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纺织基础知识 机织物一般术语和基本组织的定义 中华人民共和国纺织工业部1988-02-04批准 1988-07-01实施 中华人民共和国国家标准 UDC 677.024:061.4 GB 8686-8 本标准等效采用国际标准ISO 3572-1976<<纺织品--机织物--一般术语和基本组织的定义>>. 1.主题内容 本标准规定了描述机织物的一般术语和三个基本组织的定义. 2.一般术语 2.1 机织物 woven fabric 由互相垂直的一组经纱和一组纬纱,在织机上按一定的规律交织而成的织物. 2.2 经纱 warp 沿织物长度方向排列的纱线. 2.3 纬纱 weft ; filling 沿织物宽度方向排列的纱线. 2.4 投纬 pick 在连续的两次打纬之间,即织造的一自循环中,将一根或多根纬纱引入织物. 2.5 织物正面 face 一般的指织纹明显.图案清晰的一面,对起毛等织物,指起毛绒的一面.如果织物两 面没明显的区别,则可以任取一面作为织物的正面. 2.6 织物反面 back 与织物正面相反的一面. 2.7 组织点 inte rlacing 经纱与纬纱相互沉浮的交叉处. 2.8 织物组织 weave 机织物中经纬纱相互交织的规律. 2.9 完全组织 weave repeat 当织物组织达到循环时为一个完全组织.构成一个完全组织所需的最少经(纬)纱根数, 叫作完全经(纬)纱数. 2.10 第一要经纱 first warp thread 构成完全组织的左侧的第一根经纱. 2.11 第一要纬纱 first weft thread 构成完全组织的最下面的一根纬纱. 2.12 浮长 float 织物中一要纱线上相邻两个组织点之间的纱线长度.经一根经(纬)纱跨越的纬(经)纱 根数表示. 2.13 接结点 stitch ; binden ; binding point 为以下目的设计的组织点: a.加固单层组织结构中的长浮线; b. 把表里两层组织紧密地连接在一起; c.多层组织结构中层与层这间的连接. 2.14 斜纹纹路 twill line 组织纹路形成的斜线,一般用它母"S" 或者"Z" 表示斜纹组织的斜向. 注:S表示左斜纹,Z表求右斜纹. 2.15 意匠纸 design paper 按一定比例画有竖线和横线的方格纸,用来描绘织物组织和图案,通常纵行格子表示 一根经纱, 横行格子表示一根纬纱. 2.16 织物截面图 weave cross-section diagram 织物经向或纬向的剖视图,从织物的侧面看一根经纱或一根纬纱的交织情况. 注:使用时,经向截面画在织物图的左侧,纬向截面画在组织图的下面,有关的经纬纱, 应有标记或数目.用经向截面的左侧和纬向截面的上面来表示织物的正面. 2.17 飞数 step number ;move number 在一个完全组织内相邻两根经纱(或纬纱)上,相应组织间隔的纬纱(或经纱)根数. 2.18 上机图 looming draft 表示织物上机织造工艺条件的图解,由织物组织图,穿筘图,穿综图,提综图四个部 分按一定的位置排列而成. 2.19 组织图 weave diagram 在意匠纸上表示织物中经纬纱线相互交织规律的图形.经纱浮在纬纱上时,通常要在意匠 纸的方格上画一个符号表示"经浮点",不画符号的空格表示"纬浮点". 2.20 穿综图 drafting plan 表求经纱穿入每页综片顺序的图形. 2.21 提综图 lifting plan 表示按照组织图及穿综图的要求所确定的综片提长顺序的图形. 2.22 空筘图 denting plan 表示穿入同一筘齿内的经纱根数的图形. 3. 基本组织 基本组织有三种,即: 平纹组织,斜纹组织,缎纹组织,规定如下: 3.1 平纹组织 每根纬纱在一根经纱上按一上一下规律来回交替,每根经纱也同样地在一根纬纱上按一上一下规律来回交替. 3.2 斜纹组织 一个完全组织中至少要有三根经纱和三根纬纱相互交织,每根经纱纬纱上只能有一个纬经组织点.在织物表面由连续的组织点构成斜向纹路. 3.3 缎纹组织 一个完全组织内至少要有五根纬纱和五根经纱相互交织,且每根经纱纬纱上只能有一个纬经 组织点,飞数要大于一.在一个完全组织中纱线根数和飞数不能有公约数. 主题：纺织品耐洗色牢度试验方法 纺织品耐洗色牢度试验方法 (GB3921-83,ISO 105/C01-C05-1982) 1983-11-07发布 1985-10-01实施 本标准是纺织品耐洗色牢度试验方法系列,其主要技术条件等效采用ISO 105/C01～C05--1982<<纺织品--色牢度试验--耐洗色牢度>>,在编排上将ISO 105/C01～C05--1982五个标准合并成为一个标准五个方法.增加了合成洗涤剂的五个方法. 1.适用范围 要标准适用于纺织材料和纺织品耐洗色牢度试验,包括从温和到剧烈的洗涤操作范围.不反映全面洗烫效果. 2.原理 将纺织品试样与规定的贴衬织物缝合在一起,放在试液中,在规定的时间与温度的条件下,经机械搅拌,清洗,干燥. 用灰色样卡评定试样的变色和贴衬织物的沾色. 3.引用标准 GB 250-84=ISO 105/A02-1982<<评定变色用灰色样卡>>; GB 251-84=ISO 105/A03-1982<<评定沾色用灰色样卡>>. 4.设备和材料 4.1 试验设备是由装有一根旋转轴杆的水浴锅组成,旋转轴杆支撑着多只容量约为550±50ml的玻璃或不锈钢容器(直径75±5mm X 高125±10mm),从轴杆中心到容器的底部为45±10mm,整个轴杆/容器联合装置每分钟旋转40±2次,水浴锅温度是恒温控制的,使试液保持在规定温度±2度. 4.2 耐腐蚀的不锈**,直径约为0.6cm 4.3 试剂 4.3.1 试剂1--皂片,含水不超过5%,成分含量按干重计,应符合下列要求: 游离碱,按碳酸钠计 不大于3g/kg 游离碱,按氢氧化钠计 不大于1g/kg 脂肪物质总含量 不小于850g/kg 从皂片制备的混合脂肪酸的冻点 30度及以下 碘值 不大于50 皂片不含荧光增白剂和着色物质 4.3.2 试剂2--合成洗涤剂 %(m/m) (±0.02%) 直链烷基苯磺酸钠(链烷碳链的平均长度C11.5) 8 脂肪醇羟乙基缩合物(环氧乙烷数14) 2.9 钠皂(链长: C12-C16:13-26% C18-C22:74-87%) 3.5 三聚磷酸钠 43.7 硅酸钠 7.5 羟甲基纤维素 1.2 乙二胺四乙酸二钠 0.2 硫酸钠 21.2 水 9.9 4.3.3 无水碳酸钠,化学纯. 4.4 贴衬织物:需二块,每块尺寸为10cm x 4cm ,第一块用试样的同类纤维制成,第二块则由表1所规定的纤维制成.如试样为统或混纺或交织品,第一块为主要含量的纤维制成,第二块为次要含量的纤维制成. 表1 第一块 贴衬织物 第二块贴衬织物 方法1、2、3 方法4 方法5 棉 羊毛 粘纤 粘纤 羊毛 棉 － － 丝 棉 棉 － 亚麻 棉 棉或粘纤 棉或粘纤 粘纤 羊毛 棉 棉 醋纤 粘纤 粘纤 － 聚酰胺纤维 羊毛或粘纤 棉或粘纤 棉或粘纤 聚酯纤维 羊毛或棉 棉或粘纤 棉或粘纤 聚丙烯腈纤维 羊毛或棉 棉或粘纤 棉或粘纤 4.5 评定变色和沾色用灰色样卡. 5.试样 5.1 如试样是织物,取10cm x 4cm试样一块,放在两块贴衬织物(见4.4)之间,并沿四周缝合,形成一个组合试样. 印花织物试验时,正面与二贴衬织物每块的一半相接触,并沿试样的四周和中间缝合,形成一个组合试样,如不能包括色泽,需要多个组合试样分别试验. 5.2 如试样是纱线,将它编成织物,按5.1同样处理,或以平行长度组成一薄层,夹在两块贴衬织物(见4.4)之间,纱线的用量约为两块贴衬织物重量的一半,沿四周缝合,将纱线固定,形成一个组合试样. 5.3 如试样是散纤维,取其量约为两块贴衬织物(见4.4)重量的一半,将它梳,压成10cm x 4cm的薄片,夹在两块贴衬织物之间,沿四周缝合,将纤维固定,形成一个组合试样. 6. 操作程序 6.1 将组合试样放在容器内,加入预热到所需温度的试液(见6.3),浴比为50:1. 6.2 按选定的方法,配方,试验条件(见6.3.1或6.3.2)在4.1的设备中进行处理. 6.3 方法分类,配方,试验条件的规定 6.3.1 试液1配方与试验条件(见表2) 表2 配方与条件 \---------方法 试液1配方 试验条件 皂片 g/l 无水碳酸钠 g/l 温度 度 时间 min ** 粒 方法1 5 - 40 30 - 方法2 5 - 50 45 - 方法3 5 2 60 30 - 方法4 5 2 95 30 10 方法5 5 2 95 4h 10 6.3.2 试液2配方与试验条件(见表3) 表3 配方与条件 \---------方法 试液1配方 试验条件 合成洗涤剂 g/l 无水碳酸钠 g/l 温度 度 时间 min ** 粒 方法1 4 - 40 30 - 方法2 4 - 50 45 - 方法3 4 1 60 30 - 方法4 4 1 95 30 10 方法5 4 1 95 4h 10 6.3.3 试液用蒸馏水配制. 6.4 取出组合试样,用蒸馏水清洗两次,然后在流动自来水中清洗10分钟,挤去水分,拆除组合试样三边缝线,展开组合试样,悬挂在温度不超过60度的空气中干燥. 6.5 用灰色样卡评定试样的变色和贴衬织物与试样接触一面的沾色. 7. 试验报告 对试样的变色和每种贴衬织物的沾色级数作出报告,并说明选用的试剂和方法. 附录A 试验设备(参考件) A.1 适用的试验设备有: SW-12,SW-8,SW-4耐洗色牢度试验机,详见国家科委科学技术研究成果,登记号800740,分类号TS190-92; 洗涤试验仪(Launderometer),详见美国纺织化学家和染色家协会(AATCC)的技术手册,试验方法61; 利尼试验器(Linitest),详见梅利安德纺织学杂志(Melliands Textileberichte)49(1968),6,第709~711页; 洗涤轮(Wash wheel) ,英国染色工作者学会(Society of Dyers and Colourists)监制. A.2 其它试验设备只要能达到4.1所述设备的同样效果也适用 主题：染料分类 染料分类 染料是使纤维或其他基质染成鲜明而坚牢色泽的有机化和物作为染料除了具有鲜明的色泽外，还须能溶于水或借助于化学方法使之溶于水及制成分散液，在染色时舍染液而上染纤维，上染后具有一定的坚牢度，即在后加工或服用过程中保持不褪色。有一部分有色物质（包括有机物和无机物），不溶于水和一般有机溶剂，但也能上染纤维，他们往往借助于某些高分子物（粘合剂）将悬浮状态的颜料细小颗粒粘在纤维表面，这种有色物质称为颜料，颜料主要用于油漆、油墨、橡胶、塑料以及合成纤维原液着色。利用在纤维上经化学反应合成颜料的方法也可进行染色（酞箐染料）。 染料的特点： 1.有颜色 2.与水形成分散体系 3.上染纤维 4.有一定牢度 染料分类：（化学结构分类、应用分类） 一、化学结构分类： 1.偶氮结构（－N=N－） 2.蒽醌（A/Q）结构，分子中蒽醌结构： 3.靛系染料.如靛蓝，硫靛。 4.硫化染料，具有复杂的含硫结构。 5. 酞箐（PC）结构染料，分子中含有酞箐结构。 6.多甲川染料（箐系染料），在分子共轭体系中，含有（－C＝C－）链段。 7.芳甲烷染料，包括二芳甲烷和三芳甲烷染料。 8.硝基和亚硝基染料，在染料中，硝基为共轭体系关键组成部分。 9.杂环染料,分子中含有杂环结构。 二、染料应用分类： 1.直接染料(direct dyes)，染料分子多数为偶氮结构并含有磺酸基、羧酸基等水溶性基团，可溶于水，在水中以阴离子形式存在，一般染料对纤维素有亲和力，染料分子与纤维素分子之间以范德华力和氢键相结合，从而染着于纤维上。 2.酸性染料（acid dyes），是一类含磺酸基、羧酸基等极性基团的阴离子染料，通常以水溶性钠盐存在，在酸性染浴中，能与蛋白质纤维素分子中的氨基以离子键相结合而染着。结构上主要为偶氮和蒽醌所组成，亦有部分为三芳甲烷结构。 3.金属络合染料(pre-metallised dyes),在结构上一般为含有可与金属鳌合基团的偶氮和蒽醌的染料。 4.不溶性偶氮染料，在染色过程中，由种氮组分和偶合组分直接在纤维上反应形成色淀而染着于底物上。由于重氮化需在冰冷却条件下（0～5℃）进行，故又称冰染料。 5.还原染料（vat dyes），它本身不溶于水，只是它可在碱性条件下被还原成隐色体而上染纤维，再经氧化，在纤维上恢复成原来不溶性的染料而染着。若将还原染料制成硫酸酯钠盐，可变成可溶性还原染料，在织物上染色后，在经水解、氧化除去水溶性基团，生成不溶性的还原染料从而固着在纤维上，这这种染料称为可溶性还原染料。 6.硫化染料（suipher dyes），一类染色原理大致与还原染料相似的染料，其还原机理是通过硫化碱。这类染料以黑、蓝、草绿色为多。 7.分散染料（disperse dyes）染料分子中不含有水溶性基团，是一类水溶性很小的非离子型染料，在染色时用分散剂将染料分散成极细颗粒，在染浴中呈分散状对纤维染色。主要用于聚酯纤维的染色和印花。 8.活性染料（rective dyes），染料分子中具有能与纤维分子中羟基，氨基发生共价键合反应的的基团。是目前使用最普遍的一种染料。 9.阳离子染料（cationic dyes），又称碱性染料和盐基染料。溶于水中呈阳离子状态，主要用于锦纶纤维染色。也可与蛋白质分子以盐碱相结合。 10.缩聚染料（ploycondsation dyes），这类染料可溶于水，染色时在纤维上脱去水溶性基团而发生分子间缩聚反应，成为分子量较大的不溶性染料固着在纤维上。 除以上各类外，还有氧化染料（如：苯胺黑），溶剂染料，丙纶染料等。 引用： WWW.Ran8.com www. http://www./bbs/index.asp [此贴子已经被james_zhih于2006-6-13 9:20:50编辑过]   如要和我联系，请记我的信箱： tracykan@texindex.com 化纤纺丝基础知识 将纺丝流体，用纺丝泵（或称计量泵）连续、定量而均匀地从喷丝头或喷丝板的毛细孔中挤出而成液态细流，再在空气、水或凝固浴中固化成丝条的过程称为纺丝或纤维成形。刚纺成的丝条称为初生纤维。纺丝是化学纤维生产过程中的关键工序，改变纺丝的工艺条件，可在较大范围内调节纤维的结构，从而相应地改变所得纤维的物理机械性能。 按成纤高聚物的性质不同，化学纤维的纺丝方法主要有熔体纺丝法和熔液纺丝法两大类，此外，还有特殊的或非常规的纺丝方法。其中，根据凝固方式的不同，熔液纺丝法又分为湿法纺丝和干法纺丝两种。在化学纤维的生产时，多数采用熔体纺丝法生产，其次为湿法纺丝生产，只有少量的采用了干法或其他非常规纺丝方法生产。 一． 熔体纺丝法 熔体纺丝法是将纺丝熔体经螺杆挤压机由纺丝泵定量压出喷丝孔，使其成细流状射入空气中，并在纺丝甬道中冷却成丝。目前，熔体纺丝法的纺丝速度一般为1000～2000m/min。采用调整纺丝时，可达4000～6000m/min。喷丝板孔数：长丝为1～150孔，短纤维少的为400～800孔，多的可达1000～2000孔。喷丝板的孔径一般在0.2～0.4mm。 熔体纺丝法的主要特点是卷绕速度高，不需要溶剂和沉淀剂，设备简单，工艺流程短，是一种经济、方便和效率高的成形方法。但喷丝头孔数相对较少。近年来，我国在消化吸收引进技术的基础上，已发展了低速多孔和高速短程纺，以生产丙纶和涤纶。合成纤维中的涤纶、锦纶和丙纶都采用熔体纺丝法纺丝。 二．溶液纺丝法 1. 湿法纺丝 湿法纺丝是将溶液法制得的纺丝熔液从喷丝头的细孔中压出呈细流状，然后在凝固液中固化成丝。由于丝条凝固慢，所以湿法纺丝的纺丝速度较低，一般为50～100m/min，而喷丝板的孔数较熔体纺丝多，一般达4000～2000孔。混法纺丝防得到纤维截面大多呈非圆形，且有较明显的皮芯结构，这主要是由凝固液的固化作用而造成的。 湿法纺丝的特点是工艺流程复杂，投次大、纺丝速度低，生产成本较高。一般在短纤维生产时，可采用多孔喷丝头或级装喷丝孔来提高生产能力，从而弥补纺丝速度低的缺陷。通常，不能用熔体法纺丝的成纤高聚物，才用湿法纺丝和生产短纤维和长丝束。腈纶、维纶、氯纶和粘胶多采用湿法纺丝。 2. 干法纺丝 干法纺丝是将溶液纺丝制备的纺丝溶液从喷丝孔中压出，呈细流状，然后在热空气中因溶剂声速挥发而固化成丝。目前，干法纺丝的速度一般为200～500m/min，当增加纺丝甬道长度或纺纺制较细的纤维时，纺丝速度可提高到700～1500m/min。干法纺丝的喷头孔数较少，为300～600孔。 干法纺丝制得的纤维结构紧密，物理机械性能和染色性能较发，纤维质量高。但干法纺丝的投资比湿纺还要大，生产成本高，污染环境。目前用于干纺丝产生的合成纤维较少，仅醋酯纤维和维纶可用此法。另外，对于既能用于干法纺丝，又能用湿法纺丝的纤维，干法纺丝更适合于纺制长丝。 三．其他纺丝法 1. 复合纤维纺丝法 复合纤维纺丝法是将两种或两种 上不同化学组成或不同浓度的纺丝流体，同时通过一个具有特殊分配系统的喷丝头而制得。在进入喷丝孔之前，两种成分彼此分离，互不混合，在进入喷丝孔的瞬间，两种液体接触，凝固粘合成一根丝条，从而开成具有两种或两种以上不同组分的复合纤维。此法纺制的纤维分为：并列型、皮芯型和散布型等多种。 2. 异形纤维纺丝 此法是用非圆形喷丝孔，制取各种不同截面形态的异形纤维。常见到形异纤维有三角形、Y型、星形和中空纤维等。 3. 着色纤维纺丝法 此方法是在化学纤维的纺丝熔体或溶液中加入适当的首色剂，经纺丝后直接制成有色纤维，该方法可提高染色牢度，降低染色成本，减少环境污染。 此外，还有相分离纺丝法、冻胶纺丝法、乳液或悬液纺丝法、液晶纺丝等纺丝方法。 [此贴子已经被militant于2005-7-3 16:19:47编辑过]  2003-8-5 13:54:00 militant   经编麂皮绒生产工艺研究 蒋高明 (江南大学，江苏 无锡 214063) 摘 要 详细介绍了经编麂皮绒的生产工艺，分析了影响经编麂皮绒产品性能与质量的因素，特别是对绒纱原料、组织结构、及后整理中的起毛、开纤、染色和磨毛工艺等作了详细深入的探讨。 关键词： 超细纤维 经编 麂皮绒 Study on Production Technology of Warp Knitted Suede Fabric Jiang Gaoming (Southern Yangtze University, Wuxi 214063,China) Abstract: This paper introduces the process of the warp knitted suede fabric, analyzes the main factors effecting its performance and quality, and especially discusses the process of pile raising , fiber opening , and sueding of its pile yarn , structures and finishing technology. Keywords: Superfine fiber , Warp knitting , Suede fabric 1 前 言 天然麂皮是美观、时髦和身价的象征，但其价格昂贵，且受到产量的限制，只能满足很小一部分人的需要。仿麂皮则是天然麂皮的理想替代品。 经编麂皮绒是将超细长丝以经编的加工方式所制得的仿麂皮织物。坯布经过后整理后，手感柔软，既可以直接作为服装用料，制作成茄克服、提包、套装，鞋子等，也可以先进行复合，然后再作服装或其它用途。 2 经编麂皮绒原料的选择 经编麂皮绒的绒纱经过一系列的后整理，能够形成具有粉质感的绒面，呈现“书写效应”，这与绒纱原料的选择有关。作为仿麂皮织物的基布构成应由两方面要求：其一，需要紧密的地组织结构，纤维要求单丝较粗，地组织采用高收缩纤维效果更佳。其二，织物绒面要求选用单丝纤度较细的纤维。仿麂皮织物表面的绒毛根数越多，纤度越细，织物外观仿真感越强，单丝纤度与麂皮绒效果的关系如表1所示。 表 1 绒毛的单丝纤度，dtex 手感 光泽 书写效应 1.0 粗糙 无 无 0.5 干燥 弱 基本无 0.2 滑顺 弱 弱 0.1 挺爽 柔和 优异 从上世纪70年代初到现在，经编麂皮绒所采用的原料也有所改变。80年代以前，麂皮绒绒纱采用的原料是100D/36f的加工丝，地纱是50D/24f的涤纶长丝。现在，我们所选用的绒纱材料一般为超细纤维，如日本或韩国产的海岛型纤维。海岛纤维一般是将两种不同的高聚物通过双螺杆复合纺丝机和专门的喷丝组件进行熔融纺丝，使一种组份有秩序地分布在另一组份中，形成有规则连续的多根超细长丝，海组分溶去后，剩下的岛组分纤维纤度特别小。从理论上来讲，对一定的溶剂，只要海组分易溶，岛组分难溶或不溶就可。但实际应用时还需考虑到溶剂的毒性、挥发性、回收方法设备等诸因素，以前选用聚苯乙烯，污染较重，现在一般选用水溶性聚酯（COPET）为海组分。例如将PET(聚酯)分散于COPET(聚苯乙烯)中。在纤维截面中分散相PET呈“岛”状态而母体聚苯乙烯则相当于“海”的状态。通过后处理把海组份溶解掉，剩下的即单一组分的超细纤维，可制得0.2dtex以下超细纤维，最细可达0.001dtex。海岛型纤维具有较柔软的手感和较好的耐光牢度，可用一种染料进行染色；但织物的硬挺度和膨松度较差。 另外还有一种桔瓣型的超细纤维，它是由两种不溶混的聚合体形成的，熔体中多股不同成分同时从一个喷丝口出来，经裂离处理后的每根丝纤度极小。桔瓣型超细纤维具有较高的密度、足够的膨松度、较好的硬挺度，无厚重感；但其悬垂性和耐光牢度较差，且不适应印花。 在绒纱和地纱的选择中，我们要考虑其纤比值。所谓纤比值，即织物的绒纱和地纱的纤度之比。从织物的几何结构看，面纱与地纱的纤比值A可以用下式表示： A=K×D1/D2 K=L1/L2 式中：A—纤比值； K—纤比系数； D1—绒面组织纤维的总纤度，dtex； D2—底组织纤维的总纤度，dtex； L1—绒面组织线圈长度，mm； L2—底组织线圈长度，mm。 在织物线圈结构不变的情况下，纤比值的变化可引起织物密度的变化，并直接影响绒面的效果。当D1> D2时，则可得到较理想的面绒；反之则差。通过对多种不同规格超细纤维进行编织试验后发现，当K=1时A=1是绒面纤维和地层组织纤维配比的临界点，从理论上讲，D1 值的变化与D2 值的变化成正比。 因此，纤比值A必须大于1，最好在1.5～2内，这样绒面覆盖效果肯定好，所以在实际应用中，应做到A>1，D1> D2，L1>L2 。 总之，采用超细纤维为原料的经编麂皮绒织物经聚氨酯整理可使织物产生皮革般的弹性，具有高级麂皮感和“书写效应”。主要表现为：良好的尺寸稳定性，可干洗、水洗、免烫；防蛀、防霉、保管方便；色谱范围广，色泽鲜艳；缝纫性良好；防风透气；色泽柔和；手感丰满等。 3 经编麂皮绒的组织结构 经编麂皮绒的绒面主要由前梳的延展线构成，其延展线通过起毛、染色、剪毛、磨毛等工艺形成短、密、匀、齐的绒毛。如延展线过长，虽容易起毛，但起毛过长，影响产品的成本，成品的身骨也不理想。所以在设计时，不应强求容易起毛，而应从有利于起出短、密绒毛的要求出发，选择适当的绒针组织。绒毛的长度最好以0.1～1 mm为主体。短于0.1mm时容易露底，有损仿麂皮的外观，长于1mm则容易缠乱。 经编麂皮绒需要有紧密的地组织结构作为，地组织可以是一把梳栉，也可以是两把梳栉，这实际上要根据产品的面密度和成本要求来确定。如果只有一把梳栉时，地纱的选择就需要考虑收缩作用，经预处理，织物门幅要收缩35～45%左右。织物经过拉、剪、磨等后处理，表面起绒经纱被拉断起毛，地纱仍需保持一定的强力，使产品符合着装要求。经编麂皮绒常采用的经绒平组织和经斜平组织如图1所示。另外，如果两把梳栉采用反向垫纱，虽有利于织造，但卷边性严重，不利于起绒加工；两把梳栉采用同向垫纱，则解决了卷边性，利于起毛。同时为了布边更平整，在加工时边上各加一根氨纶丝。 经编麂皮绒织物上机张力的控制是十分重要的，起绒纱与地纱张力大小控制和后整理设备的选择合理与否，将会影响麂皮绒效果。对麂皮绒织物来讲，前梳纱张力要小，后梳纱张力要大些，但要选择得合适。如张力过大在织造中坯布会出现跳经现象；如起绒纱与地纱张力接近，通过后整理，经绒与地经一起收缩，则起绒经纱在绒面上形成弧度，这样就会造成拉毛和磨毛工艺困难。 4 经编麂皮绒后整理工艺 经编麂皮绒整理的一般工艺流程为：白坯→初定型→起毛→剪毛→开纤→染色→热定型→磨毛→成品检验→打卷。 由于白坯布不平挺、门幅不一，因此在起毛前，必须先进行预定形处理，热定型时温度不能过高，只需将布面的各种皱纹去除，使布面平挺，门幅一致即可。否则超细纤维因受高温影响，结构发生变化而难于起绒。一般温度在155～165℃之间较为适宜，而对于起毛以后的定型温度可适当高些，通常为185～195℃。车速为30m/min超喂较大。坯布直接进行起毛整理，绒面起毛效果比较好、均匀，经染色整理后颜色鲜艳，色光好。 下面将讨论几个重要的后整理工艺。 4．1 开纤工艺 海岛型超细纤维是在制成织物后把海组分溶解掉，留下岛组分而形成连续不断的超细纤维织物的。因此海组分的溶解性能对经编麂皮绒的效果至关重要。COPET在水中的溶解符合先溶胀后溶解的规律。COPET的组成、结构、分子量及外部条件均对溶解有一定的影响，外部条件对COPET的溶解的影响如图2所示。曲线1为水溶性聚酯在95℃的热水中的溶解。它先以溶解为主；曲线2为水溶性聚酯在95℃下，0.5％NaOH水溶液中的溶解情况，它也有一个溶胀溶解过程，但溶胀较慢，溶解最后还有残留物，这可能是由于Na+、OH―离子的存在，破坏了高聚物的溶解平衡，使溶解速度变得较慢，另外NaOH也与聚合物中的一些成分产生了反应，生成了沉淀，曲线3为水溶性聚酯在95℃下含0.5% NaOH，1g／L 1227促进剂水溶液中的溶解情况，由于在水中加入了1227表面活性剂，因而，水溶性聚酯在溶胀的同时表面也发生了水解，变成小分子而促进了水解的进行，使溶解速度加快。并且可根据不同情况调整NaOH的百分含量来控制溶解速度。 开纤工艺是在碱性溶液中进行，这对海组分的完全溶解固然有利，但对常规PET岛纤维也产生了水解作用，因而，海岛纤维要达到海组分的完全溶解，其失重率比海组分的比例要稍大一些。如果海组分比例为20%时，海岛纤维的失重率一般控制在22-26%左右，海组分才能完全溶解。一般开纤工艺曲线如图3所示。 4．2 染色工艺 织物经开纤工艺以后，在进行染色以前必须进行充分水洗，水量要大，为使坯布上的碱液要充分中和，先在70℃含醋酸1g/L的溶液中洗10min，然后用清水冲洗，使其PH值在6.5～7这一范围内。如果水洗不足，残留的碱及纤维杂质滞留在布上，易造成染色色花。染色过程除了染上色泽外，对织物的收缩有很大的影响，关系到织物的密度及后道工序。 在染色工艺的影响因素中，首先是染色温度对仿麂皮的影响。一般涤纶纤维受热影响，其收缩随温度的变化而变化，在80～100℃之间就可获得明显的效果。染色温度在120～130℃。这对增加织物的收缩率和提高密度和蓬松是有利的。 其次是染色过程中张力对仿麂皮的影响，织物在染色过程中理想状态是纵向和横向受力均匀，但事实上由于织物在染色机内作纵向运动，纵向张力要大于横向。 有时为使织物具有良好的皮革感进行聚氨酯整理，在溶剂型聚氨酯整理中，溶剂对分散染料有一定的剥色作用，即色变浅，一般色差在0.5～1.5 级左右。因此在确定色泽和染色工艺时，可在正常用量的基础上提高5～10%，另外要严格控制升温速度（60～130℃），保温时间不低于45min，最佳为60min。现在可以用水溶性聚氨酯树脂进行整理。 4．3 磨毛工艺 磨毛整理是将仿麂皮经编坯布在一定的张力和压力及进布速度的控制下进入磨毛区，在高速转动的砂辊或砂带作用下，使织物起毛面线圈产生断裂而形成具有方向性倒伏的绒毛层。磨毛整理是经编仿麂皮绒生产的重要处理工序，对织物绒面仿真性影响很大。绒毛的长度和覆盖密度主要受以下6个因素的影响：前梳针背垫纱的长度；进布速度；磨毛砂辊的速度；织物与砂辊的接触方式；砂纸砂料的形状和规格；压力辊与砂辊之间的间距 5 经编麂皮绒的性能 编麂皮绒经过实测，各方面性能指标如表2所示。 表 2 检测项目 实测结果 透气率，mm/s 64.70 顶破强力，N 282.20 伸长率，% 直向 19.88 横向 12.56 弹性回复率，% 直向 54.48 横向 36.30 耐洗色牢度 原样变色 4-5 白布沾色 4 耐汗渍牢度 原样变色 4-5 白布沾色 4 耐摩擦牢度 干摩 4 湿摩 4 [注] 伸长率项目：定负荷14.7N；弹性回复率项目：14.7N，反复拉伸次数5次。 6 结 语 6．1影响仿麂皮产品性能的因素较多，其中纤维直径、纤维种类、基布组织结构、整理剂类型等为主要因素。与这些因素有关的工艺参数要根据产品的最终用途来决定。 6．2目前麂皮绒织物所用纤维的种类大多为全涤的海岛型超细纤维。超细纤维不仅保持了普通化纤的优良特性，而且具有手感柔软，悬垂性好，仿丝效果佳，适合磨毛加工、舒适性好的优点，采用超细纤维生产的仿麂皮仿真效果最佳。 6．3 机号的大小应根据实际用途来选择，以目前厂家多数采用的机号为例，E28仿麂皮布面比较疏松，手感较软，适合直接做服装面料，E32的布面比较紧密，手感相对较硬，适合做复合材料的基布。 6．4 从基布的组织结构上看，经编麂皮绒在结构上与天然麂皮更相似，所得产品的手感和性能较好。 6．5 开纤工艺是经编仿麂皮重要的后整理工序，要使海岛型超细纤维中的海组分完全溶解，可加入一定量的水解促进剂，且纤维失重率应控制到比海组分的比例大些为好。 参考文献 1、Micro in JapanTextile. Asia 1992（11）：58-61. 2、International Textile，2000，46（4）：12-19. 3、穆艳霞.人造麂皮解析.印染，2001，27（1）：29-32. 4、日高佐吉.仿麂皮整理（上）江苏印染，1991.13（1）：43-45. 5、日高佐吉.仿麂皮整理（下）江苏印染，1991.13（1）：44-45. 2003-8-9 14:39:00 滌綸差別化纖維發展現狀 內容摘要：介紹滌淪差別化纖維的發展概況及發展趨勢 闡述目前中國大陸國內外滌綸差別化纖維新品種及開發研究、生産商 的動態。 指出歐、美、日把常規滌綸生産技術轉稼中國大陸及對高附加值和高 新聚酯生産技術的封鎖，進一步佔領中國大陸市場，加劇競爭。 一、 滌綸差別化纖維的發展概況 自1953年聚酯纖維誕生以來，作爲主要的紡織原料在很大程度上緩解了天然纖維的短缺，因些，滌綸工業得到了迅速發展。但由於常規滌綸織物穿著舒適性、美觀性等方面都比天然纖維差，所以，人們在它問世的時候就在對它進行不斷地改進，以取得類似于天然纖維的性能。 60年代早期，爲了賦予新型纖維織物真絲般的光澤和彈性，就嘗試採用異形噴絲板紡絲，生産異形截面纖維；到70年代，喬其紗暢銷，強撚的纖維紗線經堿減量處理後，具有真絲般的懸垂感，但它不如天然纖維柔軟和豐滿；到80年代，人們受回歸自然思想的影響，服飾也向運動和休閒裝轉向，滌綸織物變得不流行了；80年代末，日元急劇上升和來自亞洲新興工業國家和地區(主要是來自韓國、香港、臺灣、新加坡)滌綸産量的高速增長的壓力下，加速了喬其紗的衰敗。在這期間日本合成纖維工業全力擴大國內消費市場，並致力於開發高附加值的産品，使得滌淪産品質量顯著提高，它不僅具有真絲般的質地和手感，還充分體現出以往合成纖維和天然纖維所沒有的新質感。由於滌綸的物理性能適合於仿製蠶絲，於是超細滌綸長絲應運而生，纖度小於o.67dtex的超細滌綸纖維以及異形截面纖維這二項技術的突破使得織物檔次提高。雖然異形截面的聚酯纖維展現了絲綢般的光澤，但由於高屈撓勁度，其手感仍與紙張相似。 爲了得到手感柔軟豐滿的仿真絲織物，人們更加關注蠶絲的結構，不單從外觀上模仿，而更是從微觀結構方面仿製：人們利用兩種收縮率不同的滌綸纖維混纖，捲曲在後紡中的拉伸和熱處理工藝中形成，開發的滌綸混纖絲比一般鋸齒形滌綸的蓬鬆度還高30％左右；利用纖維表面改性可獲得自然不勻或利用不勻拉伸來獲得厚薄相間的效果；利用纖維表面帶有溝槽而使其具有絲鳴效果。總之仿真絲纖維經歷了一個快速發展過程，使它的性能更接近真絲甚至超越真絲，其發展情況及過程見表1。 表1 仿真絲發展情況及過程 年份 途徑 特徵 技術 1960-1971 仿真絲外觀 光澤、垂感、柔軟 異形截面(三角形、Y型、T型、三葉形等)、堿減量處理 1971-1976 仿真絲宏觀結構 豐滿度、柔軟度、乾爽感 異收縮、混纖絲、細丹纖維 1976-1986 仿真絲微觀結構 自然不勻率、絲鳴、溫暖 噴絲網路絲、纖維表面改性、異形中空纖維 1986-1994 仿真絲面料結構 高檔手感、真絲織物、活潑的蓬鬆感、超柔軟度 多步收縮、超細丹絲、複合紡絲、高速紡、新聚合物 後來人們將仿常規纖維性質開發出的一系列新産品統稱爲“新合纖”。目前“新合纖”均以滌綸爲主體，它具有特殊的性能、特別的觸感和感受；産品風格和性能是天然纖維或合成纖維所無法獲得的；從聚合到織造染整等工序都使用新技術。根據面料特徵它可分爲：桃皮絨、新真絲、新精梳和乾爽型，見表2。 表2 新合纖及其特徵 概念 類別 性質 技術特徵 超柔軟材料 桃皮絨 桃皮外觀和手感，粉末般細膩感 超細丹絲，由自收縮形成微波狀 超蓬鬆材料 新真絲 具有多種手感和懸垂性的真絲風格、乾爽、絲鳴 堿減量、異收縮比混纖紗、異形截面 絨型材料 新精梳 具有羊毛的性質，手感柔軟細密 對異形絲進行噴氣網路後假撚 超重材料 乾爽型 合纖的乾爽感和懸垂感 加入無機微粒産生高密度乾爽手感 目前市場上供應的新合纖産品一般爲表2中的四大類，桃皮絨“新UST”是由微捲曲的不同種異形超細丹滌綸長絲(0.1d，0.11dtex或直徑0.6um)組成的，而天然纖維如真絲的截面直徑爲12~13um，羊毛的則爲20~26um，因此這種面料的手感跟天然纖維織物完全不同。纖維的表面溝槽使面料呈現粉末細膩手感，而單絲中的巨大空隙可給面料輕暖的感覺，呈現桃皮風格，UST主要用於生産夾克、套裝和外衣；新真絲面料以絲洛楊絲(Silkook RoyalS)爲代表，其結合了混紡和部分溶解技術，使聚酯三葉形截面呈現細微的縱向裂紋，因而能産生一種絲鳴的效果，三葉形截面可使面料柔軟，呈現宜人的光澤和很好的垂感，這些方面甚至超過了真絲；新精梳面料是中厚型，可用於製作男式套裝，它採用了複合組織技術，使兩根物理性質不同的聚酯纖維比經暫時加撚形成皮芯結構，短絨型面料馬諾(Malor)具有良好的蓬鬆性和類似於極細羊毛的手感、適合的彈性，因而特別適於裁製套裝以及日本和服。 近年來，隨著科學技術的飛速發展，以及人們消費觀念的改變，追求舒服、高檔、保健、自然等成了新時尚，對服飾的追求出現了多樣化、功能化，使得一些具有新穎功能的聚酯纖維普受歡迎。衛生功能型如抗菌纖維、消臭纖維；服用功能型如吸水；吸濕性纖維、抗靜電導電纖維、抗起球纖維，保健功能型如遠紅外纖維、抗紫外線纖維，産業用功能纖維如阻燃纖維、高強高模工業用絲等。 二、滌綸差別化纖維新品種 1．細丹、超細丹纖維 滌綸因其良好的服用性能，在紡織用纖維中佔有主導地位，替代天然纖維方面已仿製出高仿真纖維，使仿絲織物達到輕、柔、爽、滑，對超薄型滌綸織物經堿減量處理後，再經特殊柔軟親水整理，更能獲得真絲綢的外觀和手感；仿鹿皮織物被稱爲劃時代的衣料，它不僅具有天然鹿皮的“書寫效應”、“白霜感”和“立體感”，而且具有真絲的手感，柔軟、質輕、懸垂性好、舒適；超細纖維還可用于合成革、清潔布、高密防水織物、液體或空氣過濾材料、貝類及海藻抑制層、保溫材料、功能紙、電池隔膜等。 紡製細丹、超細丹纖維通常採用的方法有：複合紡絲剝離法、溶解法、常規熔融法、超拉伸法、閃蒸法和熔噴法。 國外化纖公司早在60年代就開始了此方面的研究開發工作，杜邦公司在1964年就取得了用複合紡絲法生産超細纖維的專利，並以此作爲發展超細丹纖維的起點，到70年代，用剝離法和海島法兩種複合紡絲法制取0.1dtex左右的超細丹纖維實現了工業化生産。目前最好的超細丹纖維細度已能達到0.001dtex，並取得了較好的效果。 中國大陸起步較晚，80年代末才開始這方面的研究工作，近幾年才開始批量生産，投放市場，産品備受歡迎。江蘇省紡織研究所採用金山二期的滌綸長絲切片和進口錦綸切片，仿製166.dtex／24f×12滌錦複合絲(單絲約0.2dtex)，揚州布廠以它作緯紗，普通滌綸75dtex／24f絲作經紗，用噴水織機制高密平紋布，印染廠經砂洗染整制得桃皮絨面料，該面料絨面細密，色澤柔和，手感柔軟，富有彈性，懸垂性好；成都恒益化纖開發有限公司利用引進美國、德國90年代最新雙組分複合紡絲設備，以常規聚酯切片和錦綸6切片爲原料，已研製開發預取向、假撚牽伸等滌錦複合長絲，單絲細丹達到0.15一0.30dtex，複合比有50／50、70／30，纖維織造性能優良，可使用噴水、劍杆、有梭、針織等織造設備，開發了高檔次的仿真絲綢、仿鹿皮和高密度防水織物，具有手感柔軟、細膩、滑糯、懸垂性好、透氣吸濕等優點；營口化纖廠生産的齒輪型滌錦複合纖維，滌錦比爲1：1，産品規格爲75.6dtex／24f，單絲纖度o.26dtex；無錫合成纖維總廠生産桔瓣形滌錦複合絲，産品規格爲166.7dtex／72f，單絲纖度爲0.21dtex；江蘇省紡研所生産“T”字滌錦複合絲，産品規格爲111.1dtex／40f，滌錦比爲67：33，單絲纖度爲0.5dteX；中國紡科院生産的“米”字滌錦複合絲，産品規格爲88.9dtex／24f，滌錦比爲67：33，單絲纖度爲0.4dtex；北京服裝學院開發了單絲纖度爲0.05dteX的超細纖維，打破了發達國家公司生産單絲小於0.1dtex的技術壟斷。 北京服裝學院和天津石化公司化纖廠合作，研究開發了水解剝離法超細纖維，它採用自己合成的易水解聚酯(EHDPET)與普通聚酯(PET)以15-25／85-75質量比複合紡絲，得到以EHDPET爲海組份，PET爲島組份的複合纖維，加工成針織物或機織物，經水解處理，複合纖維即被剝離成0.04dtex的超細纖維，該工藝己完成工業試驗階段並能提供紡織染整加工工藝，具備工業化生産條件。 2．易染型聚酯纖維 由於聚酯分子鏈緊密斂集，結晶度和取向度高，分子間沒有容納染料分子的空隙，染料分子不易進入纖維內部，又缺乏親水性，因而染色不如錦綸容易，通過對聚酯進行改性，製造適應不同類型的染料染色、染色條件溫和、色譜齊全、色澤均勻、色牢度好的易染型聚酯纖維成爲人們關注的課題。 陽離子染料可染聚酯雖然在開發中還存在一些問題，但與常規滌綸相比，它具有許多優異性能，在近幾年中已成爲一個市場開發的熱點。岳陽石油總廠化纖廠利用在聚合階段加入磺酸鹽，製備了陽離子可染切片，性能優良，現已工業化生産，投放市場後，取得了較好的經濟效益。岳陽石油化工總廠研究院採用陽離子切片與普通滌綸切片以50：50，30：70的比例複合紡絲，制得CDP／PET仿毛型複合纖維，在揚州布廠、蒲圻紡織廠、湘潭紡織總廠開發生産的毛型織物具有手感豐滿柔軟、一浴雙色的效果。1996年遼陽石油化纖公司生産了3000噸，上海石化生産了10000噸，每噸利潤2000元左右，目前中石化集團公司可望推廣到2~5萬噸，單體磺酸鹽主要依靠進口解決（可自行研製），第四單體立足於自己生産，具有較強的競爭實力。而採用特定的1一羥基一4一苯氨基爲著色劑，先將PET切片與著色劑在密閉容器中均勻混合著色，也能夠得到色相純正、色牢度好的纖維；日本尤尼吉卡公司用4份含磺酸基團間苯二甲酸鹽單元的陽離子可染聚酯與1份乙二醇／聚乙二醇／磺酸基間苯二甲酸鈉／對苯二甲酸的嵌段共聚物共混紡絲，可製成具有高染色深度的超細纖維；在紡絲前或紡絲過程中，加入陽離子活性劑如少量變性劑與BAET共聚，成爲無規線型聚合體後，可紡性好。這種改性滌綸不但可用陽離子染料染色，且還兼有抗起球性並提高了縮皺回復性。 另外在陽離子可染纖維推出的同時，一種以1，4丁二醇代替乙二醇作爲第二單體的改性滌綸(PBT)也加入了滌綸差別化的行列。以丁二醇代替乙二醇不僅使分子鏈的柔性鏈段大大增加，而且纖維的染色性能也大大改善，達到常壓沸染。但由於1，4丁二醇的原料價格大大高於乙二醇，而使PBT纖維在價格上缺乏競爭優勢。因此目前主要是以在常規PET中把1，4丁二醇作爲第三單體加入，這樣不僅使纖維的價格有所下降，染色性能得到改善，而且其熱穩定性要大大地優於陽離子可染纖維。  3．三異（異纖、異形、異收縮）聚酯纖維 三異纖維是指在同一束絲中，既有粗丹纖維起織物骨架作用，又有細丹纖維，使織物手感柔軟，風格飄逸。利用同孔、不同噴絲板紡絲所得纖維進行合股，或用異孔同一噴絲板，其中粗丹用異形截面，細丹用圓形截面，利用粗、細丹纖維在後加工中不同的收縮率體現織物不同的風格；也可用兩種不同組分的聚酯切片進行複合紡絲，以保證同一絲束中不同纖度和截面的纖維具有工藝所要求的不同收縮率。對於關鍵指標收縮率差國內一般約爲6％，日本爲10％，中石化集團要求達到10％~15％，具備領先水平。 中國紡織大學與精誠化纖廠共同研製開發成功三異滌綸長絲，試生産了有光與消光兩大系列的産品，産品規格有66.67dtex／48f、83.33dtex／48f、133.33dtex／96f、150dtex／96f、166.67dtex／96f等，質量達到同等DT絲指標，沸水收縮率差異在5％~10％之間；蘇州化纖廠也紡制了仿毛型三異混纖長絲，目前已通過同板混纖，運用高速紡絲、牽伸等技術,使一束纖維具有異纖、異收縮、異截面特性；它適用于高仿毛織物開發，解決了混纖型噴絲板設計、特殊紡絲、牽伸關鍵工藝技術和紡絲關鍵部位的技術改造三項關鍵技術，異形收縮率達到20％以上。山東莒信滌綸有限公司選用POY-DTY高速紡絲路線，利用“三異”技術，超細丹高速紡絲技術、複合加撚技術及網路技術開發生産了仿真絲新滌綸。遼陽化纖公司利用常規紡制取了同板三異長絲，通過小試鑒定，投資100萬元左右解決噴絲板和整經機即可進行工業化生産。三異纖維由於其具有異纖度、異截面、異收縮、單絲纖度細等特點，因此已是仿真絲、桃皮絨、仿鹿皮、仿毛織物的良好面料，織物手感柔軟細膩、飽滿、穿著舒適等特點，是目前中國大陸差別化纖維開發的重點和方向。 4．功能性聚酯纖維 功能性聚酯纖維在日本研究最爲活躍，已開發出衛生、保健、服用、産業用等多種類型。在國內起步較晚，一些科研院所如中國紡織大學、北京服裝學院、成都科技大學、天津紡織工學院陸續開始研究開發具有阻燃、抗靜電、抗菌、防紫外線等特殊功能的滌綸纖維，並取得了可喜成績。 4．1 阻燃聚酯纖維 普通滌綸LOI值爲20.6％，不具備阻燃性，隨著消防法規的實施，爲了安全起見，對一些公共場所所用的織物必具阻燃性及家庭用裝飾布，一些特殊行業用的工作服等都要求阻燃性良好。因此，目前對阻燃聚酯研究很多，中國紡織大學1980年開始阻燃滌綸研究，現在進行含磷共聚型阻燃滌綸的研究，吉林紡織工業設計研究院、成都科技大學、北京化纖研究所，天律合成材料工業研究所，岳陽石化總廠等均進行了阻燃聚酯研究。現已工業化生産的有山東淄博滌綸廠、天津石化公司研究所採用高速紡絲設備生産出POY-DT(DTY)阻燃聚酯；佛山東利化纖公司採用FDY工藝路線開發出阻燃聚酯長絲，其産品已用於生産阻燃型墊布、起絨布、裝飾布等。 4．2 高吸收聚酯纖維 吸收纖維分吸濕、吸水、吸熱纖維。日本東洋紡開發出吸濕率爲10％的聚酯短纖，還開發出比棉花吸濕率還高的纖維，並能很快將水分釋放出來；杜邦公司的Codmax纖維有四道凹槽，産品規格爲1.54dtex，其纖維具有吸濕、可呼吸、速乾等功能；日本東麗開發了一種長絲和短絲相結合的織物，外層是加有陶瓷微粒的PET短纖，內層具有吸水性能的改性異形截面PET長絲，由毛細管作用將人體的汗液從內層吸收通過外層排出，吸濕性接近於棉，但乾燥速度是棉的2倍，主要用於夏季面料和運動衫。 大陸國內近年來對吸水纖維進行了研究開發，如北京服裝學院開發的PBT／PET中空微孔複合纖維，顯示出優異的吸水性和保水性；天津石化公司滌綸廠與北京服裝學院共同開發的高吸水中空滌綸短纖於1996年12月通過鑒定，該産品能快速地吸收、傳遞、釋放水分，並紡制出近10噸2.5dtex的高吸水短纖，與紡織廠家聯合開發出高吸濕面料，製作的運動衫具有良好的穿著舒適性；中國紡織大學研製成功的高吸水聚酯纖維的吸水率與棉花相似，爲20.5％，吸濕率爲2％，是普通滌綸的5倍。 吸熱纖維在日本80年代末已開發成功，主要有帝人、旭化成、鍾紡、尤尼吉卡、可樂麗等工廠生産，採用的主體纖維爲滌綸和錦綸，體感溫升爲2-4℃。天津石化股份公司開發了遠紅外PET短纖和長絲，並已小批量生産投放市場，其特點是陶瓷粉細化，分散均勻性好，可紡性優良，作成織物遠紅外線爲8-25um，發射率達82％以上；華東理工大學和上海第十化纖廠共同研製出1.67dtex×38mm的遠紅外短纖14噸投放市場，深受用戶歡迎；山東淄博滌綸廠、中國紡織大學、北京服裝學院等不同程度地開發生産了遠紅外吸熱纖維。 4．3 抗紫外線聚酯纖維 90年代初國際上抗紫外線纖維及織物得到迅速發展，最先採用後整理技術，將具有紫外吸收、反射性能的添加劑摻入塗層內再敷到織物上，實用性好，但影響織物手感、舒適性，耐久性差。目前主要採用粒徑小於1um的抗紫外陶瓷材料在聚合階段或紡前加入抗紫外母粒製備抗紫外纖維，多數是用Ti02或ZnO系列陶瓷微粉。日本的可樂麗“Esumo”、大和紡的“Rienfsui”、帝人“Fijosensa”、尤尼吉卡“Sarakuru Scy、”東麗的Arifuto”等均是形成商品的纖維。中國大陸天津石化公司經過幾年的努力開發成功並生産了抗紫外線聚酯切片、聚酯長短絲，在山東臨沂棉紡廠、天津白玫瑰針織公司使用，通過對其織物進行測試，紫外光譜爲200--380nm，遮蔽率爲91％--95.5％，120dtex／36f抗紫外線長絲經天津白玫瑰針織公司使用，織物紫外線光譜爲200--380nm平均遮蔽率爲94％--96.7％，這些織物對可見光、紅外線均有一定的反射作用，穿著涼爽舒適。另外還有中國紡織大學、北京服裝學院、江蘇紡織研究所、上海第十一化纖廠、江蘇中彙集團等單位均研究開發成功抗紫外線聚酯纖維。 由於滌綸吸收紫外線輻射比其他纖維和棉更多，而滌綸又是主要的服裝面料原料，人們爲了健康的需要，今後對抗紫外線産品的需求會越來越大，化纖廠家大力開發該類纖維，具有廣闊的前景，也具有很好的經濟效益和社會效益。 4．4 抗菌消臭纖維 抗菌纖維是一種能抑制和殺死細菌的功能性纖維，國外70年代開始研製，主要針對織物表面處理的方法，耐洗性差，到80年代末90年代初，日本鍾紡公司採用無機抗菌劑與聚合物共混的方法，紡制出永久性抗菌聚酯纖維，在紡織品中只需用40％的這種抗菌聚酯纖維就能達到抗菌消臭的標準，由於抗菌劑是在聚合階段摻入，耐洗效果好，經測試洗試滌50次以後抗菌性能無變化，而且在染色熱環境下也不減抗菌性能；東麗公司“馬庫思貝克”是在纖維染色的染液中進行抗菌劑吸處理或熱熔染色法，使抗菌劑能均勻地被吸收到纖維表層，而且抗菌劑是以三聚氰胺爲主的粘合樹脂，不含有毒物質，其抗菌效果比聚合物中摻入抗菌劑等處理方法高3-5倍，耐洗效果好，在85。C水中反復進行100次工業洗滌仍具有抗菌效果，東洋公司最近又成功地開發出“Bactekill’’聚酯纖維，該纖維是採用自己最新研製的瓷粒子與聚酯熔體共混紡制而成，其抗菌效果和白度都很好；還有可樂麗公司開發的抗菌消臭中空聚酯纖維；帝人公司開發的有抑制病原菌增值效果的聚酪短纖維“開萊塔克”。日本鍾淵公司的抗菌纖維是在聚酯纖維內部加入沸石和金屬，在一定條件下，沸石與金屬發生作用産生臭氧，可在較大範圍內殺菌，其有效期長，洗滌100次以後，殺菌率70％。 中國大陸90年代初才開始進行抗菌消臭纖維的研製，首先由江蘇省紡織研究所研製出，後來天津石化公司研究所利用自製的抗菌聚酯切片，在常規紡和高速紡設備上均試紡成功，其産品已投放市場，可批量工業化生産；最近江蘇省紡織研究所在研製成功含銀、鋅金屬離子抗菌滌綸後，又研製出各種抗菌防臭産品，其産品已出口到海外，該所正聯合有關企業，準備擴大生産規模；儀征化纖有限公司和中國紡織大學共同承擔的“抗菌PET纖維”課題已研製成功並通過部級鑒定，它利用共混方法開發抗菌PET、中空抗菌PET，可廣泛地應用於家庭及賓館中的巾被系列產品、填充料、醫療、飲食、衛生、交通工具用紡織品，前景樂觀。 4．5 抗靜電聚酯纖維 90年代後，日本的各公司如鍾紡、帝人、東麗、可樂麗等公司都進行了導電纖維系列研究。東麗公司開發的高白度導電複合纖維，可樂麗公司開發了由炭黑和熱塑性彈性體組成的具有永久導電性能的合成共扼纖維，還開發了用於軍裝和工作服的白色抗靜電聚酯長絲紗，用此紗製成的織物不僅具有優良的抗靜電，還具有普通衣料優良的手感，優良的染色性、強度、抗洗滌性和耐化學性。由ICI纖維公司開發的即Epitropic纖維是一種獨特的導電纖維，其應用非常廣泛，其芯是聚酯，皮層是聚酯和間苯二酸酯的共聚物，在生産時，它浸漬於黑炭粒中。 大陸導電纖維研究起步較晚，浙江大學、浙江省冶金研究所與杭州孔雀化纖集團股份有限公司開發了一種鍍複合導電滌綸，它用普通PET作爲基體，在其表面鍍上一層聚丙烯睛，再在聚丙烯脂上鍍複導電的Cu2S，製得具有與普通PET基本相同物理性能的導電纖維，該纖維的導電性能是耐久的，由其紡成的38支紗的電阻可小於100Ω.Cm-1；另外中國紡織大學、北京服裝學院、中國紡織科學研究院等都進行了抗靜電滌綸的研究和開發工作，但尚未形成規模生産。 導電纖維用途廣泛，其中最早用於地毯，也是當前最大的市場，其他方面主要用於抗靜電、除塵工作服、一般衣料及産業材料等領域。抗電除塵工作服在石油、天然氣等危險品工作場地、半導體、電子工業、精密儀器、醫藥衛生等領域，其用途和市場正在不斷地擴大。 5．産業用聚酯纖維 歐美、日等發達國家在纖維的應用方面，已是衣用、裝飾用、産業用紡織品三足鼎立的態勢。日本裝飾和産業用化纖占其總量的60％以上，美國達60％，西歐也在50％以上。産業用纖維三個主要品種中聚酪纖維所占比例呈上升趨勢。聯信公司是生産聚酯工業絲的主要廠商，該公司長期以來致力於聚酯工業絲的開發和應用，1996年産量爲11.8萬廣居世界第二位。該公司在不到十年的時間裏開發了四代尺寸穩定型聚酯工業絲，每次都在性能上有所改進。目前其産品除國內約有9萬t／a的生産裝置外，在法國Longlaville還有1套年産4-5萬t/a的生産裝置。 高模低縮(H**S)型纖維是一種新型的聚酯工業絲，它具有尺寸穩定性好、強度高、乾熱收縮率低等良好性能，主要應用于製造單層子午胎簾子布轎車輪胎以及其他橡膠骨架材料和特殊産業用品，它製成的輪胎具有重量輕、省油和車速快等優點，引起人們的關注。 中國大陸聚酯工業絲起步較晚，80年代開始從國外引進十多條生產線，總生産能力在6萬t/a左右，最大的爲上海石化股份有限公司的11000t/a，主要用於生産汽車安全帶、水龍頭帶、三角帶、輪胎簾子布等，由於中國大陸目前聚酯工業絲僅有20％達到質量指標或接近世界先進水平，且存在規模小、成本高、效益低等問題，制約了工業絲的應用開發和市場開發，現有裝置和産品種類都不能及時滿足市場的新需求，市場需求的高模低縮(H**S)滌綸工業絲國內不能生産，需進口解決。隨著中國大陸汽車工業的發展，預計2000年以後對聚酯工業絲的需求會越來越大。 表3 中國大陸2000-2010年滌綸工業絲需求預測 萬t 種類 2000年 2005年 2010年 簾子布 1.2 2.2 4.4 橡膠製品 2.8 4.5 7.2 其他 3.3 5.3 8.5 合計 7.3 12.0 20.1 三、結束語 滌綸纖維産品的市場競爭已日趨激烈。從70年代至90年代的發展趨勢來看，美國、西歐和日本的産量呈現下降的趨勢，最主要是因爲他們放棄了産量高、附加價值低、生産過程中環境污染嚴重的大宗貨産品的生産，繼而轉向高層次、高技術及高附加價值産品的開發與生産。而把技術含量低的大路貨生産技術轉嫁給了中國大陸、臺灣、韓國及東南亞各國，呈現出聚酯生産能力東移的現象。目前，亞洲已成爲世界聚酯生産的中心。 中國大陸聚酯行業面臨的最大困難和問題不是産品沒有市場，而是隨著中國加入WTO市場日趨國際化，正受到進口産品、外資企業産品的猛烈衝擊和競爭，國內市場佔有率大幅度下降，效益嚴重滑坡，嚴重制約著中國大陸聚酯工業的發展。我們正面臨著歐、美、日高附加值和高新聚酯纖維生産技術的封鎖及産品市場的激烈挑戰，同時也面臨周邊國家和地區的嚴重挑戰。由於中國大陸人口衆多，預示著在新世紀，中國大陸聚酯纖維工業仍有一定的發展空間，必須在成本、質量及技術等方面的競爭中取得優勢才能求得生存和發展。因此開發滌綸差別化纖維就成爲十分必要和迫切。 淺談高收縮纖維製作方法與用途 何謂“收縮纖維”？它是一種具有潛在收縮性能的纖維，在1991年紡織工業社出版的“化學纖維詞典”中，管寶瓊和何德琨兩位同仁將沸水收縮率在20左右的纖維稱?一般收縮纖維，而把沸水收縮率?35%～45%的纖維稱?高收縮纖維。目前，常見的有高收縮型聚丙烯?纖維（?綸）和聚酯纖維（聚酯）兩種。如果以沸水收縮率的高低來區分合成纖維的話，那?可將其分?普通收縮纖維和高收縮纖維。而普通收縮纖維的沸水收縮率一般在20%左右。 近來，隨著細丹絲、新合纖、新新合纖的開發利用，高收縮絲的用途也日益擴大。如今，市面上常見的高收縮絲有高收縮型聚丙烯?纖維和聚酯纖維兩種。高收縮纖維的製法一般分兩種，包括化學改性法和物理改性法。 1、化學改性法： 在構成聚酯和聚丙烯?的聚合物分子中加入共聚物組分，以降低大分子內旋活化能，提高拉伸時的高彈形變量，降低結晶速率和結晶度，從而提高纖維的收縮率。 2、物理改性法： 改變纖維成型的紡絲、拉伸和後處理等工藝，如採用低溫、低倍拉伸和低溫乾燥工具，使纖維具有適當取向而不結晶或極少結晶，從而提高纖維的收縮率。 一、高收縮聚酯纖維製法 高收縮纖維具有低結晶、高取向的超分子結構。因此，在工藝實施過程中必須採用化學改性與物理改性相結合的措施，即應保證其高收縮性及其穩定性。所以應當採用化學改性的共聚切片，使其具有難結晶的特點；同時在拉伸、熱定型過程中採用低溫拉伸、低溫定型工藝，使其能得到高取向、低結晶的結構。再者，製作高收縮聚酯纖維企業所用原料廠家的切片不同，所用工藝也不同，紡絲參數更不同。一般生?廠家主要通過兩條途徑來生?高收縮聚酯纖維。 1、採用特殊的紡絲與拉伸工藝，如用市售的POY絲經低溫拉伸﹑低溫定形等工藝可製得沸水收縮?15-50%的高收縮性聚酯。其工藝路線?：常規切片?紡製POY?低溫低速牽伸（空變）?高收縮聚酯纖維； 2、採用化學變性的方法，如以新戊二醇製取共聚聚酯紡絲，以這種纖維製成精梳毛條或紡成紗線進行染色，製成織物後在180℃左右的溫度下，使其收縮，收縮率可達40%。 二、高收縮聚丙烯?纖維製法 與結晶性高聚物纖維相比，聚丙烯?纖維具有獨特的結構，不存在嚴格意義上的結晶區和無定形區，而只有準晶態高序區和非晶態的中序區或低序區。這種獨特的結構，使它具有獨特的熱彈性，可以製成高收縮聚丙烯?纖維，用於聚丙烯?膨體紗的生?。 製造高收縮聚丙烯?纖維，常採用下列方法： 1、增加聚丙烯?共聚物中第二單體丙烯酸甲酯的含量，可大幅度地提高聚丙烯?纖維的沸水收縮率； 2、採用熱塑性的第二單體與丙烯?共聚，能明顯提高聚丙烯?纖維的沸水收縮率； 3、採用高於聚丙烯?玻璃化轉變點的溫度下，進行多次熱拉伸，使纖維中的聚丙烯?大分子鏈舒展，並沿纖維軸向取向，然後驟冷，使纖維中的聚丙烯?大分子鏈的形態和張力暫時被固定下來。在聚丙烯?紗鬆弛狀態下，對其成紗進行濕熱處理，此時聚丙烯?大分子鏈因熱運動而卷縮，於是引起纖維在長度方向的顯著收縮。 三、高收縮纖維的用途 高收縮纖維在紡織?品中的用途十分廣泛，它可以與常規?品混紡成紗，然後在無張力的狀態下水煮或汽蒸，高收縮纖維捲曲，而常規纖維由於受高收縮纖維的約束而捲曲成圈，則紗線蓬鬆圓潤如毛紗狀。高收縮聚丙烯?就採用這種方法與常規聚丙烯?混紡製成聚丙烯?膨體紗（包括膨體絨線﹑針織絨和花色紗線），或與羊毛﹑麻﹑免毛等混紡以及純紡，做成各種仿羊絨﹑仿毛﹑仿馬海毛﹑仿麻﹑仿真絲等?品，這些?品具有毛感柔軟，質輕蓬鬆﹑保暖性好等特點。另外也有利用高收縮纖維絲與低收縮及不收縮纖維絲織成織物後經沸水處理後，使纖維?生不同程度的捲曲呈主體狀蓬鬆，使用這種組合紗也是生?仿毛織物的常規做法。還可用高收縮纖維絲與低收縮絲交織，以高收縮纖維織底或織條格，低收縮纖維絲提花織面，織物經後處理加工後，則?生永久性泡泡紗或高花縐。高收縮聚酯一般是採用這種上方法與常規聚酯﹑羊毛﹑棉花等混紡或與滌棉﹑純棉紗交織，生?具有獨特風格的織物。高收縮纖維還可用於製人造毛皮﹑人造麂皮﹑合成革及毛毯等，具有毛感柔軟﹑密緻的絨毛等特點。 1、高收縮聚酯纖維的用途 高收縮聚酯纖維一般是與常規聚酯纖維、羊毛、棉花等混紡或與滌棉，純棉紗交織生?具有獨特風格的織物。高收縮聚酯纖維還可以製造人造毛皮、人造麂皮及毛毯等，它具有毛感柔軟、絨毛緻密等特點。其典型?品如下： 聚酯仿毛織物 利用高收縮聚酯絲與低收縮及不收縮纖維絲織成織物，以後經沸水處理，使織物內的纖維?生不同程度的捲曲並呈主體上蓬鬆，用這種方法製成的組合紗通常用於生?聚酯仿毛織物。 泡泡紗和高花縐 用高收縮聚酯絲與低收縮絲交織，以高收縮聚酯絲織底或織條格，低收縮絲製提花織面，這種織物經後處理加工後，可製成永久性的泡泡紗或高花縐。 合成皮革 用於製造合成皮革的高收縮聚酯，其沸水收縮率需在50%以上。 高收縮聚酯一般是與常規聚酯、羊毛、棉花等混紡或與滌棉，純棉紗交織生?具有獨特風格的織物。高收縮聚酯還可以製造人造毛皮、人造麂皮及毛毯等，它具有毛感柔軟、絨毛緻密等特點。 2、高收縮聚丙烯?纖維的用途 高收縮聚丙烯?纖維?品具有毛感柔軟、質地蓬鬆、保暖性好等特點，以往高收縮聚丙烯?纖維是用以製造人造毛皮的短絨或與普通聚丙烯?（即普通聚丙烯?纖維）混紡可製造膨體紗等，而現在的用途十分廣泛。 用高收縮聚丙烯?纖維與普通聚丙烯?混紡成紗，然後在無張力的狀態下進行水煮或汽蒸，高收縮聚丙烯?纖維?生捲曲，而常規纖維由於受高收縮纖維的約束而捲曲成圈，則紗線蓬鬆圓潤如毛紗狀，從而製成了聚丙烯?膨體紗線、針織絨和花色紗線。 膨體絨線、針織絨和花色紗線均屬於膨體紗，至於膨體紗的名稱、定義和分類十分繁雜而混雜，尚未統一。 高收縮聚丙烯?纖維既可純紡，也可與羊毛、麻、兔毛等混紡製成各種仿羊絨、仿毛、仿馬海毛、仿麻、仿真絲等?品。 因此，根據目前國際市場需求狀況分析，高收縮纖維需求將大幅增長，高收縮纖維的應用領域將更加廣泛，特別是利用高收縮纖維開發出來的新型面料，將很快不斷問世。另外，由於高收縮纖維具有更低的回潮率和絕緣性能，所以它比棉紗更適合作?電纜、變壓器的包覆材料，該種纖維也是具有廣闊的市場前景。 2003-8-25 8:33:00 militant 水溶性纤维及其在纺织行业中的应用 水溶性纤维，即水溶性聚乙烯醇（PVA）是一种很有价值的功能性差别化纤维。在三十年代，最初被开发出来的聚乙烯醇（PVA）纤维，是利用它能溶于水这个特点，在德国试制成医用手术用纱和外科缝合线。在第二次世界大战中，美国等国家用PVA纤维制得敷设水雷用的降落伞。在五十年代，日本就开始了对PVA纤维水溶性使用价值方面的进一步研究，到五十年代末日本的水溶性纤维产量占维纶总产量的20％，近20年来又有了新的、突破性的发展，开发出了性能更加优良的新型水溶性纤维。我国从七十年代末开始了水溶性纤维的研制工作，近年来取得了可喜的进展，扭转了依赖进口、产品品种单一、档次低的局面，并已形成规模生产，取得了一定的经济效益。 一、水溶性纤维的特性与开发 水溶性PVA纤维不仅具有理想的水溶温度、强度和伸度，有良好的耐酸、耐碱、耐干热性能，而且溶于水后无味、无毒，水溶液呈无色透明状，在较短的时间内能自然分解，对环境不产生任何污染，是百分之百的绿色环保产品。此外，据最近的研究结果表明，PVA是大品种合成高分子中唯一有生物降解性的材料。正是利用PVA纤维所具有的能溶于水的独特性能，不同性能的水溶性PVA纤维的开发及拓宽其应用范围的开发仍在不断地进行。 根据PVA纤维自身的亲水性，经特殊加工的PVA纤维具有其它纤维所没有的水溶性。水溶性PVA纤维有长丝和短纤两大类，目前国内外制造水溶性纤维的方法如下： 1．湿法纺丝 将PVA水溶液喷入高浓度Na2SO4溶液中凝固，凝固了的纤维在湿热条件下牵伸、干燥，再经干热牵伸，并加以热处理而制得。此法的优点是产量高、成本低，使用改性PVA，也有利于普通PVA在原液中改性。其缺点是工艺难度大，有Na2SO4进入纤维表面，难以生产不含Na2SO4盐而能溶于80℃以下水中的PVA纤维，且因凝固溶液中直接除去溶剂而使得纤维表面及内部结构出现不规则缺陷，强度改善受到了限制。 将PVA水溶液喷入高浓度Na2SO4溶液中凝固，凝固了的纤维在湿热条件下牵伸、干燥，再经干热牵伸，并加以热处理而制得。此法的优点是产量高、成本低，使用改性PVA，也有利于普通PVA在原液中改性。其缺点是工艺难度大，有Na2SO4进入纤维表面，难以生产不含Na2SO4盐而能溶于80℃以下水中的PVA纤维，且因凝固溶液中直接除去溶剂而使得纤维表面及内部结构出现不规则缺陷，强度改善受到了限制。 我国多采用湿法纺丝工艺生产水溶性纤维，由于此法工艺难度大，目前也只生产出水溶温度在70℃～90℃的水溶性纤维，其它的物理性能有待进一步提高。如上海石化维纶厂已研制开发出水溶温度为70±5℃的水溶性PVA；四川维纶厂也生产出水溶温度为80±5℃的水溶性PVA。 2．干法纺丝 将高浓度的PVA纤维溶液喷入热空气中，使溶剂蒸发而凝固成丝，再经干热牵伸、热处理而得到。此法的优点是纺丝工艺简单，宜于生产多品种的水溶性长丝，特别适宜生产常温水溶性纤维。然而此法有纤维丝束纤度低、产量低、成本高等不足。 3．熔融、半熔融纺丝 加一定量的水使PVA增塑，而后在不很高的温度（120℃～150℃）下使其成为半熔化状态，以很大的压力从喷丝头中压出，接着在空气中冷却凝固。这种方法可用于纺制单丝或复丝，但至今未见在工业生产上有很大规模的应用。 4．硼酸凝胶纺丝 已添加了硼酸的PVA凝胶液，被挤入NaOH和Na2SO4溶液中进行成型、交联。交联的纤维在湿热条件下经牵伸，中和、水洗、干燥、干热牵伸、热处理而制得。这种纤维的交联可使水溶性PVA纤维在中等湿度的大气中具有较好的稳定性，而在水中将很快发生水解而脱开，因此对其水溶性不发生影响。 5．冷冻胶纺丝 日本可乐丽公司最新开发的新型冷冻胶丝方法是用溶解性能相当好的有机溶剂溶解PVA作为纺丝原液，从喷丝孔挤入有机溶剂的凝固液中，迅速冷却成凝胶状，使得原液细流在溶剂被除去之前即形成稳定的结构，凝固后的纤维具有均一的圆形截面结构。这种方法可得到低醇解度、高强力、低收缩、不易发生胶粘的PVA纤维。该方法的特点是在整个流程中无水存在，所用溶剂及凝固剂等都是有机溶剂，且溶剂具有较宽的高聚物溶解能力，故同一生产工艺可生产不同种类的高聚物纤维。整个工艺流程是在一个封闭系统中完成的，在此体系中溶液被完全回收循环利用，无废液排出，不污染环境。可乐丽公司已使用此法成功地生产了新型水溶性PVA纤维K－Ⅱ，其水溶温度在0～100℃，同时还具有可生物降解性、耐碱性、耐压耐热性、高强度、低收缩性、高阻燃性和易于原纤化等性能。 二、水溶性纤维在纺织行业中的应用 把水溶性纤维作为中间纤维与其它纤维混纺，纺织加工后溶出水溶性纤维，得到高支高档纺织品。1997年4月，国际羊毛局（IWS）与日本可乐丽公司合作利用新型水溶性PVA纤维K－Ⅱ在常温下水溶的优异性能，向世界羊毛工业推出“羊毛/聚乙烯醇”的羊毛制造技术并已进入市场。它是利用支数不很高的羊毛与水溶性PVA纤维混纺，经纺纱、织造织成坯布后，再在后整理过程中除去PVA纤维，从而制得高支、轻薄的高档纯毛面料，开创了低成本高品质纯毛面料新纪元。我国也已采用国内水溶性PVA纤维生产成批高档麻织品和高支轻薄纯毛面料。 水溶性纤维用于织物经纱上浆，具有上浆均匀、化学结构稳定、耐腐蚀性好、工艺简单易行等优点。用水溶性纤维作纬纱织造后在热水中溶去纬纱，制成无纬毛毯。这种方法也适合于经编织物织造，有利于衣着针织化。此外，水溶性纤维还应用于生产无捻纱、针织品剪裁、国防上用作特种工作服等。 水溶性非织造布主要作为服装行业绣花的骨架材料，可单独在其上面绣花，也可与共它服装面料衬在一起使用，加工完后只要在热水中处理掉非织造布，即可保留绣制的花型。 水溶性纤维的开发与应用在毛纺业尤为重视。现在，日本可乐丽公司把“羊毛/PVA”的羊毛制造技术的有关资料发给世界各地的羊毛制造商。在日本国内，已与30家羊毛公司建立了联系，在海外，已与20多个国家的100多家公司建立了联系。意大利的4～5家大公司已开始销售。 可乐丽公司预计它的水溶性PVA纤维K－Ⅱ的销量至2000年会很快提高到每年25，000吨。从统计数据可预计其销售的一半以上为非纺织应用。据悉，国际羊毛局曾到北京、上海等地举办技术讲座，介绍“羊毛/PVA”制造技术,引起了国内毛纺行业的重视。目前，有关企业对低温水溶性PVA纤维的生产和应用表现出极大的兴趣。 此外，可乐丽公司正在研究“可乐纶K－Ⅱ”易水溶纤维与棉、麻等天然纤维以及聚酰胺纤维、氟纤维、碳纤维等高性能纤维的复合新材料。这些高性能纤维虽具有一些特殊的优异性能，但是，由于这些纤维的卷缩、强度、油剂等方面的原因，在纺纱、织造等的各道工序上会有些困难，通过与“可乐纶K－Ⅱ”水溶纤维复合，将可以得到改善。同时，可乐丽公司与可乐纺公司共同开发的“可乐纶K－Ⅱ”水溶纤维与棉纤维的复合中空棉纱取得了成功，用“SPINAIR”的商品名已开始销售。 我国的水溶性纤维研究从1979年才开始，虽然起步晚，却受到各方面越来越多的重视，尤其是近年来特别受毛纺、麻纺、绣花等行业用户的欢迎。我们应该继续加强对生产水溶性纤维的工艺研究，对于水溶性纤维无论从品种、质量，还是从应用方面都需加强、提高和进一步扩大。水溶性纤维具有很大的市场潜力，为此要通过改造、更新设备及不断调整优化工艺，开发出满足市场需要和性能优异的水溶性纤维，逐步赶上国外水溶性纤维发展的步伐。 （作者单位：西北纺织工学院） [此贴子已经被作者于2003-8-25 8:38:25编辑过] 第 8 楼 目标 l 中国有世界上最大的山羊绒自然资源和加工能力，但是在外部世界人们所认识的是，中国有好的原料，没有好的山羊绒产品。 l 造成上述错误的原因主要是：中国羊绒业界没有统一的认识，迄今没有一个整体的行业策划方案；错误概念引导消费者，“纯羊绒”成为羊绒产品制造者和购买者的最高境界，一切围绕它展开，纯绵羊绒的泛滥就是利用是这个错误概念才占领的一时的市场；羊绒业界的症结在他们依旧为是否控制原料价格而年复一年地争吵，为公司之间的利益之争相互指摘，已环保为武器攻击对方的方式已经演出多次了。对未来市场的谋划停留在工业化初期，现代市场拓展手段和市场营销策略观念没有树立。 消费的需求 l 简单分析市场可以规划为 原料市场—针织羊绒产品市场---机织羊绒产品市场 国内市场—国际市场 一般消费市场—高档消费市场—特定消费市场 l 不同的市场对于羊绒产品的需求是不一致的，但是有一点是一致的，就是没有人认为羊绒产品应该和羊毛产品的质量相同，羊绒的高价位高品位是被人们已经接受的，但是如何创造性延续市场，让羊绒产品就象汽车市场一样，使人们不断期待下一代新产品的下线，期待更符合消费想象的产品被开发出来。 满足需求 l 传统羊绒巨人企业希望保持行业领先地位，不惜投入大批资金提高产量，投入科研，提升产品附加值，扩大连锁经营，增加境外合作和定单，资本运营等，新加入的企业步步进逼，以价格为武器向前推进。 l 原料，我们关心的中国羊绒产品到底在使用什么原料？是号称“软**金”的中国山羊绒吗？还是不断流入的蒙古、中亚、伊朗等地区的原料的？ l 荷兰郁金香和奶酪，法国葡萄酒都是世界闻名的产品，其特点是：原料和加工都在荷兰和法国本土，整体营销策划和常年优良品质的保证使得荷兰与郁金香和奶酪，法国和葡萄酒自然联在一起，中国是世界羊绒主产地，谁在世界上说过中国羊绒产品，或者自然地把中国和羊绒联系在一起。 l 诚然，羊绒产业仅仅是畜牧产业或纺织行业的一部分，但是既然100多年前英国道森公司开始从中国购买羊绒原料，在英国加工后赚取了大量利润，带动了大批英国羊绒加工企业的发展，说明中国羊绒的品质是值得信赖的。尽管我们内部的消耗使得外部对购买中国羊绒的担心不断增加，混乱的加工方式，产品标准的模糊更加剧了这种畏惧，大量外商雇佣国企富有经验的羊绒行家充当其在中国的代理，力图减少这种风险，但是，他们还是热望于中国羊绒，尽管声称其他地区的羊绒可以替代中国羊绒，我们只需要看看越来越多的办事处就知道，中国羊绒无法替代。 l 我们需要清楚，为什么欧洲人，日本人以自己的产品使用中国原料而自豪，但是却抑制中国羊绒产品的输入，刻意打压中国的品牌？我们需要深入日本市场，了解欧洲消费者对于产品标签上“原料来自中国羊绒”的不解情愫，制造商可以减去这句话，但是他们还知道，没有这句话他们的产品价格就要减去一部分。 l 我们不清楚中国内部为什么不以“中国羊绒”推广我们的产品，看看入关的关税减免时间表，以及纺织品多边协定，等到意大利人的纺织品享受到国内企业相同的税收待遇的时候，他们堂而皇之推出“中国羊绒”产品的时候，该轮到谁反省？ l 我们要做的是，统一对“中国羊绒”的认识，统一对其特性的认识，确定需要解决的问题。确定认定“中国羊绒”的方式和机构。作好羊绒文化的长远打算。 开销分析 l 前期，对欧洲和日本，美国市场的调查，“中国羊绒”和其他羊绒的价格差异，以及消费者的认同。对国内市场的调查。 l 中期，确立“中国羊绒”的概念，完善标准或行业规范，确定认定机构，开展培训，在媒体上宣传。 l 后期，推出“中国羊绒”产品，媒体造势，使得“中国羊绒“概念深入人心，将特定的消费群体绑定在这类产品上，深入的培训和认定机构的深度宣传加深这个概念。 l 主要支出在前期调查和认定机构确认的公关活动。 l 期望“中国羊绒”作为“纯羊绒”的后概念推出，占领市场高点，兼顾国际市场的控制。 我们的优势 l 作为质检总局的一部分，开展公关活动，取得“中国羊绒”认定机构的资格，培训资格，咨询资格。 l 作为了解羊绒行业的机构，开展公关活动，取得中国羊绒产业巨人的认可，或国外主要使用者的认可，或者中国大量羊绒产业企业的支持。 l 作为检测机构，充实自己实力，为完成“中国羊绒”认定机构的责任，扩大业务范围做准备，鉴于南方市场的认定可能出现的问题，提前培植南方市场的服务机构和人员培训。 l 与技术监督国内市场协调，核查使用“中国羊绒”的产品进入市场。 l 制定“中国羊绒”行业标准，国家标准， ㏄ 重要的益处 l 提升检测机构的声望 l 拓展检测机构的业务空间 l 为中国羊绒产业完成一次重大的策划，同时也是其结构调整一部分 l 促进中国羊绒产业的整合与市场的规范化 l 在关税优势失去后，保护民族羊绒产业 二、水溶性纤维在纺织行业中的应用 把水溶性纤维作为中间纤维与其它纤维混纺，纺织加工后溶出水溶性纤维，得到高支高档纺织品。1997年4月，国际羊毛局（IWS）与日本可乐丽公司合作利用新型水溶性PVA纤维K－Ⅱ在常温下水溶的优异性能，向世界羊毛工业推出“羊毛/聚乙烯醇”的羊毛制造技术并已进入市场。它是利用支数不很高的羊毛与水溶性PVA纤维混纺，经纺纱、织造织成坯布后，再在后整理过程中除去PVA纤维，从而制得高支、轻薄的高档纯毛面料，开创了低成本高品质纯毛面料新纪元。我国也已采用国内水溶性PVA纤维生产成批高档麻织品和高支轻薄纯毛面料。 水溶性纤维用于织物经纱上浆，具有上浆均匀、化学结构稳定、耐腐蚀性好、工艺简单易行等优点。用水溶性纤维作纬纱织造后在热水中溶去纬纱，制成无纬毛毯。这种方法也适合于经编织物织造，有利于衣着针织化。此外，水溶性纤维还应用于生产无捻纱、针织品剪裁、国防上用作特种工作服等。 水溶性非织造布主要作为服装行业绣花的骨架材料，可单独在其上面绣花，也可与共它服装面料衬在一起使用，加工完后只要在热水中处理掉非织造布，即可保留绣制的花型。 水溶性纤维的开发与应用在毛纺业尤为重视。现在，日本可乐丽公司把“羊毛/PVA”的羊毛制造技术的有关资料发给世界各地的羊毛制造商。在日本国内，已与30家羊毛公司建立了联系，在海外，已与20多个国家的100多家公司建立了联系。意大利的4～5家大公司已开始销售。 可乐丽公司预计它的水溶性PVA纤维K－Ⅱ的销量至2000年会很快提高到每年25，000吨。从统计数据可预计其销售的一半以上为非纺织应用。据悉，国际羊毛局曾到北京、上海等地举办技术讲座，介绍“羊毛/PVA”制造技术,引起了国内毛纺行业的重视。目前，有关企业对低温水溶性PVA纤维的生产和应用表现出极大的兴趣。 此外，可乐丽公司正在研究“可乐纶K－Ⅱ”易水溶纤维与棉、麻等天然纤维以及聚酰胺纤维、氟纤维、碳纤维等高性能纤维的复合新材料。这些高性能纤维虽具有一些特殊的优异性能，但是，由于这些纤维的卷缩、强度、油剂等方面的原因，在纺纱、织造等的各道工序上会有些困难，通过与“可乐纶K－Ⅱ”水溶纤维复合，将可以得到改善。同时，可乐丽公司与可乐纺公司共同开发的“可乐纶K－Ⅱ”水溶纤维与棉纤维的复合中空棉纱取得了成功，用“SPINAIR”的商品名已开始销售。 我国的水溶性纤维研究从1979年才开始，虽然起步晚，却受到各方面越来越多的重视，尤其是近年来特别受毛纺、麻纺、绣花等行业用户的欢迎。我们应该继续加强对生产水溶性纤维的工艺研究，对于水溶性纤维无论从品种、质量，还是从应用方面都需加强、提高和进一步扩大。水溶性纤维具有很大的市场潜力，为此要通过改造、更新设备及不断调整优化工艺，开发出满足市场需要和性能优异的水溶性纤维，逐步赶上国外水溶性纤维发展的步伐。 针织与棉纱─针织物与梭织物区别 针织物与梭织物由于在编织上方法各异，在加工工艺上，布面结构上，织物特性上，成品用途上，都有自己独特的特色，在此作一些比较。 (一) 织物组织的构成： (A) 针织物：是由纱线顺序弯曲成线圈，而线圈相互串套而形成织物，而纱线形成线圈的过程，可以横向或纵向地进行，横向编织称为纬编织物，而纵向编织称为经编织物。 (B) 梭织物：是由两条或两组以上的相互垂直纱线，以90度角作经纬交织而成织物，纵向的纱线叫经纱，横向的纱线叫纬纱。 (二) 织物组织基本单元： (A) 针织物：线圈就是针织物的最小基本单元，而线圈由圈干和延展线呈一空间曲线所组成。 (B) 梭织物：经纱和纬纱之间的每一个相交点称为组织点，是梭织物的最小基本单元。 (三) 织物组织特性： (A) 针织物：因线圈是纱线在空间弯曲而成，而每个线圈均由一根纱线组成，当针织物受外来张力，如纵向拉伸时，线圈的弯曲发生变化，而线圈的高度亦增加，同时线圈的宽度却减少，如张力是横向拉伸，情况则相反，线圈的高度和宽度在不同张力条件下，明显是可以互相转换的，因此针织物的延伸性大。 (B) 梭织物：因经纱与纬纱交织的地方有些弯曲，而且袛在垂直于织物平面的方向内弯曲，其弯曲程度和经纬纱之间的相互张力，以及纱线刚度有关，当梭织物受外来张力，如以纵向拉伸时，经纱的张力增加，弯曲则减少，而纬纱的弯曲增加，如纵向拉伸不停，直至经纱完全伸直为止，同时织物呈横向收缩。当梭织物受外来张力以横向拉伸时，纬纱的张力增加，弯曲则减少，而经纱弯曲增加，如横向拉伸不停，直至纬纱完全伸直为止，同时织物呈纵向收缩。而经，纬纱不会发生转换，与针织物不同。 (四) 织物组织的特征： (A) 针织物：能在各个方向延伸，弹性好，因针织物是由孔状线圈形成，有较大的透气性能，手感松软。 (B) 梭织物：因梭织物经，纬纱延伸与收缩关系不大，亦不发生转换，因此织物一般比较紧密，挺硬。 (五) 织物组织的物理机械性： (A) 针织物：织物的物理机械性，包括纵密、横密、平方米克重、延伸性能、弹性、断裂强度、耐磨性、卷边性、厚度、脱散性、收缩性、覆盖性、体积密度。 (B) 梭织物：梭织物的物理机械性，包括经纱与纬纱的纱线密度、布边、正面和反面、顺逆毛方向、织物覆盖度。 |
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