服装裁剪基础教程第一课：画基础线自
这里所说的裁剪，是指业余爱好者学了来自己做衣服的，不是指职业打版师怎么学。打版师们有反对意见的，反对无效！
那么多漂亮的衣衣想做，图纸不懂画，确实是蛮烦恼滴。更重要的是，学车缝的话，刚开始的时候笨手笨脚的，很辛苦，但三五天就能学个基本差不多，认真学一个月的话，以后就再不用怎么学了，全会了，至少一看就会了。% n& Q% q. F6 但裁剪呢？很多人都照着书上描个图纸，也能做件衣服出来，似乎很容易。不过，细究起来，学三五天的时间连看懂一张图纸都难，更不要说自己画图纸了，因为裁剪虽然只有“裁”和“剪”两个字，实际上包涵了很深的学问：数学啦、平面转立体啦、人体工程学啦、面料性能学啦、服装工艺学啦等等等等。:
所以，大家都说：车缝难学易会，一旦会了就真会了；裁剪易学难会，似乎会了一点，但永远不敢说精通了。! 对于没有系统培训过的业余爱好MM们来说，这就比较麻烦了：又想自己做些漂亮的衣衣，又不会画图纸，现成的图纸更不容易找到，就算花钱买一些来，因为身材、面料等变数，做出来的东东总是不那么如意。
我这里要教的裁剪，可不是只教你怎样从书上扒个图纸下来，怎样描成一比一的裁片哦～～这些根本不是裁剪，充其量也就是照葫芦画瓢，跟裁剪一点关系都没有。
我教的是怎样看到一个衣衣的实物彩图，马上就能自己动手画个裁剪图出来。不但能画出来，还能根据不同的身材做些调整，反正做好穿上去就是象那么回事。
想学裁剪的话，先要搞清楚几件事：
第一、裁剪很难学，而且是相当难，不认真的话，不可能学会。
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第二、裁剪很枯燥，学起来并不有趣，不下很大的决心的话，不可能坚持下去－－当然，我尽量讲得不那么枯燥。第三、裁剪很抽象，不亲手操作的话，永远也不能明白其中的奥妙。
第四、裁剪很有用，只要学会了基本原理，什么衣衣还有鞋子帽子包包都会裁
画图的时候，工具要齐。因为是学习，我们可以先画一比五的小图，就是所有的尺寸都缩小到五分之一。
工具：
1、铅笔（为了看得清楚，我用签字笔）2、橡皮（画得好的可以不用）
、尺子。这是我的一比五的尺子，上面的刻度就是五分之一的：
1、画一条横的基础线，再画一条垂直的线，即后中线
2、在后中线上取37,画基础线的平行线，为腰节线
3、在后中线上取19.4画横线，为上平线，也叫上围线'
在基础线上取7,上升2.3画平行线，这是侧颈点9 ~5
4、从侧颈点画横线，取19,向下画垂直线，再在垂直线上取4.1,画横线，这是肩斜线
5、连接侧颈点和肩点，这是后小肩线
6、从肩斜线往内取1.5,这叫冲肩量。向下画垂直线到上围线，这是背宽线。算算背宽量：肩宽19-1.5＝17.5'
7、画袖窿：从背宽线与上围线45度画斜线，取3,作记号
从小肩线画一小段垂直线5
在上围线上取22.5,画垂直线，这是侧缝线,
8、在背宽线的一半的地方作个记号
0从小肩线的垂直线开始、过背宽线的记号、再过45度斜线记号、到侧缝点画一条圆顺的弧线
注意：与小肩线一定是垂直的
9、用圆顺的弧线画好领窝线
10、在上围线一再取22.5,画垂直线，这是前中线
11、画前领窝：基础线上取6.7,前中前取7.5,各画垂直线，相交。在对角线上三等分
12、过侧颈点、三分之一的记号点、前领窝点画圆顺的弧线。
13、从基础线往下取4.1画平行线，这是前肩斜线3
14、量一下后小肩的长度，约13,从前侧颈点到前肩斜线上量13,作前肩点记号，连接前侧颈点和前肩点，为前小肩线
15、在上围线上取16.5（背宽17.5-1＝16.5），画胸宽线0 U7 h5
16、画前袖窿线，方法同后袖窿线一样，注意整体圆顺过渡;
17、在前中线上，从腰节线向下取3,画横线
18、在刚才的横线上取9,画垂直线/ I:
19、从基础线往下量24,在刚才画的垂直线上作记号，为胸高点，即乳高点、BP点
20、最后把前下摆线连起来，完成
服装裁剪基础教程第二课：为什么要做省？
先说明，这一课的内容比较多，而且在第一课的基础上省略得比较大，如果感觉困难的、画图不知道从哪里下手的，一定是第一课的作业没做，那就不能怪我了哈～
第一小节：衣服与衣服的区别
看看这两件衣服：
A：大小合身，衣片平整，但只有衣服，没有人的曲线了，休闲服装就是这样的
B：相当合体，衣片本身不是平的，穿起来曲线玲珑，一丝皱纹都没有3
喜欢哪件是一回事，咱学裁剪又是另一回事。没有曲线的那件明显容易裁，有曲线的比较高难度。如果把难的都弄明白了，简单的当然小菜一碟了S3 ^衣服之所以没有曲线，因为相对于人体，有多余的布料。所谓贴体，就是把多余的布料、把所有产生皱褶的地方通通删掉，这个删掉方法有很多种，其中之一就是做省。) ; 省，是把多余的料子车合在一起，不用剪掉。为什么把多余的料子车合在一起就能做出贴体的效果呢第二小节：看看去掉多余的布料是怎么回事这个要用个有曲线的人体来演示了（找了一下午珠针，总算找到了，出了一头汗，嘻嘻～一张纸，平的（用纸演示比用布更直观，因为没有一点搞假的余地） 一个模特，到处都是曲的*
( b把纸贴在模特的腰上，宽的地主贴了，窄的地方就空了；窄的地方贴了，宽的地方又翘了，就是不平。
为什么呢？这就是平面与立体的转化关系了：平面可以围成圆柱体，但不能围成一头粗一头细的锥体。
,
办法：把多余的量捏起来－－马上就贴体了，哪哪都贴
先把侧缝对齐-
再把下摆放平( ^
把另一边也顺着丝绺对齐（注意，这时候腰那里空得很呢）
把腰上多余的布捏起来－－贴了
看看半侧的效果+ a9
这个捏起来的部分，就是省。别看我用纸做的有点皱纹，要是改用布料，那就一丝丝皱也没了，平得不能再平，贴得不能再贴。
身体上所有有粗细变化、高低不平的地方，想做出贴体的效果，都要做省：胸省、腰省、肩省、领省、肘省、肚省等
_这些就是
省可以做成各种样子，可以转移到看不见，可以利用接缝线、抽褶来隐藏，可以大、可以小，可以做胖省、瘦省……细究下去，要晕倒一大片了，暂时不讲了，以后再说，
瞧瞧人家做了省的效果
第三小节：学画西裙
西裙是裙子的基础款，会西裙了，做些小小的变化，可以变出无穷多种裙子来
咱画图可不光只是为了画图，主要是想画了有用，所以画的图都是些什么东东，要都弄明白才好。,
这款西裙的规格是这样滴：
腰围：66 臀围：90＋4（4是松量，也叫抛围，没有抛围会绷得太紧）
w裙长70'腰头另上，高4,所以裙片的长度是70-4=66
其它的数据比较麻烦点，不讲，照着写就行了。
同第一课一样，先画基础线，这个基础线是腰线，然后画与腰线垂直的前中线，再在前中线上取裙长66画下摆线，臀长16画臀围线,在臀围线上取23.5画侧缝线。%
2、在腰线上从侧缝撇进3,画圆顺的弧线－－画出去一点，也就是升高0.5～1（目的是为了与腰线垂直），把腰线画成弧线。连接的地方一定要垂直，车好后才是平的。
3、画腰省：先算一下省量：23.5－3＝20.5, 1/4的腰围＋1是17.5, 20.5－17.5＝3 在腰线的中间画竖直线，长12,为省中线（腰上画出去一点）。在腰线上左右平分省量3,每边1.5,与省尖连线。然后把腰上的弧线连顺，省中线的地方突起一点（车缝的时候需要这个量）
4、把前中线画成虚线，表示双折、不剪开的意思，最后把整个轮廓线画明显，与前中线平行画经纱线，写上裁片名称和片数：前幅×1.
5、同样的办法把后幅的侧腰线画好。
6、后中线的腰节下降1（这样与人体更贴合），把腰线轻轻的画成一条弧线。
在腰线上平均取两个省位，靠后中的长12,与后中线平行。靠侧缝线的长13,与腰节线垂直。
7、用同样的办法算省量，共5,每个省宽2.5,同样平均的分在省中线的两边，画好两个后省，再连好腰线（与前腰线一样，省中线的位置要突出些）。!
8、画后开叉：从臀围线往下量22,宽4,画出叉位。
9、把前幅的轮廓线画明显，加上经纱线和裁片名称、数量：后幅×2,完成。
服装裁剪基础教程第三课：女衬衫
这一课的重点：看懂裁剪图，知道一些线条都是怎么来的，顺便也明白，原来裁剪就这么简单。
1、有了前两节课的基础，这一节的画线顺序讲解得很省略，不懂画的，个别提问。
2、顺便讲讲抛围的参考，只要量准了基本身材尺寸，做什么衣服就加上相应的抛围量，一点不用费事，也相当准确。裤子、裙子的道理是一样的，童装、男装也是3、在作图的过程中不光讲怎么画线条，也简单讲讲领口、领子、胸省、袖子的变化，只是想让大伙儿明白，打版是一个很灵活的工作，灵活到随意处理的程度，当然处理的效果就千差万别。一定不能僵死地套某个公式或把某种打法奉为经典，一切以出来的实际效果为准。所以，打版师的工作才会技术含量很高，裁剪也就变化无穷。喜欢的觉得很好玩，不喜欢的觉得好烦。
4、还有很多地方没有讲，比如胸省的不同画法、下摆的不同处理方法、袖子的不同画法等，太多太多了，会让人晕死的。
这个女衬衫就是最老土的那种款式：小翻领、一个胸省、没有收腰、下摆是平的、普通袖子，开门襟、订扣子。反正最最普通的那种就是了，我就不画设计图稿了。,
规格：-
160/82A－－这是国家标准的标记法，意思是身高160cm、胸围82cm、A体形，国家标准是什么东东，请下载相关书去看。
具体尺寸；领围35 胸围82＋8 肩宽38 腰围66 臀围90＋8 衣长62 袖长52 袖口26. 其中＋8是抛围量为8, 加抛围参考：贴体晚装 0～2吊带装 2～4
旗袍 4～6
衬衣 8～12
春秋外套 10～16
大衣 20以上。所有的抛围量都只是参考，以具体设计和预想的效果为准，还要根据不同的面料作调整：厚的、薄的、有弹性的、带毛毛的等等，都不一样的。
开始画图
前后幅，也叫大身（以后说大身打版，可别犯晕、除袖窿深不同外，其余的与第一课的画法一样:
2、腰侧撇进1.5,下摆撇出2,各画一小段竖线，目的是过渡平缓
3、用圆顺的线条画好侧缝（反复强调线条要圆顺，做好后才好看）
后中线画成虚线，表示双折。加上经纱符号。
4、前幅画法有与上次有点不同：把基础线升高3，上围线升高3.5,这是做女装与男装不同的地方，也是关键的地方，很多人做的女装穿上后老感觉往前跑，要把后片扯一扯才舒服，就是因为按男装的办法打的版，胸省的做法不合理。
5、在新的基础线和上围线上画前片。领深在7.5的基础上再降3（深度可以根据喜欢调整，开小了不舒服的）
6、找好BP点。侧缝画法与后幅一样（轻点画，要改的）。
7、画胸省（有点难）：胸省量为3.5（胸围不同的人数据不一样），袖窿底下来7,与BP点连线，为省中线，返回4作为省尖点（省不能车到BP点的，不然真成尖的了）－－省中线下来省量/2＝1.75,与省尖点连线
8、从A点往上画一条与省中线垂直的线，到B点，省中线到A与到B的距离要一样－－连接B点与省尖－－从袖窿底、经B点画线到省中线，连接到A点－－画明显整个测缝线。
9、前中线加宽2,作为叠门（扣眼就不画了）。
领：领子的画法有好多种，每种又根据不同的领面形状线条也不同。这个领子是普通小翻领，领座3,领面4，量好后领窝和前领窝的长度（有人提出把1：5的纸样放大来用，我说不可行，从这里就可以看出来－－这么小的尺寸，你怎么量？很不精准的说）。
后领窝大约8.5,前领窝13（都是半数，领也是双折的）－－画好领面和领座的分界线% }%
2、画翻折线（做完后翻烫领的线，不画也没关系）：领窝线下降2、分界线下降0.2,画辅助线，再把整个线画顺
3、画领底线（与领窝车合的线）：连好另一条辅助线，按给出的数据画顺线条
4、画外领线（领子的边边）：再向外加出3.5,从领底取7.5连线－－连接外领线。这个往外3.5只是参考，具体有很多种方法取值。而且蓝色的角度是可以根据设计调整的，具体可参考其它打版书，看多了就明白了。领角还可以做成圆的，就象红色线条那样。
最后在领中线加上两个小半圆，这个与虚线的意思一样，表示双折。如果画在两个裁片上，表示拼合－－加上经纱线。
袖子，袖子的画法也有好多种，具体要根据不同的效果作调整。)
1、画出基础线! 2、量好前袖窿与后袖窿弧线的长度（如果是一比一的图，拿软件尺很容易量的），并且在量得的数据上前加0.4,后加0.6（参考数据，不同袖型数据不同），大约前21.8,后23.2,连好两条斜线（注意是斜线的长度，不是横线
3、画袖山弧线：前袖二等分，往下1,后袖三等分，然后按给出的数据上升、下降，再用圆顺的弧线连接所有参考点（袖山顶部要平顺，不能起尖头，而且要左右大致对称）
4、两侧垂直的辅助线，量下宽度约34,减去袖口宽26,平均分在两边，各4－－连接袖底斜线，各在袖肘的地方撇进去1,画顺。加上经纱线，完成。
服装裁剪基础教程第四课： 女上衣原型的应用
第一小节：为什么裁剪一定要有原型的观念？
管是裁剪书上还是我前几课画的图，都是以国内标准中码为尺寸画的，很多人就有了一个错误的观念，以为原型的意思就是这个中码的样子。其实不是的。
就拿买鞋或做鞋来打比方：你会量一下脚的外轮廓：多长、多宽，然后比着这个长和宽去买鞋子，不管是买皮鞋、凉鞋、拖鞋还是高统靴，一般不会买错，那么这个脚的外轮廓我们就可以叫做鞋的原型。你的鞋原型与他的原型可能是不一样的，有的36码，有的40码，有的宽，有的窄。定做鞋的话，在这个原型的基础上做的就比较合脚。现在网购的比较多，正确了解自己脚原型就很重要。
衣服的原型也是一个意思：书上画的都是一样，那是为了出书方便，可以反复复制，而且数据都是算好了的，不用重新算。我上课的图片什么的也尽量老用一样的，方便嘛～ 但这些都只是一个思路，你自己有自己的原型，每个人都有每个人独特的原型，你看书只能明白他打版的思路，具体的线条要根据自己的身材定。
那么，为什么原型的裁片是这个样子？那就请看看立体裁剪的书和视频，还有一本日本人出的《人体与服装》：人就是这样长的，所以裁片就这样了。
但并不是所有人都明白这个道理，甚至很多裁缝师傅和工厂里在职的打版师都不明白。$ X) ?3 我小时候，家里请裁缝还做衣服，给我爷爷做了一件大棉衣。我爷爷驼背比较明显，老年人嘛，太正常了－－这件大衣穿上后问题就比较严重：后下摆高高翘出去、前下摆长一截。裁缝师傅搞不懂为什么，说不出话来。我父亲穿上后效果特别好，裁缝师傅就找回面子了，笑着说了一句话，我至今记得很清楚：“爷爷的背太高了。”言下之意，我的衣服没做错，是你没长好！
工厂里依据的尺寸是国家号型标准，这个标准大家可以下载这方面的书看看具体规定。所谓国家号型标准就是把中国人按最典型的尺寸分成几个类别，规定几个档次的身高、胸围等，工厂里就统一按这个标准生产，大家也统一按这个标准买衣服。这本是为了方便，但人都长得千差万别的，有的背驼了、有的肚突了、有的含胸了、有的腿长了等等，如果工厂里这样每个特殊体形都照顾到的话，非亏本不可，所以，不管实际上人长得区别有多大，工厂里只选择最常见的人群为销售对象。其余的呢？不管了！我就只卖这几样标准身材的，你穿得就穿，穿不上自己去定做。)
这样一来，工厂里的打版师长年就只打那几个标准数据的版，久而久之，也养成了我们家请的裁缝师傅一样的毛病：“我的就是标准，不符合我的版的就是人没长好的”。所以，常常有工厂里的版师打的版出些稀奇古怪的毛病，我作为设计师，有幸遇见过好几位这样的版师。
l 其中有一位实在太让人难忘了：我让他打一件贴身的性感连衣裙，并且有一个样衣给他作尺寸参考，只在某些地方有修改。结果，成品我一拿到手上就觉得严重不对，但这版师的态度又傲得不得了，好象他是全世界最牛的一个，根本没准备听我说话－－我也不必说话，顺手就把衣服套在模特上：本来性感的胸部破缝掉在腰节上、腰在臀部、臀在大腿处、齐膝的裙子一直长到脚踝。我没想到这个版师居然很吃惊，他一点都没意识到他打的版差到这个程度。我只说了一句话：“衣服是给人穿的，我不管你的打版方法有多正确，现在看起来就是错的”。
甚至我师从过的个别老师都有这个毛病：打版的时候心中没有人体的概念，只有师傅教的公式和数据，只有纸样，至于数据为什么是这么多、纸样做成后的效果符不符合人体的特点，不管。很多老师傅量尺寸就是乱量的：给同一个人量身，衬衫量出一个尺寸，西装又量出另一个尺寸。给同一个人做衣服，夏装肩斜与秋装肩斜不一样、领圈不一样、腰节的位置不一样……
说了这么多，就是要竖立一个基本概念：衣服是做给人穿的、人在一段时间内是不变的、衣服要适应人体、人体是衡量衣服是否做得好的根本标
第二小节：是不是每次裁剪都必须套原型？
原型是一个观念，就象你如果穿37码的鞋，脚背偏宽，那么次次买鞋就会选择36～38码的前脚掌稍宽的鞋，你肯定不会买双35码且脚背瘦瘦的回来。 一个有服装原型观念的人，打版的时候也时时都记着人的胸部在哪里、腰节在哪里、手臂抬起来要给多少的活动量，绝不会打出胸部掉到腰节的版。
那么，熟练的打版师会依据手头上的款式，在原型的基础上换算成合适的数据，直接画款式轮廓线。这不是不要原型，而是因为熟练而省略了先画原型再画变化款的过程。
如果你对版型不太熟，数据拿不准，一定要先画原型。如果你对原型太熟悉了，变化后是什么效果也一清二楚，可以省略画原型的步骤。
第三小节：女上衣原型有哪些基本样式？
常见的几种：
、有胸省、腰省的贴体式（这个重点分析）
7、无胸省、有腰省的略宽松式（这个容易明白，不讲了）
、有胸省、肚围突出的特体式（这个顺带讲一讲原理）
用已经确定了的数据，画出原型。这个是四开身、前后中不破开的贴体式原型，你可以做成短的，也可以做个中长的。
这个是在第一个原型的基础上稍有变化的，前片把胸省转移到了肩部，叫做“冲天省”或“冲肩省”，后片把省上延到袖窿，与腰省合起来叫做“公主线”。实际上，省做到这个样子，裁片都已经是打开的了，如果后中破开，一起就是八片。常有八片女夏衣，就是指这个样子了。（关于省的转移，请先看看省转移的书、视频，一遍不懂看两遍，一本书没说明白换另一本看。然后照着样子裁个纸样，转转省，请个人帮忙站好，在她身上比划几下看效果。）
移开一点，片片独立，看清了吧？（注意下摆那里的省，本来是交叉线，要明白这两条线是往外画的，裁片移开后，下摆比臀围要宽的。很多大摆裙也是这样画的，是为了节约地方，实际做裁片的时候你要弄清楚哪条线是哪片上的。）%
这个是真正的八片了，后中破开了－－看绿色的线，破的并不是直线，而是有点弯，这是根据人体背部趋势决定的。前片有讲究：绿色的线有三处画出去了：前中、两个省线，目的是为了增加裁片在肚子那里的宽度，有些肚子偏大的人就是按这个思路裁衣服了－－哪里大就大出去，哪里小就收个省，千万不要死板的做完了拼命想把人塞进去或者怪人家没长好
移开裁片看清楚点：
这些原型都是根据自己的身材来画的，哪里高点、哪里瘦点都可以调整。如果觉得满意了，就用硬纸板画一个，每次做衣服就拿出来套用。原型的长度可以根据个人的常做衣服和频率定：常做短上衣，就弄个短的，到时加长也行。常做连衣裙，那就画个全身的，到时截短也可。有时要做左右不对称的衣服，备个全片的也很有用处。同样的，领片、袖片也可以画几个常用的原型存着
第四小节：几种常见女装的原型套用讲解我随手从下载的书里摘出来的，大致的讲一讲套用的时候要注意的地方。
从这件吊带连衣裙就可以看出原型有重要了：只有根据原型，才能正确定出肩带的位置和长度、前领口的安全尺寸、后片挖掉的量，而且一定很准确，不用修改。如果没有原型做参考，而是依据别人给的数据或经验尺寸，可能要反复修改很多次才合适。,
这个裙子的前幅处理比较特别：没有做胸省，稍微有胸部的人穿着就会产生斜皱。腰、臀、下摆线都有往下降，且前幅比后幅明显宽，这可能是为平胸而挺肚的人裁的如果是标准体型，应该做个胸省，胸部以下则参考后幅
这件小衫如果没有原型为依据，很难做到合身的。看看领口、袖窿的轮廓。前片的胸省转移成了肩省，肩省又改成了缩皱，所以成品是看不见省的了，看不见不等于没有哦－－省还有更多的隐藏处理手法，多看看书吧～
胸省转移成了领省，再均匀的抽褶（上面的剪开、合拢是指做纸样的思路，刚开始可以试着做，熟了都可以直接画成一片了－－千万不要在面料上剪开合拢哦
特别注意下船形领，在原型的基础上挖出来的根本不用担心小了或掉胳膊上
这件小衫貌似很复杂，其实一点都不
原型还是那么简单，无非是这里破开、那里合拢、把省又换成了皱褶而已。至于怎么弄出那么多波浪来，找一找这些领子的图纸看看就明白了。
这个吊带小衫简单吧？不要小看，讲究很大～
这一次，裁片没有加抛围，还往里缩进，因为是针织面料，弹性好，所以打版的时候既没有胸省、腰省，还要去掉弹开量。这个缩小的量叫做“负抛围”，负抛围多少合适，要拿面料来测试。如果肩带也是有弹力的，那也要剪短，并且长度要测试。
总原则：
1、书上的尺寸是他们的尺寸，你只能参考他们的思路，数据要根据你自己的身材定。
2、公式算法只是参考，每个部位都有很多种公式可以套。如果套完公式后的数据套在你身上不合适，不要怀疑你的身材，是公式不适合你，根据你的实际情况修改。
数据还要考虑面料厚度、弹力、宽松度、扣合方式等问题。4、装袖的衣服的袖窿要比无袖的大，因为要方便手臂抬起来，而无袖的要保证不走光。
加肩垫的衣服在裁的时候要把垫肩的高度算进去，同样斜纹的下摆要修掉自然拉长的量、有弹力的面料要减少抛围或长度，齐膝的裙子要考虑脚步的跨度。
服装裁剪基础教程第五课：贴体女牛仔裤
裤子，难度非常大。 本来难度也不那么大的，比如以前的扎裤腰的那种，松松肥肥的，只要保证腰头扎紧不掉下来就算成功。西裤也不难，把尺寸、公式套进去，基本上没错。问题是现在不是流行贴体裤子么？这一贴体，困难就大了：又要性感，又要美观，还要舒服，而且能活动。如果一条贴体裤子在静站的时候很美，但抬腿困难、坐不下去，或者坐下去腰头、裤档勒得紧紧的，那就大大的不妙～
' 所以，想把一条贴体裤子做好，一定要了解人体的造型特点和活动特点。
1、后臀比前臀凸，有些MM的肚子甚至是平平的，但臀高高的，这样裤子的前后片的区别就很大。前片腰臀差不大，好办。后片就一定要想办法处理腰臀差。!
2、裤子的侧缝线不是中分的，而是按人静站的时候手自然垂下来时手指到达的位置，这个位置稍稍靠前，所以，侧缝线也就靠前，后片会比前片大。
3、人往前活动的机会远远大于往后仰的时候（常翻跟斗的除外），后片除了要考虑臀部翘高的量，还要考虑弯腰、坐下、蹲下的活动余量，哪怕是弹性面料也要考虑
只能讲这么多了，想了解全面的，请耐着性子把日本人写的这本书好好读一读：http:///viewthread.php?tid=1273&extra=page%3D2%26amp%3Bfilter%3Dtype%26amp%3Btypeid%3D30
这条女牛仔裤的特点：贴体，腰位比较低（低就腰围比较大点），裤脚口有点小喇叭，后片装机头。
正常规格（净尺寸）：M 腰围66 臀围90 裤长103
低腰规格（加松量）：裤长：98 腰围：72 臀围：90＋4＝94 膝围：38 脚口：42:
常用数据处理：
另装腰头，高4，实际裤片长98－4＝94
臀围前小后大，分配为：前臀 4/94－1＝22.5 后臀 4/94＝1＝24.5 3、前片不做省，把腰量加大，后片机头可以做省，把腰量匀到前片，以减少差距。分配为：前腰 4/72＋1＝19 后腰 4/72－1＋0.7的省量＝17.7"4、膝围和脚口同样前小后大，前膝 2/38－1＝18 后膝 2/38＋1＝203 E" e8 [+ E1 |: t* n p" }) M
前脚口 2/42－1＝20 后脚口 2/42＋1＝22
5、前档宽公式：松臀围/20－1＝3.7 后档宽公式：松臀围/10＋0.5＝9.9
`6、正常西裤的直档长30－4（腰头）＝26，低腰直档取21
以上所有数据都是以比较匀称、标准的体型计算的，如果体型、款式有变化，要做相应调整。高腰、中腰、低腰只是位置不同，全裤、九分裤、七分裤、短裤只是裤长不同，宽松裤子的松围、前档与后档都要加量。常要调整的位置有：直档、前档、后档、腰省量、脚口围、裤长、腰头高等，多看书，多尝试。
画前片：
1、辅助线：以侧缝为基准，取22.5画臀宽，也就是前中线。以腰节线为基准，取21画上档线（也叫横档线），取94画脚口线。把腰节到上档的21均三等份，第二份的位置画臀围线。在臀围线与脚口线的中间画膝围线（膝围线可上可下，看款式）。
从前中线撇入1.5,向下连线到臀线与前中的交叉点
侧缝那里：把腰节线升高1.5，算算整个腰的余量：22.5－1.5－19＝2，也就是侧缝撇进2,或者从前窿门量过来19都行
上档线从侧缝撇入0.7～0.8,连线,
把所有的线都调整圆顺，注意两个直角。侧缝不能太弯，不然车好要起包。
把整个档 宽中分，画前裤中线'
在膝围线上平均取18－－每边9
脚口线上每边10
所有的线连起来，并且调顺－－裤腿过渡很缓，弯度都集中在上档线下面的一点地方，但也不能太弯。如果侧缝线在刚才找的辅助点上调不顺，忽略辅助点，以线条圆顺为最终目的。
画后片：
靠近刚才的前侧缝，画一条后侧缝线，取24.5画后中线，再取过9.9为后档宽（分清楚臀围线和上档线哦）
连线，调顺后窿门，注意后档最外面的线有一段比较平缓
有腰节线升高了1.5的那条线上量取后腰量加省量17.73 {&
上档线的侧缝也同前片一样撇入0.7～0.8
把线连起来，调顺
整个后档的宽度中分，并且往侧缝线移1,画后裤中线
取好后膝宽和后脚口宽
把所有线条连起来，调顺, e6
这个时候可以看到，前后侧缝线的弯度不一样（后裤中线已经往侧缝移了1了，不然区别更大），长度肯定也有区别，画好后要调到一样长：可以把后片的腰线下降一点。内侧缝线也有长短，后档下降就是为了调节这个长度，画好后实际量一下，通过后档下降量把两个内侧线调到一样长。如果臀翘得比较高的，后中撇入量可以更大，更升高，具体变化规律请多找几本打版书来看。
如果要装口袋的，这个时候就可以定位置。书上都有讲，自己去找
画机头：
机头一个是装饰，二个是可有转移省。有些机头裁成左右两片拼起来，有些就是一片，车些花什么的，很漂亮。2 E- \) @$ w Y, x2 x9 N
后中取7～8,侧缝取2～3,画线
中分，画个0.7的省（如果必要，省可以做到1）
把腰节线完善
把机头分开（肯定要裁开的啦～）
开始省转移了：省的地方是要剪掉的，所以只看绿片和红片
两片拉合起来，去掉省的空隙位（注意看下面的线的变化）
看清楚点： 把转角的线条调顺2 B8
成了一片完整的机头裁片了，与裤片车合后，翘起的位置实际上等于做了一个省，立体感就起来了，腰部会很贴
整理裁片：
标上经纱线方向，机头可以裁两片，也可以对折裁一片
加缝口：基本上加1就行了，裤口折边可以加多点，看款式。前中装拉链的地方也可以留多一点，车完后再剪掉8
这是脚口的缝口，可以留2～30 }" `+
很尖的地方，缝口会有个很长的尖，多余，可以剪掉%
腰头裁成有点弯度比较贴，后中拼车，面两片，里两片。面用直纹，并且烫衬，以便硬挺、且去掉弹力（不然越穿腰越大），里可以用横纹。腰的总长度为腰围加四个缝口加一个拉链贴位：72＋4＋2～3＝78 每片39,宁可裁长点，多了可以剪掉。高度为4＋2＝6
拉链贴要烫衬，双折后锁边。门襟贴弯的那边要锁边。具体找几本缝纫书来看：登丽美、美开乐、缝纫大全等，再把买的裤子仔细看清楚，多啄磨
补充说明：为什么我老强调转角的地方要垂直？
这是刚才的前后裤片，把侧缝拼到一起，如果角是垂直的，拼合后腰线就是平的，正常6 `6 u0
不垂直呢？出现两种情况：一个窝
一个尖
也有些拼合的地方不是垂直的，那是有条件滴：必须相互成补角，也就是加起来是180度。就象这个机头与裤片，拼在一起也是平的。不过这个是原片剪开的，一般不会出问题。如果是单独画的，想弄成补角可不是容易的事，所以两边都弄成垂直就万无一失了。
本课作业1、找个女裤尺寸，参考自己的旧裤子或书上的款式，画成1比1的纸样，所有裁片都要全，并且加缝口。有口袋的要画袋布。
、买料子做一件实际大小的裤子出来。拉链不会装的不用急，我过几天写个教程。
服装裁剪基础教程第六课：袖子
原来没准备写那么多的，也就是图个好玩，显摆显摆了，没想到一开课就下不了课了，不但看帖的人多，交作业的也多，都是求学若渴啊，我就不好意思停课了，虽然每次找新资料都万般不情愿，眼睛看着各种书，心里想的是外面阳光灿烂～
从这个现象也可以看得出来，中国的服装基础教育太不普及了。如果搞个炒菜班、跳舞班或者学英语班都不会有那么多人报名，因为这些班遍地都有，或者很多人不学就会，不会也无所谓。做衣服这事对人的吸引力实在太大，我当初就因为想做裁缝而去服装学校的。几年下来，兴趣不但没减，还更发烧了，预谋着到底搬哪几台缝纫回家。
其实我学别的东东的机会更多，音乐、绘画、英语什么的，但那都没那么好玩，弄过就丢了。服装不同，天天接触，穿上一件好衣服，那心情、风度就是不同。想来其它人与我的感觉也差不多，更何况想做好衣服又不会做，那种焦虑，可能不亚于我未学服装之前。所以，再怎么困难、勉强，我这课准备继续上了，上得好不好是一回事，态度起码是蛮端正滴。
之所以再次强调版权，是对自己也是对大家的保护：如果我的原创内容被别人利用而我自己被忽略不计，我肯定比较郁闷，不会再有继续讲课的兴致，大家也就没得学了
第六课：袖子 在四肢里，胳膊和腿是同等地位，但裁剪的时候，并不把裤腿单独列出来研究。这不是说裤腿不重要，而是由活动特性决定的。腿大多数时候都是直着的，很少有人把腿前翘高或后踢高，除非做运动。坐下的时候腿与臀的确是呈弯角，裤子会起大量的皱褶，但人的关注点都集中在上身，谁看你坐着的时候腿上是否有褶呢？所以裤子的裁剪并不把裤腿独立，从上到下一片过，皱也好、绷紧也好，不管你。 袖子不同。人的活动多半靠手完成，胳膊从来不老老实实的放着，一会儿前抬、一会儿侧伸、有时候挠挠背、偶尔还举到天花板上。立正的时候，手臂放没放好，一眼可以看出来，有点脏的、皱的、斜的通通显露无遗。所以，在裁剪中，袖子就很重要――如果连袖子都不重要了，那简直没什么重要的了。
别看现在我们穿的衣服，袖子都正儿八经的裁啊、缝啊，搞得神乎其神的，其实当初袖子的地位与裤腿是一样的。最明显的例子是汉服，标准的十字架，裁起来特简单，会拿剪刀就会裁。所以古代的小姐太太们都自己做衣服，地位很高的夫人才请别人做。
但这种袖子有很明显的毛病：把胳膊平伸成十字架时才好看，一放下来就满脸皱纹。问题是人究竟有几个时候冒充十字架呢？就算干活胳膊也多半是耷拉着的。多皱，在东方服装体系中根本不算回事，从古到今一直皱着，比如和服与韩服。中国的旗袍马褂之所以比较例外，与西方接轨很紧密，那是因为中国历史的耻辱，汉服完全断代了，只好从西方寻找信心。虽然如此，武术服依然有着汉服的传统，到处是皱，穿上去打一套太极拳，啧啧！神仙下凡～
但不管我们认为汉服、和服有多美，当今世界以西方服装为主流，他们认为多皱不好看，那就是不好看。所以本来天经地仪延续了几千年的多皱就成了毛病，就要改良。
改良是要经过步骤的，这个过程很难考证，我姑且从结构上推测，至于历史真实如何，有待史学家考证。
估计汉服的水平连身袖产生太多皱褶，第一步改成了斜角连身袖。这种斜角比较符合胳膊的常态，抬手也方便，立正时皱纹也不太多，尤其是裁剪容易，应该说是一种比较理想的状态。;
但理不理想我说了不算，得随大流。自从西方有了“省”的概念以后，衣服做得一天比一天贴体，胸是胸腰是腰，一丝多余的布料都没有。如果单单袖子那里容一大堆多布，那怎么忍受得了？所以大概改良的第二步是把袖子与衣身分开，把所有多余的布都切掉，再重新缝上去，甚至把手臂自然的弯度都做出来――这下好了，与衣身一样完全贴体了，全身协调。
这一改不打紧，虽然只是袖子与大身分家一个步骤，但从立体与平面的关系来看，想处理好这两者的关系，中间的学问就呈几何级增加。
1、既然是分了再装上去，就要装得严丝合缝，长度、弧度、拼合位的角度、布料的延展度等都要考虑。
要减少皱褶，就要对人体的形状特点、立体结构的表达方式、布料的缝纫特性很清楚。
胳膊是常活动的，要保证活动不受阻，就要研究胳膊活动的范围、布料的拉伸度等。*
总而言之一句话：要保证装得上去，并且尽量好看点、穿着舒服点
外行看热闹、内行看门道，就这短短的一句话，可以让裁剪的水平要么达到天高，要么烂到地底。如果一个打版师立志穷其一生去研究袖子的打版，一定有很多很多内容可以研究，绝不会研究完了没事干。不过呢，作为日常应用，我们就不需要花精力去研究了，只需要把别人研究的结果看明白、把简单的拿来用就行了。
明白了这些道理，才有必要接下来学怎么裁袖子－－很多师傅教出的徒弟不成气候，不是师傅工夫不好或徒弟学得不努力，而是教的方法不当。虽然裁剪只是技术性的东东，但来龙去脉的讲究相当大，不把目标、特点讲明白，从头到尾只讲怎么画图、怎么打版，讲来讲去徒弟也不知道什么样是好的图、什么样子是达到了目标，这种教法叫做只有珠子没有线，散的，似乎学了不少，实际上问哪儿都模模糊糊、似对非对。
现在我们的目标很明确，三点：袖子与大身要配合好、减少胳膊垂下时的皱褶、手臂要有活动余地。所有的袖子打版、研究、评价都是围绕这三点来展开。其中第二、第三点是矛盾的，西装的袖子一丝皱纹都没有，但穿过西装的人都知道，抬手相当困难，干粗活就别想了，所以穿西装的人都很绅士，有事情都爱到法庭辩论。汉服的袖子皱褶最多，但也是最方便活动的，中国人比较喜欢打架可能与这有关。以当今流行的观点来看，少皱就是好看，多皱就是不好看。那么把穿着方不方便活动也概括为好穿与不好穿的话，这对矛盾关系就是版师们天天挂在口头的“好看不好穿、好穿不好看”。
那么，我讲袖子的裁剪，基本线条、具体袖型、数据算法等会讲得很少，因为这些大家都会了。我只重点分析袖子与大身的配合关系、袖子少皱与活动性的平衡处理－－能看懂裁剪图的时候，再一个一个学画具体款式就是浪费时间了。一、袖子的基本部位
袖子的打版只需把握住三个位置：袖窿、袖山、袖身。
袖窿在大身上，是袖子裁剪的依据，从形状上看就是一个洞，普通话也叫袖圈，英语叫armhole，都是洞的意思。广东话里洞的发音是窿（窟窿），如果说“这儿有一个洞”，广东话说的是“立豆有个窿”。因为广东和香港的影响力，久而久之，袖窿就叫开了。!
袖山是袖片上带弧线的部分，蛮象山的。
袖身是除袖山后余下的部分。
二、为什么袖山弯成这个形状？ 因为袖窿就是这个形状。 平时看到的袖窿弧线都是依附于前后片上，窿没有独立展现，形状被前后片吃掉了，我们一般就注意不到。把袖窿的裁片展开成一个平面的话，就是这个样子，这正是我们需要的袖山的形状。
袖窿本来是个圈圈，袖山当然也要顺着一样才能装上去
把立体的圈圈展开成为平面的形状，即把下面的内弧镜向展开，成这样了，可不就是我们常见到的袖山拐来拐去的样子。
根据不同的衣服，调整一下弧线，更好看一些
加个袖底线，就更清楚了
休闲的衣服袖山比较缓，曲线可以稍微马虎点，但基本样子还是那样
三、袖山与袖肥的矛盾平衡: 在袖山弧线恒定的情况下，袖山越高、袖肥越小；袖山越低、袖肥越大
袖山高最小为0，就是水平连身袖的效果。普通男衬衣袖山高8～12，穿着比较舒服。
普通女衬衫袖山高12～15，穿着舒服并且有型。
日常外套、西装袖山高16～20，相当有型，但也很不舒服。再高的话，胳膊抬起困难。
有一种袖子，袖山高比0还小，为负，不用说胳膊放下来的时候皱褶就是海量了，但这种衣服就是穿着手常抬上去的，比较滑雪服、体操举重服等。
袖肥参考：7 窄袖：手臂围＋4～6
旗袍：手臂围＋6～8& 衬衣：手臂围＋8～10!女西装：手臂围＋10～12
男西装：手臂围＋14～16女大衣：手臂围＋14以上男大衣：手臂围＋16以上
这些数据都不是绝对的，要参考胸围的比例。曾有个筒子根据想象说肥人的衣服会不会大身特大而袖子特细，那是不可能的，因为胸围大了，袖窿也跟着大，袖肥当然配套的变大了。蝙蝠袖比较特殊，不管胸围如何，袖肥都尽量的大
四、袖身不难*
袖身的打版比较随意。不讲究的，用直筒就行，讲究点的，可以使形状好看点。
1、直筒形的
2、顺着手臂自然弯度作点调整的：肘省、破两片、底与面长度区别
3、缝合因素的调整：弯线
先量好袖窿长度，按衣服的风格确定袖山高，确定袖山辅助线、袖长线、袖肥线，画好袖山弧线，袖身线、袖口线。这个在第三课讲过了，不再重复。
如果想让袖子贴全手臂的自然弯度，就在画袖中线的时候偏一个角度
两片袖
两片袖实际上是把调整后的一片袖完全切开，重新缝合。
有省的一片袖完全切开就成了两片袖，只是切开的位置并非袖中，而是省那里。
常规的两片袖
把小袖片从中分开，搬回到原来的位置
看起来就是一片袖的样子
书上很多种画袖的方法，有的简单，有的复杂，只要能达到袖型的效果，什么方法画都行。
六、袖子的变化
变化集中为四点：长度、袖山、袖身、袖口。
袖山：起皱、镂空、穿插
袖身：紧身、宽松、喇叭、羊腿、藕节等:; : G袖口：平袖口、反袖口、开衩、荷叶边、袖英等- \2
七、袖片的检查与对位
裁好了的袖子合不合格，需要检查这几个地方： 1、袖山弧线能否与袖窿弧线配合0 2、袖肥大小能否与胸围成比例0 I% j3、袖山高能否保证手臂活动量
( L4、袖长与袖口尺寸是否够量" 5、各连接部位是否过渡合理%
装袖常常讲到上袖点，指的是袖山弧线与袖窿弧线的对应，方法因人而异
1、袖山高点对小肩线（或偏1cm）. 2、袖底往上6～10对大身侧缝往上6～103、两片袖对袖山高点和袖底点
八，讲讲插肩袖7
插肩袖，其实就是连身袖的改良，只是与大身还有分开了，但分开的位置不一定在袖窿线上，可以自由画，想在哪儿开刀就在哪儿开刀，只要最后你还能拼成一件衣服。
还是先确定原型，画个自己喜欢的切口
选好袖子的角度，画出袖长，垂直画袖口
定个点，袖山的上半部分与切口一样，下半部分作镜向反射线，线的形状也可以调，长度一样就行了。这个点也随便定，一般在下三分之一处。5
连好袖底线，后袖片完成。量两个数据：袖山高和袖底长，前袖片要一样
前片也把切口线画好，袖斜度确定9 Z9 L, f
量取袖山高0 T0
同样画袖山弧线，长度要与袖窿弧线一样，不一样的话，调整弯度
这个衣身与袖子重叠在一起，有些筒子看不懂，其实挪开就明白了－－很多时候为了画图准确，都重在一起画，完了再用不同的纸分开复制一个。
当把袖子装上后，原来重叠的那部分就有了更多的展开余量，活动起来很舒服% m3 k3
有些插肩袖没有重叠量，胳膊抬起来是比较困难的$ a: K; R
有些袖子表面看也没有余量，实际上暗藏玄机
－
把袖窿底切开，插入一小块，袖子就有活动余量了8 h
有些的干脆把整个袖底都另插入一片，好看又好穿
插肩袖的袖片如果袖中线是直的，袖子可以一片双折，如果有弯度，就只能裁成两片，在袖中缝合。
九、其它变化
袖子上玩花样很多很多，怎么玩过不过份，我重点讲两个n
1、盖袖 盖袖只有袖山，而且只有一半袖山，袖身更不要了。穿起来感觉很诮皮，很多人都喜欢。其实盖袖的打版一点也不能含糊，与其它袖子一样，要从袖片原型上切出来。切的长度、弯度就随便了。
2、泡泡袖
很多筒子看裁剪书，泡泡袖或者其它做皱褶效果的都是很多片片的图，不知道搞什么明堂，晕得很。其实不用晕，切片片行业术语叫切展，就是切了展开拉大一点的意思 为什么切展？怎么切展？都不用管先，把目标找出来就好办多了。 泡泡袖要达到什么目的？把袖子变大变肥，弄出很多多余的布拱在那里－－这就对了。但是，如果让你从头画一个泡泡袖的图，你肯定抓狂：到底多大多肥啊？线要弯到哪里才算合适啊？－－心里没底了吧？
这个时候，切展就体现作用了：先把原型画好，然后想增加多少余量就切开多大的口子。想把袖山拱高点，就把袖山头展开点；想把袖肥鼓饱点，就把袖肥展开点。想一起壮大，那就一起展开。展完了，把所有线条调整圆顺，再裁出的袖子就相当合乎预期计划，一点不用担心变成妖怪。
