它曾经是一座都城，即使是被降服之后，作为贵族封地的它依然有着超过600年的建城史；它是连接前后藏交通的路上通衢，地处拉萨到日喀则两大西藏名城的热门旅游线上；它是一座英雄的城市，可歌可泣的抗英悲歌让它赢得了“英雄城”的称号。
江孜，隶属于日喀则地区的一座县城。虽然很多人都知道这里，都到过这里，但是大多数的游人们在看过了美丽的羊卓雍措和神奇的卡若拉冰川后，在江孜停留的时间都不过是在宗山古堡下停车照相的短短几分钟。而对于那有着近700年历史和“一寺容三派”奇观的白居寺，很多人的回答是：“我已经看过了大昭寺，而且还要去扎什伦布寺。”
是啊，对于大多数的游客来说，江孜不过是他们从拉萨前往日喀则途中的一个普通县城，是否停留完全取决于是否想早些到达日喀则，而即使停下，也不过是在宗山广场上遥望一下山顶的古堡而已，对于需要40元门票的白居寺，那是根本不会考虑的。而我想说，他们错过了很多很多。
离开卡若拉冰川，到江孜时已近下午16点。虽说西藏的16点相对于内陆不过是艳阳高照的午后14点，但县城中心的宗山广场上已是一片空空荡荡。只有那高耸的“江孜宗山英雄纪念碑”和山顶上巍峨的宗山古堡在天地间屹立。
因为电影《红河谷》，知道宗山城堡的人很多，但了解这段历史的却很少。1904年，由荣赫鹏率领的英国近万人的武装使团从印度、经锡金由亚东进入西藏，到达江孜。达赖13世下令西藏军民抵抗，江孜境内16岁至60岁的男丁被紧急征召抗英。江孜军民和白居寺僧侣在江孜的宗山之上筑起炮台，用土制枪炮与入侵者展开了英勇的血战。在堡垒火药库被英军炮火击中爆炸的情况下，仍用石头居高临下，拼死抵抗，坚持了3天3夜，最后所有勇士宁死不屈跳崖殉国。
从小喜欢读史的我对于那些以累累白骨垒砌的帝王神坛，那么用无辜鲜血和悲伤泪水写就的将相传奇都不甚崇拜，唯独特别敬佩那些为了自己国家和民族独立为献出生命的英雄。曾经有很多年的时间，我的QQ签名一直都是文天祥那句“人生自古谁无死，留取丹心照汗青”。对于那些百年前从古堡之上英勇奋战的勇士，我心中的敬佩之情是同样的。在漫漫的历史长河中，一个国家或是一个民族兴衰荣辱是再正常不过的事情，只要这个民族的骨气还在，信念还在，他们崛起的那天就终将到来。
如今，百年已过，江孜城内的居民也已换了不知多少代，只留下山崖之上破败城墙在向人们诉说着那段用血泪写就的历史。
宗山古堡是可以参观的，但因为我的计划中在江孜停留的时间只有4个小时左右，而且之后的白居寺才是此行的重点，所以只能在遥望中真心地希望不再有战争，希望这宁静祥和的一幕能长长久久。
相对于宗山古堡前冷冷清清的安静，位于江孜城东北的白居寺内却呈现出一派热闹的气氛。
这是一个周六的下午16点半，不知是遇到了什么特殊的日子，还是遇到了一天当中某个特殊的时刻，藏语称“班廓德庆”（意为“吉祥轮大乐寺”）的白居寺内满是转经的信众和来此晒太阳的人们。
还没顾得上去游览参观，身旁一位热情的老者就已为我斟上了漫漫一杯香气四溢的酥油茶。
看，他正微笑着邀我与他共饮呢。俗话说得好“客随主便”，那我就不客气了。
虽然我对藏语是一窍不通，但从手势的交流中，我似乎知道了他们是全家出动的，其他人都去转经了。但当我想问他今天是什么日子时，他却怎么也听不懂我的问题了。没办法，只能留下一个微笑，一句“扎西德勒”，祝福这位善良好客的老者吧。
既然是来佛寺参观，那寺院中的主殿就总是要进去的。措钦大殿已经有差不多500多年的历史。经堂的正殿供奉三世佛，它的两侧还有东、西净土殿。之前说过，白居寺不同于其他寺院的，就是它要兼容了藏传佛教中针锋相对的花（萨迦派）、白（噶举派）、黄(格鲁派)三教，因而全寺塑像的风格也不同于别处。
但对于我们普通游人来说，白居寺最大的惊喜也许此寺的殿宇内是允许拍照的，只要缴纳10元的拍照费和不使用对佛像壁画有害的闪光灯，你就可以将这些精美的佛像尽数收入你的相册了。
这一尊尊精美的佛像，一件件精美的法器都凝聚了藏族人民多少年来的智慧、财富和信仰。特别是这尊强巴佛（未来佛，相当于汉传佛教中的弥勒佛）的鎏金铜像，高有8米，据说是用14000公斤黄铜铸成的。
有许多人都曾经和我议论过这种将大量的财富用于宗教的做法是否可取，我从不否认当宗教被一些别有用心的人利用时对底层老百姓的剥削和迫害，但我一直认为，人是需要有一点精神、一点信仰的，无论你是信奉什么宗教或是什么主义的，只要它的宗旨是劝人为善，如适才赠我酥油茶的老者一般，那就无所谓好坏。作为一个外来的游客，我们只需要欣赏它们的华美，感叹它们所代表的虔诚就可以了。
也愿这僧人填上的酥油能让朝圣者心中那神圣的火焰永不熄灭。
措钦大殿虽是白居寺的核心，但却不是白居寺内最吸引眼球的建筑，因为有它，白居塔。
白居塔，又名“十万佛塔”，藏语称为 “班廓曲颠”，是白居寺内的标志性景观。塔高九层，喻示着佛教中最为崇高的九重天。
站在塔底向上仰望，只见这高达32米的佛塔果真有一种直入云霄的气势。
配上塔前高耸的经幡，谁人不折服它的高大和雄伟？
白居寺被称为“十万佛塔”，塔内自然是内有乾坤。108个佛门、77间佛龛将我带到了一个佛像的博物馆。
我根本无法数清这不计其数的佛像是否已过十万，但能在这样一座佛塔中放入如此众多的佛像，而且其中还有这样个头不小的，这简直就是一个奇迹。
围绕着这奇迹般的佛塔，我也与众人一起开始了转经的道路。
路并不长，只是绕着白居塔和措钦大殿转上一圈，时间仅需要20分钟。但行走这充满了信仰的人群中，与他们一起默念着虔诚的六字真言，与他们一起登上寺后的山坡；
与他们一起俯视身前的白塔，与他们一起走过山坡院墙下的长廊；
与他们一起眺望远处雄伟的宗山古堡，与他们一起转动身边的经轮……这样的一个下午，已经足以让我铭记一生了。
看看这美丽的蓝天吧，它是如此的纯净，一尘不染的蔚蓝让来此的人们都沉醉于日落之前的宁静祥和。
看看这闪亮的经轮长廊吧，金黄的色彩间闪耀的不仅有即将落下的夕阳余辉，还有那永不褪色的虔诚信仰。
看着这对转经的母子吧。还在妈妈背上的儿子不知是否已经可以走路，但他的小手已经开始在转动闪耀着阳光与信念的经轮了。
美好的时间总是过得很快，短短4个小时的江孜之行就在我们的眷恋中结束了。当晚赶到日喀则时已是夜幕降临，但全车人的抱怨都只是在江孜的时间太短。
也许，20年之后，我会再来西藏，我一定会来江孜。
我一定会登上雄伟的宗山，去亲手抚摸那历尽沧桑与战火的墙体，站在英雄战斗过的遗迹上来俯望宁静祥和的江孜。
我也一定会再来白居寺，去看那高耸入云的佛塔，去看那永不褪色的佛像经轮，去看那纯净蔚蓝的天空。也许那时，此时还在妈妈背上的男孩会搀着已然年迈的母亲千里转经；也许那时，那位热情的老者已然无法再到此喝茶。但希望，这美丽的一切能持续到永远。 
