清晰篇
当我们在LCD上浏览照片时,发现主体不清晰的照片,都会毫不犹豫的删掉,这足以说明:清晰度是画质最主要的要求。
下面是momol高飞拍摄的河马,清晰异常。
由CK1977拍摄。小猴的毛发根根清晰,把205的分辨能力发挥到极致。
清晰度主要是由机身加镜头的总体分辨率决定的,同时拍摄者的操控也有相当大的影响。205在广角端和长焦端的水平垂直分辨率都>2000,属于优秀范畴。因此,照片不清晰就只能从拍摄的操控上找原因了。
影响清晰度的主要原因有两点:抖动和失焦。二者既有区别,又有联系。抖动和失焦往往是形影相随的。在放大的照片上可以看到,抖动的片片有较明显的重影,失焦的片片虽无重影,但没有明显的轮廓。抖动的片片,无法PS,失焦不严重的片片,可以通过PS重新找回焦点。所以,抖动对照片画质的影响最可怕,画质的提高,应从克服抖动开始。
一, 抖动
1, 必须坚持的两个拍摄姿势
在说明书和摄影教程上,均有拍摄姿势的叙述,大体差不多。我认为没必要太过认真,自己感觉舒适不疲劳,抖动少就可以了。但有两个必须注意的姿势,与抖动问题直接有关。
1.1,,用取景器而不用LCD取景。当我们用LCD取景时,手悬在空中,抖动是必然的。这种拍摄姿势,除特殊情况外,应该严格禁止。而用取景器取景时,脸成了除手之外的第三个支点。三角形是非常稳定的,大大减少了抖动的可能。当用长焦端拍摄时,左手可托在镜头的重心上,增加了相机的稳定性。
1.2,,按快门的动作。正确的动作应包含四个部分:半按快门,稍稍停留后完成聚焦,全按快门,待咔嚓声结束后松开手指。这里边容易出现的错误是:半按后没有停留,全按后立即松手。在拍摄姿势正确的情况下,这是抖动的主要原因。
我们知道,长焦机的快门时滞大于单反机,虽然205 在使用过程中我们并没有明显感到滞后的情况,我也没有查到具体的时滞数据,但快门时滞是客观存在的。由于时滞,半按后要过一会才聚焦(哪怕经技术改进后很短),如果没有停留动作,可能全按正与聚焦过程重合,必然抖动。
让我们来分析一下按快门过程中快门的受力情况。半按快门时,一个向下的力加在快门上,有力就会有速度变化(加速度),速度变化就是抖动。与此力平衡的是手的托力或三角架的支撑力,二者达到平衡。当全按快门并抬起手指后,打破平衡,又要产生抖动。分析了按快门的过程,我们就会得出结论,半按时要用食指的指肚而不是指尖按快门,可使动作更加柔和,减少抖动。一定不要全按快门后立即松手,而是要等咔嚓声完后才松手。在快门时间长时尤其重要,快门时间短时也必须如此。如果不是这样做的,就是坏习惯,不改正就克服不了抖动的问题。有时我们发现在三脚架上拍摄的照片仍然是糊的,多半与不正确的按快门动作有关。
试试用2秒自拍的方式拍摄静物吧,它可以有效地消除释放快门时的抖动。
2, 黄色警告——不厌其烦的忠告
在拍摄过程中,最常遇到的是黄色的(相机图标+!)抖动符号。而且出现的几率比其他相机高。可能开始比较注意,但久了就不在意了,因为它照样可以按快门,拍出的照片有时也是清晰的。
黄色符号表示当前的拍摄容易产生抖动。流行的解释是快门速度比光圈的倒数长,超出了安全快门。对于长焦机,这个概念已经不适用了。富士在这点上表现出不一般的严格,在安全快门速度范围范围内,也同样出现抖动符号。我认为与205本身的特点有关。205镜头很大很沉,由10组13片镜片组成,包括非球面和超低色散玻璃镜片,加之机身又是工程塑料的,相对较轻,因此,相机的重心应该靠前,给操控带来困难,特别是在长焦端,在取景器里总是会发现镜头抖动,这个镜头虽然成像不错,但对拍摄的要求太高了,所以,富士对黄色警告的设置近乎苛刻。我做了测试,在可能达到的最大光圈下:
广角端:低于1/50秒 长焦端: 低于1/200秒
均会出现黄色警告符号,而且,开不开防抖,出现的情况都一样。
为证实我的这个猜测,我特地到商场试了富士的HS11,感觉比205好把握一些,主要原因是机身轻(直观感觉镜头比205轻好多),而且使用比锂电更重的镍氢电池,重心应该比205靠后。镜头伸出后,抖动比205小,即使长焦端也如此。单反的长焦镜头,有些是在镜身与三角架相连的,不是连在机身上,就是为了解决相机重心靠前的问题。为此,我尝试用右手把握机身,左手手掌掌心向上,垂直于机身(即与镜头方向相同),平摊手掌以托住镜头的把握姿势拍摄,发现抖动减少许多。
黄色警告应引起足够重视,有这个符号出现,照片清晰度就受影响,我们要设法通过各种方法,将警告符号消失后才拍摄。
黄色警告,多半是设置或场景的原因,要调整直至警告消失。关于这一点,在优化设置中详细讨论。
相机的设计是按照多数人的水平来考虑的,如果能达到像漂版那样挑战快门极限的铁手功,一些警告就可以置之不理了。
对每个人来讲,随着拍摄水平的提高,也会逐步放宽对黄色警告的限制的。我觉得富士的设计还是有道理的,苦口婆心的告诫你要小心,但用户感到有把握,就尊重你的选择了。
3,了解相机的对焦系统
抖动分为相机抖动和主体抖动两种。对于相机抖动,前边谈了我的一些想法。对于主体抖动,我们无法阻止,就只有靠对焦来弥补了。
虽然对焦系统的设计,各厂家大同小异,但在一些具体的执行方面,仍有细小的差别。
C,N,S三家单反的对焦系统,除了都有单次对焦(AE-S)和连续对焦(AE-C)外,比富士多了一个自动对焦(AE-A),当相机检测到主体静止时,采用AE-S对焦,如主体运动,则自动切换到AE-c,这样就能保证照片的质量。只查到的一款长焦机索尼H50,,对焦系统比富士还简单,当然没有AE-A的功能。在拍摄静止主体(相对的,拍花卉就要考虑风的影响)时,差别不大,在拍摄如人物等主体时,区别就大了,C,N,S的单反自动切换到AE-C后,抖动和失焦都会有效避免。而富士的系统,还要手动切换到AE-C,忘了就麻烦了。
我有一个想法,205的对焦模式定格为AE-C,就可以克服这个问题。当主体是静止的时,加速度为0,即使在 AE-C,镜头仍不会动作。当主体是动的时,正好撞在与AE-C的枪口上。为保证照片质量相比,多耗电和噪音算得了什么。我估计好多色友的对焦模式都是默认的单次对焦,在拍摄动的主体(如人像)时,肯定产生抖动和失焦。在没有省悟过这个道理前,我也是按默认设置来的。
4,优化拍摄参数的设定
我们在拍摄如人像之类的动体时,尽管主体看起来没动,但实际是动了,只是动得极其轻微,我们没感觉出来,但相机感觉出来了——照片是糊的。有效的解决办法是加快曝光时间。拍摄动体时,应尽量把快门速度设置高一些。在光圈达不到的情况下,就要提高ISO。提高ISO,噪点就会增多;降低ISO,画面纯净些,但快门速度就要慢一些。实际上就有个取舍问题。
当我们提高一档ISO,快门速度就加快一档。如在ISO100时,快门速度为1/1000秒。ISO提高到200,快门速度就变为1/1250秒。这样可以减少抖动。按照评测,205在ISO400内,画质很纯净,因此在拍摄动体时,有时可大胆把ISO设置成400,相当于提高2档快门速度,快门速度就变成1/1500秒了,抖动情况会得到明显改善。当然暗部噪点会增加一些,但值得。最佳参数的选择,实际上就是在光圈,快门,ISO之间平衡。
5三角架——最有效的防抖措施
三角架是资深摄者的必备之物,而且越是高手,使用三角架的频率越高。
下面这张片片,几乎会认为是不错的,因为还是比较清晰的。
但我们在100%的截图上,检查鸵鸟头部的羽毛仍发现有抖动的痕迹。
这种极其轻微的几乎可以忽略的抖动,是影响照片清晰度始终提不高的重要原因。
再看一张,这张的截图表明。没有抖动。
从上边的图例可以看出,最容易忽视的就是那些极其轻微的几乎可以忽略的抖动。除了三角架,还有快门线,遥控器等,都是为了防止抖动的。