一般装修经验
1、
设计费用物有所值。很多装潢公司宣传免费设计，别信，那种大路货没风格的东西，不要也罢。如果你对风格无所谓，就自己随便画画，把一些基本要求告诉工人，他们就能做了。如果你期望整体上的效果，不妨花点钱请一位好点的设计师，价格一般是30元／平方，多提要求，多沟通，效果一般都能上个档次。对于这一点，你可以问问设计师，就知道他们是如何区别对待免费设计和付费设计的了。
2、
去何处买材料有讲究。你可将所要的东西分为三种，第一种，可团购物品。在这里流连已久，你想必很清楚哪些东西可以团购，把这些列出来，比如洁具、厨柜、水管、淋浴房、地板、升降衣架等等，这些不要包给工人，上网团购，方便便宜又放心。第二种，一些不能团购但必须自己买的物品，比如瓷砖，或者是窗帘灯具，这也不能包给工人，建议你抓紧周末的时间，多到宜山路、柳营路、轻纺市场等看看，早点挑好就行。第三种，辅料，就是你头疼的东西。我的想法是，越是用在看不见的地方的东西越不能差，这些涉及到装修质量和环保的根本。就个人经验而言，辅料花销一般在一万五到两万不等（超大房子例外），如果你不大懂又要放心，干脆全部到欧倍德或百安居这种地方买，在超市里，同一类产品，质量与价钱正比，有问题也可以去找。那些摊摊铺铺的建材市场，难免鱼龙混杂，老实说，产品识别成本比较高，请别人帮着看太麻烦，请工人看又怕他们为了回扣与商家勾结（这种勾结是惯例），俗话说，买不尽的便宜吃不尽的亏，就算省点钱，也心里怕怕。当然，这只是一家之言，针对我们这种对建材所知不多的人，若有行家在此，不必理会。
3．
质量控制很重要。最好能全职监工，如果不行，尽量在做完毛胚做成成品前先验收一下，比如漆工批完墙之后一定要验收了再让他上涂料。我请了个监理，还是很认真的，再好的装修工人在做的过程中也难免不出一些问题，这个主要靠三阶段验收，节点控制，倒不一定要时时刻刻盯着，如有质量问题必须更改。另一方面，谁也代替不了自己操心，一定要自己多琢磨，别轻信工人的意见，多问问，学习别人的经验，少走弯路。
4．
严谨的安排提高效率。建议你挑好施工方后，在协商基础上列个进度安排，让他们每周开一次购物单，你去买一下，平时的零碎东西让他们买来报帐。就是抓大放小。这要求你和工人事先说好，不可以随心所欲驱使你跑腿，否则建立惩罚措施。我是这样做的，在准备好施工进度表后，每星期列一张本周工程进度安排和付款计划，周末核对，并调整总安排。
5．
投资控制。装修超支很常见，我觉得应该做好两点，第一，预算尽量合理周到。有些装修队为了抢生意压低报价，施工过程中就一超再超，所以你必须多问问有经验的人，看看报价合理与否，当然，对于乱要价赚钱的也要及时发现。第二，认真记帐核对花销。在装修过程中建议专人记帐，每周把费用与预算核对一下，花了多少钱还剩多少钱，做到心中有数，这项超了，那项压一压，保证总额不会过分上涨。
6．
半包清包。我觉得如果你对装修很认真，怎样包都是要操心的，如果你对装修结果不太介意，怎么包都不会太累，偷懒不需要学就会，工人更乐意看到这样子。所以，还是清包吧，辅料里面的重要东西自己每周末去买，小零碎让工人买来报帐就是了。为了防止浪费，你可以事先和装修队商量出一个双方接受的辅料费用额度以及合理波动范围，工人有责任节约材料，超出合理范围的视为恶意浪费，扣工钱。同时由于重要辅料是你买的，你可以控制质量，工人也没办法乱买低价品。
7． 直接找大装潢公司工地上的工人包清工也许比较合适，而且技术比较好，工具比较“先进”。
8． 买材料一定要自己先计算一下大概的用量。
9． 购买东西，尽量要开正式发票，以便退货、索赔等等。
10．
能不让木工做的东西就别让木工做，现在什么都能买现成的，人工的手艺跟机器比起来还是差一些的，如果再碰到个手艺不好的木工，那更惨！
11．
教训：不自制开门的衣橱，要做也做移门.
木匠把一堵3米多长的墙全部敲成了衣橱，巨大无比的一排衣橱上需要装上大大小小12扇门（上面6扇短的，下面6扇长的），12个白板不是太难看了嘛。
看看家居厂定做橱门的行情：350-400/m2，暴贵呀，近8平米作下来要3000块钱。
偶绞尽脑汁，终于想到也许可以在橱门上贴上日本式的壁纸，做成日本和室的风格。于是买了一大堆壁纸回去。现在木匠在做，也不知道效果会不会好，以后会不会发黄、起泡，总之是头疼ing。奉劝各位刚开始装修的朋友们，以后千万不要作开门的衣橱了.
我做了好多柜子，统统用的移门，效果很好。不过作开门太累人了，到处看式样，动脑筋，不如移门的挑选余地多。感觉卧室作入墙式的衣橱还是作移门的好,不过，做移门的话要占掉10公分厚的空间，这倒是需要考虑的。大面积的地方做移门，开门容易变形，小面积的地方做开门，觉得很好看
12．
可以上门安装的东西尽量请专业工人上门.事实证明凡是我请厂家上门安装的东西效果都是比较好的，热水器和油烟机都是请厂家上门，装的都很顺利，奥普浴霸叫电工自己装，结果把开关面板也弄坏了.
13． 装修时如果需要一次将全部黄沙买来放在家里的话，千万不要放在要铺地板的地方，
14．
找好设计师，最好整套图纸（包括要做的家具），大致1500元搞定；找施工质量好的施工队，直接找工头谈，部分包料（指定品牌）；自己购买大件。这样大致能省10000-15000元左右，工期短，质量也有保障。我家121平米、3室2厅，算下来（算锁，窗帘；不算家具）一共也就72000元左右。
15． 即使有了门禁及对讲系统，还是要装个门铃
16． 怎样装修可以做到环保？尽可能地少用各种板材，
17．
厨柜台面千万别用大理石，用花岗岩。
18．
墙和房顶使用不同品牌的乳胶漆，例如墙刷多乐士五合一，而顶面刷立邦亚光漆。这样不但可以每平米省１０元左右，而且效果更好。别小看省的这点小钱，它足以换取你所有墙面都贴上的确良布的开销，贴布可是保证日后不裂的重要方法。
19．
如吊顶是纯装饰性的，则完全可以取消，改成钉几根木线组成的几何形状或者装上有个性的灯。如果是功能性吊顶，则可以考虑做平顶，平顶价格低。尤其是选择现代或北欧风格的更应如此。
20． 如果可以用挂幅画来代替某个造型，那就取消它，因为画可以换。
21．
使用简单的线条和颜色创造效果，如窄木条或金属条。而不要做复杂且费木头费工时效果也不一定怎么样的背景墙之类。
22．
使用混油而不是清漆。混油不但要便宜一些而且颜色很丰富，可以搞出令人耳目一新的效果。
23． 尽量使用色彩而不是造型去达到目的。
24．
木料的黏合剂中含有害物质甲醛，可以购买涂抹装的甲醛清除剂，施工中要求工人提前一天在木料切口处涂抹，效果比较理想。如果装修完毕后木料仍有异味，可购买喷剂装的甲醛清除剂使用。菠萝、茶叶也可吸收异味，但无法分解或中和甲醛的毒性。
25． 做清水的tx一定要注意，一定要叫工人确保实木和贴皮以及线条颜色尽量一致和相近
26．
如果不是立即就需要的布线可以取消。尤其是年青人，你未必真的会像你现在所想的在目前的房子里住很长时间，很难说４、５年后你不会搬到什么Ｔｏｗｎｈｏｕｓｅ里去。有些人在目前只有一台电脑的情况下就考虑日后联网问题，其实完全可以等以后使用无线网络，一块无线网卡现在也就１０００块钱左右吧，等你买的时候可能也就２００了。再如电话，真的需要那么多电话吗？或者可以使用无绳电话。
27． 家不是展示厅，所以不要考虑装很多的灯，够用就行。
28．
使用混油而不是清漆。混油不但要便宜一些而且颜色很丰富，可以搞出令人耳目一新的效果。
29．
买地板之类的当然要选知名品牌，但未必要选它最新的产品。因为大公司都是靠不断推出新品来赚钱的，新品的利润最大。关键是当你装上最新产品的时候一准就不再是最新的了，这和买电脑一个道理。这一方面把握好的话，地板可以省一半的钱。
30． 对所谓进口五金件、水龙头之类保持警惕。因为真正的进口件其实很少，不要用ＵＳＡ的钱买回的是Ｍａｄｅ ｉｎ
Ｃｈｉｎａ。原则是从它的品牌知名度、做工精细程度进行判断就可以，与产自哪儿无关。
31．
维持每个房间有且只有一两个亮点。大家都“欣赏”过双手带着十个金戒指的男人和全身挂满珠宝的女人吧。
当JS表现出为你考虑的时候，要警惕——因为，这种事情基本上是不可能的。
要验货时，送货说他只是开车的，不和JS是一家人，千万不要相信这种鬼话，如果有问题一定不要让他走，否则你回头找JS，他有的话说，我们的经验教训啊。
随时准备好和别人吵架吧。那些JS，花招太多，让人防不胜防.
监督：
1.
由于房子很多地方不成直角，所以做任何东西都要考虑水平线和垂直线。
2. 安装东西，人一定要在场。以防偷工减料。
3.
一定要有人在现场监工，发现不足及时改正，如果等工人做好了再改，那他就开始烦了！如果实在不能在现场监工，那就跟工人事先说好，要开始干活前一定要让你先验收他的准备工作，比如（尤其是）油漆工开始上底漆前，你一定要看看墙有没有批平，切记，要拿日光灯照！
4.
无论再好的品牌，即使是世界一流，送货到家的时候一定要仔细验货。很多时候送货的人会在旁边唧唧歪歪，让你快点，不要睬他，坚持你验货的权利。而且一定要仔细。
瓷砖四个角很容易出问题，尤其是散片；五金的话，无论大小，外部很容易碰伤；
卫浴三件套，虽然包装很严密，也要拆开，看是不是有裂缝，或自己不能接受的
瑕疵；灯泡和灯管一定要一个一个试亮。
5.
装门时一定要到场，开向千万说明。不提了，事先已经千叮咛万嘱咐的告诉木工门的开向，装的时候偶不在场，结果一扇卫生间的门还是装反了，后来调整过来，但是门套已经给破坏了。只能用贴皮修补一下，现在还是很明显有补过的痕迹！狠狠地骂了木工一顿，也已经于事无补了，血的教训txm切记啊。
6. 卫生间的柜子可以到橱具公司定做，不过要做下面有金属脚悬空的，否则以后漏水了不好修，平时打扫也方便。
工人：
¨
对待施工队的态度问题
1.
掌握主动权。决不能被施工队牵着鼻子走！工头虽然素质不高，但通常都有一种生意人的狡黠。如果你很好说话，或者对于装修不太了解，他们就会用话蒙蔽你，借此获取好处，如减少自己的工程量，比如瓷砖的收边用羊角条而不是用磨45度收边。比如管线不走墙面，走地板下面。漆不用手工打磨。。。等等，表面的东西也就算了，隐蔽工程省事，以后造成的麻烦就大了。所以，在一开始谈工程量的时候，你可以先通过网站等了解一些专业名词，如管线阿，磨角阿，还有电线和电视线之间排布的距离阿，就算自己没懂，拿去唬唬工头也够了。和工头谈的时候，一定要出些问题考考他，此举可达到两个目的：一是看看工头是否对这些了解，这都是基本常识，如果连这些都不懂，就别让他做了。二是告诉工头，业主对这方面是很了解的，别想耍滑头。同时要跟他谈定工程要按标准的来做，如管线怎么走，漆上几遍等，这样保证质量，而且也让工头在后面没办法变相要加钱。
2.
改坚持的要坚持。在装修的过程中，难免会改动，有些改动比较麻烦，工头会找出各种理由来说。这个时候一定要顶住，坚持按照自己的想法做，并可直接向工头指出——别想偷懒,这个我是非改不可的。否则，装修好了住进去，天天看着那一块多郁闷，而且再改动静可就大了。
3. 每个工种进来之后的交底。很多施工方法，工艺要求，网上都有。将它们打印出来。
4.
工人进场后，你一定要抽个空去认识一下他们，然后拿出几个你认为比较有难度，比较典型的工艺来询问他们打算怎么做。如果工人回答你还比较满意。那么OK。然后再强调一下基本流程。千万不要认为他们比你更专业，你就可以偷懒。很多血淋淋的事实证明，工人的职业化程度是非常低的，如果他们以为你的要求很低，不太上心，那么做出来的东西大多惨不忍睹。
5.
123说完后，你要非常严肃的告诉工人，哪些东西等你过来验收OK以后，才能够进行下一道工序，如果你没有过来检查，他就擅自进入下一个步骤，那么统统重做，损失由他负责。这些话起码说四遍以上，工人才会当真。并且最好你的家族成员每人都去说一遍。好象偶家油漆的时候，偶再三地吓唬工人和老陆，腻子做完后，偶要拿日光灯管全部照过的！如果有不平的地方统统要返工的！底漆做好后，偶要在面漆桶上贴封条！满多少小时后偶亲手拆封，谁擅自拆封乐，老陆就赔偶一桶漆！
6.
对于施工队说的任何话，都要质疑。并不是不信任，而是当时不要马上表态好好好。不管工头说什么，这个怎么做，那个怎么做，你都做出要先想一想的样子。这样给自己一个回旋的时间，工头在说话之前也会慎重一点，不会在很明显的事上骗你。
7. 买回来的好东西一定要装修工人仔细看好说明书,否则他们自作主张聪明,还得亡羊补牢.
8.
决不能加钱！很多工头都会中途要求加钱。说这个工程多，那个不好做，这是一定不能同意的。开始工程量都是谈好的，而且合同中签明增加工程量的15%是不增加费用的。如果第一次就妥协了，以后工头就会得寸进尺，而且以后维修时，他就会来一次要一次钱。后患无穷！此股歪风坚决要刹。
9. 一定要明明白白的画出图纸，不要让工人自作主张。
10. 清包要防止工人偷运建材。
11. 千万不能对他们态度太好！千万不能给小费！
12. 不论他们做得怎样，一开始你就要挑剔，不能让他们感觉你好说话，否则，接下来可就惨了。
13.
对待工头一定要严厉的，检查验收一定要仔细的，挑剔毛病一定要啰嗦的。
¨ 买材料：
1.
工头第一次开单子时，就要告诉他让他一次把一半的工程用品，尤其是辅料开齐。因为前面的工程都是隐蔽工程，大部分东西都是在超市买，可以退，所以可以一次卖齐。当工头开好单子后，要逐项与他核对，问清楚是干什么用的，怎么用，用量是如何计算的，避免买错，多买，也避免工人在施工中浪费。
2. 要求工头提前3天开出购买单据，这样才能保障你有时间比较价格，不耽误工程进度。超市送货也要2-3天的。
3. 买东西不要带工头，事必躬亲。
4.
工头会催促你，支你出去买这买那的。不要理他，并且提防他肯定是要让你在急匆匆中订什么东西来捞好处了。（因为我们很多东西都是买了回来好几天以后才开始用到的，可是订的时候又让你觉得明天就要用的样子）.
5.
平时光顾的小店，要关照了一下，工人一般不能直接拿东西。他们有需要，也要我们同意后，才可以。免得以后乱糟糟的，搞不清楚。与工程队强调，要提前一周说进货的时间。
6.
因为是清包，工人往往不会帮你省材料。所以不能由着他们来，我们就是总按他们开出的单子上３／２的数量买东西。还常常只先给１／２，余下的放在办公室里，看看用得不够了再给他们。不用了还能退回去。
一、电气安装工程
（一） 一般规定
1、
配电箱户表后应根据室内用电设备的不同功率分别配线供电；大功率家电设备应独立配线安装插座。
2、 电线分为：照明线、插座线和空调线。
3、
弱电，就是电话线、网线、有线电视线、音频线、视频线、音响线等等。
4、
配线时，相线与零线的颜色应不同；同一住宅相线（L）颜色应统一，零线（N）宜用蓝色，保护线（PE）必须用黄绿双色线。
5、
工程竣工时应向业主提供电气工程竣工图。
（二） 选材
1、 金属电线保护管及接线盒外观不应有折扁和裂缝，管内应无毛刺，管口应平整。
2、
通信系统使用的终端盒、接线盒与配电系统的开关、插座，宜选用同一系列产品。
3、
安装漏电保护器和空气开关的分线盒的工程不能够省，而且不要放在室外要放在室内，原来想省工钱将就门外旧分线盒用的，电工建议放在室内换新的，现在发现他这一点建议很有价值。放在室内门后并不难看，用起来真方便！
4、 对小葱mm的那张电线暗盒的图做个说明，那个纳子，就是用来固定螺丝的，买暗盒的时候，要注意暗盒要买纳子可以活动的那种。kxo
DX搞错了，纳子是那个白塑料的卡口，可能我没圈好！不过kxo DX说的这个螺口也很有道理。纳子一方面起到连接暗盒和线管的固定作用，另一方面是为了保护电线。
5、
有条件可以用网线代替电话线，就是电话线和网线都用网线来排。因为网线有8根线，电话用到其中的2根，可以有效减少意外断线的危险，而电话线出故障的概率的确很高。
6、 现在的PVC管一般有6分和4分两种。如果条件允许都使用6分的。
7、 建议全部使用名牌节能灯泡。到大超市买。
8、
要求电工一定要用缩接。电工新暗盒一定要接上缩接，老暗盒尽量用缩接。缩接为了防止划伤电线，以至金属线外露.
9、
可以用松下的嵌入式日光灯，我客厅，餐厅，卫生间，厨房全用的这种，灯打开的话，光线很自然。我家的客厅就是没用吊灯的，是日光灯。吊灯除了装饰以外，没什么用的，还要浪费钱和电费。
10、
在国内，家庭用电绝大多数为单相进户，进每个家庭的线为三根：相线、中性线和接地线。导线颜色：相线为黄(或红、绿)，中性线为淡蓝、接地线为绿／黄双色线。这三根线进住户配电箱后，其出线的颜色在家庭装横中应根据标准选用。由住户配电箱引出的接地线，必须采用绿／黄双色线。个性线的颜色必须采用淡蓝色，相线和进线颜色可一致，也可选用几种色线，以区别不同的输出回路。例如进线为黄线，出线有四个回路，可全部用黄色导线，也可用黄、绿、红三种颜色的导线，以便在检查线路时，可迅速查出故障线路。
11、
当雷电击到或感应到低压架空线上时，其产生的高脉冲电压沿架空线进入室内，就会损坏与电源线路相连的电气设备，因此家庭装防雷器(又称浪涌电压保护器，简称SPD)是很有必要的。防雷器是一种低压电源的保护设备，它能在最短时间内释放线路上因雷击而产生的大量脉冲能量，通过接地线传到大地中去。防雷器已做成模数化产品．装在住户配电箱内，一端与相线或N线相连，另一端与接地线相连。在正常情况下，防雷器处于高阻状态，当住户电源进线由于雷击或开关操作出现瞬时脉冲过电压时，防雷器立即在纳秒级时间内迅速短路导通，将该脉冲电压泄放到大地中去，从而保护了家用电气设备。当该脉冲电压流过防雷器后，防雷器又变成高阻状态，因此不影响家庭供电。目前国外产品有德国
OBO公司的
V25—B加强型电源防雷器、梅兰日兰公司的LTD／LTM浪涌限止器、海格公司的SP系列浪涌保护器装置等。国内有浙江万马、山东龙大以及北京突破公司的系列插座等。
Ø 装修经验
ü 离热水器教远的卫生间装小电热水器，用于洗脸，刷牙，但热水器的控制开关要在台面上
ü
网线省钱大法：网线最浪费的是它星型连接要求.太费线了,省钱方法就是可以和电话线共用, 还可以两根网络接口共用一根cable,
不过家装的借鉴意义不大,因为不会有那么多接头. 还有一个省钱的办法是布总线, 不用的接头做短路线, 前提是同时只有一个网口上网,而且必须找到便宜的网线接口模块.
另外还有就是材料上省钱了. 很多TX都在炫耀自己用AMP,AVAYA,熊猫等.其实是被人狠宰,而且指标还有可能更低.
贴一张我们公司认证过的国产网线(右边的,1块一米). 注意四种白线的颜色,橙白,蓝白,棕白,绿白,极其清晰漂亮. 电气指标更加不用说了.
好不容易从IT那里找到一个可以与之媲美的网线 (左边,也是一块一米), 德国MOLEX(上海生产). 所以网线不是越贵越好的. 它就值一块钱.
可以采用目测法鉴别,就是四种白线是不是清晰漂亮.
我给自己画了一个极其复杂的网线电话线的省钱布置图,
深怕电工不懂,他总是说没问题.某日突然告诉我全部布好了.大惊.
仔细一查,发现全部是用的是最浪费的独占的星型连接,他说,那是因为你买的线比较多.当然,最省钱的还是用wireless AP.
ü
有线电视省钱方法:其实我家也没省成,因为六毛一米也没什么省的必要. 电视线可以进行树型布线,就是买许多1分二的分配器,一段一段的布.比较适用家里房子细长的TX.
ü 音响线: 用4平方的电源线吧. 不要用专用线, 没意思. 专用音响线好比LV的皮包,很好,物有所值但是我不会买.
在音频范围内,传输线模型基本不太实用,铜损也应该差不多. 唯一可能有差别的是,人耳对音频信号信噪比要求比较高,所以最好选用屏蔽线.管线排步上尽量远离强电.
ü
另外所有的线都存在氧化的问题,越昂贵的线越娇气.经常看到天价音响线就这么和音箱一接,很多线头裸露在空气中.仿佛是把劳斯莱斯放在下雨的露天停车场一样.漏电，跳闸，低电压是在上海经常遇到的电方面的问题。
而这些都是可以通过增加电的回路来解决或缓解。所以在这个方面是不能省钱和省工的。如果是三相接入,注意要把不同的回路接到不同相线上去.
在使用中，插拔电器也是有可能会引起短路等事故的，所以插座永远不要和照明共用一个回路，否则在一个愚蠢的错误后你将面对一片无尽的黑暗。使用几年后，插座的接触不良也很讨厌，所以要仔细挑选插座。开关的设计和位置要推敲再推敲，生活的品质就体现在这点点滴滴中。电线的最大乘载电流一般可以看作为截面积乘以10.
即1.5平方的线可以承载15A, 2.5可以承载25A. 但是在家庭使用中没必要挑战极限,可以适当放宽. 尤其对一些长期使用大电流的回路,最好留出足够多的余量.
否则,长时期的大电流导致的发热会加速电线绝缘层的老化.几种常用的大电流电器均为电热类家电. 如,电烤箱,电热取暖器,浴霸等.
空调并不在其中,空调需要单独回路的原因,是因为它的冲激电流大,长期使用和有可能有辅助电加热.
电线的品牌其实并不想很多人想象中那么重要.上海人很喜欢的熊猫在全国并不是第一品牌.
只要有长城认证并遵循ISO90002的企业的产品其实都是可以信赖的.具体到操作上,在B&Q这种地方比较一下即可, 象星河,GP之类的线也是不错的.
ü 单芯线的表皮一般只起绝缘作用,电线管起阻燃阻潮的功能. 所以电线管的连接施工,一定要紧密,尤其是和暗盒的相连.要做到密闭,否则潮气容易进去.
应该在线管施工好后再穿电线.电线在线管中不要太多,国标是40%.多了会造成热量的积聚,加速绝缘层老化.好的电线管应该不容易弯折,100KG重的人站上去都没事;
打火机去点的话, 只会熔化,不会有明火. 管线应该横平竖直, 并用数码相机留下施工图. 否则将来即使你想在墙上打个洞,挂一幅画,都有可能出人命.
吊顶内也是电线也是要穿管的,因为这是为了解决燃烧问题.
² 总结各类线的重点
ü 电线：直径和地线
ü
网线：100M接线规则
ü 电话线：接口防潮
ü 电视信号：接头接触质量
ü AV信号线：屏蔽
ü
环绕音响线：一般用户通就可以。建议环绕音箱线还是不要用网线,因为网线的截面太小对音质影响很大。三） 用量
² 强电分几路
ü
一般估算一下就可以了。以下是每单位量的关系。1平方毫米的线径可以承受6A的电流，而每1KW功率的电器需要约4A。这是经验公式，若精确计算的话会是4A多一点。但1平方毫米的电线可以承受6A的电流也是保守的算法。如果按照上海市低压规程和教科书的计算，可就要麻烦一点了。要考虑是感性负载还是阻性负载，然后乘以不同的系数。我认为家装没有必要这么麻烦了，经验公式足够用了。
ü 我的安排
2. 空调四路：客厅空调用4平方，其它空调用2.5平方 ；
3. 卫生间两路，2.5平方，主卫、客卫各一路；
4.
厨房两路：考虑厨房固定的设备一条2.5，如电冰箱、脱排、消毒柜、热水器等电器；厨房插座一条线2.5,可用于电饭煲、榨汁机、微波炉等；
5.
照明一路，1.5平方；
6. 其他插座一路，2.5平方，
共10路。总开关 63A
ü
总开关63A，不带漏电保护，因为偶家20A的空气开关有漏电保护。好像比好美家便宜很多，好美家要128。偶去B&Q还是跑对了。其它几个32A，20A，家里还有几个DELIXI的16A。32A的好像是客厅空调的
ü
总电路分路时，照明这一路一定要分二路，一路坏了，还不至于全黑电线还是照着设计师的电路图自己计算一遍吧，不过不能走最短路线，要横平竖直才好。从配电箱开始一条条计算一下再稍微加点损耗就行了。不会差太多的.
（四） 施工工艺和要点
¨ 开槽和放管
Ø 施工工艺
1.
进场后立即准确将水平线弹好（标高100-120cm）。
2. 先用切割机在混凝土上开缝，再用平口凿子凿平。
Ø 施工要点
1、 各种线管和水管槽应提倡切割机开槽，做到横平竖直。
2、
墙体开槽要深：混凝土墙有2－3CM的水泥沙浆保护层，钢筋在墙内还有1.5CM的保护层，因此至少可以开到4CM，即使碰到钢筋，但钢筋后面也同样是混凝土，因此可以绕过钢筋。
3、 要求工人在电线开槽时尽量确保3.5MM深，实在是碰到钢筋不能开深的地方则要求外面铺钢丝网，以免这些部位今后涂料开裂。
4、
过桥，用水泥封住，只是不应该封太多，封一点固定以下就好了。
5、 同一室内的电源、电话、电视等插座面板应在同一水平标高上，高差应小于5mm。
6、 电源插座距地300，开关1.4米。
7、 电源线及插座与电视线及插座的水平间距不应小于50cm。
8、
强电线与弱电线不得穿入同一根管内。强电和弱电之间的距离最少是 30 厘米以上，否则就会有干扰，切记，切记。
9、
电线与暖气、热水、煤气管之间的平行距离不应小于30cm，交叉距离不应小于10cm。
10、
室内装饰要保证煤气管道和设备的安全要求，电气管线及设备与煤气管水平净距不得小于10cm，电线与煤气交叉净距不少于3cm。
11、
强电线和弱电线交叉就用铁片分开，使信号不受电源干扰。
12、
地面线管要固定。先打一个钉子在地面上，再将电线缠上，然后用电线绑住线管。墙面和顶面如果不在槽里的也要固定。
13、
每一个接头用了压线帽后，再都用黑色防水电工胶布全部缠紧，
14、
规范的线管相交处应该是地面开槽或使用过桥。线管从龙骨下面穿过的话，不应该简单地采取把龙骨垫高的做法，而是应该在龙骨背面开槽以便线管穿过并且能扣住线管。
15、 在管卡的固定上面最好是钻孔，打木桩，再固定。
¨ 强电线：
2、
电气的分路必须严格按照业主的要求和施工图纸及施工标准施工，不得私自更改。应根据用电设备位置，确定管线走向、标高及开关、插座的位置。
3、
电源线配线时，所用导线截面积应满足用电设备的最大输出功率。
4、
电源插座及各种接线盒按统一高低标准施工，禁止各种接线暗盒采用水性石膏粉补嵌，必须用高标号的水泥砂浆补嵌，各种暗盒四边缝隙必须大于2cm以上，便于水泥砂浆能够批嵌进去，严禁墙洞和盒子大小差不多。
5、 线管与线盒必须使用锁扣接口。
6、 布线中间尽量不要接头，否则时间长，容易接触不良。
7、
暗线敷设必须配管。在墙上挖槽直接埋电线有可能造成漏电并进而引发火灾。当管线长度超过15m或有两个直角弯时，应增设拉线盒。
8、
电线必须做到插座2.5m2线，空调线2.5m2线，立柜空调4 m2线，均需单向走线，照明1.5m2线单向走线，进户线4
m2线以上。空调线现在的新房都是排好的。所以，一般情况下空调线不用增加。
9、 电线布线时,要注意分色,就是按照国际惯例用不同颜色的线.
黄绿线用于接地, 蓝线是中线, 红,黄,绿三种都是接相线(火线)的.在一个家庭中,不应该只用一种颜色的相线,应该用不同颜色来区分回路.
在照明开关中尤其是双联开关,最好应该区分控制线. 但是在这个方面,国标没有强行规定.分色其实是电线施工中最重要的一点,因为它为将来的故障检修提供了极大的方便.
这是一个后门,一定要留好. 尤其是接地和中线,用其它颜色的要出人命的.
10、
电线必须采用品牌和质量过硬的单芯线串管排放，线管尽量采用PVC6分管。同一回路电线应穿入同一根管内，但管内总根数不应超过8根，电线总截面积（包括绝缘外皮）不应超过管内截面积的40％，并且做到抽拉自如。
11、 4分的管子只可以穿 1.5 的照明线，而且一根管子中最多只可以穿 3 根电线。6分管子可以穿 2.5 的电线，一根管子中最多也是只可以穿 3 根
2.5 的电线。
12、
施工中线头交接处必须安放在电气盒中，接头必须拧紧采用后线头用压线帽拧紧。穿入配管导线的接头应设在接线盒内，接头搭接应牢固，绝缘带包缠应均匀紧密。
13、
导线间和导线对地间电阻必须大于0.5MΩ。
14、 PVC管的弯头应采用整管弯曲，只能在迫不得已的情况下方能采用900弯头。
15、
PVC管子对接时都要使用接头，同时要用胶水接牢。而且PVC管和电线盒之间的连接一定要使用专用的套子套住，千万不可直接用PVC管和电线盒对接。
16、
电线管是应该先用胶布粘好再串电线进去。
17、 线管如果剪断了，和另一根拼起来的部位，要用管套。连到线盒里去要用压脚帽。
18、
电线对接的处理？工业上经常使用，不需要焊接，使用专用压接端子，电压降很小，拉出力大于200n（我自己测试），国产ks端子，压接工具 200左右，端子
0.2左右/个 1000个最小包装，进口的贵一些. 和我单位的电器工程师说的一样，我准备用专业接线端子压接。
19、 每个暗盒里要留一定量的线头
(以备将来检修和替换), 金属裸露处要尽可能的小.尽量要把灰尘弄干净. 连接要坚固牢靠. 国标里要求线的连接必须采用压接帽的,
不过在家装市场上这样做的不到1%.
20、 线盒内电线要伸出15公分左右,并且要保证可以拉动,大家可以检验一下.
21、
我的窝是一个小错层，网线等线的长度也很长，中间不免要有一些拐弯的地方，网线我数了一下，有七八个弯头，线肯定是不能抽动的。
办法是有的：在两三个弯头的地方设一个中继盒，每一段都可以抽动就可以了。
¨ 弱电线
具体接法：
1.
电话线路-->语音/数据分离器-->（数据线路）--> 路由器 --> HUB --> 各房间-->房间里电脑
2.
电话线路-->语音/数据分离器-->（数据线路）--> 电脑
ADSL线进来，首先要接一个滤波器或者分离器，否则上网的高频信号和电话的低频信号会互相干扰，因此，不能把入户的电话线直接分到各个房间，必须将进线先通过滤波器然后再并线。滤波器出来的另一路（也就是高频部分，这时候还是电话线）接到ADSL
MODEM上面。然后从ADSL
MODEM出来的网线通过SWITCH或者HUB分到各个房间。要注意的是，如果家里有多台电脑，希望共享宽带上网的话，最好买一个带PPPoE拨号功能的宽带路由器，否则就必须在一台机器上装代理服务器软件了。虽然有些ADSL
MODEM自己就有路由功能，但电信送的时候一般不让你选设备，也不会给你配置这个功能的。
HUB不用买，路由器都带的，你只要把所有房间的网线和进户的总线都拉到一个地方，做好水晶头。等以后装宽带的时候电信公司会送你一个DSL的modem，你再自己去买一个路由器就行了，现在一般家用的路由器也不贵，就几百块钱吧。
² 总原则
不管是电话还是网络都用超五类线，而且面板都用标准网络模块，这样电话线一样可以插得进去（电话的插头比网络的插头小），以后电话和网络的功能可以互换，也就是说不管哪个插头你都可以随意定义成电话或是网络。同时上网的问题，最简单的就是买个家用路由器，没几百块钱。还有就是要买个HUB或Switch放在弱电箱。
电话线、网络线、闭路电视线等信号线，只要做好屏蔽就可以了，最简单的办法实在暗盒内壁上附加一层金属膜，再考究一点是用黑铁管穿了，然后在每根管子的头部焊接软铜线接地。
² 弱电箱
1.
弱电中心可以是开发商提供的多媒体箱，可以是你做在多媒体箱旁边的箱子，也可以是你不放在多媒体箱旁边，而是放在其他地方的箱子（比如书房、储藏室），这个可以根据你家的具体情况来定的。
2. 弱电箱里是不是要放强电的电源呢。电源肯定要的，switch，路由器等都要用电源的。最简单的就是拿个拖线板用螺丝或强力胶固定在弱电箱里。
3. 弱电箱的管子：有线电视进线 2路 有线电视出线 6路；卫星电视进线 2路 卫星电视出线
2路。照片里的箱子是开发商埋在墙里的，设计的时候，这里会做一个鞋柜，鞋柜的一半给弱电系统用（约530高，390宽，600深）。补充一个小建议：弱电箱子最好用细木工板衬底，方便以后装东西拧螺丝。
² 宽带
1.
问：我们小区的宽带接入是ADSL，那么你宽带与电话接入是分开接入的还是合并接入的？因为我现在家里装的ADSL是直接从电话线里接入的。如果分开接入是否需申请两门电话？这个宽带问题一直困拢着我，真不知该如何处理为好？至于你们说的宽带总的进一根线，再通过路由器分配到各个房间，到底是怎么做的？是否多媒体箱旁再要配一个箱子放路由器及电源等？
答：这个问题，好像比较复杂哦
1）、
ADSL和电话可以使用同一根电话线路（如果愿意多支出25元的电话月租费用，也可以为ADSL单独申请一根电话线路）
2）、
是否需要接HUB和路由器，主要取决于家里的实际应用情况，如果现在家里就有两个或两个以上的电脑需要同时接入Internet，那么现在就需要HUB和路由器（或者是带路由功能的小型设备）。如果现在家里只有1个电脑，建议可以先布好各个房间到弱电中心的网线以及弱电中心需要的电源插座，HUB和路由器到有需要的时候再添置（HUB和路由器需要电源）。
2、问：如果电话与宽带用一根线的话，排宽带与电话的面板是否只要排一路即可？也就是只排电话线的，到时可以用分配器分到电话与电脑上？请问你是怎么接的
答：如果你的家里只需要1个电话接口，并且计算机就放在电话边上，那么你说的就是基本正确的（不是使用分配器，而是语音/数据分离器）。如果，你家里需要有几个电话接口，几个网络接口，那么就不一样了。
问：这个我更困惑了，我现在排的线是宽带和电话线分别排的，而且电话线排在床头边，宽带排在其它位置。如果ADSL的接法是宽带与电话线只要一路线的话，那么我得另外布置线路。是否我们小区的宽带接入是ADSL，那就不需要再另外排宽带线了，对不对？
现在的排法正确，不用整改了。具体的以后有机会面谈吧
答：1.电话和ADSL是一根进线
2.如果不想让数据对电话通话产生干扰，就电话线后先装分离器
3.分离器出来的电话线分路到各个房间的电话插口
4.分离器出来的数据线接ADSL适配器
5.如果家里多台电脑上网，可以用适配器后加HUB，hub出线到各个房间的电脑插口
6.条件允许就用带内置路由和PPOE的适配器，最好连HUB的功能也在里面（我办公室就是，500多块）
² 电话：
你们的电话线是怎么安排的？全部并联处理的吗？就是那种一有电话，所有房间的话机铃都会响的？如果用了总机的概念（因为基本上各个电话还需要加上一个防干扰功能），先接到弱电配置箱处，然后再分散到各个房间的话，那么你的ADSL分离器可以接在弱电箱里面。用个配线架。标准的结构化布线，任何线路，随时可以切换。在话机少的时候（比如两个）可以并起来，一则局端交换机有足够铃流，二则两个话机一起响问题也不是很大。当话机比较多的时候（比如三个以上），一般局端交换机没法振铃，而且考虑到有话机在不同房间，一起振铃影响彼此休息，可以考虑在弱电箱加装电话交换机，定时设置职守话机就可以了。所以我们准备把滤波器也装在弱电箱，还有ADSL猫。
² 有线电视
视频音频线，85米一卷。商家称它为三排线。还看到了传说中的色差线，确实比拇指还粗。一米要90元，想想那里要布8米以上，还是算了。据专家说VGA的效果和色差线差不多，做的好的话。还好上次买的DVD有VGA接口。
有线线必须用双屏蔽（适合有线电视加载宽频网络信号）的，插座不用。所谓的有线电视加载网络信号，就是在原来只能传电视信号的线路上，通过其它设备再把宽带网络的信号加上去。网络信号的频率比有线电视的信号频率要高的多，为避免信号的损失和失真，所以要进行线路改造。即将原来的单屏蔽的同轴线换成双屏蔽的。而加载网络信号的设备则放在有线电视的一些站点，然后再连接至互联网。你家里要用到的设备叫CABLE MODEM线缆调制解调器，它的作用是将加载的网络信号还原出来，供你的电脑使用。
²
音箱
1. 如何摆置5.1音箱以获得最震撼的环绕立体声效果
1）、
主声道的摆置：基本概念：大约45～60度角，最低30度角，摆得越开越好。前置左右声道基本上来讲是离得越远越好，例如上图所示，杜比的范例是45度角，依照一般的经验，夹角最好不要低于30度角。你所对应的角度越小所能得到的空间感及聆听区域越小，你甚至可以将左右两只音箱塞到墙角去，这时候所能得到的聆听区域是最大的，音场也是最真实的。但是如果将左右声道塞至墙角，这时候一定会造成中央部分的音场薄弱，所以由此衍生出了中央声道，中央声道把原本左右声道中相当重要的中频部分抢过来了，所以左右声道的重要性已经不如两声道时代时那么风光了，中央声道我们下一段再来分析，现在我们继续探讨左右声道的摆置。 除了摆到墙角外，接下来就是要调整摆置的角度了，笔者曾在杂志上看到一个方法：就是拿一个镜子平贴在音箱上，转动至可以看到你时就对了；还有就是你必须坐在两个音箱的中央线上，成一个等腰三角形，这样左右的比例才会正确。具体情况可以根据你自己的需要来设置。
2）、
中置声道的摆置：中置声道基本上与两个前置声道平行，高度的话与前置声道音箱，高低音单体的中心线等高。架得太高，声音会显得像是从上面压下来的，放得太低就会造成对白被矮化。一般中置声道都是防磁的音箱，都放置于显示器的上面，不要差太多就好。
3）、
超重低音的摆置：虽说超重低音较无方向性，但是还是以能听到方向的频率比较常见，例如一般的大鼓，大家或许认为那很低音了，但是对笔者来讲，那种大鼓声还是有很清楚的指向性，不信，把眼睛闭起来，你应该还能很清楚地辨别出大鼓从哪里发出来的，既然有指向性，那就不能随便乱摆了。一般最理想是摆在你的正前方，跟中置及前置声道同一条线上。可是一般的情况通常没办法摆在正前方，一定会偏左，或是偏右，有时候还不能跟前置声道齐线。偏左偏右牵扯到相位的问题，偏前偏后问题会很大，会造成声音不同步，如果超低音比前置声道较为接近你，你一定会先听到重低音的声音，这个我相信各位应该不难想象，也有人把他摆到椅子的后面去，这或许也是个不错的方法，弄得好的话，低音的震撼力会相当强烈。最后给大家一个摆音箱的口诀：前后四只摆开点，五只统统面向我，不要贴着屏幕看，不要贴着墙壁坐，后面不要太大声，以免前面听不到，低音虽无方向性，最好还是摆中间。
4）、
后置声道的摆置：后置声道可能对一般人来讲，是最难搞定的一部分，后置声道依杜比的规范是要挂在180厘米高的墙上，实际上并没有一定要完全根据规范来摆，大约在你坐的地方，回头30度角高的地方，就是适合的高度，当然可以依需要，调整音箱向下及左右的角度，不用死板地将它平挂于墙上。再来关于后置声道比较小声的问题，这是正常的，一般人看电影时不会坐在离屏幕很近的地方，一般来讲会比较接近后置声道，前后音量调整的原则是：在你的座位，每个声道的音压都是一样的，这时必须要用音压计来测量，我想一般人没办法弄到这种东西，所以各位可以切换前后及中置的声道，只要在你坐的地方，每个声道独立发声时所听到的音量都一样，这就对了。除非你坐在前后声道的中点线上，不然前后声道的音量永远不可以调成一样的。前置声道太大声，后置声道会听起来虚弱无力，好像虚拟的一样，后置声道太大声，前置声道会被压过去，听起来不伦不类的，所以各位调整前后比例时必须要以用PC观赏影片时的座位为准，而不是坐在计算机前面来调整。
2. 2.1和4.1音箱的摆置
我们以市场上较为流行的创新音箱为例，简单介绍一下2.1和4.1音箱的摆置。其实2.1、4.1只是5.1的简化版本，摆放方式可以由5.1衍生出来。对于计算机用的那种三件式2.1音箱，其摆置的高度同5.1主声道的摆置相同。而摆置角度，对于水平扩散性好的音箱角度可以不用摆的那么开，但是对于计算机用的2.1小音箱来讲，摆的比较开是必然的结果了。小小的卫星音箱所能达到的扩散角度能大到哪里我实在不敢讲。另外基本上来讲这类将高音及低音分开做的音箱，卫星音箱通常小到只能表现出中高音部分，然后将低音部分交给它的“重低音”音箱来负责。理由是人类对于低频方向性的感受很差，可是最重要的一点，人类对于某个频率之上的低音还是有方向性的。真正要到达分辨不出来的地步，大概已经是低于60Hz以下的超重低音了，而且这类型音箱的重低音，老实讲这种程度的低音应该还是要让左右声道来负责的范围。杜比在这方面也有规定的很清楚，除了超重低音声道外，其他的五只音箱都是全音域的音箱。因此重低音还是应该按照5.1的重低音那样尽量摆在中间。
对于4.1音箱，前置和重低音的摆置可以完全按照2.1音箱的摆置方法，而后置音箱则按照5.1音箱后置音箱的方法摆置就可以了。
¨ 开关
1、 安装电源插座时，面向插座的左侧应接零线（N），右侧应接相线（L），中间上方应接保护地线（PE）。
2、
电源插座底边距地宜为300mm，平开关板底边距地宜为1400mm。
3、 插座每隔四米最好留一个, 因为一般接线板的长度为两米,
这样一来在家里任何一个点,都可以从左边或右边接到电源.
4、 每个开关暗盒不要接大于三个开关. 否则暗盒里的线也多了点. 翘板开关最多也只有3个一排的.
5、 尽量不要使用那种很小的纽子开关.它安全性上没有翘板开关好.
6、 厨房、卫生间应安装防溅插座，开关宜安装在门外开启侧的墙体上。
7、 卫生间、南阳台的开关和插座都该为带透明的防溅盖。
8、 客厅的吊灯，装了2个开关，中间一个，四周的灯一个，平时开当中一个就可以了
9、 玄关客厅等用了双控开关，以后用起来可能要方便一些。
10、 走道要设计一个双控灯。从这头打开，那头也能关。
11、
插座的位置一定要算好，我家的厨房插座差点给微波炉挡住。
12、 为了安全起见，厨房门旁的上端，最好装个插座，以便今后放煤气报警器。这个千万不能省。
13、 过道里留个插座插夜灯（老人晚上起夜不用担心撞到家具）！
14、
除了普通的在面盆附近留下插座以外，面盆下的橱柜里面留一个（以后小热水器），马桶附近留一个（以后装卫洗丽）。
15、
橱柜台盆下可以留个插座，用来装小厨宝或下水垃圾处理器。
16、
插座一定要事先考虑好，我们家那时候倒是考虑了很多插座，可现在全被挡在家具后面，所以建议先看家具，再设计。
17、
想想三年后甚至五年后你还可能买些什么用电的冬冬，这些冬冬是怎么用的，你自己打算在家里什么地方用。
18、
装修前就把家具基本定好，尺寸、位置都确定下来，这样插座就绝对不可能会浪费，要有装好后的插座永远用不到的心理准备。
19、
插座的位置一定要算好，高度，间隔。装开关的暗盒要选质量好的，不要小看这个暗盒，那种差的，装两次开关就不行了，换也没法换！
20、
装修前一定要尽量的想周到些。不能忽略细小部分，比如买暗盒之前要先考察一下你想选择什么样的开关，如果是普通的开关那可以选86的（标准）暗盒，但如果想选西蒙60系列这样的连体开关，就要选非标的暗盒了。
21、 有线插座要买宽频的。
22、
主卧床两边装多控制灯开关，位置和方式要落实到位，一定要能直接开走廊和卫生间的灯，这样晚上起夜就不用开床灯影响他人。
23、
脱排，烤箱，消毒柜等的电源插座不能太居中
24、 阳台上最好装个插座
25、 卧室顶灯的开关要装两个,门口一个,床头一个
26、
一般家用天花喇叭不能用调音开关的。调音开关只有在用定额功放的时候才有用。¨ 灯具
1、
当吊灯自重在3kg及以上时，应先在顶板上安装后置埋件，然后将灯具固定在后置埋件上。严禁安装在木楔、木砖上。
2、
连接开关、螺口灯具导线时，相线应先接开关，开关引出的相线应接在灯中心的端子上，零线应接在螺纹的端于上。
3、
安装灯具，线头接口应拧紧，双向麻花型，然后用防水胶布认真包扎，建议也用压线帽。
4、
现在有好多比较特别的灯，我这次碰到两个，电工都不会装。第一种是利用金属外壳作回路的，到灯头的线只有一根，幸亏我聪明，想出来了，因为是12V的，允许的。第二种是用灯头串联降压的，即要把所有的灯都接上，利用灯头本身的串联电阻将电压降至12V而不用变压器。所以，你要是买了第二种灯，就不能分路了。
5、
先说玄关吧。人进房门三件事，开灯，放包，换鞋。先明白了自己的需要，再安排东西就有条不紊了。玄关灯开关可以是空气延时的，因为人在这个地方的停留比较短暂，不用浪费电。另外注意鞋柜到地面最好留15-20厘米的空间，把那些经常穿不想放鞋柜的鞋踢进去，外面不显乱，又不用老开鞋柜门麻烦。鞋柜到地面的位置可以用一盏内置小日光灯（挂在柜底板）照明，开关和进门处是一个回路。既照明了要找的鞋，又不用多一个开关控制。需要一个矮柜或者椅子一边换鞋时坐着，靠墙金鸡独立的姿势可不是什么很优雅的，尤其是一群客人都靠墙金鸡独立的时候。鞋柜上面连抽屉可放简单杂物，如钥匙以防开门后随手乱放，到处乱找。GE的奇胜就有，感应开关，并且带可调节的延时。开灯是，灯光是渐亮的，关的时候如是。空气延时开关有即开延闭的那种最适合玄关需要。一般是五分钟以后灯光渐渐暗灭，如果这时候你还没走，需要照明，在灯光还亮时再揿一下开关就可以了。走了，它自动熄灭，不用人回来关灯。实用性并不差，和普通开关安装一样，只不过是它里面有个双金属片，在空气中因冷却速度不一致而弯曲截断回路。打住，打住，不掉书包了。新产品都是电子延时，功能比较多，有声控的、有感光的、还有红外感应的等，并且延时是可以调整的。买红外线的吧，100-200不贵
6、 厨房水斗上方增加了一个吸顶灯，因为怕以后天黑后洗东西背光。
7、
还有小的射灯一定要装变压器，不要由着工人偷懒，没有变压器，那些灯就像随时会爆炸的小炸弹，最后的结果是永远不开（换灯也没用）！
8、
地脚灯：安装在踢脚板上10cm， 但要注意，一定要买声、光控的，这种只在夜里工作。
9、 异行天花的内藏灯到底是用灯管好，还是用霓虹灯软管好？
——用日光灯管好。
软灯带太暗了，还是买硬灯带好。
（五） 验收
¨ 敲墙：由下往上，下手轻，以免影响别的用户。
¨
煤气：做好封闭实验.
¨
电：先看是否安图施工，每个空气开关分路是否清楚，开关高度应一置，离地高1.4米，所有灯源为一路，可不用进漏电保护器，插座每个房间用一个空气开关，接进漏电保护器。空调及大功率的电器由独立的空气开关控制。用手拉电线，每根线都应该能抽动。再用万用表逐个检查电压是否正常。正常的电压为220V。电话线和电脑线可用万用表的电阻档测量。
1. 强弱电分开
2. 弱电无接头
3. S导线小于等于40%Spvc内径
4. 穿线时在暗盒处留足15CM
5.
施工前要充分考虑各功能区域所需的电器及照明设备，并以此为依据粗略计算每路电线相应匹配的线材截面积。(通常我建议照明1.5MM2,插座2.5MM2,空调4MM2.)
6. 电线用绝缘良好的单股铜芯导线,外穿阻燃管材(PVC套管,管壁厚度应不小于1.2mm),
管内导线的总截面积不应超过管内径截面积的40%,即5根左右,墙面开槽深35MM,所有导线的接头都应在接线盒内,所有电线不可以在其它部位有接头。导线与电话线、闭路电视线、通信线等不得安装在同一管道中.
7. 开关安装高度一般距地面1200－1350毫米，插座高度一般为200－300毫米，线盒内导线应留有余量，长度宜为150
mm,配电箱高度以1800－2000毫米为宜。
8.
每户应设置分户配电箱，配电箱内应设漏电断路器，漏电动作电流应不大于30mA，有过负荷、过电压保护功能，并分数路出线，分别控制照明、空调、插座等，其回路应确保负荷正常使用。
9. 接地保护应可靠，导线间和导线对地间的绝缘电阻值应大于0．5MΩ。
10.
电暖器安装不得使用普通插座，不得直接安装在可燃构件上，卫生间插座宜选用防溅式。
二、防水工程
（一） 一般规定
1． 防水工程应在地面、墙面隐蔽工程完毕并经检查验收后进行。其施工方法应符合国家现行标准，规范的有关规定。
2． 防水工程应做两次蓄水试验。
3． 检验防水层是做泼水实验（拿一大桶水浇到地上，第二天来看楼下有没有水印）
（二） 选材和用量：
防水砂浆和防水剂：普通沙浆加入防水剂就成了防水沙浆。防水涂料是直接刷在地面和墙面上的。防渗剂在贴瓷砖之前往墙地面上涂一遍就可以了，要干透后再贴瓷砖。
（三） 施工要点
1. 基层表面应平整，不得有松动、空鼓、起沙、开裂等缺陷，含水率应符合防水材料的施工要求。
2.
地漏、套管、卫生洁具根部、阴阳角等部位，应先做防水附加层。
3. 防水层应从地面延伸到墙面，高出地面100mm；浴室墙面的防水层不得低于1800mm。
4. 防水砂浆施工应符合下列规定：
ü
防水砂浆的配合比应符合设计或产品的要求，防水层应与基层结合牢固，表面应平整，不得有空鼓、裂缝和麻面起砂，阴阳角应做成圆弧形。
ü
保护层水泥砂浆的厚度、强度应符合设计要求。
4. 涂膜防水施工应符合下列规定：
ü 涂膜涂刷应均匀一致，不得漏刷。总厚度应符合产品技术性能要求。
ü 玻纤布的接槎应顺流水方向搭接，搭接宽度应不小于100mm。两层以上玻纤布的防水施工，上、下搭接应错开幅宽的1/2。
5.
地面防水剂要监督下使用，我的瓦工不是按照要求而是直接泼在地面上，那能够均匀吗！实在不行最好自己动手，不费事但是放心。
6.
地漏、阴阳角、管道等地方要多做一次防水
（四）
验收：地面防水情况。需要对地面的防水情况进行闭水测试。方法是：用胶袋等封闭排水地漏，同时在地漏边上和门口砌一个小墩以隔水；然后放约1cm深的水，隔24小时后，看楼下是否有水渗漏。要注意的是，这种测试的前提是您已经做了防水，而且要在贴瓷砖前进行测试。
（五） 装修经验
1．
质检站施工验收时会给每个厨房间和卫生间灌水观察的，楼板也是现浇，从理论上只要不打洞不移管道，是不会漏水的。以厨房为例，在开工前检查一下，如果不漏就不做。那里经常有水的就是水槽下水和地漏，它们的下水都是直接入管道，只要管子不破就不会漫开渗漏。地面由于铺瓷砖等本身就有一定的防水能力，房子又做过防水。埋在墙里的水管的防水要做。我们建议不管原有的防水层是否被破坏，在装潢施工中还是一定要做防水层，而且还要做到墙体10cm以上，因为有50%以上的漏水是由墙体渗水引起的。
2．
卫生间渗水主要是从各类管道口下去的，因此这些地方才是施工的要点，土建施工时都做好了挡水馒头（住宅设计上,厨房间卫生间四周的墙下面均有高出地面10cm的混凝土圈梁.厨房卫生间标高低于室内2~3cm，就好比阳台标高比室内低5cm一样是建筑设计规范要求）
3． 原有的下水管、地漏的位置最好别改变。改不好的话，最容易泛水。
4．
卫生间包水管先将卫生间地面做好防水再砌，立管处将防水做高点，15cm以上，砌好后外面再做次防水，高30cm即可
5．
我家的防水是这样的，所有的地漏全部作了，厨房和卫生间的墙面做了向上30工分高，在卫生间的淋浴的地方一周全部做了2M高，偶家工人把卫生间的地面做了2遍，所以厨房的地面没做。用的是快封104的大桶，BNQ买的，好象是238元。是两种颜色的粉末状的DD，自己回来把两种粉末加水调和，涂过的地方是发深灰色，一眼就可以看的出来。
三、卫生器具及管道安装工程
（一） 一般规定
1、
本章适用于厨房、卫生间的洗涤、洁身等卫生器具的安装以及分户进水阀后给水管段、户内排水管段的管道施工。
（二） 选材
1.
煤气用镀锌管，热水用ppr管，下水用PVC管，接口要用防水胶布裹严以防渗漏。
2.
淋浴器进出水及煤气进口，应提倡二六、一四（即进水6分、煤气6分、出水及热水4分），煤气管一定要采用上海产的劳动牌热镀锌管。
¨ 管道
1.
水管的选择现在也有很多，从各种因素考虑，PPR 水管都是非常理想的。 PPR 水管推荐皮尔萨的，这是目前市场上最好的 PPR 水管。建议都用6分管。
2.
水管规格前一个数字表示外径，水管规格后一个数字表示管壁厚度（mm），Ф20表示外径20mm（4分），白蝶6分管的壁厚分二种：冷水管是2.8、热水管是3.5。白蝶管的壁厚没有4.2的品种。后一个数字表示管材的壁厚（白碟PPR管子的壁厚有正公差，没负公差）。譬如，￠25X2.8（+0.5），￠25X3.5（+0.6），前者为冷水管，后者为热水管。冷水管和热水管都是按照国家标准生产的。冷热水管分开主要是从经济的角度考虑，热水管可以用做冷水管，但冷水管不可以用做热水管。如果经济条件允许的话，可以全部用热水管；经济点的话就是冷热水管分开，热水管一般用量不大。冷热水管的壁厚不同，承受的压力也不同，冷水管是16公斤，热水管20公斤。热水管的导热系数是金属管的1/200，冷水管不存在导热系数这个指标。热水管可以通冷水，但是冷水管不可以通热水。皮尔萨的
PPR
水管有冷水管和热水管之分，关键是管壁的厚薄有区别，建议大家都用热水管来排，管壁比较厚，质量更好，而价钱也没贵多少。白蝶水管的管卡是要另外收费的，而且不事先提出，他根本就不带来，就用电线扎起来，有的地方甚至是不扎的。管卡要一块三毛五一个。规范是50公分一个。皮尔萨管卡也是要另外收费的说。
3.
灶头的煤气开关要选择好。现在有两种煤气开关，一种是连橡皮管的，一种是接金属软管的，据说现在很多灶头都推荐使用金属软管了，更加安全。偶就是事先不知道，水管工装了一个橡皮管的开关，现在橱柜做好了，开关封在柜子里，也没办法再更换了，也只好将就了！
¨ 洁具
1、 卫生间的台盆，买的比自己做划算又好看。（我家光大理石台面，花了500多米，不划算）
2、
配台下盆龙头要注意，考虑到盆边厚度，龙头嘴要长些。
3、 角阀、波纹管一定要好，不要因小失大。
4、
浴缸、面盆上使用热水的管道，选用不受热水锈蚀的塑覆铜管，不可以选用镀锌铁管，以免产生锈水，损坏龙头阀芯。
5、
存水P弯与S弯的异同：存水P弯是由单P弯和45度弯头组合而成，而存水S弯则是由单P弯和双承插组合而成。它们都是作为两根管子之间的连接管件。另外它们都有存水弯，都可以有效地隔绝污气即防臭 。但由于它们所接管子的方向各不相同，因此污气被排出的方向也不同。这就需要根据管道布置的实际情况来加以选择使用。
（三） 用量
瓷砖填缝剂用量计算公式：（砖长＋砖宽）／（砖长＊砖宽）＊缝深＊缝宽＊1.7＝公斤／平方米（单位为毫米）
（四） 施工工艺、要点和验收
¨ 水管
² 施工要点
Ø 开槽
1．
冷水管在墙里要有1CM的保护层，热水管是1.5CM，因此槽要开得深。
2． 墙体开槽要能盖住冷热水管，至少5公分，以免影响贴瓷砖。
3．
墙上开槽，用水泥封平的墙面涂料做过后，在槽的部位会有裂纹或印子。有裂纹是因为封水泥的时候没有把旁边的白粉刮掉，没有封平造成的，有印子就是因为槽开得不够深。如果以上情况工人都是按标准来做的话，那就跟涂料的覆盖性有关系了。关键是把槽开的稍深一点，封水泥时做好底子，一般就不会有上述问题。
Ø 放管
热水器的冷热水管和煤气管安装，和热水器型号要配对。
¨ 水管
1.
水管施工（一般由厂方安装），必须提倡PPR热熔操作法。
2. 根据最短路径、最少接口的原则，沿着墙面的顶角部分排管。管身要平直整齐，尽量少弯曲和交叠。
3. 水管的路线要和吊顶的做法相联系。要和设计师做充分沟通。免得理论和实际相脱节。
现在的装修，一般情况下，厨房和卫生间都有吊顶，所以没有任何问题。而在其他地方，比如客厅和过道，凡是有水管经过的地方，可以安排局部吊顶。达到美观和实用的双赢目的。
4. 水管建议沿着墙顶走，用吊顶等来修饰，千万不要在地板下走，一旦漏水你一定会后悔莫及。
5.
铺地砖的地方（卫生间厨房）水管可以走地面，也就不用开槽的，直接用水泥糊上就行。其他走墙面或顶面。
6.
如施工要求水管从顶面排放，禁止在石膏线背面通过，在吊顶中通过必须悬空在吊顶与顶面中加以固定。
7.
水管都需要固定，有专用的扣具，大致每一米就要固定一个。条件许可可以每半米固定一个。这样的排法有很多好处。一、节省人工费，不用凿墙。二、热水管有适度膨胀，热胀冷缩，太长的管子埋在墙里容易损坏。三、万一漏水，可以马上知道，而且损失较小。如果排在地板下，地板就糟了。四、相对来说，维修较为容易。
8. 管外径在25mm以下给水管的安装，管道在转角、水表、水龙头或角阀及管道终端的100mm处应设管卡，管卡安装必须牢固。
9.
水管一定用钩钉固定。
10. 水路改造后要做防水，特别是开槽部分。
11.
冷热水管安装应左热右冷，平行间距应不小于200mm。当冷热水供水系统采用分水器供水时，应采用半柔性管材连接.
12.
热水器冷热水管布置时，要按热水器的型号来布管。
13.
水管与燃气管的间距应不小于50mm.墙式冷热水龙头的位置高度要合理，龙头的中心间距通常为15公分。
14.
据说有的滚筒洗衣机排水管出口必须高出地面一段距离，防止虹吸现象，这时就需要把下水口的管子接高，而不能直接把排水管插在地漏里。水管的安排除了走向，还要注意埋在墙里接龙头的水管的高度，否则会影响比如热水器、洗衣机的安装高度。
15. 拖把池龙头要根据拖把池的高度订，太高了水老溅到外面。
16. 北阳台洗衣池兼拖把池忘了铺热水管。
17.
铝塑管安装封水泥的时候一定要在场监督工人按照施工标准给热水管预留膨胀空间。总之铝塑管别封结实了，松动一些反而好。
18.
排水管排的稍微高一点。偶家排了50，太低。现在的龙头自带的水管只有40CM，就是和偶的水管差一点。今天去BNQ买波纹管，结果还没有短的，最短也要30CM，买了4根水管，花了近100块，花了钱不算，水槽和梳洗台下面好长的管子。
19.
卫生间进水管和下水道时必须精确考虑位置。排管道之前就要考虑好将来这个位置放什么东西，偶家的奥林普一体盆本来要靠墙放的，结果因为事先没有精确定位，现在只能发在当中，两边的空间都浪费了！拖把斗也因为事先没有考虑到封闭水管的厚度放不下，只好重新排水管！
20. 卫生间包水管，是用轻钢龙骨＋水泥板，还是红砖、夹气砖砌的好？
1）.卫生间包水管，使用轻钢龙骨＋水泥板或用木龙骨＋水泥板，实践证明这种施工方法瓷砖对角处不用很长时间就会开裂，如能容忍可参照。
2）.
如用红砖、夹气砖“斗砌”！（用砖立着砌，斗砌可减少占地面积）外面再用水泥砂子灰抹平，干后象钢板一样结实，万年牢，瓷砖对角处不会开裂，如有钱，乐意2.3年就装修一次！可参照1方案！
² 验收
1) 施工前需检查原有的管道是否畅通，然后再进行施工，施工后再检查管道是否畅通。(施工前应尽量封闭地漏\排水口)
2)
隐蔽的给水管道应经通水检查，新装的给水管道必须进行加压试验，应无渗漏。(测试至少应经过8小时封闭灌水管压试验,维持水压力至少9KG,若有减压,即表示有渗漏处.此项目一般房产建设商会进行的)
3) 排水管道应在施工前对原有管道临时封口，避免杂物进入管道
4)
管外径在25mm以下给水管的安装，管道在转角、水表、水龙头或角阀及管道终端的100mm处应设管卡，管卡安装必须牢固。
5)
所有接头、阀门与管道连接处应严密，不得有渗漏现象，管道有坡度。(测试方法:用纸巾在用水时抹拭所有接头、阀门与管道连接处,可以看出有无渗水.)
6)
水管安装不得靠近电源，水管与燃气管的间距应不小于50mm.
水管加压测试：
1. 测试时，大家一定要在场，而且测试时间至少在 30
分钟以上，条件许可的，最好一个小时。10 公斤加压，最后没有任何减少方可测试通过。
通常多层和小高层使用8KG，高层使用10KG时间在20分钟左右。其实目前测试压力都超过标准规范的，这是由于一般晚间水压力较大所以测试压力一般在8到10KG。试压过程中，一定压力的下降是正常现象（原水管中有少量余留空气）。关键是压力下降到一定的数值就要站住（如果堵头没有漏水），如果压力一直下降，那么就有问题了。通常此时水管不会漏水,问题会集中在堵头上.好的堵头材质比较硬,密封性较好。
2. 在没有加压条件下的测试办法：
1）、 关闭水管总阀。(即水表前面的水管开关)
2）、
打开房间里面的水龙头20分钟，确保没水再滴后关闭所有的水龙头。
3）、 关闭马桶水箱和洗衣机等具蓄水功能的设备进水开关。
4）、 打开水管总阀。
5）、 打开总阀后20分钟查看水表是否走动，包括缓慢的走动。
大概意思就是先清除水管中的积水并使整个水管处于密闭状态，然后突然加水，水管中的压力（水压加气压）也在突然增加，在20分钟后水管中的水应该处于饱和状态，根据水表的状态来判断（如果缓慢走动就说明水管某处漏水）
¨ 下水道
1． 避免倒泛水，地漏合并下水道时，合并管的下水道应向下延伸一段距离。
2． 卫生间下水要弯管。
3．
加管子移动下水道口的话，在新管道和旧下水道入口对接前应该检查旧下水道是否畅通，这时候花钱疏通一下避免日后很多麻烦。
¨ 煤气管
² 施工要点
1、 煤气收费分类清单：燃气设施费 730，J6表 582，波纹管 30，安装
120-180。4分表和6分表要付的燃气设施费是一样的，4分表不用付表具的钱，波纹管的钱我想还是要出的吧（不确定），安装费暂时不收，等安装时现场支付，最便宜的是120元，贵的不好说，看安装的难易程度和管道的长度（1.3米以内的不加收管道钱）。
2、
安装煤气管的第一原则就是安全。为了安全，原则上煤气管不能排在墙体里用水泥封死。原因还是为了安全。煤气在密闭的空间下，积聚到一定的程度，如果无法散发出去的话，极易造成煤气爆炸！建议煤气管排在外面。实在不行，埋在墙里的部分能少一点就少一点。那么露在外面的煤气管怎么办呢？一种方法，可以把煤气管排在橱柜里。但是这种方法的缺点也很明显。浪费了橱柜的空间，同时维修起来也不方便。另一种方法，就是用一种类似装饰作用的长条的套子套住煤气管，既美观，又方便。只是这种长条的套子目前很难买到现成的。但是你可以叫工人给你用合金材料现做。
3、 不能将煤气总阀包在木质地柜中。
4、
天然气的表、管道和热水器可以用橱柜的形式包起来，但一定要考虑维修和使用的方便、以及安全性。热水器要考虑维修和散热通风。煤气表要考虑看表。煤气管道如果有接头的话要考虑留检修口，以方便今后的检查和维修。
5、 通往热水器的煤气管，千万不要从下柜穿上来。通往灶具的煤气管，横向走管的高度最好在70－75cm之间，太低的话，将损失下柜空间。
6、
煤气灶的下面，若要设计消毒柜或抽屉，一定要考虑别碰了煤气管。
7、
煤气管和水管一样，接头尽量少用。工人为了省料，将其他工地用剩下的煤气管接起来给你用。你要坚决抵制。直管必须用完整一根的，尽量减少隐患。一定要接头的地方，比如弯管处，必须使用厚白漆，不要使用生料带。记住，是厚白漆。而且在安装完煤气管，验收完毕之后，可以要求工人在所有的接头部分的外面再涂上一层厚白漆，做到万无一失！
8、
今天装浴室龙头时才发现不管怎么装连接水管和龙头的小螺纹管都有一小段暴露在外面，如果装PPR管子时计算好贴完瓷砖后，管口可以凹进瓷砖面一定距离，那小螺纹管就可以不被露出来了，可是现在就只好让它暴露在外面了，另外坐厕连接三角阀的PPR管也露在瓷砖外面实在很难看
。
² 验收：无论煤气管是否埋在墙里面，煤气管的验收都是至关重要的。用类似气压计的装置来测试煤气管是否漏气。TX
们千万不能马虎，只要有一丁点儿的漏气，都必须纠正。纠正后，再重新做测试，直到煤气管完全不漏气为止。
¨ 卫生设备
Ø 安装
1．
安装前，先检查一下洁具的螺丝，卡座等五金配件是否齐全，再用2-3桶的水冲入座厕与面盆的排污管，避免管道堵塞，将座厕的底部用水泼湿。
2．
安装座厕和面盆，请不要用水泥固定，因为水泥干燥以后会收缩，会将座厕的底部爆开，所以，一般是用法兰圈套住座厕底部，再用硅胶密封周围外部。
3．
安装面盆及坐便器要对水平及四角周正。
4．
各种卫生设备与地面或墙体的连接应用金属固定件安装牢固。金属固定件应进行防腐处理。当墙体为多孔砖墙时，应凿孔填实水泥砂浆后再进行固定件安装。当墙体为轻质隔墙时，应在墙体内设后置埋件，后置埋件应与墙体连接牢固。
5． 各种卫生器具安装的管道连接件应易于拆卸、维修。排水管道连接应采用有橡胶垫片排水栓。卫生器具与金属固定件的连接表面应安置铅质或橡胶垫片
6．
各种卫生器具与台面、墙面、地面等接触部位均应采用硅胶或防水密封条密封。
7．
管道敷设应横平竖直，管卡位置及管道坡度等均应符合规范要求。各类阀门安装应位置正确且平正，便于使用和维修。
8．
嵌入墙体、地面的管道应进行防腐处理并用水泥砂浆保护，其厚度应符合下列要求：墙内冷水管不小于10mm、热水管不小于15mm，嵌入地面的管道不小于10mm。嵌入墙体、地面或暗敷的管道应作隐蔽工程验收。
9． 各种卫生器具安装验收合格后应采取适当的成品保护措施。
10．
瓷砖密封胶（丙烯酸类防霉弹性密封胶）：适用于瓷砖与浴缸、厨柜之间的缝隙、伸缩缝和墙地夹角之间的不大于6mm的缝隙．
² 安装浴缸
1． 安装钢板、压克力浴缸：地基上铺一层黄沙，将浴缸放置后再铺满空隙，摆平结实，将浴缸落水口与下水道连接密封。
2．
浴缸安装：水平稳固，下水管应用硬管，不得使用软管，下水应插进预埋下水管里，深度不得小于3~5mm，并用密封材料把连接处封牢，不得松动。
² 落水
浴缸落水分可调节和不可调节的。
²
安装水槽：水槽安装：方法与台盆一样，也应该安装顺水弯，起到水封作用，便于疏通，盆与下水管的连接处应紧密，用油灰填充不得用硅胶。
²
安装面盆
1. 安装面盆及坐便器要对水平及四角周正。
2. 立柱盆采用膨胀螺丝来固定，硅胶密封。
3.
台盆、立盆安装时一定要牢固结实。立盆下端必须使用膨胀螺丝固定。安装不锈钢挂件，面砖墙面打孔，注意力度，防止损坏面砖，建议使用玻璃钻头操作施工。
4.
台盆放到台板前，用硅胶封在台板上，再放台盆，放平，把挤出的硅胶抹净。
5.
下水管不得使用软管，应提倡不锈钢或铜质管，并应安装S弯（或P弯）起到水封作用，便于疏通。做人造石台面开孔的位置要自己绘制好才放心，尤其是台下盆。
6.
台下盆的开孔在工厂开比现场开好，现场打磨费时间而且效果很差。要注意的是预先开孔位置一定要准确，我的台面在工厂下料、开孔、打磨的时候俺都抽空亲自在现场检查把关确保位置精确无误。
7.
三角阀不应该省略，也省不了多少钱，如果有三角阀的话，安装三角阀就可以提前发现铜接头处有没有漏水，如果不安装，则只有最后安装龙头往铜接头上接管子的时候才能够检查当时安装的内接是否漏水，由于漏水总要加压一段时间才能够测试出来，最后安装内接和龙头的话比较不安全。
² 安装坐便器：
1. 安装面盆及坐便器要对水平及四角周正。
2.
首先坑距尺寸要相符，不宜提倡使用移位器，坑口周围、便器下方安装时应用材质较好的油灰垫衬（坐便器和地砖的接触点），然后用法兰套好坑口，进行安装封闭，渗出油灰刮压平，两边加固定后，用硅胶四边收口。
3. 马桶的安装：按照规范是一定要用膨胀螺丝固定，可是现在很多厂家安装都只用硅胶的。
4. 马桶的移位：
ü
马桶移位器移位，移位的距离通常5—15公分。
ü
底层移位比较容易，可以直接凿开地坪，从原马桶下水口接出，排入相同管径的坑管到指定位置，后遗症少，不影响美观。
ü
楼层移位，因考虑坑管的管径，所以要抬高地坪，一种是整体抬高，就是把马桶位置和坑管部位整体抬高。另一种，就是坑管从马桶背后沿墙根走，排到指定的位置，坑管的下水口高出地坪，配于相应的马桶，坑管可以用明管或用瓷砖包了。
ü
移位器理论上可移5-10公分，距离越短越好，把地坪垫得高些，以增加斜度，并可适当加大一点原有坑洞的大小。我家的马桶移了70-80cm,是抬高整个地平,再接PVC管移的.用到现在1个多月,没有问题,当然用的时候手纸啊什么的不往里扔的.装修队不建议用马桶移位器.
一定要移的话，比较稳妥的办法是抬高地坪。用移位器移5公分是没有问题的，再移得远就会有大问题。
5. 马桶两侧最好有扶手。
6.
马桶角筏位置太靠中间,贴了瓷砖发现马桶没法装. 后来只好先用弯头弄出来一点.马桶带的过滤网筏只好不装了
² 安装龙头
注意,有买汉斯格雅龙头或者高仪龙头的,如果配国产台盆,包括科勒国产,一定要3/4的角阀,否则通用的角阀不能用,还有要另配一个3/4的落水管,就是装在台盆落水下面的一段管子,通过它进入s弯,要不接口不符合.偶科勒配的专配角阀就是不行,后来准备装到水槽下面去了.
另外,3/4的角阀不一定要买汉斯戈雅或者高仪那种很贵的专配,大概要60多一个.可以买一种西班牙产的,好美家有卖,才24块一个.至于落水管,很便宜的,反正也没有专配的,随便买一个3/4的就行,不过要千万问清楚是3/4的.否则装不上去的.
² 安装地漏
1．
地漏安装方法：地漏部位低于整体地坪3~5mm，下水应畅通，并有“咕咕”声。
2． 卫生间的地漏要做沉水弯，要买防臭地漏。下水的S弯又叫存水弯.
从侧面观察, 水流方向应该是先向下, 后向上, 再向下的, 呈S状. 下水后, 会在S弯中留一部分水, 封住管子, 以达到防臭防虫的目的.
有的S弯还附有检修口的.
Ø 验收：
1、卫生洁具外表应洁净无损坏。
2、
卫生洁具安装必须牢固、不得松动，排水畅通无阻。各连接处应密封无渗漏，阀门开关灵活。
3、
坐便器安装：坑距应一致，口径对准，用油灰封底，并用专用螺丝固定，安装后24小时不得使用，不得用水泥封底，在24小时后，用水箱水冲放，水流应漂转并有“咕咕”声。
4、
台盆的安装：台盆放到台板前，用硅胶封在台板上，再放台盆，放平，把挤出的硅胶抹净，下水管不得使用软管，一定要硬管，并应安装S弯（或P弯）起到水封作用，便于疏通。
5、 水槽安装：方法与台盆一样，也应该安装顺水弯，起到水封作用，便于疏通，盆与下水管的连接处应紧密，用油灰填充不得用硅胶。
6、
龙头平整、水平、牢固、不渗水、开启灵活。
7、
检验地漏：拿着水平靠尺，前前后后上上下下地靠。看地面是不是都向着地漏方向斜，看浴缸是不是水平，看墙是不是竖直，看线是不是水平和竖直.......
但是因为卫生间尺寸和砖的尺寸的原因,地漏不是正好在一块砖的角上,而是在一个砖的中间偏一点,这样,地漏就不是整个卫生间最低的地方(它所属的那块砖的一边是),这样就会有一点点水积在那个角上.不过在贴地砖之前就和我说过这样,说如果我进门的地方如果要整块地砖的话地漏就不在角上,两者不可兼得,让我选,是我选的.在做之前就会把结果告诉你,让你选择.
8、 地漏安装方法：地漏部位低于整体地坪3~5mm，下水应畅通，并有“咕咕”声。
9、
浴缸安装：水平稳固，下水管应用硬管，不得使用软管，下水应插进预埋下水管里，深度不得小于3~5mm，并用密封材料把连接处封牢，不得松动。
10、
坐便器安装：坑距应一致，口径对准，用油灰封底，并用专用螺丝固定，安装后24小时不得使用，不得用水泥封底，在24小时后，用水箱水冲放，水流应漂转并有“咕咕”声。
（五） 装修经验
1、 加管子移动下水道口的话，在新管道和旧下水道入口对接前应该检查旧下水道是否畅通，这时候花钱疏通一下避免日后很多麻烦。
2、 铝塑管安装封水泥的时候一定要在场监督工人按照施工标准给热水管预留膨胀空间。总之铝塑管别封结实了，松动一些反而好。
3、
马桶安装前的那个洞是很大的，大到地漏盖子都能够掉下去，如果你的地漏已经安装而马桶没有装，千万注意地漏盖子，或者把地漏盖子收起来别处保管也好。
4、
卫生间的五金件、龙头、淋浴屏上的出水口用保鲜膜包好，以防弄脏。
5、
钱不够的可以先不装淋浴房门，工人用瓷砖砌好淋浴房架子，买个漂亮的浴帘也不错哦！洗澡时不会因为洗浴地方小而撞着胳膊。
ü
切记！捡修口尽可能留大一点，便于日后检修。
四、轻质隔墙
（一） 一般规定
1.
本章适用于板材隔墙、骨架隔墙和玻璃隔墙等非承重轻质隔墙工程的施工。
2.
当轻质隔墙下端用木踢脚覆盖时，饰面板应与地面留有20～30mm缝隙；当用大理石、瓷砖、水磨石等做踢脚板时，饰面板下端应与踢脚板上口齐平，接缝应严密。
3. 轻质隔墙与顶棚和其他墙体的交接处应采取防开裂措施。
4. 接触砖、石、混凝土的龙骨和埋置的木楔应作防腐处理。
（二） 用材
1. 非砖墙隔断都用獐子松做龙骨，覆双面柳安芯细木工板后再加石膏板。
2. 新作墙体的规范做法：
轻钢龙骨中填充矿岩棉外装石膏板。但要注意轻钢龙骨的质量有好有次。
（三） 施工工艺和要点：
¨
墙位放线应按设计要求，沿地、墙、顶弹出隔墙的中心线和宽度线，宽度线应与隔墙厚度一致，弹线应清晰，位置应准确。
¨ 轻钢龙骨的安装：
ü
应按弹线位置固定沿地、沿顶龙骨及边框龙骨，龙骨的边线应与弹线重合。龙骨的端部应安装牢固，龙骨与基体的固定点间距应不大于1m。
ü
安装竖向龙骨应垂直，龙骨间距应符合设计要求。潮湿房间和钢板网抹灰墙，龙骨间距不宜大于400mm。
ü
安装支撑龙骨时，应先将支撑卡安装在竖向龙骨的开口方向，卡距宜为400～600mm，距龙骨两端的距离宜为20～25mm。
ü
安装贯通系列龙骨时，低于3m的隔墙安装一道，3～5m隔墙安装两道。
ü 饰面板横向接缝处不在沿地、沿顶龙骨上时，应加横撑龙骨固定。
ü
门窗或特殊接点处安装附加龙骨应符合设计要求。
¨ 木龙骨的安装：
ü 木龙骨的横截面积及纵、横向间距应符合设计要求。
ü
骨架横、竖龙骨宜采用开半榫、加胶、加钉连接。
ü 安装饰面板前应对龙骨进行防火处理。
¨ 纸面石膏板的安装应符合以下规定：
ü
石膏板宜竖向铺设，长边接缝应安装在竖龙骨上。
ü 龙骨两侧的石膏板及龙骨一侧的双层板的接缝应错开，不得在同一根龙骨上接缝。
ü
轻钢龙骨应用自攻螺钉固定，木龙骨应用木螺钉固定。沿石膏板周边钉间距不得大于200mm，板中钉间距不得大于300mm，螺钉与板边距离应为10～15mm。
ü 安装石膏板时应从板的中部向板的四边固定。钉头略埋入板内，但不得损坏纸面，钉眼应进行防锈处理。
ü
石膏板的接缝应按设计要求进行板缝处理。石膏板与周围墙或柱应留有3mm的槽口，以便进行防开裂处理。
¨ 胶合板的安装：
ü
胶合板安装前应对板背面进行防火处理。
ü
轻钢龙骨应采用自攻螺钉固定。木龙骨采用圆钉固定时，钉距宜为80～150mm，钉帽应砸扁；采用枪钉固定时，钉距宜为80～100mm。
ü 阳角处宜作护角；
ü 胶合板用木压条固
ü 定时，固定点间距不应大于200mm。
¨ 板材隔墙的安装：
ü
墙位放线应清晰，位置应准确。隔墙上下基层应平整、牢固。
ü 板材隔墙安装拼接应符合设计和产品构造要求。
ü 安装板材隔墙时宜使用简易支架。
ü 安装板材隔墙所用的金属件应进行防腐处理。
ü 板材隔墙拼接用的芯材应符合防火要求。
ü
在板材隔墙上开槽、打孔应用云石机切割或电钻钻孔，不得直接剔凿和用力敲击。
¨ 玻璃砖墙的安装应符合下列规定：
ü
玻璃砖墙宜以1.5m高为一个施工段，待下部施工段胶结材料达到设计强度后再进行上部施工。
ü
当玻璃砖墙面积过大时应增加支撑。玻璃砖墙的骨架应与结构连接牢固。
ü 玻璃砖应排列均匀整齐，表面平整，嵌缝的油灰或密封膏应饱满密实。
¨
平板玻璃隔墙的安装应符合下列规定：
ü 墙位放线应清晰，位置应准确。隔墙基层应平整、牢固。
ü 骨架边框的安装应符合设计和产品组合的要求。
ü 压条应与边框紧贴，不得弯棱、凸鼓。
ü 安装玻璃前应对骨架、边框的牢固程度进行检查，如有不牢应进行加固。
ü
玻璃安装应符合本规范门窗工程的有关规定。
¨
施工洞的裂缝：一般在进行建筑施工时，施工洞的墙体是留的马牙杈墙，即交错的砖墙砌块（左右墙体也是交错的），从结构承重方面来说，可以开施工洞的地方一定在其洞上方有加固实施，压力转向两边（不实施的话，施工的时候上面的砌块不是要掉下来吗），所以施工洞对承重方面没有什么影响。裂缝产生的原因一般有两种：一为承重不均匀，造成延续的、不间断的、较深的裂缝。（施工洞前面已经解释了对于承重是没有问题的，所以是不会由于此原因有裂缝）二为粉刷裂缝，由于墙体粉刷是别的先做，施工洞后做粉刷，有可能会由于两次粉刷时间先后造成裂缝（估计现在你的家里已经看到两次的水泥颜色不同，所以装修人员才会告诉你这是施工洞，应该你的家里现在没有连续的裂缝，也不应该存在）。所以解决办法很简单：
1、若墙体只是水泥砂浆抹平的，油漆时将绑带沿着明显的分界线贴好（3边）就可以了。
2、决不要沿着分界线将水泥砂浆破开，否则会形成3次施工的两条逢，不可取。
3、若是水泥砂浆表面已经有一层批嵌的话，那你就根本不需要担心了，若现在没有裂缝以后也肯定不会出问题的，大可放心。把施工洞三边缝的两边各铲掉十多公分宽，钉上三条细的铁丝网，然后再粉水泥砂浆，可以避免以后开裂。
五、吊顶工程
（一） 一般规定
1.
后置埋件、金属吊杆、龙骨应进行防腐处理。木吊杆、木龙骨、造型木板和木饰面板应进行防腐、防火、防蛀处理。
2.
重型灯具、电扇及其他重型设备严禁安装在吊顶龙骨上。
3. 搁置式轻质饰面板，应按设计要求设置压卡装置。
4.
胶粘剂的类型应按所用饰面板的品种配套选用。
（二） 用材
¨ 常用的吊顶材料有石膏板、PVC板、铝扣板、矿棉板、PS板等。
1.
家装中客厅的灯池、餐厅的局部造型大都是由石膏板做成，石膏板质轻、价低、施工方便，但常用产品耐火、防潮性较差。
2.
铝扣板是新型的吊顶材料，家装中其用途也主要用在卫生间或厨房中，其性能不仅防火、防潮，还能防腐、抗静电、吸音、隔音、美观、耐用，属于上等的吊顶材料。其常用形状有长形、方形等，表面有平面和冲孔两种，国产铝扣板价格每平方米60元左右，进口铝扣板价格200元左右，两者差别主要在硬度，检验铝扣板主要看漆膜光泽厚度。
3. 矿棉板价格在20至50元每平方米，其吸音性能较好，并能吸音、隔热、防火，一般公共场所用的较多，家庭也有使用。
4.
PS板是新型的进口材料，它色彩多样、弹性大、质量轻，因为具有良好的透光性，主要用于发光吊顶，价格在100至200元每平方米。
5.
和设计师沟通想用TK板取代扣板，但设计师的一个问题还是有道理的，吊顶上面的管路万一需要维修，TK板是不太好拆，他说TK板是做死在吊顶龙骨上的。而扣板可以方便的拿下来，修好后再装上去。是这样的吗？用TK板需要留检修孔的。
6.
卫生间和厨房间的吊顶材料我要向大家强烈推荐！一直都不喜欢那种铝扣板，冰冷又没个性还恶贵。参观了几个别墅的装修发现他们的卫生间好象都没吊过顶嘛。一问说是用的水泥压缩板（也叫硅酸钙板通俗说法就是水泥压缩板）吊顶再刷上防水涂料就是我想要的效果，16元一张我家买了10张，价廉物美！我在犹豫用什么牌子的防水涂料.本来我家准备用百安居的定牌乳胶漆百丽彩,不为别的就因为便宜,可爱的PENGY大侠给我带来了福音,来威漆,价格竟然和百丽彩一样,比市面上的价格便宜了近三分之一.
我的厨房卫生间，都是用的硅钙板，有点防水的。要打龙骨，和一般的石膏板吊顶一样处理。上面刷的是莫威尔的油漆，可以用在厨卫的，很好擦洗，效果之好超出我的想象。248/加仑，打8折，OBI买的。还有就是莎迪的厨卫专用漆。
7. 拉法基防潮石膏板+厨卫漆
8. 卫生和厨房的吊顶可用钙塑板。36元一张的钙塑板。
9.
偶家用的是木的墙板做吊顶。OBI买的，80元/平米。装在卫生间和厨房。TX们会问：防潮和防火呢？杉木最防潮了，而且装在卫生间里，很保暖哦。厨房里油烟很多，不管你用老板还是樱花，总有油烟吧，杉木板上清漆，一抹，油烟就没了。防火嘛，PVC肯定比不上木材，铝合金，这么薄，未必啊。
¨ 水泥板、石膏板、硅钙板的区别
ü
水泥板即TK板通常厚度0.5-0.6厚，石膏板通常是0.9或1.2厚，水泥板的成份，水泥加其它合成纤维成分，它的密度比较紧凑，自重比较大，外表可以贴瓷砖或做其它防水材料。
ü 防水石膏板是石膏板，防水石膏板又叫邦达板，在厨卫吊顶使用中，要用外墙漆。
ü
石膏板和硅钙板式两种完全不同的材料。石膏板的主要成分是二水硫酸钙，而硅钙板又俗称水泥板。就防潮性能来讲，硅钙板要好，成份不一样吗！
ü
石膏板只有防潮石膏板，没有防水石膏板。防潮石膏板比普通石膏板的成分多了一个硅油。一般防潮石膏板应用在像卫生间这样极端潮湿的环境里，都会在表面贴瓷砖的。
¨ 吊顶木龙骨
1. 毛料宜采用不小于30*4mm的白松或红松。
2. 铝扣板吊顶尽量用专用木龙骨。先做木龙骨，送的龙骨要钉在木龙骨上。
3. 超过20CM的吊顶就不宜采用木质龙骨，而应采用轻钢龙骨。
¨
想起昨天去买自攻螺丝（石膏板吊顶用），有25到40的长度的，了解到对石膏板来说，长一点好。（不过，也要看9.5还是12的厚度的）但对于工人说，短一点好操作。我们家，是拉法基的9.5的石膏板配的35的螺丝。
三） 用量
1. 买吊顶的计算方法:实际上吊顶分3个组成部分，铝扣板＋龙骨，顶角线，吊筋线。
通常TX们问的多少钱/平方，只是铝扣板的价格，大约占整个吊顶的50％。所以大家侃价的时候要把这三部分都考虑进去。还有如果买的多的话送货到楼上也是非常重要的。龙骨是送的，一定要让他送足，顶角线就是你吊顶的周长，吊筋线是每平方1.5根。铝扣板的面积比较复杂，简单来说如果你家房间长宽都是1.8米，那么就要买2米长的铝扣板,
平方数就按（2*1.8）*1.2＝4.32来算。（2*1.8）就是实际面积，1.2的系数是每块铝扣板弯在后面的那部分“/_\”（那两条斜线）的钱。价格铝扣板在50～100＋/平方，顶角线在10～30＋/米，吊筋线在3～10＋/根.
2. 顶棚用量：
顶棚板用量＝（长－屏蔽长）＊（宽－屏蔽宽）例如以净尺寸面积计算出ＰＶＣ塑料天棚的用量。ＰＶＣ塑胶板的单价是５０.８１元/平方米，屏蔽长、宽均为０.２４Ｍ，天棚长为３Ｍ，宽为４.５Ｍ，用量如下：顶棚板用量＝(3-0.24)*(4.5-0.24)约等于11.76每平方米.
3.
TX说TK板的价格是12块钱一块？偶家的是90公分宽，120公分长的，LINWEI说应该是7块钱一块。照这样算，一平米吊顶的价格应该是:7块钱TK板，龙骨一根，17块钱，不知道要不要用美固钉，如果要用的话，应该是13根到14根，美固钉，4块钱。共计24元，计百分之五的损耗则为25.4元。接下来就是人工费用。铺杉木板人工费一般是15块钱，这里可能会贵一些，毕竟是高空作业。那么应该是20元。合计不会超过50元。
4. 用那种碳酸钙板做吊顶,加上龙骨和刷漆,最后合到多少钱一平方？碳酸钙板16一张、木龙骨7块一根、厨卫专用漆底加面约17一平。防水石膏板TK板的区别
（四） 施工工艺、
¨ 施工
1、根据图纸制作灯箱吊顶和餐厅、客厅休闲区的造型吊顶，从弹好的水平线寻找统一的标高，弹吊顶整体的水平基准线。
2、安装吊顶龙骨：有造型的应根据图纸要求实样制作模板。
3、龙骨的制作：龙骨底部木材应刨平、刨直，宜先制作框架再安装，边龙骨应钉在墙体的木榫上，制作外框龙骨应刨大小面，要求平整无扭曲。
4、龙骨间距不宜大于400mm在石膏板拼缝应留5mm确保腻子批嵌密实，以免开裂。
5、吊顶采用金属龙骨时应按产品说明书安装，龙骨间距一般不得大于100mm.
6、吊顶角线安装应与扣板紧密、夹角平整
¨ 龙骨的安装：
根据吊顶的设计标高在四周墙上弹线。弹线应清晰、位置应准确。
¨ 不使用木龙骨的铝扣吊顶
1、在四周墙上打入小木桩（间隔约30公分）
2、把边角条用螺丝固定在小木桩上
3、装吊筋龙骨，一般2～3根龙骨，每根龙骨吊筋两根左右
4、铝扣板直接扣在金属龙骨上
5、排气扇/浴霸的木架子架在龙骨上即可
¨ 方板吊顶的安装：
1。先在瓷砖的周围用很细的转头每隔大概40工分打个眼。并用木屑填充。（注意必须用可变速的转头，不然有破坏瓷砖的可能性。）还有中心部位打4个眼。
2。在用木屑填充的一周上上收边条。
3。在收边条上架两根木头做主龙骨。就是用刚刚中心部位打的4个眼。
4。在收边条上安第一块板，然后向一个方向借位置安放轻钢龙骨做副龙骨。
5。安装扣板。
6。整理龙骨和扣板保持水平。
（五）
施工要点
¨ 龙骨的安装：
1.
主龙骨吊点间距、起拱高度应符合设计要求。当设计无要求时，吊点间距应小于1.2m，应按房间短向跨度的l％～3％起拱。主龙骨安装后应及时校正其位置标高。
2. 吊杆应通直，距主龙骨端部距离不得超过300mm。当吊杆与设备相遇时，应调整吊点构造或增设吊杆。
3.
次龙骨应紧贴主龙骨安装。固定板材的次龙骨间距不得大于600mm，在潮湿地区和场所，间距宜为300～400mm。用沉头自攻钉安装饰面板时，接缝处次龙骨宽度不得小于40mm。
4. 暗龙骨系列横撑龙骨应用连接件将其两端连接在通长次龙骨上。明龙骨系列的横撑龙骨与通长龙骨搭接处的间隙不得大于1mm。
5.
边龙骨应按设计要求弹线，固定在四周墙上。
6. 全面校正主、次龙的位置及平整度，连接件应错位安装。
7.
扣板是垂直于龙骨安装的，规定：边龙骨离墙距离不得超过30CM。HSL的扣板在边上会往上翘，因此在边上需要加一根龙骨。
8.
用木头吊顶要防火，刷防火涂料。
¨
暗龙骨饰面板（包括纸面石膏板、纤维水泥加压板、胶合板、金属方块板、金属条形板、塑料条形板、石膏板、钙塑板、矿棉板和格栅等）的安装：
ü
以轻钢龙骨、铝合金龙骨为骨架，采用钉固法安装时应使用沉头自攻钉固定。
ü 以木龙骨为骨架，采用钉固法安装时应使用木螺钉固定，胶合板可用铁钉固定。
ü 金属饰面板采用吊挂连接件、插接件固定时应按产品说明书的规定放置。
ü 采用复合粘贴法安装时，胶粘剂未完全固化前板材不得有强烈振动。
ü 吊顶的龙骨要做防腐和防火
¨ 明龙骨饰面板的安装应符合以下规定：
ü 饰面板安装应确保企口的相互咬接及图案花纹的吻合。
ü
饰面板与龙骨嵌装时应防止相互挤压过紧或脱挂。
ü 采用搁置法安装时应留有板材安装缝，每边缝隙不宜大于1mm。
ü
玻璃吊顶龙骨上留置的玻璃搭接宽度应符合设计要求，并应采用软连接。
ü 装饰吸声板的安装如采用搁置法安装，应有定位措施。
¨
纸面石膏板、钙塑板和纤维水泥加压板安装应符合下列规定：
ü 板材应在自由状态下进行安装，固定时应从板的中间向板的四周固定。
ü
石膏板要用沉头自攻螺丝固定，进入板面1~2MM，钉眼应做防锈处理并用腻子抹平。不能用枪钉。
ü
纸面石膏板螺钉与板边距离：纸包边宜为10～15mm，切割边宜为15～20mm；水泥加压板螺钉与板边距离宜为8～15mm。
ü
板周边钉距宜为150～170mm，板中钉距不得大于200mm。
ü
当采用钉固法安装时，螺钉与板边距离不得小于15mm，螺钉问距宜为150～170mm，均匀布置，并应与板面垂直，
ü
石膏板要与墙有3MM的缝，以便进行防裂处理
ü 安装双层石膏板时，上下层板的接缝应错开，不得在同一根龙骨上接缝。
ü
石膏板的接缝应按设计要求进行板缝处理。
ü 当采用粘接法安装时，胶粘剂应涂抹均匀，不得漏涂。
ü 石膏板阳角处最好做阳角条保护
。拉法基的金属护角线包在木板和墙面接缝的地方,包一下,再批腻子,今后就不会有材料不一样,有裂缝的情况.
ü
石膏板在使用时尽量不要拼接过多，也就是说能用一张石膏板的地方，坚决不能用几张来拼接。可能你家工人会对你说，拼接的做法比较容易省料，千万不要听他的。虽然，在拼接处，以后油漆工在批腻子时会事先用绑带绑住，但这种无何奈何的做法，谁也不能保证在以后不会出现问题（比如，开裂、脱落等）。虽然尽量不用拼接，但是拼接的地方肯定也是有的。这时就需要注意，拼接之间的缝隙也是很有讲究的。不能太大，也不能太小。比如，1mm
- 2mm 是比较理想的。由于石膏板会有一定的膨胀，所以拼接之处必须留有缝隙！
（六） 监理和验收
a)
纸面石膏板应用自攻螺丝固定，并应送进板材平面2mm,并用防锈漆处理。平顶吊筋不大于1000mm范围内有一根吊筋，安装应牢固。
b)
整体平整牢固，角线与扣板紧密，扣板无击印和划印。应留有安装浴霸等设备的框架龙骨。
c) 罩面板、吊顶安装尺寸允许偏差及验收方法
项目 允许偏差
验收方法 量具 测量方法
表面平整 ≤2 1m 钢直尺、楔形直尺 随机测一处的两个方向，取最大值
接缝平直 ≤3 拉线、 钢直尺
拉线检查，不足5m拉一次。超过5m拉两次，随机至少二次，取最大值
压条平直 ≤3 同上 同上
接缝高低 ≤1 钢直尺、楔形直尺
随机测量不少于二次，取最大值
压条间距 ≤2 同上 同上
吊顶水平 ≤5 同上
吊顶是否水平，在做吊顶的时候就要注意。工人会说不平不要紧以后会用腻子补平，别听他的，他在放屁，让他立刻重做，腻子补2cm会噗噗往下掉的，工人还会说是你的墙顶不平，我跟他说我墙顶不平你给我找平，不然要你装修个屁啊；
（七） 装修经验
¨ 铝扣板的方向
吊顶扣板方向应该考虑美观和经济。美观：见直不见横；就长不就短；避免直冲吊厨门。美观当然是进门就见直不见横，这有个空间视觉上的拓展，这当然是人站在厨外看的效果；但不能一概而论，如果你开门要见直，而见的直又很短，那就不值得了。所以还有个原则就是就长不就短，即扣板方向按长的方向，这样进门后转个方向，空间拓展的感觉就有了；还有就是扣板方向不和吊厨冲突，一般扣板方向不直冲吊厨门的。如果你家厨房的南北向/形状以及开门的方向正好符合这美观3要求，那就十分庆幸了。否则就要做取舍。
一般厨房吊顶扣板方向都是南北向的，不管门在哪里。现在厨房一般都是北开窗的，南北长而东西短，那么吊顶扣板都是按长的方向。所以扣板最长标准是6M，如果按短方向排，要考虑损耗和整体效果（如果用多色相拼的话）。而卫生间吊顶，则按开门的方向。我想现在一般卫生间都近乎正方形，如有损耗是不可避免的（即改了方向也有一定损耗），所以按南北向铺吊顶扣板是个笼统的说法。
¨ 如果想在吊顶中安装灯具。必须参与到吊顶的背后结构的设计中去，不能够由木工自作主张，木工不知道将来的灯光设计，结果（二） 用材
¨ 木材的作用
1、
木材，主要是白松，用于作吊顶的龙骨，以及包门套时最里层的材料。当然木工们使用的长长的凳子也来源于此。细木工板，一般分作杉木芯和柳桉芯，后者要优于前者，当然价格也不菲。柳桉芯又以红芯为上。细木工板用作门套中木材上层的材料，也有人家用它来做家具的柜体。九厘板是门套中细木工板上层的材料，上面还要再贴一层三夹板。我们一般所说的清水混水装修就由这最上层的三夹板体现，可分为水曲柳，柚木，枫木，樱桃木，胡桃木等等，价格各异，依个人喜好而定。一个非常重要的问题是：一旦选定了贴面的三夹板，相应的门套线，封边线，门乃至踢角线也就基本定了。这是准备装修前必须确定的。踢角线的制作材料是十二厘板加三夹板再加封边线。如果要做家具，用得比较多的材料是中密度双贴面板，分为白色，或者枫木色，樱桃木色，胡桃木色，柚木色等等。还有一种是杉木集成板，看上去是有结疤的原木色。如果做柜体，还要刷油漆。不过OBI的营业员似乎并不推荐，说是板材的沉重性能尚待考证，不知是真是假。另外两种做柜体的材料我只是在网上听说，一是欧松板，一是三聚氢胺板，据说比较环保，未能一睹真颜。我自己选用的是枫木色的双面贴，价格巨贵，不敢说出，唯一可以安慰自己的是：好象基本上没有什么味道。最后一提的是纸面石膏板，用作吊顶以及做成隔断的墙面。
2、
柳桉作家具还算稳定，作门的时候不能直接用整片木材，要采用框架在插入面板的方式才不会变形，其实所有的实木家具都采用这种方式的。除非是集成板或木工板贴面才可以直接用一个大板作门面，而且技术不好的也会变形。所以一般的装修公司都是建议你出去定做门板。
3、
细木工板是一个需要尽量少用的材料，因为细木工板中含有一定量的甲醛，是室内空气污染的来源。所以尽量购买达到环保标准的细木工板。还是推荐少用细木工板。细木工板一般只用在基层部分。比如门套、窗套的最里层等等。很多木工喜欢把细木工板做在家具中，尽量不要如此！人造木板、胶粘剂的甲醛含量应符合国家现行标准的有关规定，应有产品合格证书。
4、
首先很多工人在给你提供材料建议的时候,是带有一部分偏见来做的,门套不可以用密度板来做的,首先容易吸水,然后虽然没上油漆前很挺刮,但是一上油漆后就不行了,二密度板的受重能力不行,没有足够的卧钉力,正常的情况下装修工人只会给你用中密度的,不可能用高密度的.
5、
做家具的材料：多用密度板和三聚氢胺板。三聚氢胺板，又称双贴面板，或家具板，是一种两面都是白色贴面的板材。具有平整、相对防潮、品质感好等特点，多用来做柜子中的隔板，以及厨房间和卫生间的橱柜。再强调一点，能用三聚氢胺板做的部分，比如以上几种情况，尽量使用三聚氢胺板，而千万不要使用细木工板。记住，细木工板尽量只用在基层。
密度板也是一个可以使用的材料，它的平整度很好，各种贴面夹板常常就是贴在密度板之上，是一种可以放心使用的常见板材。
6、
刨花板是把木材或非木材植物原料经过专用设备加工成一定形态的刨花,加入适量的胶粘剂和辅料,在一定温度和压力作用下,压制成的大幅面板材。刨花板是环保型材料,能充分利用木材原料及加工剩余物,成本较低。刨花板可以按照用途、结构、表面状况、原料制造方法分类。其特点是幅面大,表面平整,易加工,但非防潮板容易吸潮、膨胀、变形。
4、
如果有选择的话，请务必少用，不用双面贴白密度板与细木工板。尤其在卧室里，真的不怎么环保。可用吉林森工板或如果用的话，尽量买最好的，比如环球的细木工板。
5、 木材含水率应符合国家现行标准的有关规定。
¨ 门套的材料
1、 美耐森的模压门，门套是不是一定也要用模压板。
（1）
用模压板做门套配模压门肯定是和谐的，用夹板做因为是混水所以整体效果也是不错地。区别如下：外观区别：一般直纹的模压板纹路都不是很深，所以喷了油漆以后就更浅，山纹的深一点，但做门套不合适，因为门套窄，不能体现其纹路。所以从整体效果上来看，用不用模压板相差不多，走近了看会觉得模压的别致一点。质量区别：从施工质量上来讲区别就大了，夹板的肯定比模压的好许多。因为模压板是纤维板，质地软，不容易刨，做门套的时候是要拼直角的，成90度的两块板接触面要用小刨子刨成45度再接上的，所以模压板很难操作。就算是小心做好以后，等油漆什么的都弄好了，你往屋里搬东西，你会发现模压板的又一缺点，就是很嫩！那些辛辛苦苦做出的直角只要稍微一碰就掉了，就变缺口了，于是要到处补漆，等搬进新家门套已经伤痕累累了。所以从日后养护的角度还是夹板要好许多。
2. 用水曲柳，漆出来效果和模压板差不多
3.
高档混水用枫木最好，但为省钱，我用的是柳按木，就是费点油漆，刷了5遍，瞧着也挺好，到现在也不算落伍。
4.
混油门框收口－－－用白木、印尼白木或椴木；尽量不用松木。
5. 门套材质：细木工板+九厘板做齐口+饰面（贴面用线条）；
6.
门套材质：柳桉细木工板，9厘多层板，夹板饰面
7.
买木材时，量足6cm厚的柳桉才要，可是现在我觉得门框太厚了，原门洞87多一点点，加上两边的柳桉，只剩77，以后再贴饰面板，门大约只有76左右，一般的门不是200*80嘛，我们是205*76，是苗条形的我问木工可不可以直接就用这块方子，不是贴九厘板做裁口，而是在里面切出一个裁口来，把木工的脸都吓绿了，坚决地拒绝了，想想也就宽个1。8cm，就算了，谁叫我当时买木方时不买5cm的呢。
8.
装修公司的门套是指门框内侧的一圈，而门线是指门框外侧的一圈，就是木线条，一般5-7公分左右宽，装饰遮丑用的，就是门框外面包的一圈。
背后的骨架不恰当的话会影响将来装灯
六、细部工程
（一） 一般规定
1. 适用木门窗套、窗帘盒、固定柜橱、护栏、扶手、花饰等细部工程的制作安装施工
2.
细部工程应在隐蔽工程已完成并经验收后进行。
3. 框架结构的固定柜橱应用榫连接。板式结构的固定柜橱应用专用连接件连接。
4.
细木饰面板安装后，应立即刷一遍底漆。
5. 潮湿部位的固定橱柜，木门套应做防潮处理。
6.
扶手高度不应小于0.90m，护栏高度不应小于1.05m，栏杆间距不应大于0.11m。
7. 湿度较大的房间，不得使用未经防水处理的石膏花饰、纸质花饰等。
¨ 窗台的材质
1、
按我多年的经验，大理石是最好的选择。木制窗台板日晒后容易变形，油漆会脱落，人造大理石日晒后会变色，只有大理石没有这些缺点，当然，大理石手感比较冰冷，各位只有自己想办法解决了。
2、 OBI，
B&Q,好美家都看见一种德国产的窗台板。介绍可抗光，抗热。应该也是刨花板的一种，表面经过特殊处理。一米约近400元（宽70左右）。目前感觉很满意，冬天坐上面不感觉冷，不象大理石，春秋天都不能坐。
3、 用细木工板贴三厘板然后刷漆，如果怕太阳赛的话再铺上一层漂亮的地毯。
4、 用 铝 塑 板 做 窗 台 。
5、
不推荐用防火板做窗台这么做。因为防火板是室内表面饰材，所谓的“防火”也是外面一层表皮耐高温（约0.7毫米），实际上是用特殊胶水在高温高压下，压制在基础材料（刨花板、密度板）上，温度高了胶水又会融化，出现脱胶、分层现象，尤其是弯边的，自身就有应力。高温、阳光都会使之产生质变。防火板封边的地方怕水，遇水\受潮就会涨开来(如窗上冷凝水\雨天漏水)，弯边处也会脱胶翘起。
6、 看到朋友家也有用实木地板铺的，好在可以直接坐或躺在上面了（大理石比较凉），但就是比较怕晒。他们家地板到是用的复合。
7、
用衫木铺、刷白色漆后再做软包。
（三） 用量
1.
门套的工艺做法：因为要装门，考虑受力，通常先立档。通常采用的立档方式有两种：一种是龙骨立档，一个混水门套的价格：细木工板半张*80=40元
；九厘板半张*60=30元；三夹板半张*30=15元；白木木线条6元*5米=30元；人工60元；合计175元。（不含油漆）另一种是双层细木工板立档。那么一个简单的数学题：门套高度2米，门侧面30公分，门宽80公分，门套宽6公分（不用门套线条）。2M*2层*2面*0.3+2*0.8*0.3+10*0.06再加开料损耗就是实际数量.大水牛考虑的是立档做法.我们的工艺做法:凡安装门的地方,双层细木工板衬底立档,中密度9厘板采口,柳安夹板贴面,我们混水门套的报价是280元(机拼杨木芯).门套组成：细木工板0.75张。九厘板做裁口0.5张。饰面板0.5张（就是模压板）。门套敷料基本在10~20元。门套线10米左右（价格区别最大的部分）。油漆30~40元/平方（根据要求有很大区别）。
2. 包门用量：
包门材料用量＝门外框长＊门外框宽.例如用复合木板包门，门外框长２.７Ｍ、宽为１.５Ｍ，则其材料用量如下：包门材料用量＝２.７＊１.５＝４.０５平方米。
3. 做门套的ｏｓｂ板１２ｍｍ，做一个门大约要几块板子啊？？偶用的是18mm的OSB，和打橱的一样，两块板子三个门套好像。
4.
行家教我的门套的材料清单：细木工板2张+饰面板2张=3个门套 ，80*2+80*2=320/3=107/套；再加上木方若干；油漆（欧龙）8元/m
（四）
施工工艺、要点和验收
¨ 木门窗套的制作安装应符合下列规定：
1、
门套宜用木料制成框架后，刨平、刨直，然后在装配成型安装在墙体上，再覆盖基层板和饰面板。
2、
制作木质门窗护套、木质墙裙、踢脚板基层要有木龙骨架或细木工板底衬。
3、 龙骨架固定要用电锤或冲击电钻在墙上钻眼钉紧木楔，然后找平。
4、
根据洞口尺寸、门窗中心线和位置线，用方木制成搁栅骨架并应做防腐处理，横撑位置必须与预埋件位置重合。
5、
搁栅骨架应平整牢固，表面刨平。安装搁栅骨架应方正，除预留出板面厚度外，搁栅骨架与木砖间的间隙应垫以木垫，连接牢固。安装洞口搁栅骨架时，一般先上端后两侧，洞口上部骨架应与紧固件连接牢固。
6、 与墙体对应的基层板板面应进行防腐处理，基层板安装应牢固。
7、
饰面板要求木纹纹理顺向一致，颜色、花纹应谐调。板面应略大于搁栅骨架，大面应净光，小面应刮直。木纹根部应向下，长度方向需要对接时，花纹应通顺，其接头位置应避开视线平视范围，宜在室内陆面2m以上或1.2m以下，接头应留在横撑上。
8、 用乳胶漆或黏结剂粘贴表层材要与木龙骨双面刷胶，晾至5～10分钟后双向压合，用木块垫压敲平。用细圆钉或汽钉钉面层，钉头应嵌至面层以下。
9、
贴脸、线条的品种、颜色、花纹应与饰面板谐调。贴脸接头应成45°角，贴脸与门窗套板面结合应紧密、平整，贴脸或线条盖住抹灰墙面应不小于10mm。
10、
小钉或汽钉钉牢后要将钉头嵌入木线表层以下，再用腻子抹平。
11、 门套线宽不大于55mm，厚不大于10mm。
12、 油漆：聚酯清漆3遍。
13、 墙体和门套之间要用绷带或牛皮纸包。
14、 卫生间门套的底部要刷一下防水
15、
今天到偶家楼下去看了一下,发现楼下在用密度板做门套,密度板是属于吸水比较好的材料,不能拿来做门套,特别是卫生间.一般是用细木工板做,在卫生间处,最好下面30工分再刷个漆会比较好.请大家密切关注这一方面.刷漆不是刷外面的一层,应该是刷最贴墙的,也就是最里面一层.偶家是用两层细木工板做的门套基层（住标的门也是要自己做门套基层的，然后他们来复测），卫生间的里层偶从下往上加了40工分的油漆。偶也不知道最外层可不可以用密度板做。但偶楼下的最里层是用密度板做的，不然偶晚上帮你问问偶家工人好了。有问过偶家工人说，密度板在最外面一层没关系。（门套基层）。
16、 门框的一边是钉在敲入砖墙的木砧上的，另一边是用小三角木块顶在当中，并用钉子固定，偶看其它工地都是塞小木片，不知道小于的做法是不是更好一些。
17、 木门的上下冒头处要刷油漆。
¨ 木窗帘盒的制作安装应符合下列规定：
1.
窗帘盒宽度应符合设计要求。当设计无要求时，窗帘盒宜伸出窗口两侧200～300mm，窗帘盒中线应对准窗口中线，并使两端伸出窗口长度相同。窗帘盒下沿与窗口上沿应平齐或略低。
2. 当采用木龙骨双包夹板工艺制作窗帘盒时，遮挡板外立面不得有明榫、露钉帽，底边应做封边处理。
3.
窗帘盒底板可采用后置埋木楔或膨胀螺栓固定，遮挡板与顶棚交接处宜用角线收口。窗帘盒靠墙部分应与墙面紧贴。
4.
窗帘轨道安装应平直，窗帘轨固定点必须在底板的龙骨上，连接必须用木螺钉，严禁用圆钉固定。
5.
根据房间和图纸的要求制作窗帘箱，如不用窗帘箱而直接安装窗帘杆的，在安装窗帘杆时，应注意窗框的开档距离及窗帘杆的粗细和长短。
6.
制作板式窗帘箱时，先制一个7字型的框架钉在顶上，两边用木工板封固。垂直的边框下口应用一根20*18mm的木条加固、钉牢，预防变形，如做清水的再封钉饰面板，做混水漆的就必须保证基层表面平整光洁。
7.
窗套用细木工板或密度板制作时，应先将基层板固定在窗框基层龙骨上，再钉线条，“之”字形钉，防止线条卷翘，夹角应密实平整，窗套的下口宜用大理石，以免因受潮变黑变形。
¨ 石膏线
1、 镶石膏饰线底层要用电锤打眼钉木楔，装上石膏线后再用自攻螺丝上紧，钉头用石膏粉找平。
2、 石膏线接口处要对花抹平。
¨ 花饰的制作安装应符合下列规定：
1.
石膏装饰线、件安装的基层应干燥，石膏线与基层连接的水平线和定位线的位置、距离应一致，接缝应45°角拼接。当使用螺钉固定花件时，应用电钻打孔，螺钉钉头应沉入孔内，螺钉应做防锈处理；当使用胶粘剂固定花件时，应选用短时间固化的胶粘材料。
（四） 验收和监理
¨ 包门套、哑口的验收标准：
1. 要求横平竖直，2米内±1mm，每工件外露部分倒角1×45°，所有阴阳角都要靠角尺
2. 铅垂贴在门套上检查垂直度
¨ 木工：
（1）做好水平，以大门1M处为标准。
（2）门套的木龙骨做法，横档必须压着竖档
（3）门樘龙骨间距小于等于30CM
（五） 装修经验
1、
凸窗不做窗套，可以用金属阳角护角线保护避免碰坏，我家用的是拉法基的金属护角条，一根一根的，每根3米长，用在竖着的墙角和窗框上。用护角带，如果墙没有批平的话，贴上去以后还是不平的，一般多用在吊顶的地方。而护角条装上去以后墙就笔直笔直的，批好以后是看不出来里面有装东西的。大概15元左右一根，好象百安居有卖，安装比较复杂，要在墙上打洞，敲入木枕，再用不锈钢的螺丝敲上去。听说也可以不用螺丝，用拉法基的嵌缝膏直接批上去，干了就牢了。不过我爸不放心，自己动手全部安装好了。这个东西真的很有用的，不怕搬家具的时候不小心把墙角撞坏了，而且可以使墙角看上去很直，工人批墙也省力多了。
2、 木线条如果没有合适的不妨定做，定做的质量好象比样品还好些。而且定做比较个性化。
3、 我订做了细的门线条很喜欢。
4、
窗帘杆本身就具有一定的装饰作用，如果再使用窗帘盒，就有点画蛇添足了。
七、门窗工程
（一） 一般规定
1.
门窗安装应采用预留洞口的施工方法，不得采用边安装边砌口或先安装后砌口的施工方法。
2. 推拉门窗扇必须有防脱溶措施，扇与框的搭接且应符合设计要求。
3. 建筑外门窗的安装必须牢固，在砖砌体上安装门窗严禁用射钉固定。
（二） 选材
1、
金属门窗选用的零附件及固定件，除不锈钢外均应经防腐蚀处理。
2、
塑料门窗组合窗及连窗门的拼樘应采用与其内腔紧密吻合的增强型钢作为内衬，型钢两端比拼樘料长出10～15mm。外窗的拼樘料截面积尺寸及型钢形状、壁厚，应能使组合窗承受本地区的瞬间风压值。
¨ 合页
1. 合页的规格：4BB和2BB有什么区别？
4BB代表就是4个轴承，2BB代表就是两个轴承．比较重的门，可选用4BB的合页，通常的门用2BB就可以了．
2.
合页的规格中（如4×3×2.5）的分别代表长4英寸，宽3英寸，厚2.5mm．
3. 一副合页是包括上下两个合页
4.
要先知道门的厚度才能确定合叶的尺寸： 合页有3cm和4cm的区别，这是根据您门厚的尺寸而定的．一般标准门厚是4cm．
5. 购买合页有配套的不锈钢螺丝．
¨ 移门吊轨
1. 移门吊轨价格是包括轮子、定位器之类的配件。
2.
先定门再定吊轨，首先门是要定做的，有个周期．如先定导轨不装的话，怕存放时损坏或掉配件．
3.
吊轨的规格都标有可承受的重量，门的重量需要估计一下，一般没有玻璃的门重50斤左右，带单层玻璃一般70斤，双层的就要100多斤．
¨ 铰链
1.
亚镍普通、亚镍快装、快装锌合金的区别：亚镍普通和快装锌合金的区别是两者的材料有所不同．所谓快装和普通的区别简单的说使用快装的话，如果你要把门拆下来，不需要把铰链的螺丝拧下来直接可以拆卸，而一般的铰链就不能做到这点。
2. 烟斗铰是用在橱柜的门上的，因为形状象烟斗，所以称为烟斗铰。
¨
龙膜是一种聚酯薄膜，经深层染色，金属化镀膜，看到的有贴在汽车玻璃上的膜，可以让别人不能看到里面。冬天可降低30%的热损耗，夏天可阻隔79%的阳光（一般玻璃14%）。可阻隔99%的紫外线。
（三） 用量
（四） 施工工艺、要点
¨ 移门
²
测量：最好在地板，地砖都铺好以后，移门门套做好以后，这样才能测量准确，当然如果你家木工师傅很认真的话，可以让他和测量移门的先确定好尺寸，但木工一定要是很认真，仔细的，负责的，这样可以在地板，地砖铺之前测移门。我说的是衣帽柜的移门，如果是厨房和卫生间的移门，那很简单，只要木工给出尺寸就行了，这个木工肯定知道。因为这种移门实际上跟一般的房门没有多大区别，一开始就可以订了（跟其他房门一起订，不用等地板，地转），我家也有卫生间的移门，就是这样做的。门套差不多，只不过简单一点，木工知道的。
² 安装
（1）
做在墙里比较好看，可以买比较好的轨道和滑轮，就不用担心今后的维修了。限位这东西很简单，在轨道里装个带橡胶的螺丝就解决了，买好的轨道的话，商家会给你配。怕有垃圾的话可以装防尘条的。
（2） 我家是这样解决的：把墙往里敲掉一半，用瓷砖贴好，留出五公分做滑槽，做明的移门。门有多宽，墙就敲多宽。这样比装在墙里的移门好维护，比如清除垃圾等。
¨ 木门窗的安装：
ü 门窗框与砖石砌体、混凝土或抹灰层接触部位以及固定用木砖等均应进行防腐处理。
ü
门窗框需镶贴脸时，门窗框应凸出墙面，凸出的厚度应等于抹灰层或装饰面层的厚度。
ü 成品工艺门进场后，首先对产品进行验收，合格后应整齐平放，以免变形。
ü 清水饰面门施工前应加涂底层保护及底漆封固处理。
ü 木门窗五金配件的安装应符合下列规定：
1）
合页距门窗扇上下端宜取立挺高度的1／10，并应避开上、下冒头。
2） 五金配件安装应用木螺钉固定。硬木应钻2/3深度的孔，孔径应略小于木螺钉直径。
3） 门锁不宜安装在冒头与立梃的结合处。
4） 窗拉手距地面宜为1.5～1.6m，门拉手距地面宜为0.9～1.05m。
5）
安装时，工艺门采用上下二只铰链即可，如实木工艺门建议中间应多放一只铰链，因实木门自重较重，铰链应采用优质4寸，采用1.5寸螺丝固定。
ü
挖铰链槽时，严禁单向开挖，不宜过深或过浅，应该外深里浅，这样门边缝隙整齐，不会产生回弹现象。
ü
门安装好，缝隙应是里三外二，上二下三，铰链边缝处是上二下三，装锁一侧应是上三下二，单位mm。
¨ 锁的安装
ü
卫生间不要锁，只要里面能购插上就行了（但一般有一吧小钥尺可以从外面开，以防万一），厨房不要锁，卧室应该都要锁，
ü
可以只装把手，锁体不装锁芯的（即插钥匙的部位），俗称通道锁。
ü
安装门锁要注意锁舌头上些腊，撞坏再上腊就晚了。如果没有门吸的话还要注意防止把手撞墙而损坏
ü
卧室最好不要有锁，万一有小朋友，不巧的话，会把自己反锁。这是我买好后，别人告诉我的。
¨ 窗台
问他窗台怎么装，也就答用硅胶，就怕有他什么事。我提出来要先用一比一的水泥砂浆铺，他就说那随你。今天来把两个窗台的大理石装上了，为了便宜选的金线米黄，装完了看看也没什么好看。买的时候说安装费40包括硅胶的费用，我说要用我自己买的硅胶，于是定下来20。可今天安装工却说要用水泥，还说是比较牢。不懂了，就打电话给背心———我现在是一有问题就拨他的电话，估计已经把他烦死了——回答说可以用水泥的呀。可屋里找了一圈也没见一粒水泥，泥工走之前把没用的都退了，用了一半的估计也扔了。油漆工说为什么要用水泥呢，以前人家都用硅胶的呀,没办法了，答应用硅胶吧。。。。。
¨ 铝合金门窗的安装：
ü 门窗装入洞口应横平竖直，严禁将门窗框直接埋人墙体。
ü
密封条安装时应留有比门窗的装配边长20～30mm的余量，转角处应斜面断开，并用胶粘剂粘贴牢固，避免收缩产生缝隙。
ü
门窗框与墙体间缝隙不得用水泥砂浆填塞，应采用弹性材料填嵌饱满，表面应用密封胶密封。
ü
铝合金窗框用发泡填缝剂填缝效果很好，去大市场买名牌的别去超市买，超市的太贵。
¨ 铝合金、塑料门窗玻璃的安装：
ü
安装玻璃前，应清出槽口内的杂物。
ü 使用密封膏前，接缝处的表面应清洁、干燥。
ü
玻璃不得与玻璃槽直接接触，并应在玻璃四边垫上不同厚度的垫块，边框上的垫块应用胶粘剂固定。
ü 镀膜玻璃应安装在玻璃的最外层，单面镀膜玻璃应朝向室内。
ü 门窗框与墙体间缝隙不得用水泥砂浆填塞，应采用弹性材料填嵌饱满，表面应用密封胶密封。
（四） 验收和监理
¨ 包门
1.
多层板压制，封边，平板有造型（门尺寸不大于1000mm╳2000mm）。
2. 油漆：聚酯清漆3遍。
¨ 门验收标准
1.
做门要开木门防裂槽
2. 门锁挖孔应用专业工具
3. 上合叶应注意正反
4. 注意所有的门要等高等宽
（五） 装修经验
玻璃是很重的东西，最好在附近购买，或者先想好运输方法。
八、墙面铺装工程
（一） 一般规定
1.
墙面铺装工程应在墙面隐蔽及抹灰工程、吊顶工程已完成并经验收后进行。当墙体有防水要求时，应对防水工程进行验收。
2.
采用湿作业法铺贴的天然石材应作防碱处理。
3. 在防水层上粘贴饰面砖时，粘结材料应与防水材料的性能相容。
4.
湿作业施工现场环境温度宜在5℃以上；裱糊时空气相对湿度不得大于85％，应防止湿度及温度剧烈变化。
（二） 选材
1.
买瓷砖时如对颜色较在意者，一定要在自然光下看颜色，否则买回后您恨不得把它砸掉。
2. 水泥的标号：水泥标号是指水泥强度，越高则强度越高。新标号 32.5
= 老标号 425即400号水泥; 新标号 42.5 = 老标号
525即500号水泥；标号越高，质量越高。家里用32.5(425)就足够了，525以上是造大桥，水坝用的！不过一定认清牌子。瓷砖使用说明上写，必须用标号425以上的水泥。
（三） 用量
1、
铺贴墙面砖每平方米需普通水泥11公斤、中砂33公斤、石灰2公斤。胶水少量。地面瓷砖每平方米需普通水泥12.5公斤、中砂34公斤，胶水少量。
2、
你家贴瓷砖用了多少水泥黄沙啊？我家阳台地砖30*30的买了123片(十平方多一点),卫生间地砖30*30的65片估计是5平方米,卫生间墙砖20*30,192片18.5平方米(前面的量包括贴无裙浴缸),厨房地砖:30*30,50片估计四平方米,墙砖20*30,333片10.5平方米.这样用下来水泥共20包,黄沙30包,水泥是足够了(我是超市买的足100斤的象牌),还有的多,黄沙差不多.我家工人说主要看墙是否平整决定水泥的用量,差距很大的.
3、 填缝剂的计算方法：（砖长＋砖宽）×砖厚×缝宽/(砖长*砖宽)×2
4、
怎样计算贴墙材料用量：墙材料的花色品种确定后，可根据居室面积大小合理地计算用料尺寸，考虑到施工时可能的损耗，可比实际用量多买10%左右。计算贴墙材料的方法有两种：1.以公式计算，即将房间的面积乘以2.5，其积就是贴墙用料数。如20平方米房间用料为20*2.5=50m。还有一个较为精确的公式：
S=(L/M + 1)(H + h) + C/M 。其中：S---所需贴墙材料的长度(米) ，L---扣去窗、门等后四壁的总长度(米)
，M---贴墙材料的宽度(米)，加1作为拼接花纹的余量； H---所需贴墙材料的高度(米) ，h---贴墙材料上两个相同图案的距离(米)
，C---窗、门等上下所需贴墙的面积(平方米)
，2.实地测量，这种方法更为准确，先了解所需贴墙材料的宽度，依此宽度测量房间墙壁(除去门、窗等部分)的周长，在周长中有几个贴墙材料的宽度，即需贴几幅。然后量一下应贴墙的高度，以此乘以幅数，即为门、窗以外部分墙壁所需贴墙材料的长度(米)。最后仍以此法测量窗下墙壁、不规则的角落等处所需用料的长度，将它与已算出的长度相加，即为总长度。这种方法更适用于细碎花纹图案，拚接时无需特别对位的贴墙材料。
5、
壁纸的规格为幅宽5.3米,长度为10米,每卷实际数量为5.3平方米,国产壁纸每卷价格在30-70元之间。在实际粘贴中,壁纸存在10%-17%的合理损耗,在采购时应留出消耗量。壁纸的施工技术比较复杂,所以要找专业的工人来铺装。
（四） 施工工艺、要点和经验
¨ 墙面石材铺装：
² 如何泡瓷砖
ü
大的塑料桶（象浴缸一样的）或塑料周转箱（10元）。普通瓷砖要泡的，一般以不冒水泡为标准，拿出来后要晾干1小时左右。
ü
玻化砖也要泡，头天晚上泡上，第二天拿出来晾一下就可以用了。
² 施工工艺
1、
基层处理应铲平、凿毛、清浮灰，对不平整垂直的墙面应用1：2.5的水泥沙浆批刮并凿毛。
2、
铺贴前应确定水平及竖向标志，垫好底尺，挂线铺贴。镶贴时基层应浇水湿润。
3、 墙面砖铺贴前应进行挑选，并应按设计要求进行预拼。
4、
铺贴前应进行放线定位和排砖，非整砖应排放在次要部位或阴角处。每面墙不宜有两列非整砖，非整砖宽度不宜小于整砖的1/3。
5、
镶贴前应浸水两小时以上，待表面晾干后方可使用；冬季施工宜掺入2%盐的温水中浸泡两小时，晾干后方可使用。
6、
墙砖宜采用1：2水泥沙浆（内掺适量的107胶水）镶贴。
7、
镶贴时水平方向第一排墙砖的下线必须沿水平基准线镶贴。第二排墙砖镶贴完后，在两排墙砖接缝线上拉通线检查拼缝平直度及表面平整度，并即时矫正，以后每镶贴完一行检查一次。
8、 镶贴墙砖应做到表面平整，沙浆饱满不显接茬，接缝平直。
9、
砖与砖接缝宽度应不大于1mm，宜用优质白水泥嵌缝（也可用填缝剂）并保持砖面整洁。
10、
墙面砖表面应平整、接缝应平直、缝宽应均匀一致。阴角砖应压向正确，阳角线宜做成45°角对接，在墙面突出物处，应整砖套割吻合，不得用非整砖拼凑铺贴。
² 施工要点
1. 强度较低或较薄的石材应在背面粘贴玻璃纤维网布。
2. 铺砖的时候，一定要让瓦工缴一下水平线，不是每个工人都会认真的去计算的。
3.
当采用湿铺法施工时，固定石材的钢筋网应与预埋件连接牢固。每块石材与钢筋网拉接点不得少于4个。拉接用金属丝应具有防锈性能。灌注砂浆前应将石材背面及基层湿润，并应用填缝材料临时封闭石材板缝，避免漏浆。灌注砂浆宜用1:2.5水泥砂浆，灌注时应分层进行，每层灌注高度宜为150～200mm，且不超过板高的1/3，插捣应密实。待其初凝后方可灌注上层水泥砂浆。
4.
贴釉面砖的水泥宜用425号硅酸盐或矿渣水泥。可以调成水泥比黄砂的比率为1：2的砂浆，也可以在这砂浆中加入适量胶水(如107胶水约为水泥重量的3%)。贴釉面砖也可以直接用素浆(即纯水泥调成的泥浆)加胶水(如107胶水，则可占水泥重量20%)的水泥浆。砂浆厚度宜为6～10mm。
5.
贴墙砖可以用胶水，泥工操作方便些，粘贴效果好些，但不宜过多，因为胶水会降低水泥强度，一般加5%左右的胶水。水泥强度下降5%左右，对装修没什么影响，但土建中不可用。
6. 水泥砂浆应满铺在墙砖背面，一面墙不宜一次铺贴到顶，以防塌落。
7.
当采用粘贴法施工时，基层处理应平整但不应压光。胶粘剂的配合比应符合产品说明书的要求。胶液应均匀、饱满的刷抹在基层和石材背面，石材就位时应准确，并应立即挤紧、找平、找正，进行顶、卡固定。溢出胶液应随时清除。
8. 铺浅色的大理石一定要用白水泥，不然黑水泥的颜色会反上来，并且大理石背后还要用防水剂；玻化砖不透色，无所谓。
¨
木装饰装修墙制作安装应符合下列规定：
1. 制作安装前应检查基层的垂直度和平整度，有防潮要求的应进行防潮处理。
2.
按设计要求弹出标高、竖向控制线、分格线。打孔安装木砖或木楔，深度应不小于40mm，木砖或木楔应做防腐处理。
3.
龙骨间距应符合设计要求。当设计无要求时：横向间距宜为300mm，竖向间距宜为400mm。龙骨与木砖或木楔连接应牢固。龙骨\本质基层板应进行防火处理。
4. 饰面板安装前应进行选配，颜色、木纹对接应自然谐调。
5. 饰面板固定应采用射钉或胶粘接，接缝应在龙骨上，接缝应平整。
6.
镶接式木装饰墙可用射钉从凹样边倾斜射入。安装第一块时必须校对竖向控制线。
7. 安装封边收口线条时应用射钉固定，钉的位置应在线条的凹槽处或背视线的一侧。
¨ 软包墙面制作安装应符合下列规定：
1、 软包墙面所用填充材料、纺织面料和龙骨、木基层板等均应进行防火处理。
2、
墙面防潮处理应均匀涂刷一层清油或满铺油纸。不得用沥青油毡做防潮层。
3、 木龙骨宜采用凹槽榫工艺预制，可整体或分片安装，与墙体连接应紧密、牢固。
4、 填充材料制作尺寸应正确，棱角应方正，应与木基层板粘接紧密。
5、
软包布面与压线条、贴脸线、踢脚板、电气盒等交接处应严密、顺直、无毛边。电气盒盖等开洞处，套割尺寸应准确。
¨ 墙面裱糊应符合下列规定：
1.
基层表面应平整、不得有粉化、起皮、裂缝和突出物，色泽应一致。有防潮要求的应进行防潮处理。
2.
裱糊前应按壁纸、墙布的品种、花色、规格进行选配。拼花、裁切、编号、裱糊时应按编号顺序粘贴。
3.
墙面应采用整幅裱糊，先垂直面后水平面，先细部后大面，先保证垂直后对花拼逢，垂直面是先上后下，先长墙面后短墙面，水平面是先高后低。，阴角处接缝应搭接，阳角处应包角不得有接缝。
4. 聚氯乙烯塑料壁纸裱糊前应先将壁纸用水润湿数分钟，墙面裱糊时应在基层表面涂刷胶粘剂，顶棚裱糊时，基层和壁纸背面均应涂刷胶粘剂。
5.
复合壁纸不得浸水，裱糊前应先在壁纸背面涂刷胶粘剂，放置数分钟，裱糊时，基层表面应涂刷胶粘剂。
6. 纺织纤维壁纸不宜在水中浸泡，裱糊前宜用湿布清洁背面。
7. 带背胶的壁纸裱糊前应在水中浸泡数分钟。裱糊顶棚时应涂刷一层稀释的胶粘剂。
8.
金属壁纸裱糊前应浸水1～2min，阴干5～8min后在其背面刷胶。刷胶应使用专用的壁纸粉胶，一边刷胶，一边将刷过胶的部分，向上卷在发泡壁纸卷上。
9.
玻璃纤维基材壁纸、无纺墙布无需进行浸润。应选用粘接强度较高的胶粘剂，裱糊前应在基层表面涂胶，墙布背面不涂胶。玻璃纤维墙布裱糊对花时不得横拉斜扯避免变形脱落。
10. 开关、插座等突出墙面的电气盒，裱糊前应先卸去盒盖。
¨ 墙纸
² 施工工艺
1、 贴墙纸时，要把开关、插座的面板卸下来
2、 壁纸粘贴的基层处理
粘贴壁纸的基层表面必须清洁、平整,因此,在粘贴前要对基层进行处理,一般是用腻子找平。使用的腻子有三种:
一是石膏腻子,以乳胶液、石膏粉或滑石粉,2.5%纤维素溶液按比例调制而成;
二是油腻子,以石膏粉、熟桐油、醇酸清漆按的比例调制而成;
三是SG821腻子,这是一种工厂生产的袋装产品,使用时只需加水拌和后就能使用,具有硬化速度快、表面硬度高、不裂、不掉粉等优点,家庭装修工程中主要使用此种腻子进行基层的找平处理。处理基层表面时,首先要清理基层,使其无灰尘、油渍、杂物等。然后根据基层实际情况刮抹腻子,一般应满刮两遍,到基层平整光滑为止,待腻子干后,用细砂纸打磨,除去刮痕和残留杂物后涂刷清漆封底后，保证在墙面平整、干燥、阴阳角分明的情况下才能进行壁纸粘贴。
3、 铲墙后先刷一遍防水油，要打磨2遍，每遍均用100号砂布打磨，有缝隙须立即修补，以肉眼看不见凸墙凹位，手触摸无大突大凹为准。
4、
墙纸碰口要准确对严，贴平整，无起泡，按规定对花。
5、 用锋利刀片切口，不可有纸边撕裂的情形。
6、 壁纸胶外溢立即用干净毛巾揩净。
² 施工要点
1. 壁纸的铺装一定要用进口的环保胶水，最好使用马铃薯粉做的水性壁纸胶
2.
墙底处理要扎实，首先要平整，不能有凹陷或鼓包，也不能有凹凸小颗粒，耐水腻子要处理的越平整越好，在贴壁纸前一定要上一便清油，以便将墙底封住，要不然会吃胶的。
3. 壁纸施工是保证使用效果的关键
4.
素色壁纸最好贴，损耗也最小，对花的壁纸有一些损耗，大概在5-10%，（根据花色的轮距），只要油工细心，对花也不是问题
5.
刷胶是壁纸粘贴的关键环节，为保证粘贴的牢固性，壁纸背面及墙面都应刷胶，要求胶液涂刷均匀、严密、不能漏刷，注意不能裹边、起堆、起堆，以防弄脏壁纸。墙面刷胶应比壁纸幅宽多30毫米。
6.
一定要干贴，不要湿贴，干贴就是在壁纸背步均匀涂胶，然后晾5分钟，再然后上墙对花用刮板将余胶赶出来，依次类推，湿贴就是把壁纸整卷扔水里泡，然后墙上刷胶，壁纸上墙，此工艺很容易造成接缝处开胶，因为整卷纸在水里，外层和内层吸水率肯定不同，壁纸上墙后干燥后的收缩也不一样了，所以就会卷边或开胶。
（五） 验收和监理
¨
瓦工∶贴装石材及磁砖不平整度要求为±1mm、空鼓率为百分之0.5，所有阴阳角都要靠角尺，防水要作48小时闭水试验，确认不渗漏后方可进行下一工序的施工。
¨ 卫生间的铺设
1、
在具体铺面砖之前，一定要事先和工人说好如下几点：1、面砖是竖着贴还是横着贴；2、如果有花砖，那么花砖的位置；3、如果有腰带，那么腰带的位置；一般情况下，腰带贴在紧靠窗的下面位置4、阳角部分怎么处理（磨45度，还是用阳角条）等等。
2、 做地平。
在铺好面砖之后开始。面砖铺到下面，离地20厘米左右；如果是卫生间的浴缸位置，面砖只要铺到不到浴缸龙头处就可以了。这余下的没有铺面砖的墙面部分可是大有讲究的。这些地方都是做防水之用，。铺好面砖之后，就可以用水泥和黄沙做地平了。一般情况下，地平都是接近晚上的时候做，这样做好之后，可以防止人进入踩坏地平。做地平还需要考虑地平到底多厚的问题，一般情况下，不要太厚，以免楼板承重超出设计限度。一般情况下，厨房、卫生间的地平加上地砖的厚度要比客厅地板的高度低1厘米左右，以免厨房、卫生间的水倒流进地板。
3、
在厨房、卫生间（尤其是卫生间）和地板的交界处（这个时候，地板应该还没有铺，但是龙骨应该已经做好了），铺上点水泥，也就是用水泥做一个屏障，可以有效阻止今后水从地砖下面渗入到地板里。呵呵，很有效，也是有实用的方法。
4、
在地平的水泥干透之后，就可以做防水处理了。记住，防水涂料不仅要刷在地平上，连先前做面砖时留下的墙面也要刷上。如果卫生间有浴缸的话，这里的防水要做的高一点，建议做到浴缸龙头稍高的位置。条件允许的话，卫生间、厨房、阳台等地方都可以做防水处理。
5、
等防水涂料干透之后，就可以开始贴地砖了。这里要特意提醒，在做地砖之前，你必须和你的工人强调地面的排水问题！必须强调。否则，出问题以后，一切都已经晚了。所谓地面的排水问题，就是铺好地砖以后，水要很容易的都流入地漏里，而不能在其他地方有任何积水。这个最容易出问题。一些水平不好的泥水工很容易在这里出毛病。你可以直接要求工人把地面的落差控制在
1.5 到 2 厘米左右。小于这个落差，地面的某些部分很容易积水；高于这个落差，不太美观。
6、
做好地砖之后，就可以把最后剩下墙面的面砖铺上了。这些面砖都扣住地砖，从而完成了整个的面砖和地砖的铺设工作。
7、 最好在保洁做后再勾缝，不然缝隙会脏。
¨ 验收瓷砖的方法：可以简单地使用打火机或水泥工的橡皮锤敲击靠上和靠下的三块砖。听听声音有没有空鼓。
1.
整体应平整、垂直、不得错缝、不得空鼓、阴阳角应顺直、角尺、不得有釉面缺损的瓷砖出现、夹角密实。
2.
用两米长的靠尺验收，平整度应控制在2mm之内，空鼓的块数应控制在3%以内（或大面空鼓20cm2 ）。
项目 允许偏差 验收方法 石材 墙面砖 量具
表面平整度 ≤2.0 ≤2.0 2m靠尺、楔形塞尺
垂直度 ≤3.0 ≤2.0 1m托线板
阳角方正 ≤3.0 ≤2.0 方尺、楔形塞尺
接缝高低 ≤0.5 ≤0.5 游标卡尺
接缝平直 ≤2.0 ≤2.0 拉线、钢直尺
缝隙宽度 ≤2.0 ≤1.0 钢直尺
¨
墙纸：验收时站在离壁纸一米处，2秒钟内看不出接缝或不明显，对花整齐，接缝处不发黄，基本就可以了，不过有一种情况要注意，有的壁纸因为花型或颜色的关系，逆着强光线处看，能看到接缝，这就没有办法解决了，不过在挑选壁纸时选些浅色的或花型较粗的（仿布纹路的），基本就会好的多！
（六）
装修经验
1. 瓷砖不浸水产生的后果是空鼓，与开裂无关的。如果贴瓷砖的水泥标号太高的话也会拉裂瓷砖。
2.
贴瓷砖的厚度（水泥＋砖）一般在15mm，而使用硅胶装镜子，镜子的厚度大约在8mm左右。这样，镜子和墙砖就不在一个平面上了，会比较难看。
3.
厨房烟道贴砖的时候，烟道口附近的瓷砖洞不要大于物业留的那个口，一般在16cm见方就可以了。我这里的瓷砖洞留了18cm见方，电子止逆阀的螺丝就没法安装了。
4.
瓷砖上打孔是要用专用工具的：1）先用一种中空管状的金刚石钻头将瓷砖打透，切记；这个孔一定要大于实际要用的孔1.5-2mm。这种中空管状的金刚石钻头建材市场里卖工具处有售各种规格的，价格在5元左右一支。2）用中空管状的金刚石钻头将瓷砖打透后，根据实需孔的尺寸再用电锤来打孔。举例∶实需孔经￠6mm，用中空管状的金刚石钻头将瓷砖打透的孔应￠8mm。
5. 墙砖碰到管道口要采用套割的形式，这样看起来还是整块的砖。
6.
镜子螺丝钉要有个如图的塑料DD和前面的套环，这样安装时可以保护玻璃和保持长时间的固定。如果相对比较便宜的一点的螺丝，最好也是有个小橡皮圈的，起上述同样的作用。
九、地面铺装工程
（一） 一般规定
1、 地面铺装宜在地面隐蔽工程、吊顶工程、墙面抹灰工程完成并验收后进行。
2、
天然石材在铺装前应采取防护措施，防止出现污损、泛碱等现象。
3、 湿作业施工现场环境温度宜在5℃以上。
（二） 选材
1.
我认为一般家庭装修可在客厅、走廊处选用通过A类捡测，终生踩不坏的国产花岗岩溥板,如福建产的罗源红、桃花红、虎贝红，（价格便宜的让你不敢相信）山东产的芝麻白等。
¨ 地砖选材：选用面砖应表面平整、色泽一致、边缘整齐、棱角完整、无损伤、并具备有产品合格证。
¨ 龙骨
1.
地面铺装时所用龙骨、垫木、毛地板等木料的含水率，以及防腐、防蛀、防火处理等均应符合国家现行标准、规范的有关规定。
2.
龙骨材料：通常选用落叶松，花旗松、或柳桉，材质比较坚硬，铆钉力比较强的树料，龙骨规格通常是3*5，3公分厚度，5公分宽度。
3.
搁栅一般选用落叶松，含水率16%~18%（最适合上海地区），木材不得开裂，死节比例每根不超过2处。规格：30*50mm最佳。
4.
龙骨按处理过程分：成品龙骨和非成品龙骨，成品龙骨通过烘干处理，它的含水率比较低，对地板的干湿度、变形的概率影响不大，通常还有防蛀功能，但成本较高。非成品龙骨先通过开料，只要是天好的气候，单体龙骨的干糙速度还是比较快的，通常龙骨铺好后，不马上铺地板，有了一个干糙间隙过程，所以对地板的整体影响不大。
¨ 踢脚线
1.
踢脚线的选料、刨料要求与台度相同。厚度一般为190-250mm，高度为80-200mm。踢脚线需反面起槽，以防拱曲。踢脚线高在10cm内则起一条槽，在15cm内则起二条槽，超过15cm则起三条槽。
2. 踢脚板的厚度通常是1.2公分厚，宽度按设计要求不超过12公分。颜色、厚度尽量跟门套协调。
3.
PVC踢角线是暴利产品，直接找厂家做，即使不可能按照批发价拿也会便宜很多。
4. 踢脚线：九厘板+饰面板+与饰面匹配的线条+鸽牌油漆。
5.
踢角线一、 按施工用材分:
ü 九厘板或多层板+贴面板+1.2*1.2实木三角条（传统做法），一般不会超过20元/米。
ü
清水的话就用以上传统做法，做混水的话就去买1.6厚的细木工板或密度板，裁成一条条就行了，也不用贴面和木线条。
ü 实木踢脚板 （FB的做法）
ü
PVC踢脚线
二、 按工艺收口分：1，木皮收口 2，线条收口
¨ 辅料
1. 水泥有有效期，失效的决不能用！
2.
1公分厚的水泥，几天能干透？干了,不等于水泥地就达到了强度(硬度).一般现在气温30度以上,10天才能达到80%的强度.3天虽然干了,只有50%的强度.
3.
地龙骨钉：4寸的大钉子钉地龙骨，大钉子是要和大木螺丝配合使用才有效，单用的话效果并不好。用德国慧鱼N8*80的尼龙膨胀龙骨钉。35元左右一包（50个）。
4.
美固钉，就是一个低部可以张开的塑料套管套在一个长铁钉外面。当我看见小小的铁钉十分稳固的塞在小小的塑料套被钉在卫生间的瓷砖上时，一下子明白了膨胀的原理！原来塑料膨胀管的作用是为了让钉子更密切的咬合墙体，从而不易松动，机械设计真是奇妙。一旦明白了原理，就恨不得让所有墙上、地上的钉子都变成膨胀螺钉。可惜我已经事先同意一螺一钉安装龙骨了，也就说只有一半的龙骨钉子是膨胀螺钉。
（三） 用量
¨ 龙骨
1. 龙骨的计算方法应该是：地板面积 * 4 * 1.08（此为损耗系数）
例：餐厅面积为16平米，需用龙骨16×4×1.08=69.12米。成品龙骨一般为2米一根，也就是需用龙骨35根。如以8元一根计，那么每平方米的龙骨单价是17.5元。
2. 60平米的龙骨大概要多少钱？一平米一根，十几块一根吧。60平米大约要60根龙骨,每根烘干龙骨obi14.5 。在870元左右,加上损耗 900元,
用obi卡 *0.95=855
3.
龙骨买多少根呢？我家最宽的地方也不过是客厅，宽4米，刚刚够一根4米龙骨，那就每30公分一根，用长度除以0.3就够了，卧室才3米多宽，正好多下来一小截放在边边角角不规则的地方，算下来是72根。发现我少算了4根，因为两头墙角的地方是一定要一根的，于是我说那就买75根吧。
¨ 美固钉
1.
美固钉的量：30工分一个钉子，一个平方采用一钉一螺安装（也就是一半美固钉），那大概需要5颗美固钉，偶家80平米，需要5*80=500颗，应该足够了，其他的地板钉和螺丝钉大概有20多盒，我看足够。
2. 美固钉一个平方用11个，一个平方一般是4块钱。
¨ 地面砖用量：
每百平方米用量＝１００／［（块料长＋灰缝宽）×（块料宽＋灰缝宽）］×（１＋损耗率）。例如选用复古地砖规格为0.5*0.5M，拼缝宽为0.002M，损耗率为１％，１００平方米需用块数为：
１００平方米用量＝100/[(0.5+0.002)*(0.5+0.002)]*(1+0.01)约等于401块 。
（四） 施工工艺和要点
¨ 地板的铺设工艺和要点
² 木地板铺设准备
ü
两认可：1．所购买的地板数量、质量、颜色、树种、规格、含水率要认可；2．施工单位的铺设方法要认可。
ü
施工单位六不铺：1．地面不干燥，不能铺；2．所用辅料不干燥，不能铺；3．施工期太短、无法完成工艺，不能铺；4．混合交叉施工严重，不能铺；5．客户要求绝对无色差、过分苛刻，不能铺
；6．厨房、卫生间没做闭水试验不能铺。
²
木地板铺设方法:分为直接粘接法、悬浮铺设法、打龙骨铺设法、毛地板铺设法、打龙骨加毛地板铺设法、体育场所地板专用铺设方法等六种。
1．直接粘接法：就是将地板用胶（非水溶性、耐老化性强、固化速度快。注：点胶不要面胶）直接粘在地面上。这种施工方法要求地面必须特别干燥、平整、干净。实木地板长度在300mm以下的地板及软木地板采用较多。
2．悬浮铺设法：先铺设防潮地垫，然后在上面铺设木地板。这种施工方法要求地面一定要干燥平整。此铺设方法目前复合木地板采用较多。
3．打龙骨铺设法：木龙骨应使用针叶材（如：落叶松、红白松等）或次品地板料。即先将龙骨固定在地面上，然后将地板固定在龙骨上。
4．毛地板铺设法：即将毛地板直接固定在地面上，然后将地板固定在毛地板上。这种方法一般在地面预留的高度不足，不能采用打龙骨或龙骨加毛地板铺设法。而又不愿采用直接粘接法，悬浮铺设法而采用。
5．龙骨加毛地板铺设法：即先铺好龙骨然后在上边铺设毛地板，将毛地板与龙骨固定，再将地板固定在毛地板上。
以上五种铺设方法，实木地板、复合地板、竹木地板、软木地板均适用，具体采用哪一种要根据使用单位要求及现场情况来决定。实木、竹木地板最常用的铺设方法为打龙骨铺设法，复合地板常用方法为悬浮铺设法（附打龙骨铺设法、悬浮铺设法、体育地板铺设法的详细工艺）。
² 打龙骨铺设法
一、施工准备
（一）材料准备
1．木龙骨（东北红、白松木，规格为30mm×50mm）
2．防腐涂料、防潮布
3．木地板
（二）工具及辅料准备
电锤、射钉枪、射钉、射弹（水泥钉、钢钉）、汽钉、铁钉、胶粘剂。
二、施工作业条件
1．施工现场地面须干净、干燥、平整符合国家或地方建筑验收标准。
2．有可能引起潮湿隐患的工序已完成，厨卫间做闭水试验无渗水漏水现象。
3．门窗安装完毕，具备封闭条件。
4.
门底边预留高度是否标准。安好后的地板在门框下的厚度为：地板厚度+龙骨厚度。
三、施工方法
（一）铺设程序
弹水平线——开料——弹龙骨基准线——打眼——固定龙骨——校正——隐蔽工程验收——清理——放置樟脑丸——弹地板基准线——钉地板。
1.
铺装前应对地板进行选配，宜将纹理、颜色接近的地板集中使用于一个房间或部位。
2.
弹水平线；弹水平线有几点好处，一使铺设的地板在同一个水平面，不会使地板因地坪或龙骨高低，在走动时产生声音。二起到找平作用，使各个空间成为有机的整体，能够确定卫生间、厨房间的找平坡度。地板下做龙骨的话，是靠龙骨找平的，除非地面高差在3CM以上，才需要水泥沙浆找平。找平用一根白线固定在龙骨的两个一样高的地方，再在龙骨下垫木头，木片。
3. 弹基准线，地板的长短规格通常有几种，60，75，90，1200，也有非标尺寸如91，确定龙骨的间距，首先要确定地板的长短，用墨斗弹出基准线。
4. 铺装前应对基层进行防潮处理，防潮层宜涂刷防水涂料或铺设塑料薄膜。
5.
打眼、固定校准。安装龙骨最好的方式是一钉一螺，间隔不超过35CM，另外龙骨两端必须固定，所谓钉就是大龙骨钉，而螺就是膨胀钉，俗称美固钉。龙骨钉的作用是用于龙骨垂直方向的固定，而膨胀钉是用于龙骨水平方向的固定，所以要采用一钉一螺的安装方式。现在通常使用的是锤击式膨胀龙骨钉，规格通常是8*8，8*10.
8*8
钉距30公分，平均每平方14个，8*10钉距40-45公分，平均每平方10个，垫物厚度超过3.5公分应用8*10规格，垫片应打眼，和龙骨、龙骨钉固定在一起形成整体。
龙骨的安装：在基准线上把龙骨先一根根的摆上，有的地方长度大于4米的，需要接上一根龙骨（据说应该斜接，就是拼45度角接触）
摆好后，在与竖线交叉的地方打上眼，一直打到楼板中，垫上木工板、九厘板，再用三夹板来微调水平（大水牛说要斜着塞比较好，我觉得也许会更精确一些，但会不会不够牢固呢？），再用一根长长（大概3米）的金属四方管子来测水平，最后钉上美固钉或者长螺钉，我家是一个美固钉间隔一根长螺钉，而且每排的美固钉与螺丝钉都错开。（最好全部用美固钉，更牢固，更不会出声音）
6.
铺实木地板。先清理、撒药、铺防潮膜，第一排固定后，将第二排的阴口敲进第一排的阳口，再用锤子轻轻敲击阳口，消除相互缝隙（偶家没有用地板缝隙带，有点落后），敲完一排后开始在每块地板与龙骨的接触处按传说中的45度斜着用小的钻头（估计是2号）钻眼，30工分的龙骨间距，每块地板要钻4处，钻完一排后，将长长的地板专用螺丝钉插入，先敲入大部分，敲完一排后，再用另一个钉子尖顶着细敲，一直敲到螺丝钉的钉帽陷进阳企口的根部（这样才不会影响与下一块地板阴企口的结合）。如果遇见龙骨上的美固钉的塑料套残余尾巴，还要用锉刀清理干净。
2、 （二）铺设施工方法
1．施工放线：弹出木龙骨上水平标高线。
2．以进户门为准在混凝土基层或找平后地面弹出龙骨横向排布线。
3．木龙骨铺垫及固定：
（1）必要时木龙骨铺垫前应进行防腐处理。
（2）木龙骨之间一定要拉直找平。地板木龙骨平整度是5MM。
（3）垫木长度以200mm为宜，厚度可根据具体填充情况而定，垫木间距以不超过40mm为宜。
（4）在龙骨上直接铺装地板时，主次龙骨的间距应根据地板的长宽模数计算确定，地板接缝应在龙骨的中线上。龙骨间距最大不可超过400mm。
（5）木龙骨靠墙部分应与墙面留有5mm～10mm伸缩缝，龙骨离墙面不能大于3cm。木龙骨固定方法为钉连接或胶连接。
（6）根据地面混凝土标号来决定采用电锤打眼法和射钉固定法：
① 电锤打眼法：如果地面有找平层，一般采用电锤打眼法，具体做法如下：
用电锤在弹好的地面龙骨线上打眼，然后把做过防腐处理的木塞，用铁钉将龙骨固定在地面上，一般电锤打入地面眼的深度不能小于40mm;
②
射钉固定法：如果直接在现浇混凝土基层上固定木龙骨，因混凝土标号高、硬度好，可采用射钉固定法，具体做法如下：射钉透过木龙骨进入混凝土基层深度不得小于15mm，当地面误差过大时，应以垫木找平。先用射钉把垫木固定于混凝土基层，再用铁钉将木龙骨固定在垫木上；当地面过高时，应刨薄木龙骨或在木龙骨排放位置上剔槽后嵌入木龙骨，待调试达到正常标高后，将射钉固定在混凝土基层上。
（7）对铺设完毕的木龙骨进行全面的平直度调整和牢固性的检测，使其达到标准后方可进行下道工序。
（8）在龙骨上铺设防潮膜，防潮膜接头处应重叠200mm，四边往上弯。
总之，木龙骨的铺设方法有很多种，例如：地垅墙、砖墩、预埋绑扎法等。
四、地板面层铺设
1．地板的长向顺着室外光线的方向铺，一般如此。
2、
地板面层一般为错位铺设。从墙面一侧留出8mm～10mm的缝隙后，铺设第一块木地板，地板凸角向外，以汽钉把地板固定于木龙骨上，以后逐块排紧钉牢，最后一块以明钉靠边直角打入汽钉，以利牢固。
3、
每块地板凡接触木龙骨的部位，必须用汽钉固定，视情况打入1～2个汽钉，汽钉必须钉在地板凸角处，汽钉打入方向为45°～60°，斜向打入，最低钉长不得少于38mm。
4、 地板钉长度宜为板厚的2.5倍，钉帽应砸扁。固定时应从凹榫边30°角倾斜钉入。硬木地板应先钻孔，孔径应略小于地板钉直径。
5、
两边的伸缩缝不得少于0.9cm，地板与地板之间的缝隙宜在1mm之间，便于相互之间扯连伸缩。地板铺设施工中，手枪钻钻眼不宜将地板企口钻透，以三分之二为宜，不得使用任何胶水粘接，钻眼的直径不得大于钉子的直径，每一个接点处不得少于二根地板麻花钉。
6、 为使地板顺口缝平直均匀，应每铺设3～5道地板，即拉一次平直线检查地板顺口缝是否平直，如不平直，应及时调整。
7、
面板铺设完后，若面板为素板要打磨、上漆；若为漆板则直接安装踢脚板并及时清理干净，做好成品保护。
8、
地板磨光应先刨后磨，磨削应顺木纹方向，磨削总量应控制在0.3～0.8mm内。
五、铺设注意事项
1．当地面过高时，木龙骨应刨薄处理，但龙骨厚度不得低于20mm。
2．影响木地板铺设的地面浮灰、残余砂浆等杂物必须清除干净，以免地面杂物影响地板铺设的平直度或受潮、生虫等影响。
3．在木龙骨铺垫平直并验收合格后，方可铺设地板面层。栅的平整不得用夹板，而应用木契榫从两面填充、填实、用铁钉固定在搁栅上。
4．所有木龙骨、垫木必须做好防腐处理，垫木均需与地面生根。
5．木龙骨、木地板铺设靠墙处必须留有5mm～10mm的缝隙，。上海地区气候的特点是四季分明，湿度较大，故地板铺至房间的周边应自然留下伸缩缝以适应地板热胀冷缩的变化。
6．严禁用汽钉固定龙骨与垫木及龙骨与夹木。
7．龙骨接口处的夹木长度必需大于300mm，宽度不小于1/2骨宽。
8．龙骨局部失稳处适当调整垫木间距。
9、固定地板时，应用手枪钻开孔（注意不得钻透企口），然后，用地板钉固定。铺设完毕，在地板表面涂刷一至二度封固底漆。
²
悬浮式安装铺设方法
一、施工准备
（一）材料准备
1．地板 2．地垫
（二）工具准备
木帽楦、锤子、尺子、防水胶、木锯、铅垂线、铅笔、连系钩和若干块8mm～12mm的木楔。
二、施工作业条件
1．施工现场地面须干净干燥平整。
2．有可能引起潮湿隐患的工序已完成。
3．门窗安装完毕，具备封闭条件。
4．PVC、针毡、亚麻油毡可原地保留，但是太软、太厚，墙到墙的地毯必须移走。
5．安好地板后是否能开门，安好后的地板在门框下的厚度为：地板厚度＋地垫厚度＋（地板过度扣板之盖板厚度）
三、施工方法
1、
量好房间面积。2、清除基层。3、根据房型选择铺设方式（直排或横排）。4、复合地板的施工一般由生产厂家现场施工。
（一）第一排：确定第一排通常地板走向与光线走向一致，或与人的行动方向一致。擦净基底面、板、尾面，放入垫底料。第一排从左向右放，槽面靠墙，板尾面放木楔，然后根据房间大小依次连结需要的地板块，但不要粘胶。
（二）地板排与排必须完全平直，如果墙不直，画出墙的轮廓线照此切割第一排地板块。
（三）每一排的最后一块板：最后一块板180o反向，与该排其余板子舌对舌（留出空隙）便该板紧靠墙面，如有多余（长），在背后作上记号，按尺寸切割。
（四）在结尾的舌部均匀涂布足量的胶。使木帽楦、锤子小心地将板面连结起来，最后一块板可用连系钩。用湿布把多余的胶立即擦掉。用铅垂线，测试平不平衡。在墙、板间的空档处放木楔子。
（五）下一排：上一排切下部份可作第二排的第一块。地板块切下部份不得少于30cm；否则，丢弃。舌部上布足量胶，把地板块小心轻敲到位。（隔着木楦敲地板块。）头二排地板块装好后，过2小时，等胶硬化，固定后再装剩下的。
（六）最后一排：把最后一块板和倒数第二块板排齐就算装好最后一排了。另放一块板在上面，用舌面对着墙，作记号，根据记号切割最后一块板、安装。
（七）用连系钩使最后一块板到位，放置隔离楔。24小时内不要使用地板，以便将胶干透。此后可取出隔离楔，安放踢脚板。
（八）管道孔：在地板块上钻打的管道过孔得比管道直径大10mm。切割、上胶、安放。
（九）门框：如有必要，可将门框锯短，门框七口与要板厚度相等。将地板块从门框下滑过。别忘了空隙结合处。
（十）踢脚板的安装：
以无头或带头水泥钉、或用硅胶粘均可。
四、铺设注意事项：
1．必须把地板块间的短接头互相错开至少20cm
，这样铺好的地板会更强劲、稳定，并减少浪费，增强整体效果，但是排与排之间的长边接缝必须保持一条直线，所以第一排的不靠墙那边要平直。
2．铺设地板时靠墙、楼梯、柱子、管道或其它硬立面时，要预留8mm～12mm的空隙，长江以南地区建议10mm以上在门口、搭道成角度的房间。
3．房间长过8m（地板块尾对尾）宽过8m（地板交叉铺设）时，要预先包括1:1比例的空隙结合处。空隙接合处用过栅撑条包盖。长或宽一旦超过8m
，必须加扣板条，留伸缩缝，扣板螺丝绝不可固定太紧，太紧地板不能浮动，也容易压翘地板块。
4．铺装时不仅地板要留收缩缝，地垫也要留收缩缝。
5．上一排地板锯下短头不足30cm，直接用新一块地板，最后一块地板不得短于5cm。
6．企口用胶水时，0.5l约可用于12m2～15m2地板企口，在每块地板的每面舌部充分填满企口胶，将地板拼合时，接缝上浮现稍许一串胶水（用布及时擦去），只有粘胶正确，地板才能经得起震动和水的浸蚀。
7．胶水残迹可用家庭清洁剂去除，或用薄片轻刮。
²
强化复合地板铺装：
2、 防潮垫层应满铺平整，接缝处不得叠压。
3、 安装第一排时应凹槽面靠墙。毛地板与墙之间应留有8～10mm的缝隙。
4、 房间长度或宽度超过8m时，应在适当位置设置伸缩缝。
5、 复合地板，打龙骨，再铺细木工板或铺杉木毛地板（设计师告诉我的）
6、
毛地板应与龙骨成30°或45°铺钉，板缝应为2～3mm，相邻板的接缝应错开。
7、
单层直铺地板的基层必须平整、无油污。铺贴前应在基层刷一层薄而匀的底胶以提高粘结力。铺贴时基层和地板背面均应刷胶，待不粘手后再进行铺贴。拼板时应用榔头垫木块敲打紧密，板缝不得大于0.3mm。溢出的胶液应及时清理干净。
¨ 踢脚线的施工工艺和要点
² 市场上踢脚板的常见安装方法有两种：
一、直接用钉子将踢脚钉在墙上。这种做法会在踢脚板表面留下钉子眼，虽然后期可以补腻子或漆来掩盖，但对于追求品味的人来说这就成了一点遗憾。
常见品牌：京荷、奥特。
参考价格：10元/根，每根2.3米。（密度板材质）
二、先在墙上钉上与踢脚配套的塑料扣，然后再将踢脚板扣到塑料扣上，这样踢脚表面就不用留下任何痕迹了。（如图）
参考价格：23元/根，每根2.3米。（密度板材质）
² 工艺
1.
钉踢脚线时，应先在墙上下木榫或在砌墙时放木砖。下木榫时要上下错开，木榫间距为500mm，同时每一个木榫中心要划一道垂直线，作为钉钉的记号。（踢角线的木榫之字型其其波波19页）
2.
钉踢脚线时，应尽量与墙面紧贴，并与地板垂直，如稍有不平处，应在和墙面接触处垫木片，砖墙个别凸出部分应凿去，然后钉牢于木榫上，其接缝处不宜平接，采用斜接。墙垛处及阴阳角、阴角处做暗合角，阳角处做明合角。
3.
偶家的踢脚线好像是实木线条（据说是白木，偶没听懂）上面再贴细的实木线条。先在墙上标出踢脚线的位置，然后每隔约40-50cm钻一个洞，塞入一个木塞。踢脚线按照墙壁长度割好，转弯的地方刨45度角，用钉子钉在有木塞的地方固定踢脚线。细的木线条固定在刚才厚的木线条上面，用装钉子的气枪，也是每40-50cm喷一个钉子。
² 装修要点
ü 踢脚线安装好后要用腻子和乳胶漆补一下缝。
ü
白踢脚线配白墙的话，缝隙很好处理，我用白色硅胶抹上去就解决的。
¨ 地砖施工工艺和要点：
² 施工工艺
1.
对原基层进行处理。
2. 石材、地面砖铺贴前应浸水湿润。宜隔天浸泡，阴干到表面无水渍，方可铺贴。
3.
天然石材铺贴前应进行对色、拼花并试拼、编号。
4. 铺贴前应在地面上弹出纵横铺贴基准线。
5.
铺贴前应根据设计要求确定结合层砂浆厚度，拉十字线控制其厚度和石材、地面砖表面平整度。结合层砂浆宜采用体积比为1:3的干硬性水泥砂浆，厚度宜高出实铺厚度2～3rnm。铺贴前应在水泥砂浆上刷一道水灰比为1：、2的素水泥浆或干铺水泥1～2mm后洒水。
9、
铺贴时水泥地面应浇水湿润，用水泥沙浆（内掺107胶水20%）涂抹在地砖背面，按基准线铺贴，拼缝紧密，铺贴完第二次后，应拉通线检查拼缝平直度，并即时调整，以后每铺完一行检查一次。
10、 石材、地面砖铺贴时应保持水平就位，用橡皮锤轻击使其与砂浆粘结紧密，同时调整其表面平整度及缝宽。
11、
干铺应根据弹好的水平线在地坪上找平，在二米内安放样块再进行铺贴用二米靠尺进行验收是否平整，铺设的材料应用10：1的黄沙和水泥进行搅匀，摊平击实。
12、
铺贴后应及时清理表面，24h后应用1:1水泥浆灌缝，选择与地面颜色一致的颜料与白水泥拌和均匀后嵌缝。
13、
地砖铺砌完成，要用纸板等覆盖砖面，并至少要在24小时后才能行走。保养期后有条件的话用腊封闭，上铺纸板，再进入下道工序施工。
²
施工要点
ü 卫生间、厨房、阳台、地板铺贴地砖，必须向地漏处倾斜，倾斜度控制在2%（3mm）.
ü
卫生间和外置台盆区域的地坪要大于国标坡度1－2％。
ü
考虑到下水，卫生间的地砖是外高内低的，本来也没有错，错的是忘了地漏不是在最里面的，结果现在，地漏到墙之间经常积水。 我家的浴缸装的微微向下水相反的方向倾斜了
每次用完浴缸，都会有些积水在浴缸里放不完，实在是很麻烦那。同样如果淋浴也是要注意这点的。还好我家淋浴房是铺的地砖，工人做的比较注意，往下水方向微微倾斜，洗完澡不用管它，过一会地面就干透了。同理阳台铺地砖也是这样的，不然阳台有积水夏天会养蚊子的。
ü
卫生间地面的坡度要在铺砖之前考虑好，按照国标的坡度并不能够达到迅速排水的效果，而且如果你用了防臭地漏或者超薄地漏都会大大加剧排水的困难。有人说坡度大不美观，我觉得是无稽之谈。相反大些坡度水能够迅速跑干净是一件非常令人舒畅的事情。
ü 玻化砖下面铺设隐蔽工程的管道，管道应该在用水泥沙浆找平之前在地板上凿槽后放入。水泥沙浆找平后铺上地砖是比原来的地面高差不多5公分。
ü
贴地砖可以干贴，注意泥工的手势，需要在四个角上都点上水泥砂浆再用铲刀抹平，放下去。这样可以减少空鼓。如果在中间放上一垛水泥砂浆，用铲刀往四边一抹，四个角多数空鼓。
ü 客厅如果铺地砖的话一定要等地下水泥干透（至少要20天）再做踢脚线，不然水泥里的水汽渗出来会使踢脚线（材质见5）鼓胀、油漆泛白。
²
青石板应该是在反面上漆而不是在表面，主要原因是为了防止下面的水泥泛碱。还记得以前有个小区的中央景观道铺的是红色广场砖，挺PP的，但没过多久就表面泛白，估计就是水泥的碱冒上来了，要淋湿后才看不到，但一干就要出来了，很难看的。铺青石板要注意阳台门的止水位置。因为青石板较厚，阳台又不封，弄得不好水容易渗进客厅；
sup2;
如何在玻化砖上打洞而不裂。
ü 买一根专门用来打瓷砖洞的钻头（钨钢转头。最好是头上有金刚石的）。
ü
专门买了打玻璃的钻头，没有裂，很好。打了一个洞，买了个钻头，然后钻头就不知去向了。我家买的直径为D8，价钱为8.19元，在百安居买的。当时为了安门吸。
ü 先粘块胶布再打,不会裂开.
ü
玻化砖打洞，没裂。我买了两个玻璃钻，8mm和10mm，买电动工具的地方有买。(0.8元/1mm).是空心钻。先用 电钻+玻璃钻+水
把玻化砖打穿，再用冲击钻打混凝土。
ü 1,电钻+玻璃钻+水
在玻化砖上打穿一个环,拿下中心的玻化砖。2，冲击钻+冲击钻头打中心的水泥。8mm的玻璃钻配合6mm的冲击钻头。10mm的玻璃钻配合8mm的冲击钻头。
ü
打的时候注意！ 先斜着打。
ü 如果是干割的话，肯定会暴边的。我一般做的时候会让工人用水管滴水在割机刀片上割，暴边就没有了。
ü
一直看到坛子里说玻化砖比较难割，所以对这方面就特别留心。（一块砖好贵的说）偶家大概浪费了4块样子（共200块左右）。卫生间的没浪费（65块）。偶家工人在直的割的时候，都是拿玻璃刀割的，只有门，阳台还有要让管子等怪怪的地方必须用切割机割。不过也有小暴角的，都用在不太看的见的地方。
¨ 地砖和地板
² 施工工艺
1． 先铺地砖，等水泥干了以后再铺地板。
2． 接口处地板最好先刷几遍封固底漆
3． 地砖的时候应估计地板厚度，铺地板的时候可以比地砖稍高一点点，然后用刨子将地板和地砖接缝处刨平。
4．
如果要做曲线接口，从工艺上应该差不多，只是地砖和地板的曲线裁减应该费点心。
² 地板和地砖的衔接处理
2、
金属条（铝合金扣条、铜条或不锈钢条）。颜色不外乎金、银、哑光、抛光，式样及粗细有多种选择，进口货当然要贵些。做的不好的话以后可能会廓起，踩上去嗒嗒响。想用嵌在里面的一条铜条。上面压的那种很土。
3、
大理石门槛。一般而言，在入户、洗手间和厨房的门口需要大理石门槛，门槛应高于地面。如果门槛的两边，一面是地砖，另一面是实木地板的话，就要好好考虑门槛的高度了。最后一招是调节门槛厚度（订做）来达到目的。
4、
用地板条。据说实木地板的厂家应能提供同材质的封边条。最便宜的方法叫木工用多出来的木地板刨出一根实木条做收口。木线条收头做法：压线条是用落叶松根据实际尺寸加工的。外面用木皮贴好，再让油漆工调到和地板一样颜色。最后让木工在钉地板龙骨是一起钉上去。
5、 直接过渡。中间不用隔离条。似乎对工艺有些要求。
6、
其实，用很细的铜条做收边，只有比大理石和铝合金收边条都漂亮！！偶家里用透明的防霉硅胶打一下，就看不出了。如果接缝过大，超过1cm就必须用铜条，颜色有黄的、银色的和地板色的，式样有蘑菇型和T字型的，去金陵路兜兜看。
ü
在地板与地砖的交接处。的确地板高于地砖1~1.5cm,，或由于原房间地面不平，形成高差（不过这样的房产较少）、高度不一，这种情况的确存在，但是无论铺设地板的地面如何不平，总归是需要找平处理的，而铺设地砖处也是肯定要进行找平提高处理的，这里就存在一个施工工艺问题，究竟是地砖直接低于地板（这种做法最偷懒），还是地砖与地板处留24cm左右隔断层，而隔断层提高会出现高低差（隔断层用地砖或大理石处理，大理石的做法南汇人常用），那么在这个剖面上应做处理，先铺地砖，后做隔断层隔水处理（用PVC塑料布双敷），7天左右除去，然后做地搁栅，7天后再铺地板（水泥砂浆的硬化周期是14天左右，达到应有的硬度与凝结度的80%左右），这样的施工工艺及工序才是好的正确的。
ü
如果客厅铺玻化砖,卧室铺复合地板,可以用水泥沙浆垫高卧室，高度比客厅铺地砖后的高度低一公分，这样卧室铺防潮垫和复合木地板后的高度正好和客厅一样，再用收边条收边，这样就完美无缺了。
ü 厨房比饭厅加高4公分（中间用过路石处理）。
铺设地板与地砖处的交接工艺解析
在地板与地砖的交接处，地板易出现受潮、变湿、变形、变黑等现象。如何避免则需在工艺中处理。的确地板高于地砖1~1.5cm,，或由于原房间地面不平，形成高差（不过这样的房产较少）、高度不一，这种情况的确存在，但是无论铺设地板的地面如何不平，总归是需要找平处理的，而铺设地砖处也是肯定要进行找平提高处理的，这里就存在一个施工工艺问题，究竟是地砖直接低于地板（这种做法最偷懒），还是地砖与地板处留24cm左右隔断层，而隔断层提高会出现高低差（隔断层用地砖或大理石处理，大理石的做法南汇人常用），那么在这个剖面上应做处理，先铺地砖，后做隔断层隔水处理（用PVC塑料布双敷），7天左右除去，然后做地搁栅，7天后再铺地板（水泥砂浆的硬化周期是14天左右，达到应有的硬度与凝结度的80%左右），这样的施工工艺及工序才是好的正确的。
（五） 验收
¨ 龙骨的验收
检查方法
牢固：踩在在一根龙骨上，用脚使劲左右晃来晃去，如果龙骨也跟着晃来晃去，那说明不够牢固，还需要加固。
平整：先看每个房间的龙骨到水平线的距离是不是一样的，用卷尺量，如果没有大差别的话就可以将金属管垂直的搁在安装好的龙骨上，看是否与每根龙骨的接触缝隙是不是很小，如果存在很大的缝隙那肯定有些龙骨高了或者是低了。简易的方法是用手指甲伸进接触缝隙里试试有多大而不用弯腰把脸贴着龙骨看。
¨ 地板的验收----使用的主要材料和工具
1、螺丝钉：固定作用，咬力强
2、木头：支撑作用，平稳支撑不易松动
3、水平角尺：测量地板的平整度
4、膨胀管：固定地搁栅的作用
5、塞尺：测量地板与地板拼缝之间的距离
6、搁栅间距统一，牢固平整
7、地板无响声、无松动、接缝接头严密、整体水平。
8、地搁栅验收时，用一根2米长的靠尺放在搁栅上，在2米内不得大于2mm.
¨ 踢脚线的施工验收
选材：踢脚线一般用18厚板、九厘米板、十二厘米多层板制作。
施工：采用“之”字型安装在墙体上，收口接头处用45度接法，应密实平整。
验收：踢脚线下口应与地板严实、上口应与墙体靠实，整体成直线。
¨
地砖的验收：
1）在二米之内误差不得大于2mm，砖缝应整齐，统一大小，空鼓率为百分之0.5，不得松动，所有阴阳角都要用二米长的直尺或靠尺进行验收。
2）地砖铺后12小时应用小锤在地面上一块块轻轻敲击，不得有空鼓声。一块砖有3/4空鼓以上，必须返工。
3）有排水要求的地砖铺贴坡度应满足排水要求，与地漏结合处应严密牢固。
（六） 保护和清洁
¨¨
保护地板。先吸好尘，我们专门买了地板公司30平米的防潮垫子。再是细细地用美纹纸把防潮垫子沿着地板的边贴一圈，然后中间就放上留下来的硬纸壳，然后门的下面就用报纸贴上。
¨
等大理石铺好后，你就要把纸箱铺在上面了，否则大理石的表面会象偶们家门口的地面一样被拉出一条条的印子的，而且要注意，在铺纸箱前要把大理石地面清扫干净，特别是要把那些硬质的杂质，否则纸箱铺了也白铺。
¨ 玻化石清洁
污垢类型 清洁剂
油污、油脂 碱性清洁剂
墨渍 次氯酸钠稀释液（漂白剂）
锈渍、水泥灰 盐酸或磷酸溶液
石灰垢 酸性清洁剂
啤酒、葡萄酒 碱性清洁剂
冰淇淋 碱性清洁剂
咖啡、果汁 次氯酸钠稀释液（漂白剂）
记号笔、油漆等
有机溶剂（丙酮、三乙烯）
（七） 装修经验
ü
漆板之间的缝隙是根据厂家加工的企口来定的,缝隙误差的大小,是根据加工刀具的精度来定.但沿墙部位应留置1公分的伸缩缝.
ü
地板声音有几种原因:1,龙骨不水平 2,木榫松动或垫片松动
3,地板企口缝隙大.前两种属隐蔽工程问题,比较难处理.第三种,响声处用敲扁的铁钉或地板钉重新打入.还有我看到力丰厂家的处理,地板企口缝滴入502胶水就解决了.
ü 防潮垫可铺在地板和龙骨之间比较方便。地板安装和泥工不冲突，只要做好地板的保护工作就可以了。地砖不用防潮。
ü
防潮防霉：可以用清漆，只要不是底楼，做不做没多大关系。防潮防霉还可以用地板专用防霉防蛀剂。
ü 厨房也要有地漏
ü
青石板：要先清洗，再浸水，取出略晾，达到饱和面干的程度，就是里面吸饱水，但拎起来不会滴水。
ü
地板下放木炭除了有防潮功能外，还能防虫。就是在木龙骨下面铺焦炭。白碳是相对于黑碳所说的，其实也是黑的，表面略带光泽和白色的碱渍。日本人认为这东西有调节空气湿度、净化空气，防治白蚁等作用，所以广泛的应用在建筑当中，包括地板、夹墙中都加入白碳。无纺布是一种可透气的塑料制品，很多东西都用到它，比如包装材料、鞋的内衬、一次性消毒湿纸巾、卫生巾的表层等，用它包装碳是为了防止灰尘的渗出。包装好的这种东西每年出口到日本的量很大的。但是没见国内有销售或者使用的，我估计可能成本较高。
ü 地板起拱的原因及解决方法
我在综合对比了沪上十几家知名装修公司，在地板施工中问题出现的原因、处理方法及结果后，发现了三点特别值得注意的地方(除此以外其他原因引起地板出问题的概率极低)。
1、地板本身含水率的处理
包括两个方面：检测手段问题、地板成材问题
1）检测手段问题。Kevin
郑重告诉各位网友，千万不要相信材料商提供的针插式测试仪，因此种检测方法的准确率非常低，往往偏差真实情况50%之多。那么怎么解决呢？其实很简单，上海一些比较好品牌的地板厂家，都备有超声波检查仪，此种方法检测的整个板体的含水率，误差只有5‰，这比针插式测试要精确的多。
2）地板成材原因。在上海所用的地板品种大约有150余种，我不可能把每种地板都拿来比较一下，但是通过品种、价位及处理手段难易，可得出一个结论：230~280元之间的地板是最容易出现问题的
3）地搁栅的材料,多为落叶松板材破开的,而又由于各大材料商缺少对木材成材的监控手段,所以因地搁栅引起的地板起拱开裂现象是很多的,我建议用成品地搁栅比较安全.
4）铺设地板的地方与墙地砖的交接处一定要隔开.按照目前一般的施工程序是先做好地搁栅后铺设地砖,所以造成铺设地砖后,地搁栅受潮,这样会造成很大的隐患,通常在4~5个月才会被发现.安全的操作应该是:在铺设地搁栅时留下与地砖的交接处,在地砖铺设后7天左右再做地搁栅就可以了.
十、抹灰和涂饰工程
（一） 一般规定
¨
抹灰
1. 不同材料基体交接处表面的抹灰应采取防止开裂的加强措施。
2.
室内墙面、柱面和门洞口的阳角做法应符合设计要求。设计无要求时，应采用1:2水泥砂浆做暗护角，其高度不应低于2m，每侧宽度不应小于50mm。
3.
水泥砂浆抹灰层应在抹灰24h后进行养护。抹灰层在凝结前，应防止快干、水冲、撞击和震动。
4.
冬期施工，抹灰时的作业面温度不宜低于5℃；抹灰层初凝前不得受冻。
¨ 涂饰
1、
涂饰工程应在抹灰、吊顶、细部、地面及电气工程等已完成并验收合格后进行。
2、
木制品油漆分清水和混水两种风格。简单的说，清水就是还木制品以本来面目，本来的木制品纹理都清晰可见，处理得好的而且光可鉴人，给人以自然、现代的感觉；混水就是用颜色来重新定义木制品，本来的木制品纹理经过油漆处理已经看不见了，给人以年轻、活波的感觉。
3、 施工现场环境温度宜在5～35℃之间，并应注意通风换气和防尘。
4、 批墙避免潮湿，油漆防风。
（二） 用材
¨ 抹灰
1、 抹灰用的水泥宜为硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥，其强度等级不应小于32.5。
2、 不同品种不同标号的水泥不得混合使用。
3、
抹灰用砂子宜选用中砂，砂子使用前应过筛，不得含有杂物。
4、 抹灰用石灰膏的熟化期不应少于15d。罩面用磨细石灰粉的熟化期不应少于3d。
5、
腻子应与涂料性能配套，坚实牢固，不得粉化、起皮、裂纹。卫生间等潮湿处使用耐水腻子。
6、 腻子现在有三种做法。
1) 传统
即熟胶粉+滑石粉（越白越细越好）+胶水（中南或BNQ卖的米高）厚薄靠加石膏粉调节。要补墙体水平时一般也要加石膏粉。还可以加白胶（提亮度）+光油（提光滑）光油的部分记的不是很清楚了。
2) 用腻子粉+胶水
3) 直接用加过胶水的现成腻子粉（由于施工方法有些怪，墙面要用水，一般油漆工不用）
如果手艺好，用传统方法最好，因为可以根据实际情况，可改腻子的厚薄等。
传统批墙：滑石粉加白水泥（高标号）加胶水。工人手艺好的话，应该是传统方法>腻子粉
这种工业化批量生产的腻子，虽然贵，但有以下优点。首先是一致性好，颜色均匀，浓淡稀稠合适，风干过程中张力均匀，效果好，
其次，对身体无害，无异味，甚至有股淡淡的暗香。最后，虽然这种材料比传统工艺贵10倍，但用料多少心里有数，能做到“肉烂在锅里”。腻子是一层层抹的，一般要抹三遍，边抹边打磨，墙面越来越平，越来越光滑，砂纸的标号会逐步升高到500以上（标号越高颗粒越细越难磨）。打磨是最磨人的工序，因为粉尘的关系，这是最累最脏的活，100%的工人都会偷工减料敷衍了事。打磨最好在夜晚进行，用500瓦以上的灯泡贴着墙面边照边磨，直到从侧面看过去，墙面在灯光下完全没有阴影。无论是顶棚还是墙壁，一律采用该方法施工和检查。我当包工头的话，一定会给工人骂死，给业主夸死的。
¨ 涂料
混凝土或抹灰基层涂刷溶剂型涂料时，含水率不得大于8％；涂刷水性涂料时，含水率不得大于10％；木质基层含水率不得大于12％。
¨
油漆
²
清水装修:一种是用实木，价格当然贵；另一种是里面用密度板，外面用饰面夹板。无论用哪一种，清水都比混水贵。用着色漆或者泡力水都可以加深颜色。
² 聚酯漆还是硝基漆
ü
聚酯漆刷的好的话是很好的，但要是技术不过硬，很容易会有刷痕。硝基漆，他们的师傅一直做，且是用喷漆的，质量一定过关。两个漆里的味道都是因为加的稀释剂，在环保上都差不多。
ü 聚酯漆比硝基漆环保。但硝基漆比聚酯漆吃的透。硝基比聚酯味道大，但效果好。另外常春藤也有硝基漆，要比紫荆花好。
ü
硝基是含苯的，但是大家也不必谈苯色变的。硝基适合做喷漆。这样效果好一些。
ü 硝基是不环保，亮光的，只可做清水，一般早期家具都用它。
ü
聚脂漆比较环保，有哑光和半哑光，亮光之分，可以做清水或混水，混水透纹，按工艺可喷涂可滚涂，是现代家具的首选。
² 乳胶漆底漆的作用：
1.
封闭。有些墙面碱性较强，经潮气、水等浸泡后产生碱花，学名“泛碱”，这种情况造成漆膜表面形成火山口状突起，严重时在漆膜表面形成一层碱霜，最终使漆膜破坏。乳胶漆底漆可以封闭作用，缓解这种情况。不过如果你家房子墙体比较干燥，而且楼层较高，不用可能也不会出问题，但建议您用，本来没多少钱，保险。
2. 增加附着力。底漆中乳液含量较高，附着力较强。可提高乳胶漆膜与墙面的结合力。
3.
填平。如果你的墙面碱性不强且较为平整，可以不使用底漆，当然使用了更好。
4.
大师底漆还有遮盖墙面底色的作用，如果油漆工合格，刷白色漆的一面就可以了，完全不用两面。
5. 有些涂料是底面合一的，这种涂料可以不刷封闭底剂。
² 要买好的滚筒，滚筒刷子的质量会影响刷墙的效果。
² 封底底漆和封固底漆及防潮膜
封底底漆和封固底漆严格意义上说起的作用是一样的，都是封闭木材表面，以防止受潮。但是在使用中却有不同，封底底漆一般使用普通清漆即可，一般只做地板的背面或木制品的表面，如三夹板；而封固底漆一般要使用和表面漆相同品牌的底漆，使用在地板的正面（虽然以后要被磨掉），而在做木制品油漆之前也要将三夹板表面的封闭底漆打磨掉，重新刷封固底漆，当然用封固底漆作为封闭底漆也可以的。至于防潮膜的确可以不铺设，但是如果考究一些，铺设上去也没什么坏处，只有好，并不是什么强制性的条件。
