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这是力狮的行车电脑中的剩余油量续航里程显示。这个功能大多数十多万以上的车都有了，它比平均油耗显示更加有用，因为它告诉你剩余的油量还能跑多少公里，这是关乎什么时候该去加油的重要信息。 很多人不太会看这个续航里程显示，因为它有时候是会骗人的——这里显示的续航里程，通常是根据以下两者结合计算而来：（1）现有的油量，（2）过去一小段时间里的平均油耗。其中（2）是关键。如果你过去一段时间开得很费油，那么续航里程显示就会明显减少；而如果你开得很省油，这个续航里程显示就会很长。随着你开法、耗油量的改变，续航里程的显示也会变化。 例如这趟长途，我前一天是在珠海市区里用车，当我跑长途当天早上出发刚上高速时，续航里程显示还能跑360公里；当时我就担心也许不能按计划跑到350公里外的化州市才加油了；然而当我在高速上跑了一会，看到续航里程不仅没减少，还逐步增加至380、410、450公里……直到过了大约一个小时，该数字才从430公里开始稳定地下降。这个变化就是由于车子上了高速后，平均油耗比之前在市区里明显降低，使得车载电脑计算出的续航里程逐步越来越长。 了解到这一特性，大家就明白不能完全尽信续航里程显示，必须结合自己的驾驶方式来判断该读数是偏大或偏小、接下来会怎么变化。例如，当你经过几百公里的高速奔袭，续航里程显示还有100公里，但你这时要驶下高速进入市区，你就应该知道剩余油量肯定不足以支持你再跑100公里，可能最多只能再跑50－60公里。事实上，接下来你就会看到续航里程显示急剧下降，这不是电脑不准，而是你的油耗比之前增大了。
定速巡航是一个逐渐普及起来，但很多人还不会用的装备。开着有定速巡航的车跑高速长途，不仅能解放右脚，大大减轻脚踝到整条腿的筋骨疲劳程度，而且将定速巡航设定在车子的经济车速下行驶时也是最省油的，任何人再熟练地掌控油门，也不可能有定速巡航那么省油。 所有会用定速巡航的人，都知道基本的定速功能有设定（SET）和加减速调节（＋/-）。但是目前大多数定速巡航系统还会有一个“重设”（RES）按钮，这个功能据我所知很多人都不知道有什么用。这个按钮的用法，是当你在定速的时候需要临时减速，踩下刹车或按下取消键，取消了定速巡航，之后再想重新恢复刚才设定的定速状态，就不需要再重新加速和设定，只要按一下“重设”按钮，车子就会自己一步到位地加速到你前一次设定的车速，然后继续巡航。
举个例子，你正以110km/h的法定车速行驶，前方遇到慢车妨碍了道路，你减速到70km/h跟在慢车后。过了一会儿，慢车让道了，你可以重新加速到110km/h。这时你就只需要按一下“重设”按钮，车子会自己加速到110km/h然后进入巡航状态，整个过程你都不需要再踩油门。懂得用这个功能，再配合所有定速巡航都有的“取消”按钮（按这个按钮等于轻踩刹车，作用是取消定速巡航，用它比踩刹车更加平顺和省油），你就可以做到在高速上用一组定速巡航按钮来开车，除了紧急情况外都不需要踩踏板——当然，这需要你对车速、车距具有很好的预判能力，必要时还是要及时踩踏板介入对车辆的控制。
说完定速巡航，顺便插播一下车速表。自从有了GPS导航仪、手机GPS等“第三方车速计”，很多朋友都发现自己车上的车速表并不是完全准确的，车速表总是比你从GPS上看到的“真实速度”要快一点。事实上这不是汽车的质量问题，而是汽车界的“行规”，目的是给驾驶者一个安全速度的余量。我国国标对这个车速偏差的允许范围是这样的：表速必须大于实际车速、但小于[实际车速×110％＋4]，即实际车速为100km/h时，车速表的显示可以为100～114km/h。换言之，当车速表指在100km/h时，实际车速肯定只有90多。在我们的经验里，大部分轿车在车速表正指100km/h时，实际速度都在93～96km/h左右。 知道了这个“定律”，我们开长途时，对于巡航的车速就不用把握得太过精确，一般在限速110km/h的道路上，开到表速115km/h左右是问题不大的。有条件的话，建议找个安全、空旷的道路，请朋友协助，用GPS手机软件或导航仪测量一下自己的车在100、110、120km/h这些常用速度下的实际车速，这可以让你在各种限速的道路上对自己的实际车速心中有数，减低被拍超速的风险。
曾经有很多网友在“专家导购”里提出过某款车离地间隙是否足够的问题。问这个问题的网友，大多是有回乡、走烂路的需求和经历，对底盘离地低的轿车带来的不便深感畏惧。事实上，开轿车跑长途，尤其是到了乡下地方，最有可能遇上底盘离地距不足、托底、刮底的麻烦。力狮我在城里用了大半年，一直稍加小心，未曾刮过底盘，但是这回到乡下，进村时遇上一道正在修路的坎，当地人只是用两层砖头加一堆土堆起一个临时小土坡，这个土坡着实给了力狮一道难题。 进村时我要开下这个坡。当时一位乡亲在车头指路，我顺着他的指挥往前开，结果听到“嗤”的一声——不好，左侧底盘中央部位着地了。我赶紧后退半米（这时力狮的四驱发挥功用了，非常淡定地倒退着回到坡上，如果是两驱车这时很有可能打滑），下车俯身查看离地间隙，的确太低了，恐怕难以安全通过。于是让车上4名乘客全部下车，这时车身升高了大约2厘米。再调整角度，斜着慢慢前行，有惊无险地开下了这个坡。 有了进村的经验，后来出村时，我再次让所有乘客下车，然后找好角度，将车开上土坡。力狮的底盘再次以不足1厘米的余量通过了障碍。在这个过程里，力狮的前保险杠下的扰流包围也差一点就触地。
这次经历说明力狮的底盘离地间隙的确比较低，车身大包围也减弱了通过性，但这些都是力狮运动形象的组成部分，买它的人应该早有预备。那么在选车的时候，如何考量一款车的底盘通过性——说白了就是应对这种托底障碍的能力呢？ 首先我们要看离地间隙的参数，除此之外还要看轴距，长轴距意味着“车肚”很长，在上面这种障碍中就大大增加托底的机会。例如宝马新5系Li，我想一样难以通过上面这到坎。另外，如果一款车的悬挂设定很软，在载人载货后离地间隙会有很明显的缩减（可以多达5～10厘米），所以悬挂软的车比硬的车更容易托底。
作为车主，在跑长途、走烂路之前，最好俯身察看一下车底的构造，留意一下车身中部有哪些突出的部件？这些部件是否有金属或塑料的护板？如果不幸托底的话，哪个部位会首先触地？触碰到哪里最危险（会导致车辆受损抛锚无法行驶）？哪个部位比较“经刮”，万一必要时可以作出“牺牲”？以力狮为例，我就发现它的车底中部有稍微突出的排气系统——那是催化器组件，不经刮，但是车体底部两侧有两道凸起的车架“筋骨”，这里是比较经刮的。那一下“嗤”声刮底，就是刮到了左侧的“筋骨”，所以对力狮的损伤不大。 购车时，很多人会关注轿车的离地间隙参数。其实在静态下，底盘离地间距参数都是相差无几的，就算有差距，也不能说明实际的通过能力的高低。关注这一点的朋友，应该看看该款车的轴距是否太长；前后保险杠、侧面裙边离地会不会太低、造型是否容易触地；俯身观察车底，看看前方车底是否有防护板（哪怕是塑料的也比没有好），整个车底是否有明显的突出部件（例如排气管）；再让5、6个人坐满车子，观察整个底盘下沉的幅度变化（这个在展厅的静态展示车上就可以实施）。  【就算只在城里开，了解车子的底盘离地情况也是很有必要的，例 如上图这种情况，太高的马路牙就可能剐蹭到保险杠或排气管】
跑长途时留心车况是当然之举，不仅是出发前和归来后要检查车况，一路上作为驾驶者，更要担负起时刻留心车况变化的重任（多数乘客可不会那么热心和细心注意车况）。 行车上路，轮胎是第一安全要素。因为路况复杂，轮胎因扎钉漏气、冲击“起泡”等“中招”几率会较平日用车大大增加，而长途奔袭哪怕一个小螺钉，都可以让轮胎罢工，耽搁行程。建议长途行车时，每次停车都要绕车一周，目测一下轮胎是否有“瘪”的迹象。到达一处目的地停车时，如非迫不得已不要把车停在非铺装的地面上，因为这些地面暗藏尖石、钉子、铁丝等锐器的机会很大。需要确实要将车停在自己不完全放心的“地皮”上，可以在再次出发前一小时来到车跟前，再次目测一下轮胎状况，这时如果有漏气是不难发现的，发现后也会有足够时间去处理，不至于耽搁行程。
不只是在停车休息时要检查车子状态，在动态时其实也可以时刻关注车况。在路况平整时，可以在行驶中轻轻松开方向盘，检查车子会不会自己跑偏，如果有不寻常的跑偏，则很可能是某个轮胎有瘪气的情况。
另外还要特别注意不要让车身、底盘缠上异物。例如上图的这个塑料袋，我在高速上迎面“撞”上了它，然后我注意观察后视镜，并没有看到这个塑料袋出现在车子后方，于是我就怀疑这个塑料袋被我“带”上了，前行一小段到安全位置停车检查，果然塑料袋蒙在了车头进气口。如果我不是停车检查和及时处理掉这个塑料袋，后果是可大可小的——最坏的可能是塑料袋罩住散热器的进气口，导致水温升高、车子“开锅”…… 另外还曾经有过案例，有车碾过乡下晾晒在地上的禾秆、麦秆后，禾秆被底盘勾挂拖行，然后被车底的高温部件（例如排气管）点着燃烧，最后导致整部车自燃……所以当怀疑车底有异物时，一定要第一时间下车仔细查看。
长时间跑高速，很容易在前风挡上积聚很多蚊虫痕迹，这些蚊虫尸体是很难靠车子雨刮水和喷洗方式清楚干净的，往往是刮了几下后反而在风挡上留下很多拖刮痕迹，使得风挡更“花”。所以最好不要轻易用雨刮喷洗这些虫渍，有条件的话，在中途加油、休息时用清水、毛巾进行擦洗会比较见效（有些服务好的加油站可提供清洗玻璃服务，例如BP和加德士，让他们给你洗这些小虫渍就最划算了）。
除了风挡上，在车子的前脸、保险杠部位一样会留下不少虫印，一般洗车也很难将它们清除干净。我知道市面上有一种专除这种虫渍的清洗剂，原理是专门溶解蛋白质，同时不伤漆面，在意车子仪容的朋友不妨自己买一瓶来动手清洁。 【小结】 好了，这个“长途行车知识篇”连载了四期，说了很多小点，希望对大家出行用车有帮助！ |
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