效果不好. 当然一部好车你也砍不下来多少.
要买车就要做足功课.先在威风堂的交易论坛泡两个月再说. 多注意自己喜欢的车型.
即便在付钱一刹那潜意识疑虑一下都必须马上中断交易,再考虑考虑.
不要只看外观, 不要冲动, 尽量挑毛病,有高手帮忙最好.
不要听信什么"刚换的3滤机油", 买回来立刻自己保养一遍, 换机油, 如果能先用一桶便宜机油洗一下最好. 机滤一定要换. 油地盒能卸最好卸,清理干净装上.
空滤清干净.
最后祝大家都买到合意好车!
大排”是否真的要去“痛苦快乐的爱着”之乱谈
对于车，我心中有一种说不出的感觉，我不知道众多的车迷们是怎样的一个感觉？我无福去消受高档大排带给我的感觉（我想总有一天会有），也没有那种翅胎、翘尾的高超技术，我只知道，车也有生命，每个驾御的人都必须去爱护她，有很多朋友把车比做是自己的“小妾”我想这不为过。对于一个真正爱车的人来说，都想拥有一台没任何问题的爱车，即使车是老款，也不想要这样那样的恼人的问题缠绕在自己身上去，我也经常浏览于国内各大摩托车网站，平常在网上很少说话，看到了众多的朋友有钱拿不到好车，车坏了找不到好的师傅修，即使找到好的师傅修也会为费用的问题而大伤脑筋，我看了自己心里真的很难受！毕竟，自己是经历过的。车老如人老啊
10年前，我从黄土地里走入所谓“灯红酒绿”的“城里”算是进了城，从小喜欢机械的我，从小毛头孩子知道了“大排”这两个字眼后，从我写第一篇“摩托2就是我的良师益友之一篇”时到现在的两年多，740多个日夜，在所有有车没车的日子里，只有我自己才知道我是怎样走过了这一段日子，“痛苦快乐的爱着”。
很多车友跟我交流的时候都喜欢问问我到底是做什么的，那我先详细的说说富贵鱼其人吧——
从小喜欢机械，15岁开始学会骑电驴子（响起来跟拉肚子的那种），2000年开始拥有自己的第一台大排87款FZR400，拥有此车后我很快即受到那种痛并快乐着的折磨。
00年到03年期间，爱车和我均受到不同致命因素的摧残。我的爱车很多人都认为是人老珠黄了，但在我的眼里她却是风采依旧。为了我的“情人”我开始接触大排机器修理，最初接触的修理问题就是轴瓦，所以到现在，在轴瓦的问题上我个人认为自己还是有点小小的独到见解。我充分利用自己的业余时间研究“大排”（可惜没研究过600以上的机器，呵呵）热心帮助本地车友、外地车友。
从04年底到05年底义务为各地车友提供无偿咨询、回复X次，电话费用花费X元，接待外地车友来青开（山东青岛开发区（黄岛区））交流X次，仅04年底到05年底一年时间内，无偿提供各地车友油漆脱漆剂37瓶次，扭力扳手11条次、无偿赠送机车拆车件X件、高档大排空滤清洗19次。。。。。（国内还有很多比我热心的车友，在这里我也对那些默默无偿贡献的车友们肃然敬佩）
03年5月3日结婚，家里有奶奶、父母、老婆，有一可爱女儿：
记的前几天去新泰市会车友的时候，跟几个未曾谋面的车友在一起聊天，真有感觉，吃完饭，有个老哥问我：“这摩托车你要玩到什么时候？”我记的我说：“只要是车我就喜欢，不过我想，我要到50岁后买一台BWM，G的也要，C的也好，只要能有时间我就转遍大江南北去找各地朋友交流玩耍。”虽然当时说的很轻松，但是知道要拿一台那么高档的车我要付出很多努力。
爱车的人啊，“痛苦快乐的爱着”吧！？开始接触网络的时候，一个车友说过一句好经典的话“能跑就是好车”；这句话说的轻松，也不假，不过真想要这车跑起来可真的好难，这可能是一句很牵强的话，我到现在也是经常无奈的这样想。试问还有多少能跑着的车在路上跑着呢？？记得前几年，青开的摩友组织出游，由于我的MC17还在家里放着，自己还在那鼓捣发动机，没有机会去。那次出游，我大概记的好象是去了6台车，最好的车就是23。那次总共跑的路程就是来回60公里，还没等出青开（青岛开发区），一台天王250就断了离合线，修理好了后继续上路。等到了半路，天王的电路开始自燃，一台MC17的化油器汩汩流油，一台ZXR250热车难启动。另外真正没问题的三台车一台是换过瓦的GF250，一台是23另外一台是刚拿的74A，平常这些都是能跑的。在路上，短短的跑个几公里还是没有问题的，但是一跑长途的时候就能显露出来她的弱点来，而且这些车对于当时来说都是所谓的“好车”。但是自己车是一个什么样的真正状态，只有自己才会明白。
每个人都想少花钱买好车，从客观感觉上去判断这个车的真正价值，结果很多车买回来就是让自己痛苦不堪，卖车的沾沾自喜。
请大家互相尊重大家！销售者尊重消费者！消费者尊重销售者！山水之我见：
我今天晚上写这个的主题心里也没个底要侧重写什么，就随便说吧，想到哪说到哪，到现在为止，身边还是经常有朋友跟我说起来让我给他们找一台5000左右的能爆表没有任何问题的车。我想这个不用多说，很多玩过几年车的朋友就会明白，现在好车少之又少。
我的确不是在给哪一个车行老板或者是哪个倒车贩子开脱，可以理直气壮的告诉每一个爱车、想拿车的朋友，少花钱拿好车的那个年代已经过去了，在这个人人讲求利益的现实社会中，在爱车的圈子当中，已经不仅仅是利益占尽了上风，还有很多的无形因素在影响着这个圈子，那就是——XX的现状。
小弟不才，没能力也没那个机会跟那些玩车前辈们那样在早些年就去观摩一下XX好车如云的壮观美景，但是经历过就最有发言权这句话最现实，XX我去过，仅仅的那一次，2005.5.1，我到了传说中的XX，满大街的拉客仔、语言的难以沟通、大排深入巷、商家互不搅，每个内陆的车行老板吃住在XX等车的情形，这些更是多少车友难以想象的到的，好在有了互联网，让更多的人了解了XX，看到了所谓的XX。但是XX的角落你都看到了没？历数网络所有赞美、描述XX的文章，那只是停留在了那个好车如云，价格低廉的年代了。有几个朋友能够为了奋斗在第一战线的XX做车老板们辛苦流汗而赞美一下呢？有几个朋友能够为了内陆车行老板为了一台你们自己心爱的车而在XX苦苦等候而赞美一下呢？在你们快乐的爱着的时候，我发现，我发现是没有了，在网上能够发现的，能够赞美的，就是你们的车能跑多快，你们的车有多眩多好，你们想过车是怎么来的了吗？
我为何要说这些的原因。
从接触大排到现在，我帮不少朋友修车买车，有很多人劝我利用一技之长做一个车商。呵呵，我也何尝不想啊，能以自己最喜爱的事情为职业，恐怕这是最幸福的事情了。但我自己承认，我没那个做商人的天赋。都说无JIAN 不商，何为JIAN呢？因为有了利润才会加以JIAN的头衔，好冤枉，呵呵。
说说你手里的车是怎么来的吧？
老鼠货也好，事故车也好，都是从船上下来的。车商现场标车和拿货，然后运到车厂开始做车。一个整洁的车是怎么来的，相信大家心里都很清楚，那是通过一次次不停的水洗冲刷擦拭而来的，单不说电镀、喷砂、抛光，请哪位不同意我看法的朋友把自己的爱车拆了。如果你不知道怎么拆由我来教你，很简单，准备10#、12#、8#、14# T型扳手，准备6#、4#、8#内六角扳手 ，等其他工具若干，开始拆你自己的车，看到螺栓就拆，只要是有螺栓的地方全部分解了。包括外观脏、差的发动机离合大鼓边盖、缸盖、磁电机边盖等。。。。。。请你将自己的车每一个部件有油污的地方全部使用清洁剂一一仔细擦拭，将全车大小部件仔细去土去油，有划伤流痕的地方补上原子灰，需要做漆的部件全部进行做漆，然后再将车身其他外观部件进行细致翻新，然后再将车子仔细装起来一一调试。
每个车除去标车的费用、做车人工费，老板们的利润所剩无几，不要拿一个大排老板能赚多少钱来概论，站在一个公平的角度上凭心而论，我说句公道话，一个车赚不了几个的，每个做车的老板都希望车是爆好完美的，车况好的车，他们会适当要价，不好的车也会适当缩减利润，他们想做的最好，他们想让他们的上帝满意，出于最最由衷的出发点，那就是能让车子到了你手里之后发出一声赞叹，即使是一句话，他们也会心安。
因为很多的因素，这么一个大圈子XX是圆心，周遍也是很多的人难以触及，所以就出现了中介，内陆车行。
内陆车行的老板冒着比做车老板更大的风险、辛苦在为周遍服务，说的白一点，他们从那边拿车，对车的实际情况了解也不是那么透彻到底，然后他们再从做车老板手里拿了车转到大家手里，同样是车的质量好次分等，车到不了大家手里试一试，谁都不敢说好，这点是肯定的，但是希望总比失望多。
现在想找一个完整的车下来，难上加难，我是个穷光蛋，真正的大排对我来说，也许永远是个梦，但是从我的观察来看，现在就算是真正的大排都不排除拼装、大规模翻新的可能性。每个人都想要完整车那些垃圾给谁呢？？何谓翻新暂不说，何谓拼装？一台原版原漆的04R1脚踏断了，换上了一个，叫不叫拼？？一个NC29前避振坏掉换上了叫不叫拼？更别说那些所谓的纯水的什么大板鼓、MC19了。同样一台报废的NC29车架，发动机线路好之外其他都完蛋，换上了同年代前避振、前后轮圈、后避振……之后让你去看，啊不，让那些车行老板去看，他们能看出什么来？？是啊，他们能看出来的就是——“嘿！这是个很不错的NC29嘛！”然后再让本田车厂工程师来看，他们能看出什么来？他们就能看出来这个车是拼的吗？？同志们哪，打死俺也不信那，俺也不信那个车就是拼的啊。别说XX的勤劳师傅们的手艺是何等高明，就算是让稍微有点动手能力的车友进行更换，你不说我不说，他还能知道那个是拼的吗？那可真是怪了。
前些时跟一个车友聊天，他问我能不能代买车辆我说可以，他说有多新？我不知道该怎么回答他。他说都是新车吗？我也不知道该怎么回答他。他说货从哪发？我说XX。他说：“哎呀，那些车可不敢要，都是断了再焊接起来的。”吾无言以对！想想也对，当大家都在一起呐喊着狼来了的时候我想没有比这个情况更为真实的了。
谁叫你爱呢？？谁叫你喜欢把这堆破铝烂铁当成你的小老婆呢？不由的让小弟想起了一句话：“妻不如妾，妾不如*。。。。。。”
爱了就爱了。别去埋怨，谁让你不是权贵之后呢！
我仅仅是以一个菜鸟的身份来谈谈自己对买“妾”玩“妾”爱“妾”的感受，还请业内的前辈们口下留情。
在你要选车的时候，你需要对你的拿货对象所要求的就是四大件：
1、机头原装。（边盖擦伤补漆不算、裂痕补焊不算，要知道很多所谓的水货的装卸过程我想象中的是又拖又拉的野蛮装卸怎么会没有擦伤碰伤呢？有几个骑车的没有侧摔、没有撞过呢？更何况这些被他们当做是垃圾的所谓“水货”当然高档大排除外了，缸盖打开过调节气门间隙不算、大鼓边盖开过更换离合片不算）
2、车架没割开焊过、附件没焊过（很多脚踏都是焊接过的忽然断了也危险）、轮圈没焊过（有的大排轮圈也是碎裂焊过的，说到这要表扬一下青岛平安的那哥，当初这个问题他就跟我说过，要小心，有的轮圈是焊接过的，结果刚刚在摩托8里就有了所谓的“轮圈事件”）避振即使有校过的也必须符合要求，车装后不能跑偏，校准处不应出现肉眼或放大镜观察下出现裂痕）
3、电路原装、包括仪表总成（电路重新翻新缠绕的不算、更换合乎要求点火器的不算[小样你能看的出来吗]）
4、传动系灵活、操控不出现发绉现象（本地土话，即不顺畅的意思）
保证以上四点，你基本即可找到符合自己心里要求的爱车。
其他象前后转向非原装、板子非原装、喇叭非原装 等等……，对于一些易损件，请不要要求太高了。
在让你的拿货对象给你发车之前定车之前，先对以上四点要求加以强调，相信每个有诚信的商家都会让你满意的。
但是“人有失意、马有失蹄”，成天搞“水货”哪有不湿鞋的道理。如果出现了以上四点在违背了定车意愿的前提下，请双方本着互相退让的角度商讨，把问题共同解决。不要发现自己的车回来有一点小毛病就满世界的吆喝、又哭又闹，吆喝到最后还是要解决，相信不管哪个商家都不喜欢把一只湿了的鞋子穿在脚上，会有一个圆满的结果的。“莫生气，生气易伤身。。。。。。”
在做人要厚道的前提下，如果哪位商家对你的问题不予理睬话请公诸于众，让大家来评理。可以在网络上广为传诵。人的社会就是好事不出门坏事传千里！相信那个时候脸上挂不住的不是咱们车友，受损最大的还是商家。
希望各位商家的看官们别拍我砖头，呵呵。
以上所说的都是所谓的“一手纯水”。
转回头来说山货
XX的确存在一定的山货市场，这些只有那些有一定买车经验的老鸟跟长期与XX打交道的商家自己心里有数。大家不要以为我是在打击山货市场，个人认为，一台车况完全正常的山货跟水货相比，实在难分山水。比如：之前一台NC29二手价格是14000，而且还是在29价格没到天价的时候出的货。很多人都觉得买车的人是不是脑子有水？但是见到车后，我毫不犹豫的说：“值！她真的值14000！”为何值？就是车况好，即使拿她来跟一个所谓的一手水货相比也会毫不逊色。如果换了你，那你是要当水货卖还是山货卖呢？小弟对翻新也略懂一二，完全可以自己动动手，花个几天时间搞一下当个一手水货卖。但是这关系到诚信问题。小弟认为：男儿无信难立足！
那什么是山货呢？只有XX收回去之后翻新了的才叫山货吗？其实大家都明白，在众多商家里面，有很多人就是把个前避振翻一下、外壳翻一下自己把机器车架处理一下就把车当成一手水货卖。这个有几个人发现的了呢？？因为买车的时候，大家更多重视的是车况，而不是去努力的分别是山是水，除了一些诚信的商家会把足能够当作水货的山货当山货卖。说到这里，我不得不提一下某商家。他那里现在就有一个VN400。那个车是我的朋友从他那里拿的车，车拿回来之后一共开了不到1000公里，车子没有一点问题，因为工作的原因不开了。现在又给了他，那个车，如果放在众多的商家面前，足以当成一手水货来卖，而且卖的心安理得。但是这位商家就是当成二手的卖，实在令我钦佩！
请大家不要刻意的去分或山或水，好的山货人家当成水的来出售也不为过，没有业内人士跟你确切说明之前你都不知道那是山是水。说实话，很大一部分人还是没有足够的能力去分别开来的。不要以为看了那么几个图片，拿着一张皱皱巴巴的写着机器车架号码的纸张就能分辨出来山水的。大件不好，你买到再好的外观PP的车也是白搭，实实在在的车况是明摆在那的。就好象女人一样，你不去试她，永远也不知道哪个身怀名器，哪个是别样花瓶。
山也好水也好，只要是好车，大家不要去在乎那残旧的外观！
现在我们还有所谓的一手水货玩，过几年，真不知道我们能玩什么？是否要过着三天一小修，十天一大修的爱车生活呢？我真的很茫然。
说了这么多，我只是想让正在计划买车或者计划卖车的朋友心里都要有个数，诚信为主！把车的问题说明白一点，双方都受益。互相之间理解一点吧！车好不好请依据事实说话。是山货还是水货无所谓，别为了找一台水车把自己搞的心理崩溃了，那样就违背了玩车所带给我们的好心情，对自己不好。对卖给你车的商家来说，成交更是一件不易的差事！别以为商家卖给你一台不好的车会心里会沾沾自喜，其实大多数商家心里永远是愧疚的。如果商家真的是暗自窃喜，那他肯定不会在这个圈子里呆的久的。买车的时候建议大家尽量去找一些有诚信的商家！有现货的商家！买车前尽量去多问一问有经验的朋友，相信这点问题，还是有很多人可以提供足够让你满意的答复的。只要你能够掌握一些最最基本的大排知识就能够尽量的避免了你买一台大排可能会带给你的痛苦
