【提高】如何匹配在各种动作下的快门速度

 

     如何匹配在各种动作下的快门速度

 

通常来讲，快门速度因为两个不同的原因而变得非常重要。第一种情况是当光线已经弱到让画面中物体无法正常曝光了，于是你被迫使用在不发生模糊的前提下的最慢快门速度。第二种情况是当某些时候需要用动感的模糊来帮助画面表达你的拍摄意图时，但是对这种视觉效果的预测非常困难。

        这两种情况都需要的良好的判断力和经验，但在第一种情况下，你的工作目的比较明确，精确地将画面及录。

        而第二个更具有变化性，涉及到不同的人喜欢到的不同的模糊程度

 

        您将需要

        •将相机设置成快门优先或手动模式
        •如果你想要运动模糊而背景清晰，还需要一只三脚架。 
        •在明亮的光线下拍摄慢动作的话，需要一个ND镜（见下文）

 

1 / 600秒，确保能清晰表现马蹄，光圈ƒ8 ，200mm焦距镜头。在这样的场景时间就是一切：所有四个蹄子离地，藏族骑手的手离布近在咫尺。

 

有这么重要吗？

 

        控制快门速度有两个效果：一是控制曝光，二是使运动画面变得清楚或模糊。这对于你们来讲已经不是什么神秘的事情。相机已经能够自动曝光了，我们可以忽略第一个问题，但相机并不能自动测算快门速度，这就需要我们来根据实际情况而变。

 

        在有充足的光照的场景下，如果运动 不将是画面一个重要组成部分，在这些情况下，快门速度决定不再那么重要。肖像照或在明亮阳光下的风景照，也不太可能需要考虑快门速度。

 

        然而光线少的时候，静态的场景下，一个运动的主体作为画面主要元素时，（ 如体育摄影）使用什么速度拍摄就极为重要的问题了。

        第一个想法在捕捉运动画面时，使用尽可能慢的快门，同时要将物体拍摄清晰。

 

        为什么要尽可能慢？由于有其他因素共同决定曝光。如果你还记得在本系列教程的第一课中讲到的三角曝光，就是所谓的快门，光圈和iso这三个数值控制曝光，但它也分别会带来不同的效果影响。参看下图：

 

 

        如果你想要的很好景深，那么高速快门意味着你不能将光圈控制的如你想象的那么小。

        例如说，光照条件满足1 / 250秒，ƒ8和ISO200时，你对一个移动的物体进行拍摄。1 /250秒已经能拍摄清晰的运动画面。如果是 1 / 500秒会矫枉过正，光圈不得不牺牲到ƒ5.6......除非你设置ISO400，但是这样做，会多出额外的噪点。

 

这就是为什么了解快门的作用那么重要了。能熟练掌握的方式只有不断实践和积累经验。最好你在平时可以多做些实验。将镜头对准一些移动的物体，如交通工具或者或跑步跳跃的人。非常重要的是掌握物体从进入画面到画面中心有多快，需要多长时间。看看下面的图示：

 

  
        左侧与右侧的自行车的对比图相差一倍大小，可能是因为自行车远离相机或因为您使用了不同的焦距。在任何情况下，左边的动作比右边的快一倍。这样的话，我们拍摄左边的画面要比右边画面快门快一倍。即使自行车是以对角线方式骑过来也是一样：左边比右边快一倍速度。

 

但还有另一种方式，就是平移。

        在这样的情况下，它来得自然，你会发现这样去跟随它摆动镜头很简单。像这样……

 

 

        这张照片的快门速度为1 /125秒，当然平移的好处是把运动中的背景变模糊，将人物主体脱离了出来。这并不适用于车轮和踏板，因为这两个东西在旋转，并不是平移。

 

        想拍摄这样的照片，可以遵循以下的表格：

 

 
        以上是一些拍摄移动物体的数值，当然你可以根据我刚才说的稍微增加或减少快门值。要知道，我写的不是永远正确的，根据不同的情况，会出现不同的变化。好好练习就好。

 
        有些时候运动还包括我们不愿看见的相机抖动，它会影响整个图像。我会在后面几周的弱光拍摄和三脚架课程中给出解决方案。

 

        有时我们需要用动感的模糊来帮助画面表达你的拍摄意图或是体现出速度感。

 

原则上来讲，你的慢速快门出来的动作轨迹应该要明显一些，这样不会被认为是相机抖动引起的。

 

        到底采取多少速度的快门呢？确切的说，取决于被摄物体，但更取决于你自己的口味。因为在这个领域没有正确答案，每张照片出来的结果都是不能预料的，可能最好的建议就是尝试不同的速度。

 

        任何长于约1/ 4秒的快门都会给你一个动作轨迹的结果，如果你使用一秒或更多的快门速度，动作轨迹会很传神，甚至抽象。

 

        一个标准方法是锁定相机在三脚架上，按动快门。 在曝光期间，运动的物体留下了清晰的运动轨迹，而背景清晰无比，如下图：

 

 
在日本著名的宫岛神社。相机在三脚架上，1 /2秒的速度拍摄到了白色长袍的运动，但寺庙保持异常清晰。

 

手持式运动模糊照片有些不同，因为连带背景都有运动轨迹。

        如果你对移动的主题跟焦追拍，动作轨迹将是线性的，但是故意长时间曝光中挥舞镜头，照片就会变成漩涡状。

        至于拍摄结果是否能够被辨认出来，那就是另一码事了。 
 

        1秒的快门，400mm镜头，拍摄伦敦绅士。相机在曝光时被故意迅速移动。

 

        技术说明

        快门优先模式为我们练习快门速度提供了便利，因为这个模式可以让你只需设置快门速度，而光圈随之变化。

        手动模式也可以，但它要求你时刻在取景器中观察光圈的大小。

 

        故意调整至慢快门速度，通常给你带来更小的光圈。小光圈意味着比较大的景深。

 

        光线充足的情况下追求低速快门，需要将ISO设置到最低。但即便如此，可能也打不到理想状态。对应这种情况，你需要一块ND镜。这种镜片能够减少进光量，使你快门速度降得更慢。

                TIPS
                •1/500秒在大部分情况下都可以拍摄出清晰的画面。
                •故意手持运动模糊时，更长的焦距通常有助于保持背景和基调相一致。

 
        加工技巧
        如果不是想避免运动模糊，就有没有特别的加工技巧。
        你也可以在后期软件上加入模糊效果。（例如Photoshop的运动模糊滤镜）

  
        注意：
        •不要低估了你所需要的速度。
        •对于故意运动模糊来讲，通常的问题是没有足够慢的快门速度。