 单反相机手动拍摄技巧
1、拍静止的小东西的特写，如花、鸟、虫：
用Av档，光圈最好在f5.6或以下，焦距最好50以上，尽量在1m以内拍摄，使背景虚化！ 光线好的话，iso100，光线不好的话，iso最好400以内。 2、拍人： 基本都是使用较大的光圈（f5.6以内）、50mm以上的焦距，拍摄距离视全身、半身、大头照而定，使背景虚化，使用Av档！ 光线好，iso100，光线不好，iso400以内。 运动中的人使用追拍，体现运动感（详见下面的运动物体的拍摄）！ 3、拍景： Av档，使用适当的光圈，f8以上吧，焦距随便，但是，一般广角端都有畸变，酌情使用。 4、拍夜景： 上三脚架，Av档，自定义白平衡或白炽灯，f8以上的光圈，小光圈可以使灯光出星光的效果，使用反光板预升功能，减少按快门后，反光板抬起引起的机震；并用背带上的那个方盖子，盖住取景器，以免杂光从后面进入影响画质；iso200以内，尽量使曝光时间加长，这样可以使一些无意走过的人从画面消失，不留下痕迹，净化场景！ 例如拍一个广场，人来人往，可以使用很小的光圈f20左右，iso100，这样，曝光时间就会很长，那么，走动的人影，不会留在照片上！广场将会很干净！ 5、拍烟花： 使用快门线，B快门，可以拍出多烟花重叠的效果！ 6、拍运行的东西： 光线好的情况：Av档，光圈大小酌情处理；使用f8以上的光圈得到大景深效果，使用小光圈得到浅景深的效果； 想拍很有动感的效果，可以使用Tv档，快门1/30左右，对焦按快门的同时，镜头以合适的速度追着对象移动，会出很动感的效果！ 光线不好的情况：只能酌情处理了，再加上使用追拍！ 7、拍流水或喷泉： 使用Tv档，1/50左右的快门速度，可以拍出缎子的效果，如果使用太快的快门，喷泉拍出来就都是不连续的水滴了！ 8、夜间人像留影： 上三脚架，调节白平衡，自动或自定义白平衡；iso100-400；Av档，光圈f8左右，使用慢速同步闪光，后帘闪光模式；此时，闪光灯会闪两次，按下快门闪一次，曝光结束前会再闪一次，所以在闪两次前，人不要离开。 这样拍出来可以使人物清晰，背景霓虹也很漂亮，不至于背景曝光不足而过暗。 Av光圈优先技巧: 1.不管拍啥.除非要保持安全快门，不然别开最大光圈拍。 2.拍风景请尽量使用F8~F11的光圈。 3.拍人物及静物特写可使用最大光圈缩1~2级之光圈。 4.安全快门请尽量控制在焦距倒数以上.广角端快门也要在1/30秒以上比较保险.若快门不足请提高光圈或ISO。 测光方式： 1.测光不要对着天空，不要对着最暗的地方.要去抓中间值。 2.依照你拍的题材，善用测光模式(权衡测光.点测光.中央重点测光...)。 3.若遇到测光抓不准的时候，请用AE lock 对身边灰色的东西曝光锁定后再来拍摄。 4.尽量别对白色或黑色物体测光，不然就请记得黑要减EV、白要加EV。 EV 即曝光补偿 曝光补偿也是一种曝光控制方式，一般常见在±2-3EV左右，如果环境光源偏暗，即可增加曝光值(如调整为+1EV、+2EV)以突显画面的清晰度。 小型数码相机大多通过菜单来调节曝光补偿 数码相机在拍摄的过程中，如果按下半截快门，液晶屏上就会显示和最终效果图差不多的图片，对焦，曝光一切启动。这个时候的曝光，正是最终图片的曝光度。图片如果明显偏亮或偏暗，说明相机的自动测光准确度有较大偏差，要强制进行曝光补偿，不过有的时候，拍摄时显示的亮度与实际拍摄结果有一定出入。数码相机可以在拍摄后立即浏览画面，此时，可以更加准确地看到拍摄出来的画面的明暗程度，不会再有出入。如果拍摄结果明显偏亮或偏暗，则要重新拍摄，强制进行曝光补偿。 拍摄环境比较昏暗，需要增加亮度，而闪光灯无法起作用时，可对曝光进行补偿，适当增加曝光量。进行曝光补偿的时候，如果照片过暗，要增加EV值，EV值每增加1.0，相当于摄入的光线量增加一倍，如果照片过亮，要减小EV值，EV值每减小1.0，相当于摄入的光线量减小一倍。按照不同相机的补偿间隔可以以 1/2（0.5）或1/3（0.3）的单位来调节。 被拍摄的白色物体在照片里看起来是灰色或不够白的时候，要增加曝光量，简单的说就是“越白越加”，这似乎与曝光的基本原则和习惯是背道而驰的，其实不然，这是因为相机的测光往往以中心的主体为偏重，白色的主体会让相机误以为很环境很明亮，因而曝光不足，这也是多数初学者易犯的通病。 由于相机的快门时间或光圈大小是有限的，因此并非总是能达到2EV的调整范围，因此曝光补偿也不是万能的，在过于暗的环境下仍然可能曝光不足，此时要考虑配合闪光灯或增加相机的ISO感光灵敏度来提高画面亮度。 一般的说，景物亮度对比越小，曝光越准确，反之则偏差加大。相机的档次有高有低，档次高的，测光就比较准确，低的则偏差也会加大。如果是传统相机，胶卷的宽容度是比较大的，曝光的偏差在一定范围内不会有大问题，但是数码相机的CCD宽容度就比较小，轻微的曝光偏差都可能影响整体的效果。 总而言之，曝光补偿的调节是经验加上对颜色的敏锐度所决定的，用户一定要多比较不同曝光补偿下的图片质量，清晰度、还原度和噪点的大小，才能拍出最好的图片。 注： 佳能说明书上的光圈是指F数值，光圈越大，景深越大。 一般人们所说的光圈是指光圈孔径，和F数值成反比，光圈（孔径）越大，景深越小。 Av--光圈优先自动曝光。 Tv--快门优先自动曝光 AE-自动曝光 AF-自动对焦 AF-S--和SAF应该一样，是单次自动对焦。相对的是连续自动对焦。 MAF-监控AF，这个模式可以缩短对焦所需的时间。相机在快门按钮按下一半之前就会调整焦点，让您以调整好的焦点进行构图。将快门按钮按下一半，而且af 锁定完成时，焦点会被锁定。 EV-曝光值，通常在进行曝光补偿时会用到这个术语。 ISO-感光度，感光度每差一档，相当于光圈或者快门相应的一档曝光值。 佳能单反相机镜头知多少
1、镜头比机身重要。有限的资金，应该投资到无限的镜头。最终镜头决定一切。镜头的成像，差别可是明显的。买机身的终极问题，是如何省下机身钱买好镜头。今天最低档的DSLR机身，已经足具专业摄影的基本要求，从品质上讲可拍出完全专业的图片。对于非专业人士，某些特殊功能以及全金属防水机身完全多余。机身发展太快，切不可当作耐用品。18个月推出一代，淘汰很快。在成像，打印，大屏幕显示技术的驱动下，要有三五年换机身的思想准备。好的镜头则不同，可用“一辈子”。此外，好的镜头在二手市场也比较保值。
单反相机拍照绝门
                   
使用单反相机增强拍摄效果的几个要点 现在许多人都买了数码单反相机，也试图搞摄影创作，看到别人拍出一些特殊效果很是羡慕，苦于自己不会拍。下面结合本人拍摄的图片，谈一下使用单反相机增强拍摄效果的手动挡（包括快门、光圈优先）的设置和拍摄要点（以感光度ISO100为例）。 1、拍摄风光片时，为了达到景深大，远近都清晰的效果，就要用小光圈，一般光圈设在f8、f11、f16。光圈再小，入射光会产生衍射现象，效果会变差。  2、拍摄人像时，为了达到景深小，虚化背景的效果，就用大光圈，使光圈尽可能地大。  3、拍特写时要手动对焦。因为自动对焦有时焦点不一定对准主要部位。  4、手持相机拍微距图片时，相机快门要设置尽可能的高速并连拍。因为一些被摄物体（如花鸟虫）一直在动和手的抖动，快门速度低和第一张按快门时手指对相机的作用，拍出的图片容易虚。提高快门速度有几种方式，如增大光圈、增加感光度和曝光补偿等。  5、拍夜景时要用慢速（可用相机自有的夜景模式），要用三脚架和快门线，如果没有，可将相机置于适当的物体上，采用自拍方式，这样手不按快门相机不会晃动。拍夜景不能使用闪光灯。使用闪光灯会使近处亮，远处黑。尤其是隔着玻璃拍照时，玻璃的反光会造成一片白。  6、拍摄夜景时的街上无人和汽车灯曳光的效果，就要用慢速。要使用三脚架和快门线，小光圈，用B门，时间在几秒至十几秒甚至几十秒之间。走动的人一般不会留下影像，好像是街上无人。  7、拍摄动感效果要用慢速度。如要拍摄飞车、滑冰等主体清晰、背景滑动的效果，就有用慢速度，一般用1/30秒。镜头对准运动主体并随之移动，当被摄物体即将到达你正前方时，在移动中轻轻按下快门。   9、拍摄闪电要用小光圈和慢速度。使用三脚架和快门线，光圈设在f11，用B门。将镜头对着频繁出现闪电的地方，打开快门，等着闪电，闪过之后关上快门。若是十几秒内没有闪电，要关上快门，之后再打开。因为曝光时间太长相机存盘时间也随之加长，耽误捕捉最佳瞬间。
10、拍摄夜空繁星画弧线的效果，要用更慢的速度。在没有月光和灯光的夜间，使用三脚架和快门线，光圈设在f11，用B门，将镜头对着星星较多的夜空，快门时间在1小时以上。值得注意的是，相机应开启“长时间曝光降噪”功能，这样关上快门后相机记录图像的时间会很长，这不是故障，要耐心等待。（注：下图还没等拍完天就亮了，拍摄失败，以后补拍）  11、拍摄月亮的特写，要使用长焦镜头、三脚架和快门线，光圈设在f11，速度设在1/125秒左右。  12、拍摄日食要用遮光膜。最好用巴德膜，没有时用X底片的黑色部分也可。使用三脚架和快门线，光圈设在f11。  以上是自己多年来的心得，今献给摄影的初学者，以期少走弯路，尽快提高摄影艺术水平。
 捷而精的单反入门 第一记、怎么买
第二，在《圣经》的《创世纪》里，上帝说过，＂要有光＂，这简直就是专门对摄影说的
 ，要时刻记住摄影是关于光的技术和艺术，五颜六色，美丽丑陋，都来自光。第三、在当前的市场上，如何选购单反相机：宾得有一系列机身五颜六色的卡通单反，好可爱呵
 ，可惜，从技术角度看，也是够卡通脑袋的。正确的原则是：机身最好选黑色，最忌选白色。因为黑色反光最弱，白色反光最强。要拍好照片，闪光灯是必须的。机身反光强，会导致闪光时杂光反射进入镜头，产生怪影。而可爱的宾德公司，最近在胡折腾一番之后，也悲剧性被理光收购了。
玩单反，适度烧钱是必要的，否则拍不出比傻瓜机好的照片，但是要适可而止，因为是没有底的。例如，尼康D3x，据说是当前画质最好的机身，报价6万左右，再加上广角、标变、长焦大三元，配起来估计超过十万，可以买辆低配的奔驰smart了。比奔驰省的是单反不用加油。更有甚者，莱卡的s2，整套设备23万人民币，所以，几乎是没有底的。
对于业余用户，实在没有必要。单反，目前值得购买的，无非是尼康佳能两家，尼康的风格倾向写实，佳能的成像风格倾向修润和浪漫-这种成像风格的差异，导致许多美女倾向选佳能
 前者号称以拍得到为技术追求，所以像素略低，而感光度较高，适合作记者采访用机，适合抓拍在不宜使用闪光灯的情形下的运动场景。这类机器，一万到三四万，例如，佳能7d、佳能MarkIV，尼康D700，D3s，同级别的佳能的像素总压着尼康一头
 有人说，我是初学者，是不是先买＂入门机＂呢？我个人觉得，如果你财力允许，并且有信心掌握单反技术的话，还是购买万把元左右的准专业机比较好。因为单反的情况比较特殊，入门主要意味着廉价和减少配置，并不意味着更容易上手入门。各位买过＂入门＂机的，想必都已经意识到了
而像素多的，只要在阳光充足的情况下，或者在用闪光灯的情况下，就能拍得好。由于技术限制，目前在这方面还没有两全齐美的机型，可能佳能7D和5DII比较均衡，但是都是2年前的机型了。目前市面上的单反，除了按照高感和像素的不同侧重分为两种类型之外，还按照画幅，分为全画幅和非全画幅两种机型。
这里的全画幅，是指135画幅，非全画幅，通常是指画幅比135画幅小的机型。这位小朋友问了，什么是画幅泥？其实，画幅就是指底片的大小。数码相机的底片，其实就是一块底片大小的电子芯片，全画幅的底片对角线长度，大概50毫米，非全画幅的大概35毫米。
为什么会出现这两种类型呢？原因和高感高像素的区别略有不同，高感高像素的区别，纯粹是技术限制，而这里呢，可能主要是成本限制。画幅越大，数码相机的制作成本越高，对内存和cpu的要求也越高。
什么？cpu，有没有搞错？没有搞错，你的照相机其实就是一部极微型的特殊的电脑，同样，你的手机也一样，只不过功能弱一点。
所以全画幅的机器通常要比非全画幅的机器贵一些：佳能的全画幅的机器，最便宜的5dII，机身好像要1万9999左右，尼康的最便宜的全画幅机身，D700，要1万5左右。尼康D700不带录像功能，佳能的无敌兔有摄像功能。
但是，请注意，用单反相机进行录像，都有一个问题，那就是由于其镜头组件比较沉重，在录像的时候焦点有时候无法及时跟踪，所以会出现一会儿糊一会儿清晰的情况，虽然清晰的时候很悦目，但是和正宗的摄像机比起来，还是有点不同的。
回过头来再说全画幅和非全画幅，有什么意义呢？意义就是全画幅你可以拍到更多的东西。比如，你用28mm的焦段，拍摄十米外的风景，拍出来的照片，全画幅的画面要比非全画幅的画面大一圈，一个是大窗户，一个是小窗户，也就是说，全画幅能看到更多。
由于全画幅是发展方向，所以，如果财力允许，建议购买全画幅，其中，特别建议佳能的5DII（无敌兔）——当然别把她当正经的录像机用，牢记这是一部单反相机，我的亲耐滴盆油
佳能，高感能力和尼康相当，除了顶级画质机型以外，在像素数上几乎处处压尼康一头，那么，尼康凭什么厚着脸皮混到今天呢？
原因，我个人觉得，貌似有以下几条：第一，尼康的风格比较写实，有的人喜欢这种风格，第二，据说尼康的镜头比较锐（这个也和他的写实风格相应），第三，尼康的拍摄操控比佳能专业，某些摄影必须的功能，例如对焦与测光联动，比如多点自动对焦等，要比佳能实现得更专业——也就是，如果在具体拍照的时候，尼康的相机用起来更方便，更简单。
还有最后一条，那就是尼康的照片处理软件，capture nx，要比佳能的相应软件功能强大得多！甚至有些地方比photoshop还要强大！单反相机出片，你不作后期处理，你对得起你花出去的那一大笔钱吗？
所以，尼康有尼康的好处，佳能有佳能的好处，软件有办法盗版（虽然如果用尼康的软件处理佳能的照片，白平衡之类的关键数据无法调整了），而机器却没法去偷，所以，目前的情形，我推荐无敌兔，或者，不考虑全画幅，7D，如果你嫌用起来繁，那我推荐尼康的D7000（非全画幅）
尼康的全画幅，D700，我觉得马上就要退市了，还是别买的好。
是不是太奢侈了，一个机身就一万二万的，配上好镜头，那岂不是要4、5万了？唉，没办法，如果你要炫耀，只能花钱了！
还没有算闪光灯呢！
外置式闪光灯，画质倍增器！
小盆油们还是学生呢，又不愿意用爸爸妈妈的血汗钱，这么奢侈，怎么可以？不烧钱就不能体会单反的乐趣了吗？
呵呵，谁说不可以，可以的！ 但是首先，外置式闪光灯一定要买一个，尼康的，可以选SB-900（4千元）或者SB-700（2千元），佳能的闪光灯便宜哦，价位在1千3到3千3之间，可以选不同的型号。 这里，又要说到一个尼康相对于佳能的优势，就是尼康的闪光灯要比佳能的好。 那么，如何选择廉价的机身，镜头，让同学们学会单反摄影，获得单反的乐趣呢？ 在这之前，先要谈谈怎样选择适用的好镜头。镜头，当然是越贵越好 尼康佳能贵的镜头，有贵到7，8万的，看看，好像又是一部晶锐的价钱了吧？不过，放心，这种价格的镜头，一般只有记者才会用，普通人是没有必要用这类镜头的。 怎么判断好镜头呢，如果是变焦的镜头，那么通常，恒定光圈的要比不恒定光圈的要好。什么是恒定光圈镜头呢？那就是不管你怎样变焦，最大可能的光圈永远可以固定在一个值上，例如2.8，例如4。不恒定光圈的镜头的最大可能光圈往往随着焦距变大而变小。 其次，无论定焦还是变焦，最大可能光圈越大的镜头，往往质量越好，当然，价钱也越贵 那么，怎么区别光圈是大是小呢？2.8比4小吗？错！光圈的大小，和光圈标定数字的大小正好相反，标定数字越小，光圈越大。比如，2.8的光圈就比4要大！ 前面说过，摄影是关于光的技术和艺术，光圈越大，就意味着镜头的进光量越多，对感光能力的要求小，光圈越小……总之相反就对了。 此外，还要看你用来拍什么。如果主要用来拍美人，那么焦段在80-200之间的恒定光圈变焦或者大光圈定焦，是最佳选择，会给人一种神圣的光环感，光影效果很漂亮。 如果选择以拍风景为主，兼拍人像，那么十几到四五十几焦段的变焦较好。最好不要是从广角到长焦的大变焦，因为大变焦镜头往往变形严重，长焦小光圈又没有大光圈那种神秘的效果。 如果你选择的是一般的变焦，那么，我建议你再配一到两个便宜的定焦：50/1.8（一千多），或者85/1.8（两千多），无论佳能还是尼康，都有这种类型规格的镜头。 所以，廉价的方案：佳能：550D机身（4200，加套头18-55套头，4700），加50mm/1.8定焦（6百多），尼康，5100套机，价格4888，可惜价格虽好，但是不能用D头，而很多便宜的定焦都是D头，如果可以，建议咬咬牙，买将要过时的d90套机，因为可以接D头。尼康50mm/1.8，刚才京东方也6百多。 而佳能也最好咬咬牙买60D套机，也8千左右。 这样，稍微好的套机加上一枚标准定焦，总预算大概9000元左右。 再加上我个人认为非买不可的外置闪光灯，总共加起来大概1万刚出头一点点，我想，这个大多数人是应该可以承受的。 好了，罗嗦了一大堆，现在怎么选器材告一段落了，接下去，可以讲到关键问题了：如何拍摄。 在讲如何拍摄之前，先提个醒：如果你手头已经有器材，你正因为不会用而烦恼，准备出手，我建议你先慢慢出手，先看我的微薄，再去用用看，直道你和你的朋友们会用了之后，再换机器，或者索性卖掉，比较好。因为单反相机的用法，大同小异，可以触类旁通。 插一句，单反相机，是精密的光学仪器，所以最好从正规渠道购买，例如京东方这种地方，最好别贪小便宜，去来历不明的小铺子里买，因为这一行猫腻很多，稍微出问题，对拍摄效果影响会很大。 对了，补充一个比较放松型的器材选择方案：佳能的，如果既不想奢侈，也不想太简陋，那么目前万元上下的7d是最好的选择，如果单买机身的话，九千多，配一个50/1.8，也不超过一万，但是，套机就要一万三到一万五了。 下面是网上找来别人的7D的照片，大家参考一下。 这个是别人的60D的照片（都要查看大图才能更清晰地分辨差别） 不过，会拍的人，会做后期处理的人，往往用60D能比用7D的不会拍的人，不会后期的人拍出更好的照片。不过，如果会拍的用7D，是不是更是如虎添翼了呢？同学们，对吗？ 可见7D的表现力更丰富，当然7D那张，用的镜头也好，拍摄技术也有关系。一分价钱一分货呀。 当然镜头关系也很大。这个我在介绍完基本拍摄方法之后会再讨论。当然，尼康的似乎也是D7000比D90好些，下面的是别人的D7000照片: 这个是D90的荷花 你看，所谓好的，就是细腻而富有层次，充满表现力，稍微差一些的，就是缺少层次，表现力呆滞了一些。（说明：尼康的两张荷花样片也是从网上找来的别人的样片）. 尼康的当然D300s更好。这是小康型的选择 第二记、拍什么 现在开始讲讲怎么拍。但是，要讲怎么拍的问题，先要知道拍什么？ 小盆油，你以为我想讲什么呢？你看看你，你没有耐心了，你开始嗤之以鼻了，你一边玩着裙边，晃着卡通脑袋，一边笑着对身边的女伴说：这还用问，无非是拍山拍水拍帅哥呗。我知道你这是武林中的“隔空传音功夫”，貌似对着女伴，其实是说给我听的，对吧？你这个小调皮。 可是，你错了，呵呵，拍天拍地拍美女，谁不知道啊，我还知道红外摄影，拍明拍暗拍肉体呢——哪怕你穿着棉衣 说到红外摄影，提一下，那是一种特殊的摄影功能，可以透视，并不是每部相机都有的，有些相机有这个功能，有些相机，要具备这个功能，需要改装。 市面上有红外摄影功能的相机出售，因为我怕你拍我，所以具体型号我就不提了呵呵。所以，当你在夏天，衣着单薄地走在马路上，看见有人对你微笑，要拍一张你的全身照，你先要搞清他是不是拿着一架红外功能的相机并且把拍摄方式设在红外模式上。 不过请放心，一般市面上的相机，都没有红外摄影功能，而且如果改装，一般人谁会拿一万块左右的器材开玩笑呢？那可是精密的光学设备。所以只有极端变态的人才会追求这个，世界上大部分人是正常人，所以，也不必风声鹤唳，草木皆兵 ，而且，红外摄影的效果，其实也不是非常好。 所以，如果你使出一招白鹤亮翅（我可爱吃烤鸡翅了），或者“猴子”捞月 ，一般可以大大方方地让大家拍，留下美丽的瞬间。 而不是指拍什么样的内容。 下面是一张来自网络的由别的同志拍摄的照片，拍这样的照片，对吗？
错了，彻底错了，告诉你，拍这样的照片，用质量比较好的小数码就够了，用单反器材拍这样的照片，岂不是明珠投暗。或者用东北人的俗语，“白瞎”了 你的目标，应该是这个效果 还有一张，也是这位著名的摄影师拍的 这些都是弱光条件下的抓拍，比较一下，什么叫层次、细腻、生动，是不是都出来了？这个就是摄影作品和明信片的区别 这两张照片，都是用我前面推荐的5dII拍摄的。当今，如果选择佳能，5dII（全幅）或者便宜一半的7D（非全幅，也就是aps-c画幅），我觉得是不错的，效果大家都看到了 对于景观，也是一样的道理。下面又是一位网上的朋友的作品 再来一张彩色的 这里用的是尼康的系统，镜头，就是我前面提到过的，质量超过定焦的恒定光圈广角变焦：14-24/2.8，俗称大灯泡 所以，你可以看出，无论人像还是景观，单反摄影的优势，在于大气滂湃，在于层次丰富，在于表现的细腻，在于表现本身，而主要不是那种明信片般的风格——那种风格，文艺腔，用个品质较好的小数码，或者微单，再加上光影魔术手折腾折腾，就足够了。单反摄影系统那昂贵的特长，并不是在这里。 所以，要拍什么样的照片呢，答案就是要拍大照片！佳能和尼康，都有照片格式的选项，有原始格式的，佳能叫raw格式（文件扩展名cr2），尼康叫nef格式（文件扩展名nef），这两种格式，数据量都比较大，所以，你要买容量大一点的存储卡，买个两三张8G的，应该是够用了。 可是，这原始格式，都是面向后期处理的，都必须用专门的软件才能看照片，例如ps，对于一开始的初学者，可能很不习惯，那么，我建议你将相机的照片格式设为一张照片存为两种格式，原始格式和jpg格式，保留原始格式，又能看jpg格式，以免未来精通之后到处买后悔药吃——当年我就想买后悔药，结果没买到。 即便是选择jpg格式，也务必选择能尽可能保留较多细节的大文件格式，以方便日后做后期处理，也就是你们这些卡通脑袋所说的ps 。要知道，单反摄影的更大的乐趣，是在后期处理那里呢，在那里，你才能真正领会到单反的魅力。东北的活雷锋说过：用单反不做后期，白瞎啦。 拍什么，知道了吧，我的小盆油，睡好午觉，该去上课了，好好学习，争取个好成绩哦。. 为什么说后期很重要呢，我随便弄了几下，给你们一个感性的认识，小盆油，还不去上课吗？ 这个大照片，不仅意味着照片风格的大，也意味着照片本身的大。如果两张照片，都缩小得像块小豆腐干，那么，单反的效果和小数码的效果就看不出有什么区别，甚至，单反效果反而不好。下面是我对前面的照片制作了一番，看看，范美人的魅力的视觉冲击力，是不是少多了？效果是不是降低到小数码的层次了？ 这时候，你看的出2万元的机身和四千，甚至两千元的机身的区别吗？ 而你如果再忍不住小资情调，认为这张范美人和整张明信片的风格不符，再小清新一把，那么，淡淡的卡布奇诺般的小资情调有了，但是生动的活力和丰富层次感消失了——这意味着，你至少有1万六千元的钱白花了，这还不算镜头，拍出那张范美人的镜头，估计要在1万上下，那么，你白花了两万多块钱 真是人淡如菊啊，真是文艺腔很浓啊 你看看，真正的文艺男，培养出司汤达的梅里美，笔下的爱情女神都是什么样的人物呢？不是卡门，就是高龙芭，就是他的学生司汤达，笔下的女猪脚，也敢亲手捧着自己心爱的爱人被砍下的头颅，为他送行，这就是真正文艺男心目中的女神，或者spice girl。 从古到今，至始至终，辣妹一直很吃香：） 知道汤唯的色戒为什么这么多人喜欢吗？是因为限制级内容吗？扯，和日本的av比，那简直太小儿科了。喜欢的就是她的那一种不管不顾一往无前的劲儿，hot spice味儿 照片也是如此，所以看单反，一定要看大照片，才能感受到那种视觉冲击力，才能享受到那种特殊的美。如果你只看小照片，那我建议卖一个小数码就可以啦，别浪费钱啦。其实美术也是如此，你看看拉斐尔的西斯廷圣母像，层次丰富细腻，画面生动，有一丝一毫的明信片的味道。一点一滴的文艺腔吗？ 所以既然玩上了单反，就要拍大照片，拍大尺寸的照片，也拍大气的照片，这样，才用对了单反，用足了单反。 不过这里，没有贬低小资格调和文艺腔的意思，其实我本人，就挺小资的 大家猜，这张照片，是用什么拍摄的呢？ 还有这张，“入门级单反”吗？ 还是小DC？ 告诉大家，这两张照片，其实是用手机拍摄的 虽然手机是专用的照相手机，索尼爱立信saito 如果缩小画面，更是可以冒充一把入门单反 所以，这既是后期的魔力，也是后期的威力，用单反的，更是不可忽视后期，而手机和单反的出片，照片越大，区别才越大，你看小照片，手机和六万多的单反，画质可能不会有多大的区别 再给大家看看处理之前的手机照片的样子 第三记、怎么拍 单反摄影欣赏：偷拍的红  在一开始的时候，我就曾经说过，只要你会用小数码相机，就一定会用单反相机，那玩艺儿如果复杂了，还叫玩艺儿吗？ 使用单反相机摄影，所使用的主要概念和技能，其实在稍微专业一点的小数码相机（也就是高级的傻瓜机，例如索尼DSC-W300，尼康p5100）上，都已经基本具备，区别主要就是，如果你用傻瓜机，那你也许会经常忽略高级傻瓜机的手动功能，而如果用单反，最好经常用手动功能。 当然，对于单反相机，操控功能肯定要比高级傻瓜机的多一点，但也多没多少，而关键的要素，还是高级傻瓜机手动控制的那几项，只不过，高级傻瓜机，控制和不控制区别不大，用单反，区别就大了。 所以，你们这些卡通花岗岩脑袋应该庆幸遇到我了，我会把混乱复杂的单反说明书和那些东拉西扯不得要领的单反摄影入门教程中清理整理出重点，给你们归纳出简单而有效的法门，帮助你们迅速用好单反。 要掌握和了解拍摄，最简单的，只要掌握下列基本要素就足够了：1、光圈；2、快门速度；3、白平衡；4、对焦；5、测光；6、感光度；看看，是不是够简单？降龙十八掌有十八掌，独孤九剑也要九招，单反摄影只有六招，是不是比形意八卦短刀长拳简单多了？ 而这六项要素中，除了在夕阳西下逆光拍摄等特殊情形下，白平衡一般可以设在自动挡，而不去理它，iso，汉语叫感光度，这个要素大多数情况下也和白平衡的性质一样，可以选择自动档，只有在非常暗的情形下，要达到某种效果，才需要限制过高的iso，这个iso控制，在比较高档的傻瓜机上，也已经有了。所以在一开始，我说，会用小数码就会用单反。而光圈和快门速度主要属于概念和操作指标，那么剩下的就“太极” 生两仪了，就只有两项窍门：1、对焦；2、测光。 对焦，测光——虽然测光这个概念在傻瓜机上可能不怎么明显，但是傻瓜机上肯定是有测光的，只不过你没注意到罢了。会对焦，会测光，用好单反，其实就怎么简单，不要告诉我你不会对焦哦。 但是，其实你还真不能夸口说，你已经会对焦了 ，因为对焦的学问，可大了。 在这里复习一下，用好单反相机，涉及六个要素：1、光圈；2、快门速度；3、白平衡；4、iso（感光度）；5、对焦；6、测光；其中，5和6，对焦和测光，是熟练运用单反的关键要素——通常的单反摄影教材，或者单反说明书，或者因为故意，或者因为题材限制，会淹没这两个重点，导致入门者坠入五里云中，茫然而无头绪，现在，我为你们归纳出了两个核心：1、对焦；2、测光，以后，无论是看我的后续介绍，还是看市面上的教程，还是看说明书，都要围绕着这两个重点，这样，你才会豁然开朗，一通百通——有功夫底子的你，想必体会过类似的境界。 你如果用过小数码相机（傻瓜机或者半傻瓜机 为什么要半按快门呢？许多小册子都会告诉你，半按快门是为了对焦。但是，半按快门只是为了对焦吗？不是啊 还记得我在一开始的时候，说过的那句话吗：摄影是关于光的技术和艺术，你拍下来的，不是别的什么，只是五颜六色的光，就像你照镜子一样，你在镜子里看见了什么呢？另一个你吗？其实，从物理学上讲，你只是看见了由镜子反射的彩色光组成的你的影像 其实相机的道理也像镜子一样，区别就是，相机把这些镜子里的形象，永久地记录保存下来啦。 所以，你在用你的小傻瓜拍照的时候，从半按快门，到全按快门，相机主要做了决定性地影响你照片质量甚至风格的两件事情：1、对焦；2、（自动）测光。 而单反相机，甚至价格贵到23万人民币一台的莱卡s2，具体拍摄操作时，在你半按快门到全按快门过程中，步骤和你的小傻瓜没有什么区别，也就是做这两件对你的照片的画质起决定性作用的两件事：1、对焦；2、测光。 所以，摄影其实并不神秘，无非就是关于对焦和测光的技术和艺术，（这里要解释一下什么是技术，什么是所谓的艺术 ，技术，就是正确使用设备的方法；而所谓艺术，就是变态使用设备的方法 ，所以我鄙视那些自称艺术家的家伙）。 所以，对焦和测光，是单反摄影的两大核心技能，掌握了这两个核心技能，你就是单反专家啦！至于要进化到艺术家，那要看你有多变态，能变态到何种地步啦。 通常区别就是，你在用你的小傻瓜（自动拍摄）的时候，往往不知道有测光，但是，如果你用过你的小傻瓜的手动控制功能的话，也许就知道有测光啦！所以你也许没有测光的概念，但是，现在，你应该有这个概念了。测光的详细内容，我后面还会再讲。 补充一下下：我的这份东西，无论你手头的单反相机是佳能，尼康，还是宾德（潘太克斯），都是有效的，我介绍的是单反相机的共有功能，这些功能，只要是单反相机，甚至只要是比较严肃的相机，都会具备，所以无论你手头是哪种型号的相机，都可以参考。 现在来讲讲对焦：对焦，现在有手动和自动两种方式。现代人，除非特殊情况，一般都建议使用自动对焦，除非你是个纯粹热爱传统的人。 所以主要介绍自动对焦。自动对焦，按照对焦对象是动态的还是非动态的，分为两到三种对焦模式1、非动态自动对焦模式（af-s），2、动态对焦模式（af-c），以及只在某些机身（例如尼康）上具备的3、自动切换动态非动态自动对焦模式。 同时，又按照自动对焦时所选择的对焦范围，大致分为1、单点对焦；2、多点对焦；3、区域对焦、4、自动区域选择对焦；5、以及尼康独有的3维区域对焦。 不同对焦模式和对焦范围之间，形成不同的组合，适应不同的摄影需求。 而对焦的这些模式和区域的选项，通常是小傻瓜机所不具备的了，看上去很复杂，但是不要畏难，因为有我 ，我会为你总结归纳出简捷方式，让你迅速入门的，具体下文再说吧。 再补一句：准确对焦，使照片清晰；准确测光，使照片明暗适当，不至于过亮或者过暗。清晰而明暗适当，就是好照片。先介绍一个小技巧：通常，超广角不宜用于人像摄影，因为，超广角镜头，如果正面近摄的话，广角所天然具备的透视变形（注意，透视变形是正常的，是符合透视学规律的现象，镜头的变形是镜头质量好坏的指标，和透视变形不是一回事，广角透视变形无法避免，好镜头的变形可以控制），会导致人像变形。 既然会有透视变形，那么就看你怎么拍了，可能把人拍胖，也可能把人拍瘦。 这张，由于对象的脚比较大，摄影师就采取了俯拍近摄，相对而言，人高了许多，脚小了不少 “相对而言，人高了许多”，这当然是从照片中看上去貌似如此，而不是人真的变高了，脚真的变小了，所以，大家还是要坚持健身哦 所以，广角瘦身，并非必然如此，要看你怎么拍，选择什么角度拍，拍不好，广角增肥也是有可能滴 关于广角瘦身的插曲到此结束，继续讲对焦。 在叙述对焦便捷法门之前，需要简单介绍一下快门、光圈、iso（感光度）这三个相关概念。 前面说过，摄影是关于光的艺术和技术，拍得好与不好，主要看你如何捕捉光（注意，你的形象在相机看来，除了是光之外，没有别的，就好比镜子）。其实你的眼睛也一样，你的眼睛看到的，不是什么东西，而是光，是物体的反射光，不同的物体，物体的不同部位反射不同颜色的光，所以才有五颜六色，轮廓形象。 我这么说，咋一听，似乎象神话一样，特别对那些熟读马列唯物主义的文科生而言，呵呵 ，难道眼睛看到的只有光吗？的确，你看到的一切只是光，而且大多是形形色色的反射光，如果没有了光，除了黑以外，你就什么都看不见，不如在伸手不见五指夜里，比如在密不透风的黑屋子里。 摄影的这三个控制要素：1、快门；2、光圈、3、iso（感光度），主要用于在拍摄时控制捕捉光的方式，不同的设置，针对于不同环境光条件下尽可能恰当地捕捉光。 快门越小，相机感光的时间越短，这就要求，环境的光照要充足，如果你在晦暗的环境下使用高速快门（也就是快门小，或者快门快，例如1/1000s-秒），那么光照因为时间太短而不够，这就叫曝光不足，照片就会太暗。 反之，如果光照足，你又用慢速快门（比如20s-秒）拍摄，那么相机感光的时间就会过长，太多光了，所以照片就会发白，模糊一片，这就叫曝光过度。摄影的另一个核心功能：测光，目的就是为了告诉你什么才是合适的快门速度。 复习一下，摄影的两大核心，对焦、测光，而测光更是核心中的核心，因为你此前也许并不熟悉。 关于测光，以后还会细讲，这里提醒大家注意一下哦，当前的主题是对焦哦，测光，只是偶然路过而已。 继续关于摄影的话题：简而言之，关于快门，快门越慢，光照在底片上的时间越长，也就是曝光时间越长，就可能曝光过度（当然也可能曝光不足，当测光的结果告诉你需要更长时间打开快门的时候）反之，曝光时间越短，快门越快，光照在底片上的时间越少，那就可能曝光不足（当然也可能曝光过度，当测光的结果告诉你其实需要更快的快门速度的时候） 好了，快门对于拍摄控制的作用大致就知道了，复习一下：快门就是为了控制光照在底片上时间的长短（还记得吗？一切都是光，所有的影像都是光），决定底片能够记录多少光。 外面的光线比较暗，那么要形成清晰的画面，要有足够的光，于是快门时间就需要长一些，外面的光线比较亮，那么光照可能太多，多到底片容纳不下，所以快门需要快一些，让光照少一点，以免曝光过度。 但是，如果快门（曝光）时间太长，拍摄对象会在这期间发生移动，手持相机也会抖动（有功夫基础的，抖动的可能性就小些 ），这样，在底片上留下的影子，也会发生模糊，重影——所以在光线不足的条件下进行拍摄，是摄影的一项难题。 怎么办呢？有三个补救措施1、用大光圈镜头，2、调高感光度，3、使用闪光灯。 先说光圈。光圈，是安装在镜头里面的一圈可张开可缩小的金属圈。现在，你可以对着镜子，睁开你美丽的大眼睛，看看，看见你美丽的瞳孔了吗 ？光圈，其实样子就像是照相机镜头的瞳孔。 瞳孔可以放大和缩小，相机的光圈也一样，也可以放大和缩小。相机的光圈之放大和缩小，控制拍摄的两样东西：1、进光量；2、光线的入射角（这个可能比较抽象）。 光圈越大，进光量越多（就像瞳孔放大之后，照进瞳孔的光线量就多一样——还记得吗？以前说过，光圈的指数和光圈大小正好相反，f1.4是大光圈，f14是小光圈） 所以在比较暗的条件下，尽量用大光圈，可以降低一些对长时间慢速快门的压力，适当调高一些快门速度，以免手抖或者被摄对象在曝光过程中发生移动导致产生重影。 那么，光圈调高多少，快门可以相应地快多少呢？要算吗？不！现代相机，不仅单反，也包括傻瓜机，都会通过自动测光机制，告诉你快门要快多少，不用你心算。 这里，又出现的摄影两大核心元素的影子：对焦和测光。 但是，不巧的是，光圈还有另外一项作用，就是控制景深（也就是前面比较抽象的那个光线的入射角）。什么叫景深呢？理论很复杂，但是说起来很简单：如果你站在风景中，我拍你的倩影 ，景深大，就是除了通过对焦把你拍清楚以外，还把你前面后面的风景都拍清楚。景深小，就是，只把对焦点上的你拍清楚，你的前面后面都会朦朦胧胧地，像梦幻一般。有些昂贵的高质量镜头，还会在你的身后的风景中，形成一种奶油般化开的效果 光圈越大，景深越小，所以，光圈放大，虽然可以增加进光量，但是景深小了，对于想把前前后后都拍清楚的情况，就不适用了，那怎么办呢？这时候就需要用到感光度（iso）了。 所谓曝光，就是通过三样东西调整控制：光圈、快门、感光度，而机器的测光结果指示，会告诉你你当前关于这三个东西的设置，离机器测光为你计算出来的推荐值偏离多少。 插一句，有时候大光圈所营造的这种朦胧效果，会让有些人觉得十分浪漫，所以有些大光圈的长焦镜头，被称为人像镜皇，例如佳能和尼康的85/1.4 回头再讲感光度（iso），感光度，也就是相机对光的敏感能力，感光度越高，对光线越敏感，感光度越低，对光线越不敏感，因此，在比较暗的环境下用高感光度拍摄，可以释放快门过慢或者光圈过大带来的压力，适当调高快门，解决对象可能重影的问题，适当缩小光圈，景深过浅的问题。 但是，遗憾的是，感光度本身，也有限制，感光度高了，光信号虽然敏感了，但是杂讯也产生了，所以在高感下，尤其对在比较暗的环境下，会形成对画面的另一种损害，那就是粗糙的颗粒感。 在光照充足的情况下，使用高感光度拍摄，杂讯在一定程度上就可以守到抑制。所以，摄影要有光。 那么，弱光摄影，就剩下最后一条路了：用闪光灯。可是，如果简单使用，或者只使用机内闪光灯，那往往会导致画面生硬的结果，拍出来很不好看。——关于如何用好闪光灯，我后面会讲。 这里有三项组合因素，互相影响，互相依赖，他们是1、快门，2、光圈，3、感光度。那么，他们怎么组合，怎么调节，怎么设定呢？相机的自动测光会为你自动地提供一个方案。 看看你的相机的拨盘，上面是不是有各种拍摄方式设定呢？ ，全自动拍摄（auto），肯定有，对不对？光圈优先模式（A档或者有些相机，Av档），也有对吗？还有快门优先模式(S或者Tv)，最后，还有程序模式（P）档。 最后，还有手动模式（通常是M档）。 对于单反，建议尽量不用auto，用auto，还不如用小傻瓜呢。 而程序模式用起来也颇不方便。 ，建议1、如果在白天拍摄，由于问题主要在于景深控制，有时候要用大光圈制造浪漫气氛，有时候要用小光圈把前后都拍摄清楚，所以经常要调整光圈，而让相机为你计算出相应测光结果下的快门速度。此时可以使用A模式，即光圈优先摄影模式。 半按快门对焦，并激活或重设测光状态之后，你可以从取景器或者液晶屏上看见相机通过测光计算出来的将用于拍摄快门速度，这时候你还可以向左或者向右调整拨盘，把快门提高一点或者降低一点，同时你也可以从取景器中看见曝光补偿指标也防身相应变化，这就是对测光结果的人工补正！ 因为测光结果并非完全正确，而且，未必恰好是你想要的。也许，在当前测光模式下（对，测光也有不同模式），你想要把照片拍得稍微暗一些，或者稍微亮一些。所以A模式除了为你算出参考快门速度之外，还让你通过半按快门对焦激活测光机制之后，同时拨动拨盘稍微调节一下——这在专业上，叫曝光补偿。 这里是时候介绍一个摄影的重要的经验规律了，那就是安全快门倒易律（非曝光倒易律）！也就是说，如果你拍摄的时候的焦距是80mm，那么，你的快门速度至少要比1/80秒快，那样，在曝光过程中，你手持的抖动，或者非动态对象的抖动，才不会造成画面模糊或者重影。 以此类推，当焦距是200mm的时候，快门速度至少要比1/200秒快。 焦距200mm以上的镜头，往往硕大无比，一般不会手持，所以就不用担心了。 所以，回到1、在白天，光照充足，或者室内光明亮的情形下，选择A模式，也就是光圈优先模式进行拍摄，是一种比较好的选择。通过他调整光圈，半按快门，让相机的测光机制为你算出相应的快门（检查一下是否符合安全快门倒易律），拨动拨盘进行曝光补偿。 注意，在拨动拨盘进行曝光补偿的时候，可以松开半按的快门，但是最好要保证相机处于对准拍摄对象对焦状态，以免测光结果发生变化。不同的相机，进行曝光补偿的拨盘位置各各不同。尼康的最方便，就在快门按钮下面，佳能的在前面，等等。 也可以提高感光度——不过在大多数机身上，调整感光度比较麻烦，通常在光线充足的情况下，把感光度设在100-400左右，或者选择最高限为400的自动iso（感光度）模式 这时侯你观察取景器或液晶屏，你会发现，在你拨动拨盘进行曝光补偿的时候，快门速度指数在变快或者变慢。没错，在A模式（Av模式），半按快门之后拨动拨盘，就是在有限范围内调整快门速度。 同时，取景器内的测光结果也会告诉你，你当前的快门速度，光圈值，感光度（iso）的组合所给出的曝光控制设定，和机器测光结果为你算出来的曝光设定，人工补偿之后，相差多少。 我们曾说过：摄影两大核心，测光和对焦，别忘了我们一开始想谈的是对焦。可是，测光和对焦，是如此地唇齿相依，不离不弃，以致常常相互牵挂，难舍难分。 这就是背景奶油般化开的效果
所以，至此，我们介绍解释了在何种条件下使用光圈优先拍摄模式（也就是A模式，在有些相机上叫做Av模式），那就是：环境光线充足，拍摄对象并非运动对象，通常测光告诉你的和你所设定的光圈相应的快门速度要快于当前所用焦距的倒数。比如，焦距20mm，快门应该小于1/20秒。 运用光圈优先模式时，建议iso，也就是感光度，可以设得低一些。通常，感光度越低，画质越好，用高感光度，通常是没有办法的办法。使用光圈优先模式的感光度最好设在100-400之间。 1介绍完了，1模式，也就是光圈优先模式，应该是单反摄影最常用的拍摄模式。 接下去介绍2、S模式，或者佳能机器上的Tv模式，也就是快门优先模式。你设定快门速度，通过相机的测光机制，为你算出相应的曝光所需要的光圈值，然后在拍摄时控制光圈到该指标——测光永远在半按快门的时候进行激活，并且刷新，和对焦同时进行（测光激活有一定时间限制，比如6秒，激活的时间通常可以设置，过了这段时间，测光将会关闭，此时需要重新半按快门予以激活）。 这个拍摄模式，多用于在不介意景深的情形下拍摄夜景的情形，或者在阳光充足的情形下，拍摄运动对象——因为对象处在运动中，所以此时手持拍摄，不仅要考虑按全快门倒易律，而且要考虑如何把运动对象的运动瞬间抓住 ，比如，你一记鹞子翻身，一个旋风火腿 ，如何把瞬间的运动的美抓住。 怎么抓住这充满活力的运动美呢？答案就是，用尽可能高的快门。所以你需要先设定快门，而且，即便是在大白天，你也需要把感光度调得高一点，以利于给快门和根据快门通过测光决定的光圈（也就是景深）以更大的自由。这就是为什么佳能和尼康，要牺牲画质，专门生产记者用的高感机的原因了。 通常，感光度设置得越高，画质越差，一般机器，感光度高于800的时候，画质就不行了，在阳光充足的环境下，或者有闪光灯补光还可以，如果在暗黑的环境中，更是一塌糊涂。 2008年前后，尼康率先解决了这个问题，打着“拍得到”旗号，率先推出了记者用机：D3，这个机器的特点就是高感下权衡了画质，通过技术进步和对于处理重点的调整，使画质在1600甚至6400感光度下仍然过得去，从而给了拍摄时的高速快门和小光圈以更大的自由。 以前拍不到的，现在就拍得到了，以前拍不清楚的，现在就拍得清楚了。所以，你如果留心体育新闻，你就会发现，2008年是一个分水岭，2008年之前，体育摄影，大照片稀少，拍运动拍清楚地也很少。 2008年以后，拍摄体育运动，大照片多了，拍清楚的也多了。所以尼康D3对于记者而言，尤其对于体育记者而言，是革命性的。当然，佳能不久也赶了上来，推出1D mark IV，和尼康分庭抗礼。 除了即便在大白天也要运用高感之外，拍摄运动场景，另外是要设定对焦模式和区域，那就是，要设定对焦模式为AF-C（连续跟踪对焦），设定对焦区域为多点自动对焦或者区域对焦（这里先提一提，以后会详细介绍）。 对于一般的相机，由于高感质量不佳，所以建议拍摄运动时最好设在400-800之间。此时快门，在保证景深（光圈值一般5-9之间）的前提下，越快越好。 拍运动还有一个技法就是高速连拍，瞎猫要吃死耗子，总有一拍拍清楚 ，所以D3，现在的D3s，马克四之类的，有着强悍的高速连拍能力。一般的单反，也尽量运用连拍为上。 这是在时速为八九十公里的车子里，拍摄的路边风景。对焦点在壁雕上 现在讲手动模式，即M档。M档的适用范围，和S档，也就是快门优先档差不多，主要用于下列情形下的拍摄：1、运动摄影，2、暗光环境或夜景拍摄。 那么，M档和S档有没有区别呢？当然是有的。前面讲过，测光，将为光圈优先模式，也就是A模式，算出并决定相应的快门（当然你此时可以微调，即所谓的曝光补偿），也将为S模式，也就是快门优先模式，算出并决定相应的光圈（当然也可以微调） 也就是说，A档和S档，分别让你有机会控制光圈和快门，同时让相机的测光机制为你计算和决定快门以及光圈，这就意味着，它们是半自动的。 M档则把快门和光圈，这两项决定摄影爆光景量的指标，都让你自己控制。所以叫手动。还有一项决定曝光的控制因素是iso，也就是感光度。在具体拍摄实践中，感光度通常不会经常变，而且一般都预先设定，一般不会频繁调节。 为什么要M档呢？只为了让你这个傻叉炫耀你的摄影经验是多么老到，摄影感觉是多么有天分，可以不借助机器的测光机制，凭着一双肉眼，就可以算出曝光量吗？你自鸣得意，自诩是老师傅，可在我看来，你这种样子，无异于一头流着鼻涕的猪。 使用M档，目的主要在于，让你在牺牲一定曝光量的前提下，通过控制光圈，控制景深（也就是把前后都拍清楚），通过控制快门，来防止手持抖动或者及时捕捉运动对象。 此外，最关键的是，对于需要拍摄出某些特殊效果的摄手，手动档，在某种情形下，是一种非常不错的曝光锁定技法——一种不同于机身曝光锁定按钮的更方便灵活更有创意的曝光锁定机制，可以轻松实现曝光和对焦分离，这在某些光线明暗起伏复杂的情形下，实现某些特殊的构图意图时，特别有用。 前面讲过，摄影的两大核心：对焦和测光，那么，M模式拍摄的时候，对焦不言而喻，测光，就不起作用了吗？你这只冒着鼻涕泡的猪，你说是不是啊？ 这里关于对焦也补充一句，一般，建议使用自动对焦方式， 这样可以让你避免当一口流鼻涕的猪，只有某些特殊情形，或至自动对焦失效，比如你想拍一口关在笼子里的鼻涕猪的时候，自动对焦无法判定是对猪对焦好还是对铁栏杆对焦好，手动对焦，是你此时的明智选择。
2011年8月6日增补如下： 那么，在M档的时候，机器测光就不起作用了吗？既然你自作主张，决定了你的曝光。（也就是设定快门、光圈、感光度）。其实，机器测光忠于职守，一时一刻也没有放弃它的责任，它是你的诤友。机器的测光机制，仍然通过取景框曝光指示，在告诉你你设置的拍摄控制三要素（快门、光圈、感光度（iso））所决定的曝光量偏离机器测光结果建议的曝光量的程度。 请注意：无论A模式（光圈优先）还是S模式（快门优先），或者是M模式，你要调整光圈（A模式），快门（S模式）或光圈和快门同时调整（M模式）的时候，都要先把镜头对准拍摄对象，半按一下快门按钮，激活对焦和测光，然后释放快门按钮，拨动拨盘进行调整，同时观察取景框内的曝光量指示，以及iso是否开始自动的信号（例如，iso auto字样在取景框内闪动，既意味着自动iso开始自动调整），调整好，再拍摄（先半按快门再次对焦测光，确认无误后全按快门）。进行微调的时候，也要对着被摄对象半按快门一下，再次激活相机对焦和测光，然后拨动拨盘，调整光圈或快门，进行曝光补偿。关于这一点，M档的时候可以不用太讲究，因为大多数机器，M档微调和预设没什么区别。但是，使相机对准被摄对象激活测光和对焦后进行调整，取景框的曝光指示，会告诉你你当前的设置，是曝光不足还是曝光过度。不足不足多少，过度又是过度了多少。从而帮助你做出进一步的拍摄决策。 手动拍摄模式（M模式），作用就是拍摄夜景或者运动场景（运动场景包括三种：被摄对象在运动，你不动，比如当你拍摄佛山无影脚的时候 ；你在动拍摄对象不动，比如你坐在飞驰车里拍摄路边的风景；你和拍摄对象一起动，比如你在飞驰的车里拍老太太打太极拳 ）。 这三种运动模式，无论哪一种，拍摄的前提，都是快门要足够高，当然，快门受到技术限制，是无法无限高速下去的，所以，即便有了D3（现在的D3s）和小马四(1D Mark IV)这种高感机，也还是会有一些非常快速的运动拍摄不清，更不用说当你采用错误的自动对焦方式的时候了（这是后话）。 手动模式下，会出现的一个重要的问题，就是曝光不足。这里再强调一下：单反相机，乃至所有其他相机，有三项可控因素决定了你的曝光，一个核心机制告诉你怎样设置曝光或者曝光将是否恰当。 这三个因素就是：1、光圈，2、快门，3、iso（感光度），其中，感光度通常不会经常调，通常设为某值或者自动。剩下的，就是调光圈和快门了。光圈优先模式让你调节光圈，并通过测光结果决定拍摄时的快门；快门优先模式让你调节快门，并通过测光结果决定拍摄时的光圈。 而手动拍摄模式（也就是M模式），让你同时可以调节快门和光圈，既能通过控制快门防止抖动或者抓拍运动场景，也可以通过调节光圈来控制是否把前后都拍清楚还是只把眼前的美女拍清楚 。同时，你也可以通过控制iso，控制画质。 通常，感光度（iso）越低，画质越好，但是感光度低了，就要大光圈（所以就可能做不到前后都拍清楚了），或者延长快门时间，降低快门速度（也就是拍摄运动对象就有些困难了），来增加曝光量，从而使相片足够亮。 如果你在夜里，或者在晦暗的环境下，你如果既想提高快门，不说抓拍运动场景吧，至少满足安全快门倒易律，避免把对象拍糊，又想要把美女的身前身后都拍清楚，看看周围有没有咸猪手，怎么办呢？ 此时，在M模式下，你调好快门、光圈、iso后，半按快门对焦（测光），从取景框中，你可以看到曝光指示，它会告诉你，你现在的设置，离测光结果所算出的需要的曝光差多少，此时，你可以通过调节光圈或者快门（也就是拨盘的左拨和右拨），来调节曝光量，以满足拍摄的要求。 但是，你仍然需要你自己设定的光圈和快门，怎么办？简单，打开闪光灯，补光——即便你的相机测光结果告诉你你当前的快门和光圈设置将会导致严重的曝光不足，但是你有闪光灯，这时候，你可以不理睬你的曝光告警，按下你的快门——一张明亮美丽的美人照也许就此诞生。 可是，闪光灯的运用，有许多窍门，不是你打开闪光灯，就能拍出好照片。有时候盲目使用闪光灯，会使画面生硬。许多非专业或者准专业的单反相机，都配有机身内置闪光灯——其实我个人认为，内置闪光灯基本作用不大，购买一个比较好的外置闪光灯，和购买一架好相机和一枚好镜头一样重要，甚至更重要。 关于闪光灯的话题，我后面还会再讲。 下面是佳能说明书中关于如何手持拍摄的截图，拍摄者是一位女性 ，可见佳能知道，美女是他的知己。 （题外有益的插曲，和石木比白网友讨论记录格式问题：单反的好处之一就在raw格式，以免未来有能力处理raw格式的时候，留下遗憾。影像是生命历程的痕迹，一去不复返，能多记录一些就多记录一些。单反摄影，用机器拍好只是第一步，更大的学问在后期，照相馆和一般爱好者拼的就是后期。） （补充2点说明——这些只是针对苛刻的读者的说明，只关心如何使用单反拍照的朋友，可以忽略本括弧内的内容——你知道，网上有替天行道嗜好的专家很多 但是，在摄影中，这个更正式的称呼叫安全快门倒易关系，倒易律一词，更正式地，是用来指曝光上的倒易律，也就是说，100照度，1/100s的曝光时间，和1照度，1秒的曝光时间，得到的曝光效果是一样的。这有点复杂。 但是，你只要这样理解就简单了：前面说过，测光会结出一个拍摄参数设置建议，在A模式下，你可以调光圈，在是测光结果会为你计算相应的合适快门，在S模式下，则你定快门，机器定光圈（假如此时lSO不变），那么，对某一测光，光圈大了，快门就慢，光圈小了快门快，他们的曝光结果是一样的。也就是测光结果告诉机器当前拍摄环境所需的曝光量，（由光圈、快门、lSO三个可调指标控制，互补）。 此外，关于长时曝光（也就是长时间极慢快门）：要提醒大家注意，数码相机不同胶片，长时曝光，超过一定限度，将导致感光芯片发热，导致出现噪点，画质下降（既使你的lSO）设在100。另外，长时发热，将降低芯片的使用寿命。 这两个是插曲。最近看到一些所谓的单反技巧-其实许多都不正确，甚至是对单反系统一知半解所导致的误操作，有没有用，对不对，你照着试试就知道了。所以特别提醒一下。） 现在讲讲宾得的电池问题。和其他的单反厂商不同，宾得kx，kr，随机提供的，是不可充电的锂电池，这个锂电池十分耐久，但是，总有油尽灯灭的一天，更不用说边拍边闪光了。 一定要购买品牌的5号充电电池，才能胜任kx的拍摄需要，特别是要驱动闪光灯的时候。据说三洋爱乐普就不错，四节，连专用充电器，两百多。我想，大概拍几百张没有问题。（记住，一定型号的充电电池，一定要买相应的充电器哦） 考虑到你也可能购买外置式闪光灯，无论副厂还是原厂，而外置式闪光灯，通常也都是用5号电池，那么，下面这种幻彩套装，就是你的卡通脑袋选择了。（我自己由于使用外置闪光灯，单单为闪光灯，就配置了12节高性能充电电池，以及三台相应品牌的四节容量充电器，这样才能保证闪光灯一天的密集拍摄） 不过，这类品质要求严苛的东西，最好到大商场，例如太平洋百货一类的，或者，如果当地没有名牌百货店，可通过京东方网购，因为这种外形简单的东西，造假太容易了，有的，甚至通过回收报废的，捣鼓翻新，再出来骗钱，所以一定要买对，才能显示我的建议的有效。 最后提醒一下，即便是品牌充电电池，也总有报废一天，就好比乌龟王八，虽然长命，但总有咽气一天，这是堪怜堪恨的自然规律，一切都有死亡、消失的一天，龟犹如此，充电电池，复何以堪？ 三个补充：1，在液晶屏或者取景框里，快门的指示比较特别，比如尼康的机器，快门200，表示快门是1/200秒，也就是说，显示的是倒数，这时候安全快门倒易律就是，对80mm的，用1/80秒快门，也就是快门指标80。 但是，当快门速度慢于1秒之后，液晶的指数将显示为1"，表示快门持续打开时间为一秒（快门速度，指的是快门持续打开（曝光）时间，持续打开时间越短，我们称之外快门越快），2"，则表示快门持续打开2秒，而如果指数显示200，前面说过，即意味着快门打开时间为1/200秒。 2、在A拍摄模式，S拍摄模式，以及M模式的情形下，在测光后进行曝光补偿或者调节快门或光圈时，不必一直半按快门，只要对准被拍对象半按快门重新激活对焦测光之后，就可以放手，这要被摄对象不动。相机位置不动（哪怕拿开后再回到原位），除非锁定测光（这是后话），此时相机将保持持续测光（但是测光点要保持对着测光对象——这是测光的情形，而对焦的情形就复杂了，这是后话），取景框中的测光结果指示，也将随着你的曝光补偿调节或手动调节而不断变化，给你做拍摄决策的参考。也就是说，半按快门，机器更新和激活测光，释放之后，机器将在一定时间内（时间长短你可以设置，一般是6秒，过了6秒不半按快门激活测光，测光将自动关闭）持续测光，其实只要开机，机器就一直在测光，半按快门只是利用对焦更精确地锁定被测对象并测光。 所以测光之后，在进行曝光补偿或调节光圈，快门时，在一定时间内，不必一直半按快门。还有一点，此时，光圈调节和快门调节，通常分别由不同的拨盘进行，尼康、佳能的机器是这样，宾德的kr，只有一个拨盘，另外加上一个+-Av按钮，根据按下还是不按下，和一个拨盘配合，实现两个拨盘的作用。可见，便宜的kr，拍摄操作反而繁琐，所以我说，入门机并不意味着操控入门，乃是意味着相机功能的入门——也就是低端。 （本括弧内的又是鲜花盔甲，是针对挑剔的朋友的，喜爱拍照的朋友可以忽略本括弧内的内容。3、关于手动模式的补偿。前面说过，三项控制满足当前测光结果的曝光量（也就是不把照片拍得太亮，也不把照片拍得太暗），光圈、快门、感光度（iso）。这里，关于感光度要补充一点。手动模式（M）的时候，如果iso设为自动，那么，在你调节快门和光圈的时候，iso将根据测光结果自动变化，如果快门较慢，同时光圈较大，那自动iso就取较低的值，如果iso低到最小值，再把光圈变大快门变慢的话，那测光结果就会指示过曝信号（在测光结果基础上适度的过曝和欠曝就叫曝光补偿）同样，如果快门较快，同时光圈较小，那自动iso就会自动取满足当前测光结果的较高的值，直到光圈再变小，快门再变快，iso提高到最大值之后，则测光指示会显示欠曝信息。由此可知，用大光圈镜头，在同样的测光结果和iso设置下，有利于提高快门速度，所以大光圈镜头又叫做快镜头。 此外，我们都知道，感光度可以设为全自动，也可以设为在一定范围内的自动，那么，感光度设为自动的时候，对除了前面介绍过的手动模式之外的各种拍摄模式，是怎样自动的呢？ 某些机器，你设好iso自动之后，同时需要设一个最大感光度和最小（慢）快门速度（注意，这个和闪光同步快门无关！），于是，当你以光圈优先模式进行拍摄的时候，系统将根据你设定的光圈，以最低iso计算你的快门速度，如果发现计算出的快门速度比设定的最小快门速度慢，则激活自动iso提高，直到超过上限。 此时的曝光补偿（在测光计算的结果上增加曝光的情形），在尚未达到最慢快门速度时，将通过把快门速度调慢进行，一旦到达最慢快门速度，将通过增加iso值进行，直到iso值增加到上限，然后再通过减少快门速度进行。 同样，当你以快门优先模式进行拍摄的时候，由于每个镜头都有一个最小光圈值。比如16，系统将根据你设定的快门，以最低iso计算你的光圈，如果发现计算出的光圈比镜头的最小光圈小，则激活自动iso提高，直到超过iso上限。 和光圈优先不同的是，光圈上限，就是绝对上限，不像你在自动iso中设定的最小（慢）快门，还有余量可调。 不过通常，如此大规模地进行曝光补偿意义不大，通常通过这种方式控制的曝光补偿，到7、8个刻度就可以了。再补偿多，那拍出来的照片就没法看了，你不妨试试。 不过这些细节，你完全不必了解，通常不会严重影响你的拍摄效果，这只是我为大师们预备的鲜花盔甲。 ） 补充内容1、2比较重要，3意义不大，了解与否，无所谓了。同样，拍摄模式中还有一种程序优先（P)模式，也就是，调光圈，相机根据测光结果为你算快门，调快门，相机根据测光结果为你算快门，其实用起来很不方便，除非你一会儿拍运动对象，一会儿拍非运动对象，或特机灵，用起来手忙脚乱，很容易把自己搞糊涂，因此不建议用这种拍摄方式。 另外还有一些关于具体机身的补充：尼康的快门优先模式，是S模式，佳能、宾得的快门优先模式，是Tv模式（之前误作Sv），而宾得独有一种Sv模式，是指感光度优先模式，前面说过，决定拍摄控制策略的的三要素：快门、光圈、感光度，按曝光倒易律互补互变，宾得把这三种控制都做全了 ——其实反而繁琐，我认为没有必要，其实感光度优先模式，道理和p模式类似，个人认为应用不多。 另外，在前面讲述曝光补偿时，主要以尼康为例，讲了分别可以通过位于快门前后的主拨盘和副拨盘进行调节，而佳能的机器（7D），参与调节的也是两个转盘，分别是快门后的主拨盘和机身上的速控转盘，而宾得（kx）的最烦，只有一个拨盘，若要进行曝光补偿，需要按住+-Av按钮后再拨动拨盘，进行调整。 可见，尼康在拍摄操控上最方便。可能这种按钮布局，有专利保护，乃至并非所有的相机都一律，平添了许多拍摄难度，但是道理是一致的，拍摄时，你可以通过调节三个东西：快门、光圈、iso来控制你的拍摄效果，你可以选择满足机身测光给出的建议，也可以根据你的经验微微偏离这种建议（即曝光补偿）！ 接下来，就要回归主题，对焦了。 对焦是个大问题，为了介绍对焦，我们已经铺垫了大量关于单反相机手动控制（M档）和半自动控制（A档和S档）的知识，以及曝光补偿的方式，这一切，其实都为为了更好滴了解对焦所需的铺垫，有了这些轮廓，才能更好的理解对焦。所以，这些题外话，其实都在题目中，否则，怎么叫两大核心：对焦、测光呢？
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：在摄影中，有两种倒易关系。一种是关于安全快门的倒易关系，也就是前面介绍过的关于焦矩和快门的倒数关系，这是一个经验关系，在目前的相机技术状况下还是基本有效的。
