为了新手快速掌握LX5的使用，我这菜鸟写点东西，请不要拍砖，我是真正的菜鸟，我也是拿到LX5才学习摄影知识，才去实践，现在也就3个月，买LX5之前我连基本的摄影知识都没有，所以说的不对的地方请大家指正。好了，少废话，下面进入正题：
首先拿到LX5（以下称之为小五）之后，请先阅读自带的简易说明书，掌握小五的各种按键和基本功能，然后下载高级使用说明书（官网下载地址：http:///support/download/?rootid=1&parentid=3&cateid=0&keyword=LX5），熟悉小五的各种拍摄模式和各种高级功能。如果你看不懂那你去百度补充基本的摄影知识吧，补充完再回来看说明书，是不是好多了？
好了，掌握小五的使用方法和各种拍摄模式及功能后，下面我们对小五进行简单设置：
1、请把ISO设置为固定值80或AUTO最高上限200，因为ISO越高噪点越大，为了照片质量，把ISO设小，当然有时候特定场景会用到高ISO（手持夜景、拍摄舞台演出等，但ISO最高别超过800，一般400以下就可以了，否则噪点会很大，影响照片质量）。
2、请把数码变焦关掉或别开启，因为这个功能是最无赖超级变态的功能，一点用都没有，使用它会严重影响画质。
3、请抛弃相机的全手动M档和全自动IA档和快门优先S档，一般情况请使用光圈优先A档和程序P档，再配合我的色彩和各种场景模式使用。
4、设置-开始模式-设置为回放（方框带黑三角箭头图标），以防止开机前忘掉先拿掉镜头盖。
5、拍摄模式下--稳定器--设置为MODE2（防抖效果好）；步进变焦设置为ON，可以直接看到焦距数值。
6、智能曝光、智能分辨率大家可以随意设置，对拍摄基本没什么影响，我一般设置为LOW（好多摄友问这个设置）。
7、其他设置功能请在拍摄时参照说明书使用、光圈、快门、测光、对焦等随拍摄情况而定，下面会讲到。
机器设置完之后，那就是拍摄了下面简单说一下各种场景的拍摄技巧：
1、人物：拍摄人物胶片模式请设置为NA（自然）模式，然后对清晰度、饱和度-1，降噪+1进行设置；或使用场景模式里的宝宝模式进行拍摄。然后请使用大光圈（F值越小光圈越大）；变焦请拉到3-3.8倍，因为在广角端畸变很大，拍摄人物的最佳焦距是85mm，小五3-3.8倍变焦等效35mm的焦距是72-91.2mm。测光模式使用点测光，测光点对准人脸进行测光，对焦模式使用人脸识别对焦，半按快门测光及对焦后平行移动相机进行构图。
最好拍半身像，人离景物尽量远，相机离人尽量近，这样会拍出背景虚化效果，但别去刻意追求背景虚化，因为小五的虚化能力有限，也没有必要刻意去追求。
2、微距：拍摄微距时请把小五置为微距模式，使用点测光和点对焦模式，一般测光点对准拍摄物最亮的地方进行测光，如果拍摄物较小请使用广角端，镜头离主体越近越好，但不能超过小五极限，要不无法合焦（无法合焦时显示红色虚线框）。如果拍摄物较大，请使用长焦端，比较方便构图，长焦微距镜头不能离主体太近，否则也无法合焦。微距拍摄时请从相机屏幕观察背景虚化效果，通过控制相机与主体的距离已达到最佳虚化效果。微距如果是拍花草请把胶片模式置于自然（NA）模式，这样拍出来的色彩艳丽但又不失自然。微距拍摄时千万别手抖，要不请使用三脚架。
3、夜景：请使用多点测光、23点对焦模式、广角、小光圈（这样会拍出漂亮的星芒效果）、慢快门、除非铁手，否则请上三脚架，并ISO设置不超过400，若使用三脚架请把ISO固定为80。
4、风景：请使用多点测光、23点对焦模式、广角、光圈请根据天气及景深需要调节（最好不要超过5.6，光圈太小会使出来的片子欠曝）、并配合场景模式里的各种场景和我的色彩模式里各种模式进行拍摄。
好了下面说一下曝光补偿：
那么，曝光补偿怎么应用呢？总起来讲，是白加黑减，白的环境下，测光有偏低的状况，需要增加，反之亦然。
被拍摄的白色物体在照片里看起来是灰色或不够白的时候，要增加曝光量，简单的说就是“越白越加”，这似乎与曝光的基本原则和习惯是背道而驰的，其实不然，这是因为相机的测光往往以中心的主体为偏重，白色的主体会让相机误以为很环境很明亮，因而曝光不足，这也是多数初学者易犯的通病。
那么什么情况下该使用曝光补偿，增减多少，一般情况增减最好别超过1。
最后说一下构图：
构图要巧用屏幕上的网格线构图（拍摄模式下按DISPLAY可以切换出来）。
我们知道，0.618的黄金分割比例能给人美感。所以安排片中的兴趣点在4个焦点上，或在分割线上，就会给人视觉的美感。网格线就方便的给我们提供了这样的参照。 除了以上注意黄金点构图外，其他需要注意的请百度和多实践应用并捉摸。
好了，基本技巧已讲完，现在正是春暖花开的好季节，请大家拿起小五去实践吧，最后说一点，上面所说，只是基本使用，要学好摄影，还需要“艺”，这个东西是看不见摸不着的，请大家忘记我上面所说的“技”去追寻虚无缥缈的“艺”去吧。
最后，给大家提供一个大宝库：http://dcbbs.zol.com.cn/65/84_643040.html，这里有许多版主没得喂姐夫很多姐夫式小五操作技巧，请新人们多学习！
一、光圈，光圈优先和景深
光圈的大小用来控制单位时间内镜头中的光通量
光圈值都使用字母“f”来表示，光圈的数值越小，代表光圈的孔径越大，进光量越多，反之则进光量越少
通常在拍摄时所说的“加大光圈”是指把光圈的数值调小
在快门时间相同的情况下，光圈越大则相片越亮，但是假如光圈过大的话，也会出现曝光过度的情况
光圈优先---------由数码相机根据当时的环境及光线自动给出快门参数加以配合，当在同一环境内，光圈越小所进入的光线也越少，此时相机便会自动延长快门的曝光时间
在数码相机上一般用“A”来表示就是以我们自行手动设定的光圈数值为准
景深-------影像最远部分和最近部分之间的距离，而这部分画面应该具有可以接受的清晰细节
光圈越大，景深越小，近景十分清晰
光圈越小，景深越大，前后景中的物体都相对清楚
景深还有两个重要的效应：
一是微距拍摄时的景深比被摄体在较远的位置的时候要小
二是如果在光圈和景物距离都相同的情况下，镜头的焦距越长，得到的景深越小
最大孔径 2.0 -------------------------------适合在暗弱照明条件下，具有最小的景深
较最大孔径 -----------------具有该镜头最佳的结像质量，具有稍大的景深
较最小孔径-----------户外日光下拍摄，中等（适度）的景深，极好的结像质量
最小孔径8.0 ---------------户外日光强照明，具有最大的景深，清晰度损失，最大景深
Lx5------------------------ 2.0 2.2 2.5 2.8 3.2 3.5 4.0 4.5 5.0 5.6 6.3 7.1 8.0
快门的速度就是拍摄照片时控制曝光时间长短的参数
快门的主要应用范围是拍摄运动中的物体及场合
快门优先是由我们手动来设定快门的速度，而光圈的大小则由相机自动加以配合
快门优先一般用“S”来表示
1/15秒以上使用相机支架 可使用小光圈以获得大景深
如果是手持拍摄，快门的速度最好不要低于1/60秒
拍摄行走或者快速移动时，快门速度设置在1/250秒左右合适
拍摄更快的自由落体或飞驰的物体，则需要将快门速度提高到1/400秒左右
而要拍摄极快速飞行，则要1/800秒以上了
曝光量-----------使用不同的快门参数来保持单位光圈孔径的时间长短，也同样可以控制拍摄时的进光量
通过不同快门和光圈的组合，其所达到的曝光量是相同的，只是它们所适合的拍摄环境及拍摄出的效果不同而以。比如在充足的阳光下使用1/125秒快门和f11的光圈，其获得曝光量与快门和光圈分别为1/250秒、f8是相同的，但是产生的图像的景深是不一样的
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三、感光度iso
感光度是表示对亮度敏感程度的数值。数值越大表示可以在昏暗环境下进行更明亮的成像。
当ISO设置得越高，胶卷或者感光元件对光线就越敏感。
这带给摄影的好处是：我们可以在较暗的光线条件下手持拍摄；我们可以使用更高速的快门来凝结快速移动的物体瞬间
不利是：高感光度使底片或者感光元件的颗粒度或者噪点更大更明显
一般规则：
1. 在光线变化不大的情况下，不要频繁变动ISO感光度设置 把注意力放在更重要的方面
2. 胶卷相机或者专业数码单反相机，ISO设置在100度到800度之间比较保险 消费级别的数码单反或者小数码DC，我建议ISO设置在100度到400度之间
3. ISO确定原则：
在晴天或者多云光线条件下的室外，使用100度或者200度的ISO感光度
在阴天或者下雨的室外，使用200度或者400度的ISO感光度
在自然光条件下的室内或者傍晚或者夜晚的灯光下，使用400度或者800度的ISO感光度
在我们决定光圈和快门的曝光组合时，ISO感光度也是我们必须要考虑的问题
ISO感光度为400时只需要ISO感光度为200时通光量的一半就可以得到一张曝光正确的照片。
再看一下这样一个等式：
1/125s + f8 + ISO200 = 1/250s + f8 + ISO400
可以看出，当ISO为400度时，需要的通光量仅为ISO为200度时的一半
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四、曝光补偿 色温
由于曝光补偿和测光模式有很大关联，先来明确几种测光模式
1、评价测光：相机设置适当的曝光参数。
2、中央重点平均测光：测光偏重于取景器中央，然后平均到整个场景。
3、局部测光：覆盖了取景器中央约8％的面积。
4、点测光：用于对主体或场景的特定部分进行测光。测光偏重于取景器中央，覆盖了取景器中央约3.5％的面积。
取景器中间的小圆圈就是点测光的覆盖范围。越小的测光范围对主体的测光越准确
上面讲到测光原理是测量现场光条件下18％灰的光线反射。很多专业人士在拍摄时会带一块18％灰板作为测光工具
拍摄主体时对“白加黑减”原则的运用
为了形象直观的说明观
通常拍摄的主体约占画
色温
色温（colo(u)r temperature）是表示光源光色的尺度，单位为K（开尔文）
定义：当某一光源所发出的光的光谱分布与不反光、不透光完全吸收光的黑体在某一温度时辐射出的光谱分布相同时，我们就把绝对黑体的温度称之为这一光源的色温
色温是表示光源光谱质量最通用的指标. 。
一般用Pa表示。色温是按绝对黑体来定义的
红辐射相对说要多些，通常称为“暖光”；色温提高后，能量分布集中，蓝辐射的比例增加，通常称为“冷光”
一些常用光源的色温为：
标准烛光为1930K（开尔文温度单位）；钨丝灯为2760-2900K；荧光灯为3000K；闪光灯为3800K；中午阳光为5400K；电子闪光灯为6000K；蓝天为12000-18000K。
通常用两种类型的滤光镜用于平衡色温。
一种是带红色的81系列滤光镜，另一种是带微蓝色的82系列滤光镜。前者在光线太蓝时(也就是在色温太高时)使用：而后者是用来对付红光
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五、弥散圆与景深
一下内容从别处挖来的
在讨论弥散圆与景深的关系前先要明确两个概念：焦距和焦点。
焦距:图中的像距指的既是焦距。被摄主体上的一个点所代表的平面至感光材料平面的距离。
图中最下边一条线L所示。
与光轴平行的光线进入凸透镜后，所有的光线聚集一点后再以伞状散开，聚集的点称为焦点
。 
弥散圆：从光学理论角度讲，影像是由无数个点组成，被摄物焦点平面[P2中L1/L2的分界面]上的点，直径趋近于0。然而投影在感光材料平面上的点，不仅仅是被是主体焦平面上的点，比如，焦点对在眼睛上，鼻子耳朵形成的点画面也投到感光材料上，但这些点的直径经伞状散开后已经是大于趋近于0的点而形成了一个个圆圈，这些被肉眼不易察觉的圆圈称为弥散圆，这些不被肉眼察觉的被称之为弥散圆的点与焦点平面上的直径趋近于0的点，共同组成了一幅有限清晰的画面，这个有限清晰的范围称之为“景深”。
也可以这样理解，焦点平面上的点，弥散圆直径趋近于0，L1和L2为前景深和后景深[P2]，也就是弥散圆直径从焦点平面的0，向前向后扩散到0.033毫米直径时的前后深度范围为景深。
弥散圆、光圈、拍摄距离与景深的关系：
假设相机的镜头焦距为35MM，被摄主体平面至相机理想成像平面[感光材料平面]距离固定为2.5米，允许弥散圆直径为0.033毫米，光圈系数F值与焦点位置前的最近清晰点L1与焦点位置后的最远清晰点L2的关系如下表： [L1.L2单位为米]
F 2 2.8 4 5.6 8 11 16 22
L1 2.20 2.10 1.97 1.82 1.62 1.44 1.20 1.10
L2 2.89 3.08 3.43 4.01 5.42 9.65 无穷远 无穷远
从表中不难看出，随着光圈的逐渐收小，景深逐渐加大。每收小一级光圈，焦点前增加的景深，小于焦点后增加的景深。换句话说，焦点前的景深小于焦点后的景深。
下面看看拍摄距离与景深的关系：相机的对焦，是根据所摄主体对象的距离选择相应的对焦点，并利用景深使该点前后一段距离内的物体影像是清晰的。再看一组数据：
仍假设相机的镜头焦距为35毫米，光圈系数为F4，允许弥散圆直径为0.033毫米，景物上的焦点距离L与前景深L1和后景深L2的关系如下表： L单位为米
L 1.00 1.25 1.50 2.00 3.50 9.00
L1 0.92 1.10 1.29 1.65 2.54 4.57
L2 1.12 1.44 1.79 2.55 5.62 30.0
从上表可以看出，相机固定后，对焦点从1-9米时的景深变化，对焦点在1米处时，从0.92-1.22米景物相对清晰......对焦点在2米处时，从1.65-2.55米景物相对清晰.....。不难算出前景深和后景深具体的米数。
结论：光圈越大，景深越小。焦距越短，景深越大。距离越近，景深越浅。
以上内容转自plqhf好友的帖子：http://dcbbs.zol.com.cn/67/84_663505.html
http://dcbbs.zol.com.cn/67/84_663571.html
