1．发动机可以不按说明书要求定期保养吗？
发动机保养不及时将出现机油变质，在发动机内部出现沉积，造成发动机损坏。
建议严格按照使用说明书的要求保养维护。这种问题在一些非4S店购买的汽车上相对较多，因为4S店一般会主动把相关的信息告诉车主回来保养。而且车主在使用的过程中，可能会因为工作、时间等原因，忘记做保养，尤其是首保（第一次），这对汽车的正常使用绝对是大忌，因为这时的摩擦物、机油内部的积炭（非常容易形成酸，对金属的危害较大），相对来讲是比较多的时候。所以，结合您开车的习惯，给自己装上一个提醒器，比如每季度跑5000km左右，那么就可以每季度去一次修理厂做一次保养，做到“人换衣服车换油”。不过现在很多车有了这种功能，一般在仪表上会出现相关的字符提示。
2．加汽油应注意哪些？
应选择正规的加油站加油。如果加的汽油质量不好，将造成气门、喷油器、进气道及燃烧室积炭，出现冷起动困难，发动机抖动，冷车敲缸的问题及三元催化转化装置堵塞、烧结的现象。
建议定点加油并索要发票，即使出现问题也好找有关部门进行鉴定和投诉。在日常维护中，各位车主朋友也不要忘记定期清洗积炭，而现在市面上很多种清洗积炭的药液或燃油添加剂，但是这些东西所起的作用都是单一的，实际上，真正形成积炭的部位有几个：气门、喷油器、进气道、燃烧室积炭、怠速电动机、节气门体，如果仅凭借一种手段不可能做完全，所以，在专业的修理厂一般都是两种以上办法同时使用，才有可能达到效果。油箱的处理也很关键，有兴趣的朋友可以参观一下拆下的油箱，有时里面会有大量的胶质、水、颗粒物，这些都是积炭的原料。
3．一次加多少汽油合适？
别看这个不是问题的问题，其实这里面的学问还很不少。首先咱们要先弄清两个原则：
1）任何产品都有保质期，汽油也不例外；
2）汽油泵要靠汽油本身来散热，如果出现油箱存有量过少的次数比较多，那么，对汽油泵是个损害。所以，咱们用户在加油的时候就应该掌握如下原则了：不能总是等到汽油报警灯点亮才加油，当然，偶尔一次无关紧要；如果车辆行驶里程很少，建议在这种情况下，少加汽油，增加加油频率。这是因为：个别用户车辆使用较少，每箱汽油在燃油箱中时间过长，出现变质，会造成气门等部位积炭和出现胶状物，造成冷车不好起动。所以，在车辆停放时间很长之后，如果再次行驶，可以向油箱中添加一些厂家指定的添加剂，然后加满汽油，将有可能变质的汽油冲淡。一般来讲，2~3周使用一箱汽油，应该没有任何问题。
4．发动机在拖底后能继续行驶吗？
发动机在拖底后仍然继续行驶，如果此时出现油底壳损坏，发动机就会产生非常大的磨损，严重时造成报废。此种情况保险公司也不负责赔偿，用户损失较大。建议在拖底后及时联系救援，而不要冒险行驶。现在很多汽车的底盘设计很低，而我国的路况水准又不是很高，再加上一些人为的损坏及施工，经常会造成路面的坑洼不平，造成拖底事件时有发生。拖底严重时将使发动机的油底壳损坏、变速器的壳体损坏，此时有可能因为缺少润滑油而导致发动机和变速器的报废，轻者需要大修，严重就要更换总成。在保险公司的规定中，这种因为驾驶员的原因导致的间接的损失不予赔偿，所以在拖底后应该及时联系救援和保险公司，而不要冒险行驶。
5．在冷却液温度或机油报警的情况下能继续行驶吗？
在冷却液温度或机油报警的情况下不能继续行驶，它有可能造成发动机报废。只要仪表上显示红色报警灯，就应该立即停车熄火检查，而不要勉强行驶。
在汽车的仪表中，有各种各样的警示灯，分别代表不同的含义，从形状、颜色上都有很大的区别（参见后面的相关内容）。但是，如果红色的指示灯点亮（一般包含：充电、制动液、制动、冷却液温度报警、机油压力报警、门灯等），则要及时进行检查或者维修，否则可能严重影响行车安全；黄色的指示灯点亮，则要及时开到维修站进行维修检查，一般司机自己可能不容易进行维修；还有一些绿色指示灯，一般指示某一项功能被开启，比如有些车的巡航控制打开之后就是一个绿色的指示灯，司机朋友只需按照用户手册的仪表指示进行相应功能的操作就可以了。
6．必须到主机厂指定的维修站进行换油保养吗？
在汽车机油的选用和保养的问题上，大家总是出现两种不同的声音。一种是要求到主机厂指定的维修站进行维修保养，另外一种是告诉车主朋友无所谓。主机厂只是有原厂的标识而已，而且还价格高。如果司机朋友注意看您新车的使用手册会发现：在上面有主机厂推荐的机油等级，如果所使用的机油等级等同于或者高于原厂的标准，那么应该没有问题。但是所添加的机油一定要是正品机油，不要使用伪劣产品。因为机油等级是按照国际统一标准制造的，具体机油黏度、质量的分类方法后面会有相应的介绍。
机油滤清器也比较关键，因为现在的确有一些伪劣产品在充斥着市场，而且真假难辨，假如使用的机油滤清器品质很差，那么可能会造成漏机油、过滤不彻底、影响机油压力等故障，所以大家在选用机油和机油滤清器的时候，应该抱着正确的观点看待，不能一概而论。
7．手动变速器在挂入倒档时动作过猛、过快损坏车辆吗？
手动变速器在挂入倒档时动作过猛、过快，将造成倒档打齿，损坏齿轮。建议在挂入之前多踩一会离合器再挂入，以降低倒档损坏的机率。
实际使用当中，手动变速器以其故障少、驾驶感觉好、价格便宜等优势博得了很多用户的钟情。但是我们不难发现，很多用户在驾驶手动变速器的汽车，挂入倒档时，经常会出现“咔咔”的打齿声音，让人听起来会不舒服。出现这种声音一般预示两种可能：①离合器片可能磨损比较薄了，应该进行更换，否则的话会有更加严重的动力损失；②车主操作存在问题，在挂入倒档时手的动作过猛、过快，造成倒档打齿，实际上是离合器还没有完全切开，长期这样作会导致倒档齿轮的早期损坏。建议在手挂入倒档之前，脚要多踩一会离合器再挂入，以此来降低倒档齿轮损坏的机率。
8．自动变速器车辆在坡上停车时应注意哪些？
自动变速器车辆在坡上停车时，一定要先挂入N档位拉紧手制动，抬起制动踏板让手制动充分起作用以后再挂入P档位。否则会出现P档位锁死的现象。
自动变速器的正确使用在后面的文章里有详尽的介绍，这里把司机们最常出现的一个小问题先说一下。大家都知道，自动变速器的P档的作用是通过变速器内部的机械机构锁死变速器，达到协助手制动的目的。但是如果把车辆停放在坡道上，有的时候司机会反映：挂入P档之后，再次起步，可能挂挡手柄不能够很轻松的从P档位置摘下来。这是因为在停车的时候，先进入的P档，后松开的制动踏板，车辆因为车的自重原因，在向下稍微下滑过程中，自动消除了P档锁齿的间隙，再次起步时，挂挡手柄不容易很轻松的从P档位置摘下来，这就如同一个插上的门在加外推力的情况下不容易打开一样。所以如果把车停放在坡路上，正确的步骤是：一定要先挂入N档拉紧手制动，抬开制动踏板让手制动充分起作用以后再挂入P档。
9．对于手动变速器车辆而言，在行驶中半抬离合器和手扶变速杆，损坏车辆吗？
对于手动变速器车辆而言，在行驶中不要半抬离合器，不要手扶变速杆，否则，都会造成离合器和变速器的使用寿命降低。
半抬离合器是汽车驾驶的大忌，导致的后果有：费油、严重损坏离合器、影响制动距离等。久而久之，就会闻到一种烧鸟毛的味道，如果是这样的话，汽车的离合器该更换了。
10．底盘需要经常检查保养吗？
底盘需要经常检查保养，应定期检查各部位的球头情况及各底盘螺栓的紧固程度等，这对保证行驶安全有很大的好处。大家所提到的保养大多只是局限于发动机或者其他润滑系统的保养，也就是大家常说的油、气、水、电，其实底盘的保养也很重要。因为底盘的故障导致的结果都是在汽车行驶过程中出现，如果是恶性故障，那么结果肯定是突发事故，比如突然转向拉杆脱落、轮胎爆胎、半轴损坏，这类事故让驾驶员几乎没有应急处理的能力和时间。所以汽车每间隔4~5万km，一定要到负责任的维修厂进行一次全面的底盘检查。
11．轮胎侧面出现鼓包或损伤后能继续使用吗？
轮胎侧面出现鼓包或损伤后就不能继续使用，否则会出现爆胎的安全隐患。大家都知道一个词“软肋”——也就是非常容易受到伤害、防御措施还不很强的关键部位，轮胎侧面就是汽车轮胎的“软肋”，这个部位在轮胎的各个部分中有几个缺点：最薄、面积大、变形大、没有任何防护，所以，轮胎侧面出现鼓包或损伤后坚决不能继续使用，否则容易出现爆胎。
12．为什么在踩制动时出现手制动灯报警？
在踩制动时出现手制动灯报警，说明制动液面偏低，应该首先检查制动片的磨损情况以及是否出现制动液泄漏。注意：不要盲目的添加制动液。
13．为什么在夏季使用空调时会出现瞬间的不制冷？
在夏季使用空调，有时会出现瞬间的空调不制冷，这种情况主要是由于散热器和冷凝器脏，造成冷凝器散热效果变差导致的。建议清洗散热器及冷凝器，一般情况下该故障就会消失。那么多长时间需清洗散热器及冷凝器呢？非常好记，每年在使用空调之前清洗一次，结束使用后再清洗一次。也就是说春秋季节各清洗一次。当然还有其他各种故障，但不是保养问题。
14．空调的维护保养不在维修站做可以吗？
空调的维护保养可以不在维修站做，但是要长一双慧眼，因为现在很多修理工都是简单的添加制冷剂，并不会真正查找故障。所以，空调的维护保养建议在维修站进行，因为维修站会提供专业的服务和纯正的配件，如果变排量压缩机系统混入了不纯正的制冷剂，会给整个系统造成严重的损坏。
15．为什么有的车在转方向盘的时候滋滋响？
造成这种现象的原因一般有：1）转向助力系统缺少专用的转向助力油；2）如果转向泵的传动带松了也会造成这种现象；3）一般车在转向盘打到死点位置的时候，转向助力系统内压力达到最大，这时候很容易造成“滋滋”异响，而且对整个转向助力系统的负面影响很大，所以，转向打到死点位置的时间一般不超过五秒钟。
16．有的车辆在转转向盘时发动机有些抖动是什么原因？
首先是转向系统可能存在问题；如果发动机负荷过大也会出现这种现象；发动机的相关部件例如节气门、空气流量计等有问题时，造成发动机的实际输出功率减小，也会导致这种现象。
17．现在很多车辆都安装了涡轮增压器，比如Passat1.8T、奥迪1.8T等等，这类车的操作注意事项是什么？
大家会发现，现在有一些车在原来的排量标牌后面添加了一个“T”，这就是咱们说的“涡轮增压器”的英文缩写。在日常使用中，要针对“涡轮增压器”的工作特点进行使用。涡轮增压器起作用之后，涡轮增压器主轴的转速达到10000r/min以上，所以，它的润滑非常重要。在使用中主要是选择好起步和停止发动机运转的时间，以保证涡轮增压器主轴有足够的润滑。一般遵循这两个宗旨：在起动后不要立即起步走车，让发动机稍微运转几分钟；在停车后也不要立即熄火，等到涡轮增压器完全停止以后再熄火，主要是让增压器得到充分的润滑，一般等一分钟左右。
18．涡轮增压器漏油对发动机有什么影响？
答：1）向外漏油，造成机油亏损；
2）向进气漏油，造成发动机积炭；
3）向排气漏油，危害三元催化转化装置。
4)如果漏油比较突然，会造成发动机机油压力过低，从而影响发动机的正常润滑，造成发动机恶性故障。
5）增压器的维修没有严格的维修里程，关于增压器在行驶10万km时需要修理的说法是没有道理的。只要注意平时添加的机油是主机厂授权使用的就可以，因为涡轮增压的车辆对机油的要求比较高。
19．一般情况下汽车行驶了六万km后其检查项目有哪些？
答：更换项目包括：机油及机油滤芯，火花塞，自动变速器油（建议参看使用手册），制动液（如果5万km没有进行更换）。检查项目包括：气门间隙（机械式）、传动带、排气管、蓄电池、PCV阀、制动踏板和驻车制动、制动片和制动盘、制动液管路及软管、转向盘、杆系、变速器、传动轴防尘套、手动驱动桥油、差速器油、前后悬架、底盘和车身的螺栓螺母、轮胎及轮胎充气压力、照明系统、喇叭、刮水器和清洁器、空调及制冷剂。
20．有些车会突然手制动灯常亮，而制动液也不亏，这是怎么回事？
一般汽车的手制动灯有几个作用，当制动液位传感器出现故障、手制动器没有松到位、后部制动灯出现故障、制动片应该更换时，手制动灯都可能会点亮（依据各车的设计会有少许区别）。所以，应该从以上几个方面查找原因。
21、我的车最近开空调的时候，压缩机总是频繁通断,什么原因？
触摸空调管，高压管很热甚至烫手，当然低压管也不会凉。这种情况下，可能会出现压缩机频繁通断的现象。尤其是在发动机高转速的情况下压缩机根本不吸合。切忌不能长时间的高速运转发动机，否则会很危险。查看冷凝器和散热器及其之间是否被污物堵塞。如有，清除掉污物即可。如确实无污物堵塞，则查看制冷剂观察窗，看制冷剂是否过多．现象是能看到液体流动，但看不到任何气泡，则证明制冷剂的加注量过多了，需要重新做一次标准的抽空加注。注意检查发动机的温度是否太高。
注意：对于高压管过热的现象，还要查看空调压缩机的下方是否有油渍，如有则证明压缩机的限压阀已经被高压破坏，需要更换压缩机。
如果起动空调制冷系统后，两个电子扇同时运转。但就是空调泵不吸则很可能是是电路出了问题，需要修理厂维修了。
22．冬天需要开冷风空调吗？说明书说冬天应每月开十分钟，对吗？
冬天开空调实际上是为了让空调压缩机运转一下，使空调内润滑油对空调的各个部件进行润滑，防止部件老化，机油变质。所以冬天每月开十分钟空调是有必要的。
23．一万公里有必要加一些添加剂清洗发动机吗？
根据车辆使用手册，只要按规定时间、里程进行相应内容的养护，发动机是不需要添加任何添加剂也可以拥有较长的寿命，而且现在我们使用的机油多数是合成机油，本身就具有添加剂的成分。但主机厂建议的除外。
24．自动变速器车辆在踩下制动后，挂D档时，发现车有轻微振动，不知是否属于正常？
当自动变速器挂入D档后，一档摩擦片接合，产生向前的驱动力，而踩住制动阻止了这种向前的力，才产生车的轻微振动。当然，如果振动过于大，有可能是变速器前进档的摩擦片磨损了，需要检修变速器；还有可能是发动机支撑或自动变速器支撑损坏，产生共振或发动机缸内失火，燃烧不正常。
25．什么是车轮动平衡？
车轮动平衡就是指当质量分布不均匀，偏在车轮的内侧或外侧，引起车轮在中、高速时产生偏摆振动。若使重量均匀分布就必须进行动平衡，实现的方法是在车轮上安装不同重量的平衡块。
26．我的新车跑了4000km，前几天没注意，结果拉着手制动走了4km，要不要换制动片？
是否更换要到维修站检查。如果仪表板上警示灯已经亮了的话，应立即到维修站更换制动片。建议同时更换制动液。因为在拉手制动器行驶的过程中，制动片的热量会传递到制动液上导致制动液高温变质。日常开车千万要小心，如果这样长时间的拉手制动器行驶的话会因温度太高导致制动失灵。所以行车之前一定养成习惯，挂档之后摸手制动器。一般来讲这种情况不会对其他系统影响很大，但是后制动片、离合器片可能会磨损偏大一些；制动盘会因为高温导致一些变化，有可能导致一种蹭响。
27．汽车行驶一段时间之后，有时发现ABS灯常亮,有时正常，冷车起动时气门哒哒响，10秒左右正常，请问是什么原因？
造成ABS警告灯亮的原因很多，有传感器、控制器、线路等故障。最常见的是传感器经过长时间的使用后，被铁屑、灰尘等异物包裹，造成传输信号不准确；建议来维修站确定故障点，适情进行修理。
冷车气门响是因为汽车在长时间放置后，气门部位机油回流到油底，在刚起动发动机时，由于液压气门顶内部缺少机油，会造成气门间隙偏大响，产生异响，但时间会很短；尤其是冬天更加明显，这是因为机油粘度大，起动后机油压力建立慢，导致响声时间偏长；建议去维修站作检测，察看声响时间是否过长。
28．伪劣汽油会对车辆造成何种危害，引起哪些故障？
汽油是车辆的生命，伪劣汽油不仅破坏环境，而且将对车辆造成严重危害。具体表现为：
1）堵塞燃油系统。伪劣汽油杂质超标，当发动机运转时，劣质汽油充满供油系统，油泵滤网、汽油滤清器、喷油嘴这些有小孔或起滤清作用的部件很容易被劣质汽油中的杂质堵塞，造成供油不畅，发动机功能下降。
2）积炭。汽油中的杂质一般都以胶质的形态存在汽油中，即使它们通过了滤清装置，也会在进气门、进气道、汽缸内淤积，天长日久形成坚硬的积炭，它对汽油有吸附作用，会造成混合气稀，影响发动机的工作。更严重的是胶质粘住气门，活塞上行时与未回位的气门相撞，造成发动机毁坏。
3）氧传感器和三元催化器失效。含有杂质的汽油不能充分燃烧，直接造成排气不畅，尾气不合格，发动机工作不稳定，加速无力，总体经济性能差，而且费油。
如果加油后出现加速挫车，急轰油回火，转速不稳，爆燃等现象，就应考虑可能是伪劣汽油在从中作祟。
29．汽车冷起动时加速是先预热好还是边走边预热好，或者干脆就不预热直接提速好？
答：最好的方式是在起步的30秒钟左右让车慢慢走，30秒后再加速，即边走边预热好，因为这样对车的损害最小，不过前提是汽车用的机油必须在低温时流动性较好，同时根据具体的气温调整边走边预热的时间，如果在北方的冬天，预热的时间要更长些。注意不能让车的冷车怠速太高，否则非常容易造成缸筒的快速磨损。
30．自动变速器轿车在过红绿灯时要不要放在空档？
答：这要根据红绿灯时间的长短来决定。一般自动变速器车型暂时停车时不主张放在空档，因为此时变速器还在运转，如果放入空档，因为变速器需要脱档，经过几秒或者几十秒的时间后，又需再次进入前进档位，无形中使得相关部件进行了重复工作，增加变速器机件的磨损，如果红灯时间很短，只要踩住制动就可以了。如果时间长，比如有一分钟或以上的时间，可以放在空挡或者P档。
31．汽车磨合期油耗和过了磨合期之后的油耗基本一样，请问这种情况正不正常，是好还是坏？
答：汽车磨合期的油耗和过了磨合期之后的油耗基本一样或者变化不大，这是个好的现象，说明发动机很好，精度很高，比如两辆同样的轿车，一辆在磨合期期间油耗是每百公里12L，过了磨合期之后每百公里的油耗下降到10L左右；一辆磨合期期间油耗是每百公里13L，磨合期之后百公里油耗下降到10L左右，显然是前者好过后者，说明发动机的精度高。
32．天气冷时(如冬天)应该用什么机油？是不是应该和平时用的机油不一样？
答：气温低如冬季时用的机油肯定要和平常不一样，应该用冬季专用机油，防止机油在气温降低时流动性降低或凝住，在选择时，应该选择多级机油，即机油标号中带有W的机油，如5W/40等这样的机油。
33．现在很多美容店都在做晶亮釉，能不能简单介绍一下晶亮釉的作用？
答：晶亮釉的作用有很多，但主要是提高车漆的硬度保护汽车漆面的光洁，同时施工之后对汽车表面光亮度的增加也有帮助，这些是晶亮釉的主要功能。除此之外，晶亮釉还有一些别的功能：如隔绝空气，防止车漆氧化的作用；减少打蜡次数、防火的作用等。但要记住的是，晶亮釉的防火作用是有限的，不要太过迷信它的防火性能。
34．我们都知道新车有一个磨合期，能否简单介绍一下磨合期的概念？
答：现在很多人讲磨合期都只是讲发动机的磨合，其实这是不对的，汽车的磨合期不仅包括发动机的磨合，还包括变速器的磨合、制动的磨合、车胎的磨合等。汽车的磨合期就是这些主要部件磨合的统称，下面分别介绍这些部件度过磨合期的时间。
在发动机、变速器、轮胎、制动的磨合中，主要是发动机的磨合，发动机的磨合又还包括很多小的方面，如活塞和缸套之间、连杆和轴瓦之间、连杆和轴承之间的磨合等，发动机的磨合大约要经过3000km的行驶距离才能度过，因此在磨合期内，不能让发动机的运转超载，像紧急制动、突然加速、加速过弯等情况最好尽量避免。
变速器主要是齿轮之间的磨合，它的磨合时间比发动机要略长一些，一般需要5000km的行驶距离，也就是差不多按照规定的标准换过一次机油后，基本就度过磨合期了。
轮胎和地面之间的磨合时间是最短的，一般200-300km左右就可以了。
制动的磨合时间比轮胎略长，需要400km左右才行，制动的磨合主要包括制动片和制动碟、制动皮和制动鼓的磨合等，一般行驶400km左右就可以完成了。
因此汽车的磨合期包括发动机、变速器、轮胎、制动这些主要部件的磨合，磨合时间最长的是变速器的磨合，大约需要5000km左右，所以说汽车要完全度过磨合期，最好是行驶超过5000km后。
35．磨合期汽车速度多少才好？
答：一般汽车厂家都会标注汽车磨合期的最高行驶速度，以不超过汽车最高时速的2/3为磨合期最高速度，但这种方法不太精确，事实上最好以发动机的转速来讲发动机的磨合更加合适一些，一般汽油机在磨合期内最高转速不要超过2000—3000r/min，柴油机则以1000-1500r/min为宜，转速太高发动机负荷增加，损伤很大。
36.多长时间换一次机油？
答：厂家一般都会规定换油的时间，事实上车型不一样，具体换油的时间也会不一样，因此最好按照厂家规定的时间换油。另外需要提醒的是，很多消费者以为只要不超过厂家规定的换油时间，提前换油可以起到保护作用，其实这是不对的，应该严格按照厂家规定的时间换油，提前和推迟换油都会给发动机带来损害。因为有些厂家的高档车在出厂前，厂家都已经经过了磨合，而一些经济型车由于生产成本的原因不会在出厂前都磨合，因此消费者最好严格按照厂家的要求换油。
37．汽车保养应注意哪些方面？
谈起汽车保养，每一位司机都能聊上几句，谁都希望自己的汽车美观出众，品质超群。其实开车自己的身体保养，一个会保养的人是不但懂得如何驾驭各种工作、随机应变，也懂得如何调理自己，合理进食，如果不知休息以及养护，一味苦干,到头来会落得筋疲力尽。同样，汽车在远行中，由于机件磨损、自然腐蚀和其他原因，技术性能将有所下降，如长期缺乏必要的维护，不仅车本身的寿命会缩短，还会成为影响交通安全的一大隐患。
所谓汽车保养是指保持和恢复汽车的技术性能，保证汽车具有良好的使用性和可靠性。它包含着很多学问，及时正确的保养会使汽车的使用寿命延长，安全性能提高，既省钱又免去许多修车的烦恼。但是，时下“以修代保养”的观念在司机队伍中仍旧存在，因缺保或保养不当引起的交通事故、严重损害现象屡有发生。所以说，及时正确的保养汽车是延长汽车使用寿命、保证行车安全的重要一环。
我们平时所说的汽车保养，主要是从保持汽车良好的技术状态，延长汽车的使用寿命方面进行的工作。其实它的内容更广，包括汽车美容护理等知识，概括起来讲，主要有以下三个方面：
1）车体保养。车体保养又习惯称汽车美容。主要目的是清除车体外和车体内的各种氧化和腐蚀，然后加以保护，尽量突出车的“美”。它主要包括：车漆保养，坐垫地毯保养，保险杠、车裙保养，仪表台保养，电镀加工保养，皮革塑料保养，轮胎、轮毂保修，挡风玻璃保养，底盘保养，发动机外表保养等。
2）车内保养。车体保养是为了使车永葆青春，车内保养的目的则是让汽车行驶几十万km无大修，保证汽车处在最佳的技术状态。它主要包括：润滑系、燃油系、冷却系、制动系、化油器(喷油嘴)的保养等。
3）车体翻新。如深划痕的诊断、治理，多材料保险杠修复，轮毂(盖)的硬伤修复，皮革、化纤的材料翻新，发动机的颜色翻新等。
汽车保养分为定期保养和非定期保养两大类，定期保养有：日常保养、一级保养、二级保养；非定期保养有：磨合期保养和季节性保养。汽车保养的主要工作不外乎清洁、检查、紧定、调整和润滑等内容。但随着科学技术和汽车工业的发展，以计算机为主的各种先进技术在汽车上广泛应用，使未来汽车逐渐走向智能化，因而汽车保养的内容又被赋予了新的内涵。
38．电喷车必须用汽油清洁剂吗？
环保型的电喷车，除了必须使用无铅汽油、环保型机油外，为避免过早损坏三元催化器，还必须在汽油中加入清净剂，这是因为电喷车的进油结构与化油器式汽车不同，汽油通过喷油器，在进气门打开时，将雾状的汽油喷出来。比起化油器式发动机的混合气来说，它的混合气要浓得多。
在不加清净剂的情况下，对于化油器式汽车，汽油的有劣仅仅是油路肮脏的问题。但对电喷车可就不那么仁慈了。电喷式发动机在进气行程中，把雾状汽油直接喷向进气门，此时油道内的温度可能高达二百多度，其结果是在进气门上方、气门杆和喷嘴上，极易形成积炭，而且沉积的速度会很快。积炭结在进气门的密封面上，导致气门关不严，缸压下降，发动机指标全面下降；气门导杆积炭多了，造成起动时气门冷粘连，发动机剧烈抖动；而喷嘴的积炭使进油不畅，发动机不能出力。从这个意义上讲，没有清净剂的汽油，真可谓是“电喷车杀手”。
要解决这个问题，国外普遍采用在汽油里加入汽油清净剂的做法。最新一代的清净剂，可有效地在金属表面形成分子活化层，保护金属表面不结积炭。对原有的积炭颗粒，也可逐渐将其活化，慢慢去除，从而保护发动机。
40．为什么电喷车要注意喷油嘴的清洗
作为电喷发动机的关键部件之一的喷油嘴，它的工作好坏将严重的影响发动机的性能。喷油嘴堵塞会严重影响汽车性能。堵塞的原因是由于发动机内积炭沉积在喷油嘴上或者由于燃油中的杂质等堵塞了喷油嘴通路。
汽车行驶一段时间后，燃油系统就会形成一定的沉积物。沉积物的形成和汽车的燃油直接有关：首先是由于汽油本身含有胶质、杂质，或储运过程中带入的灰尘、杂质等，日积月累地在汽车油箱、进油管等部位形成类似油泥的沉积物；其次是由于汽油中的不稳定成分在一定温度下发生反应，形成胶质和树脂状的粘稠物。这些粘稠物在喷油嘴、进气阀等部位，燃烧时，沉积物就会变成坚硬的积炭。另外，由于城市交通拥堵，汽车经常处于低速和怠速状态，更会加重这些沉积物的形成和积聚。燃油系统沉积物有很大危害。沉积物会堵塞喷油嘴的针阀、阀孔，影响电子喷射系统精密部件的工作性能，导致动力性能下降；沉积物会在进气阀形成积炭，致使其关闭不严，导致发动机怠速不稳、油耗增大并伴随尾气排放恶化；沉积物会在活塞顶和气缸盖等部位形成坚硬的积炭，由于积炭的热容量高而导热性差，容易引起发动机暴震等故障；此外还会缩短三元催化器的寿命。
喷油嘴的工作好坏，对每台发动机的功率发挥起着根本性作用。由于燃油不佳导致喷油嘴工作不灵，使缸内积炭严重；缸筒、活塞环加速磨损，造成怠速不稳，油耗上升，加速无力，起动困难及排放超标，严重的会彻底堵塞喷油嘴，损坏发动机。因此，要定时清洗喷油嘴，长期不清洗或者频繁地清洗喷嘴都会造成不好的影响。至于清洗的时间问题，要根据车况和平时加的燃油的质量来确定，一般来说，现在大多建议用户2~3万km左右进行清洗。车况好、燃油质量好可以延长到在4~6万km左右。
当喷油嘴有轻微堵塞时，对车况也有一定影响。有时候会出现这样的故障：挂一挡，起步，车有些抖动，等挂高档，加速时，这样的现象又消失，假定车上的各种传感器工作正常，节气阀也清洗过，电路也正常，那很可能就是喷油嘴有轻微堵塞了。但高挡位加速时，有可能轻微的胶质又被喷走(溶解)了，车的性能又恢复了。这样的轻微堵塞喷油嘴的情况，一般可以不用清洗。因为轻微的胶质可以被溶解掉。所以在日常行驶中，应该经常跑一跑高速，以便减少积炭行成的可能性。
当汽油质量差或者是行驶时间较长的车辆，如果长期不清洗喷油嘴，这种堵塞现象将更加严重，从而引起发动机喷油不畅，喷油角度和雾化不良，导致发动机怠速，加速或全负荷工况时工作不好，使得发动机功率下降，油耗上升，排放污染增加，甚至使发动机无法工作。因此，应定期认真清洗检测喷油嘴，以确保其工作良好。
41．电喷汽车进气系统为何要定期进行清洗保养？
汽车作为一种高档商品，简单的保养已经明显不够，因为积炭、油泥、沉积物的产生是不可避免的，这样势必会给发动机带来许多的问题。
现在大多数汽车修理厂，甚至路边店都有清洗喷油嘴的服务，这无疑给车主提供了很多便利和选择的机会，而发动机进气系统的清洗保养却很少有人注意，很多厂家也无专用设备。对于电喷车来说，节气门体、怠速阀的脏污，会影响节气门体、怠速阀的灵敏性，从而大大影响发动机的工况，说的稍具体些：空气质量、空滤保养质量以及曲轴箱通风串气等因素，常常造成节气门体、怠速阀处赃污，继而影响节气门开启灵敏性、开度准确性、怠速阀空气流量、怠速马达灵活性，最终破坏正常空燃比，影响发动机的正常工作，反映出来的症状便是：怠速不稳、喘抖、加速不畅、油耗及排放增加等。
然而，有些汽修厂已经开始重视并增加了进气系统清洗服务，一种使用工具免拆卸清洗的方法值得提倡，该方法既省时又省力，更重要的是尽量不改变甚至破坏原有发动机结构，效果一样明显。另外，需要提醒大家的是：清洗所用的清洗液可大有学问——那些普通的化油器清洗剂、劣质的产品容易损坏传感器(如氧传感器)，使用时要慎重。市场的清洗液价格从十几元到100元以上都有，性能当然也就出入很大。
42．装三元催化转化器的车辆在使用中应注意什么？
现如今，城市里治理空气污染的一大重要举措就是让所有烧汽油的车辆安装三元催化装置。然而，与传统的化油器车相比，三元催化器却是个娇贵的物件，使用中要避免五大杀手：
1）避免催化器过热
三元催化装置工作温度通常不能超过800℃。但是，如果发动机的某缸燃烧不良，排气中会有过量的未燃烧的燃料气体，这些气体在排出发动机后会在排气包内燃烧，这将导致三元催化装置由于工作温度太高而失效或损坏。
车主避免催化器过热应注意：不要怠速运转过久，最好不应超过3O分钟；避免行驶中关闭点火开关滑行。
另外，发动机的一些故障，如喷油器关闭不严、燃油压力调节器失效(油压过高)、氧传感器失效、空气流量传感器失效等等会使混合气过浓，也会导致催化器过热。混合气偏浓故障会在排气管冒黑烟、油耗上升等现象中反映出来，车主遇此现象时，应引起注意。
2）不可使用含铅汽油
含铅汽油中的四乙基铅不仅会对环境和人体造成极大的污染和损害，而且还会沉积在三元催化装置中的氧传感器及催化转换器的活性表面上，在使氧传感器“铅中毒”的同时还会使三元催化装置的净化效率大大下降直至损坏。正因为如此，前几年进口或组装的高级轿车许多都将三元催化器和氧传感器拆掉，以减少其这一方面的故障率。因此，汽油的是否含有铅对三元催化器的影响是非常的大，实际上，汽油的品种不只是由是否含有铅来决定的，含有铅是在当时特定的情况下为了提高汽油的抗爆性年的专门添加的，至今年几乎所有的加油站已经不再使用含铅汽油了。但是其他汽油污染对三元催化的影响是非常大的。
3）避免剧烈磕碰或拖底
车主在驾驶时应注意避免剧烈磕碰或拖底。因为催化器的载体是一个陶瓷元件，装有三元催化器的车子在拖底后，剧烈的磕碰有可能使催化器陶瓷芯破碎并报废。破碎的陶瓷可能会积留在排气包中，造成排气犯阻、加速无力。当发动机急减速时，破碎的陶瓷粉末会随着排气压力的波动被倒吸入汽缸内，造成发动机的严重磨损，严重的甚至会使发动机报废。现在也有一些金属载体的三元催化器，价格大约是陶瓷元件的一倍以上。大家可以试验使用.
4）使用低磷润滑油，不乱加添加剂
很多人为延长发动机工作寿命，会在机油或汽油中添加各种添加剂，发动机工作时会有一定数量的机油通过汽缸壁和PCV阀进入燃烧室内参加燃烧。最后会通过排气管排出，这也就造成含磷、铅气体进入三元催化器。这些有害成分长期堆积在三元催化装置表面，同样会导致三元催化装置失效。所以在选用机油一定要使用低磷润滑油；加注添加剂时，要考虑是否会产生负面影响。所以，在使用添加剂的时候，不仅要考虑添加剂本身对发动机燃烧的正面影响，还要考虑对于三元催化器的负面影响，最好选择纯石油提炼产品。
5）严禁用推车的方式起动发动机
尽管现在很多先进的发动机控制系统都有自我保护功能，一旦某个汽缸发生故障，(比如缺火)，电脑就会自动切断该缸的喷油器，不让其供应供油，以便保护发动机和催化器，但一些机器目前还不具备这种先进功能。另外，一些机械方面的故障如供油压力过高或过低(这种故障极多)，电控系统对它是无能为力的，因为电控系统只控制喷油时间，所以一旦发现机器工作不正常，必须立即停车检修。特别是千万不能用推车的方式起动发动机，这样将导致过多的燃油排到三元催化器当中。
6）不可以拆掉电控补气系统，
现在有很多原来化油器的汽车经过了尾气改造，安装了三元催化器和电控补气系统，但是在实际的使用中，有些司机反应这样影响汽车的加速性能，所以很多人便自作主张，将控制系统拆掉，使得电控补气的功能丧失，实际上，这样做有多害而无一利，造成的后果是：费油、影响三元催化器寿命、环境污染、甚至被环保检查部门发现。尤其是对三元催化器寿命影响是巨大的，因为这样，，电脑将不能有效的控制混合比，导致三元催化器经常在浓混合气的情况下工作，将导致过多的燃油排到三元催化器当中，缩短寿命。
43．发动机过热时怎么办？
发动机过热十分危险，运气不好可能毁掉发动机。在高速公路上高速行驶时，或在汽车爬坡时，如果冷却液温度表的指针进入了红区，居高不下，或反复地在红区震动，这时必须采取紧急措施。
如果在普通公路上发动机出现了过热应该尽快地降低车速，把汽车驶到树荫下，或驶到相对比较凉快的地方，把汽车停下来。打开发动机罩盖，让发动机怠速运转，等待发动机温度逐渐恢复正常。在发动机冷却液温度恢复正常之后，将发动机熄火。然后再等待一段时间，直到发动机的冷却液温度充分地下降了之后，再检查发动机的冷却水量。这时发动机的冷却水量大都严重不足。用棉丝或手套垫着把散热器的盖子打开，注意及时脱开手，以防烫伤。按规定量把冷却水补足之后，再检查一下冷却系统，确认没有其他故障之后，可以起动发动机，继续行驶。
如果在高速公路上出现了发动机过热，必须立刻把暖风全部打开并打开车窗，这时车厢内将热得像地狱一样。由于有暖风帮助冷却水散热，能使冷却冷却液温度大幅度地下降。这样可以持续开车，就近找到高速公路的出口，把汽车驶到安全的场所停下来。接下来，按照前面所述的方法，使发动机的温度降下来。注意，最好不要把汽车随便停在路边，以免影响交通或被撞车，必须把汽车停在安全的场所。
发动机过热的原因有多种,如自己不能处理，应求救于修车师傅把车拖往修理站检修。
44．旅途中电子扇不转怎么办？
开车旅行或去郊游是很惬意的，但是如果在途中车子出现了故障，使得许多朋友乘兴而去，败兴而归，不但没能使身心得到放松，反而着了急，上了火。在下面介绍一种由于电子扇不转而引起冷却液温度高，不能正常驾驶的应急解决办法。
如果在行车过程中发现冷却液温度高，而确定是电子扇不转时，首先检查是哪里出现了问题。
第一检查熔丝，熔丝所在的位置是，转向盘下面，杂物箱的附近。找到熔丝盒位置后，按照熔丝盒上的文字标识，找到熔丝。如果熔丝被烧断，由于情况不明，千万不要用铜丝或铁丝等代替熔丝，避免造成更大损失，可以找一备用的熔丝代替使用，但只是权宜之计，如果能找到维修站最好马上解决。
如果并非熔丝烧坏，则应检查是否是冷却热敏开关损坏造成的故障，检查方法是，在不起动发动机的情况下，打开点火开关，并打开空调A／C开关，如果电子扇转，说明热敏开关损坏，若电子扇不转，则很有可能是电子扇损坏。如果是热敏开关损坏，可把热敏开关的插头拔下，找一段带线皮的电线（大约10公分左右即可），把两端线皮各剥去一段，露出铜丝，插接到插头两侧的插脚下，提供电子扇高速档的电路。这样就可以起动发动机寻找最近的维修站进行修理。如果是电子扇损坏则只能更换才能排除故障。
45．防冻液“蒸发”很快是何道理？
有的车主发现自己车子冷却系统中的防冻液“蒸发”很快,散热器没有漏，还经常发现液面下降。其实，防冻液的沸点较高，通常不易蒸发，散热器液面下降可能是由于散热器里的气阀弹簧老化。平时停车时，散热器内的气压较低，故障不明显。当发动机膨胀压力较大时，冷却液温度会升高，散热器里的膨胀压力也会随之增大，使冷却液从散热器入水口颈部的胶管流出来进入溢水罐（或者补水壶），随着压力继续升高，压力将散热器盖的气阀弹簧推开，由于此故障常在汽车行驶中出现，流出来的冷却液又上会被气流及发动机的高温所蒸发，而且发动机盖也已盖好，所以很难察觉。遇上这种情况，换上一个新的散热器盖后，故障即会排除。
46．夏季汽车冷却液温度高怎么办？
夏季是冷却液温度类故障的多发季节，而且多为冷却液温度高现象。现介绍桑塔纳轿车的几种典型的故障现象及判断方法和操作顺序。
首先，判断冷却液温度高的故障属于机械部分还是电子部分引起，同时判断是属于真正的冷却液温度高还是属于传感器或仪表失效造成的。如属于误报警，则检查更换传感器或仪表以及仪表线束，甚至于更换发动机控制单元。如果属于真正的冷却液温度高则应慎重对待。
以下介绍几个典型案例：
1）液位灯报警，冷却液温度高，膨胀箱返水，节温器、电子扇工作正常
检查发现此车故障不属于误报警，并且发现节温器和电子扇都工作，但是在电子扇即将打开的时候，膨胀箱处出现严重返水现象，之后电子扇工作，冷却液温度降低，膨胀箱水位下降，液位灯报警，如果不采取措施，则下一工作循环出现冷却液温度高的现象并同时伴随返水现象继续出现。于是怀疑汽缸垫有问题，但经缸压测定及观察火花塞表面烧蚀情况基本否定了汽缸床问题。于是怀疑水循环不好造成，经过反复添加冷却液后冷却液温度正常不再出现返水现象。
2）冷却液温度有时高，电子扇有时不转，膨胀箱返水
此车有时冷却液温度高，在中低速时明显，在持续高速急减速时也出现此问题。检查发现此车电子扇出现有时不转，更换电子扇后发现冷却热敏开关传感不灵敏，更换热敏开关后，情况有所好转，但在发动机怠速时冷却液温度仍然较高。鉴于此车长时间使用水作为冷却液，所以怀疑散热器内水垢较多造成散热不良，更换散热器后，此故障基本消除。
3）怠速冷却液温度正常，行车冷却液温度高
在怠速时冷却液温度基本正常，但只要行驶一段时间后，冷却液温度就升高，并伴随有返水的现象。检查发现下水管冷却液温度明显低于上水管，于是怀疑是节温器造成循环不好，更换节温器后故障消失。检查节温器，通过节温器的工作痕迹发现节温器有卡滞现象，冷却液温度高时不能完全打开。
4）开空调后冷却液温度高
一般来讲，空调散热也要借助于电子扇，所以在散热器、冷凝器的夹缝里有太多杂物或灰尘时，就会出现散热不良引起冷却液温度高，因为较冷的空气是先经过冷凝器后经过散热器，所以在开空调后此故障出现。
5）冷却液温度表显示很高且报警，但电子扇工作正常，无返水现象
此故障大多属于误报，原因有以下几种情况，如：冷却液温度表损坏，传感器损坏，线路的损坏，搭铁接虚等。当然还有一种情况如：散热器盖功能损坏，无法正常排气，降低冷却系统压力，造成散热器内压力高，也会造成报警，但这种情况应急办法是松开散热器盖卸压，但一定小心防止烫伤，还有就是更换散热器盖也可以解决。
47．机油报警灯点亮的常见原因有哪些？
机油可以称为发动机的血液，只有正常的机油压力才能保证将机油输送到发动机的所有摩擦件表面，过高或过低都会影响发动机正常工作，甚至造成发动机零部件的损伤。所以，当机油灯报警时应立即停机查找原因，待排除故障后方可继续工作。
因都可能使机油灯报警：
1）机油油量不足，使机油泵的泵油量减少或因进空气而泵不上油，致使机油压力下降；2）发动机温度过高，容易使机油变稀，从配合间隙中大量流失而导致油压下降；
3）当机油泵零部件损坏或因磨损、装配等问题出现间隙过大时，将会造成机油泵不出油或出油不足的故障；
4）曲轴与大、小瓦之间的配合间隙不当，过紧会使机油压力升高，过松会使机油压力降低；
5）机油滤清器、吸油盘堵塞同样会使机油压力降低；
6）回油阀损坏或失灵：若主油道回油阀弹簧疲劳软化或调整不当，阀座与钢珠的配合面磨损或被脏物卡住而关闭不严时，回油量便明显地增加，主油道的油压也随之下降；
7）机油选用不当：如果用错或牌号选用不当，发动机运转时会因机油粘度太低而加大泄漏量，从而使油压降低；
8）机油管路中有漏油、堵塞现象。
48．如何给你的爱车正确选用机油？
许多车主朋友在购买新车后特别注意对爱车的保养，尤其在给爱车做保养选用机油时，多喜欢选用知名品牌的机油。但实际上有很多车主对关于汽车机油的知识一点都不懂，多是在听取维修人员的推荐后才选用某品牌的机油，有的车主干脆就选择价钱较贵的产品。其实不同用途的车型、不同级别档次的车在选用机油时应选择适合自己车辆性能的机油，车主应仔细阅读车辆说明书上厂家关于选用机油级别标号的最低限定，在此基础上去选择使用具有不同品质特点的不同机油产品。
北京市场上销售的各种品牌的机油产品繁多，有国际名牌产品，像壳牌、道达尔、美孚、嘉士多等，也有国内品牌产品，像长城、昆仑等。这么多品牌的不同产品，价格从几十元到几百元，无疑使得车主在选用机油上增加了难度。
1）机油的作用
为发动机的润滑剂，不仅仅起到润滑、抗磨损作用，还有冷却、清洁、防锈、防腐蚀、防氧化等作用。
2）机油选择误区
有些车主在选用机油时误认为某品牌的机油就是某品牌汽车的专用机油，其他品牌的车就不能用，其实这是错误的。例如：有车主认为道达尔机油只适合富康车型使用，实际上，道达尔机油广泛用在标志、宝马、大宇等车型上。事实上在选用机油时不仅仅要选择品牌选择品质，而且还要学会读懂机油桶上标明的机油级别和粘度标准，严格按照车辆使用说明书要求的机油级别和粘度要求去选择机油。更准确地说，对于你待选的机油，不论品牌，只要级别和粘度要求符合你的爱车使用要求，就可以购买使用。另外，车主使用机油误区就是随便使用添加剂。顾名思义，添加剂作为一种溶剂在机油性能方面起到添加、补充作用。在实际生产过程中，机油就是由基础油和添加剂调和而成的，用化学添加剂来改善基础油的性能。现有几百种添加剂，可以与基础油进行调和，改变基础油的原有性能。所以车主只要使用的是优质的机油，就不用再添加任何其他添加剂。如果车主特别关心发动机性能，可以选用级别更高、性能更好的机油产品。
3）读懂机油级别和粘度标准
上对于润滑油产品粘度和级别的确认采用的是美国汽车工程师协会的机油粘度分类法即SAE，和美国石油协会的质量等级标准即API。
石油协会是按机油质量等级将机油划分为不同的级别， API发动机油分为两类：“S”系列代表汽油发动机用油；“C”系列代表柴油发动机用油；当“S”和“C”两上字母同时存在，则表示此机油为汽柴通用型。如“S”在前，则主要用于汽油发动机。反之，则主要用于柴油发动机。
从“SA”一直到“SL（最新级别）”，每递增一个字母，机油的性能都会优于前一种，机油中会有更多用来保护发动机的添加剂。字母越靠后，质量等级越高，国际品牌中机油级别多是SF级别以上的。例如，壳牌非凡喜力是API-SJ级，而壳牌红喜力机油则是API-SG级，这说明非凡喜力的质量等级要高于红喜力。
美国汽车工程师协会按机油粘度等级分类法将机油质量分类，第一类为单级粘度型，又分为高温环境用型和低温环境用型。高温环境用型机油标号有：SAE30、SAE40、SAE50，SAE后标注的数字表示在100摄氏度下机油的粘度，数字越大表明机油粘度越大。由于这种机油的粘度相对较大所以比较适合夏季高温下使用，气温越高的地方应选择标号数字较大的产品。低温环境用型机油标号有：SAE0W、SAE15W、SAE20W，SAE后的W表示冬季，而数字也表示粘度，数字越小表示粘度越小。由于此类型的机油用于冬季低温，粘度低，所以对于温度越低的地区应选用数字越小标号的机油。机油粘度越低，发动机的起动转速越大；同时机油的倾点越低，机油就越容易被泵送，可以更快捷的到达润滑部位，缩短发动机经受干摩擦的时间。第二类为多级粘度全天候用型：机油标号有：SAE5W－30、SAE15W－40、SAE20W－50。这种标号横杠前半部分表示该标号机油所符合的冬季低温粘度性能，横杠后半部分表示符合的夏季高温粘度性能。W前的数字越小，表示润滑油在低温时的流动性越好，汽车起动越容易。而W后边的数字越大，则表明该机油在高温环境的粘稠性越好，生成的油膜强度更强，这种机油基本可以通用四季。
4）怎样选择机油
了解了机油的级别和粘度标准，该如何选择机油产品呢？车主在选用机油时一定知道车辆使用的温度环境，然后按车辆说明书要求的用油级别和粘度要求去购买机油，购买时仔细查看油品外包装上的级别和粘度标示，要选用满足最低级别及以上要求的机油。而且注意选择油品的品牌和质量，尽量选用知名品牌的产品。因为现在全国有很多小的炼油厂，其产品质量不太可靠。所以车主千万不要一时图便宜购买劣质产品，以致日后影响发动机性能。在北京，四季气温很少有极热极冷的时候，所以正常情况下选用符合多级粘度标准SAE15W－40的机油就可以通行北京一年四季。
另外，选用高品质机油还有节省燃油的效果。这些有节油效果的机油产品是得到API 节省燃油验证的，但这种机油在价格上比普通机油要贵一些，但这种机油的使用时间和里程相对普通机油会更长一些，可以达到8000km甚至10000km，从这个角度说减少换油的周期，相应是省钱的。另外在相同里程内能够节省燃油，那么一定会相应减少排放，对环保非常有益。
49．如何简单有效的判别离合器打滑
汽车离合器是汽车上的一个摩擦件，随着时间的增长，离合器较容易出现打滑的现象。当您感觉有以下情况出现的时候，很有可能您的离合器已经出现打滑的故障了。
1）车辆在标准状态下无法达到最高车速；车主可以在平时注意对应一下发动机与车速的对应关系，比如原来是在5档的时候，发动机转速为2200转/分的时候，车速对应的是100km/h,那么，在离合器出现打滑的形象之后，车速可能要比原来低。
2）车辆在急加速时，发动机转速迅速提高，但车辆提速弛懈且加速度减小；
3）在山路长期上坡行驶时，车辆会有异味，且很明显；
4）车辆起步时，离合器要抬的很高（离合器高）。
5）最近比较费油，可能也是离合器打滑的一种征兆 。
如果您的车辆出现以上情况，就很可能存在离合器打滑的故障。有一种简单有效的方法，可以确认离合器是否真的打滑：
常规起动发动机，挂上一档，不要放开手制动，慢抬离合器直至全部抬开，如果车辆马上灭火就证明您的离合器不存在打滑的问题，反之您的离合器就该进行调整或修理了。
需要特别说明的是：这种方法是在不放下手制动的前提下进行的，您要慢抬离合器且达到全部抬开的程度，这一切必须要快！尤其是当您将离合器全部抬开的时候，发现车辆没有灭火（离合器不打滑），一定要马上再踩下去，否则对离合器的磨损是非常严重的！一定要注意！
50．离合器拉线突然断了怎么办?
车辆在行进当中，发现离合器拉线突然断了的时候,不要停车，此时汽车的档位如果在空档的位置，可根据当时车速判断一下是几档的车速, 轻踏一下加速踏板，在发动机转速由高向下落的一瞬间，推入适合当时车速的档位. 也可采取以下办法：先将车停下，关闭发动机。挂上一档再发动汽车，带档起步. 注意：油门不要太大，要控制好油门。如果需停车，先摘档再停车。再起步时，重复上述动作。在坡度大的道路上可将车退到坡底再起步。为了行车安全，驶出主路后，应马上停在安全的地方，待修好车后再继续行驶，不可勉强行驶，以免发生事故.
51．自动变速器日常使用中，油液使用应注意哪些？
1）自动挡轿车中的自动变速器是轿车关键的部件之一，每行驶5万km左右，必须依照厂家的建议，彻底清洗变速器或者更换油液。自动变速器能使汽车发动机处于最佳工况，充分利用发动机功率，有利于降低排放污染，减小起步冲击，过载时还能起保护作用。它是由液力变矩器、齿轮机构、液压机构、湿式离合器和涡轮传动装置等部分组成的。这些机构都用同一种油液润滑和传递能量，这种专用液体称为汽车自动传动液(ATF)。
2）自动变速器内的自动传动液(ATF)不仅用来润滑降温，它的主要作用是传递扭矩，它的工作温度最高在140℃左右。
3）如果自动变速器中的自动传动液(ATF)脏了会出现什么后果呢？首先，脏油中的油泥积炭会形成磨料磨损，从而加大各摩擦片及各部件的磨损，降低各部件的寿命。第二，脏油中的油泥积炭会使各阀体油管中的油流动不畅，影响动力传递，从而使自动变速器提速慢或失速，严重了就会使某个挡位无油压致使烧片。第三，脏油还会使各缸之间的密封胶圈过早老化，使各缸卸油油压受影响，也会造成提速慢、失速等故障，严重者使各摩擦片打滑、烧片。据美国变速器协会统计，在美国每年有1300万个自动变速器出故障，90%以上是由于清洗换油不及时造成的。
4）传统的保养方式往往不能彻底更换传动液：拆自动变速器油底螺丝，放油、换油，但一般能换出50%的油，仍然有近50%的脏油残留在系统中。许多使用自动变速器的车在15~20万km左右就会解体大修，少则花费1万元至2万元，多则4万元至5万元，不仅浪费钱财，还耽误时间。所以，最近有一些公司生产的自动变速器专业清洁保养设备，该设备不仅能彻底换油，而且利用设备特有的流速、压力能彻底清洗自动变速器内的油泥、积炭。如果坚持4万km清洗更换一次，可以有效延长自动变速器的损坏周期。
5）现在也有一些专门的自动变速器清洗液，可以有效的除去自动变速器油液因为长期高温而产生的杂质，比如清漆、积炭等。
52．自动变速器的车辆越来越多，除了驾驶舒适外，还有那些优缺点呢？
机械齿轮变速器（手动变速器）具有效率高，工作可靠，结构比较简单等优点。故被广泛地应用在各种汽车上。但是对于诸如高级小客车、超重型自卸汽车，要求高通过性的军用越野汽车以及城市的大型公共汽车等车型，由于特殊的使用条件和要求，单纯采用机械变速器，虽能适应汽车的一些需要，但还存在不足之处。
为适应汽车行驶条件的变化，必须经常换挡。换挡时，被啮合的主动齿轮与被动齿轮转速不一样，使齿轮受到冲击，甚至有时挂不上挡。于是换挡前需要对转速加以调整。例如从高挡换至低挡，先要松油门和离合器，摘掉高挡、结合主离合器、加大油门，再分离主离合器、挂上低挡，使换挡时将要相互啮合的齿轮转速相接近，便于挂挡。这样换挡过程过于复杂，要求司机能够掌握时机，有一定的熟练操作技术。同时，驾驶员踩主离合器踏板时，要消耗很大的体力，容易疲劳。这在教练场中能够充分体现。
由于换挡时的冲击现象，传动系要受到很大的附加作用力。若汽车在行驶过程中，突然碰到大右块，阻力突增，车速下降。此时发动机工况并未改变，传动系就要“别劲”，使零部件容易损坏或缩短使用寿命。
机械变速器由若干组齿轮构成。齿轮的不同组合可得到不同的挡位。由于齿轮组数目有限，所能得到的挡位也就有限，故普通机械变速器是有级式变速器。机械变速器的挡位愈多，愈能更充分地利用发动机功率，以提高汽车的动力性能。例如结构相同的两辆汽车采用不同的变速器：一辆是两挡变速器，另一辆是四挡变速器。两种变速器的头挡和直接挡速比相同。此两辆汽车在良好路面上以直接挡行驶时，最大车速和克服道路阻力的能力相同。头挡的起步能力和最大爬坡度也相同。但在阻力稍大、不能用直接挡行驶时，情况就不同了。前者只能用头挡，并需小油门，最大行驶速度低；后者则可用3挡或2挡行驶，允许节气门开得较大，故发动机功率利用得充分，动力性好，平均车速高，经济性也好。
事实上，机械变速器的挡位不可能增加得很多，否则将会导致结构复杂笨重。挡位增多，换挡次数也就增多，更增加了换挡操纵的困难。因此，载重量在25T以上的重型矿用汽车一般都不单独使用机械变速器。
采用液力自动变速器，可弥补机械变速器的某些不足。使用液力自动变速器的汽车具有下列显著的优点：
（1）大大提高发动机和传动系的使用寿命
采取液力自动变速器的汽车与采用机械变速器的汽车对比试验表明：前者发动机的寿命可提高85%，传动轴和驱动半轴的寿命可提高75%~100%。
液力传动汽车的发动机与传动系，由液体工作介质“软”性连接。液力传动起一定的吸收、衰减和缓冲的作用，大大减少冲击和动载荷。例如，当负荷突然增大时，可防止发动机过载和突然熄火。汽车在起步、换挡或制动时，能减少发动机和传动系所承受的冲击及动载荷，因而提高了有关零部件的使用寿命。
（2）提高汽车通过性
采用液力自动变速器的汽车，在起步时，驱动轮上的驱动扭矩是逐渐增加的，防止很大的振动，减少车轮的打滑，使起步容易，且更换平稳。它的稳定车速可以降低到低。举例来说：当行驶阻力很大时（如爬陡坡），发动机也不至于熄火，使汽车仍能以极低速度行驶。在特别困难面行驶时，因换挡时没有功率间断，不会出现汽车停车的现象。因此，液力机械变速器对于提高汽车的通过性具有良好的效果。
（3）具有良好的自适应性
目前，液力传动的汽车都采用液力变矩器，它能自动适应汽车驱动轮负荷的变化。当行驶阻力增大时，汽车自动降低速度，使驱动轮动力矩增加；当行驶阻力减小时，减小驱动力矩，增加车速。这说明，变矩器能在一定范围内实现无级变速器，大大减少行驶过程中的换挡次数，有利于提高汽车的动力性和平均车速。
（4）操纵轻便
装备液力自动变速器的汽车，采用液压操纵或电子控制，使换挡实现自动化。在变换变速杆位置时，只需操纵液压控制的滑阀，这比普通机械变速器用拨叉拨动滑动齿轮实现换挡要简单轻松得多。而且，它的换挡齿轮组一般都采用行星齿轮组，是常啮合齿轮组，这就降低或消除了换挡时的齿轮冲击，可以不要主离合器，大大减轻了驾驶员的劳动强度。
综上所述，液力自动变速器不仅能与汽车行驶要求相适应，而且具有单纯机械变速器所不具备的一些显著优点，这是液力自动变速器的主要方面，也是汽车采用液力自动变速器的理由。不过，与单纯机械变速器相比，它也存在某些缺点，如结构复杂，制造成本较高，传动效率较低等。对液力变矩器而言，最高效率一般只有（82~86）%左右，而机械传动的效率可达（95~97）%。由于传动效率低，使汽车的燃油经济性有所降低；由于自动变速器的结构复杂，相应的维修技术也较复杂，要求有专门的维修人员，具有较高的修理水平和故障检查分析的能力。但这些缺点是相对的，由于大大延长了发动机和传动系统的使用寿命，提高了出车率和生产率，减少了维修费用，自动的无级变速提高了发动机功率的平均利用率，提高平均车速，虽然燃油经济性有所降低，却提高了汽车整体使用经济性。此外，目前还采用一种带锁定离合器的液力变矩器，在一定行驶条件下，通过采用与发动机的最佳匹配，遵循最佳换挡规律，采用变矩器的锁止，可使用传动效率大为提高。当锁定离合器分离时，仍与一般液力变矩器相同；当锁定离合器结合时，使液力变矩器失去作用，输入轴与输出轴是直接传动的，传动效率接近百分之百。
53．现在自动变速器的车很多，但是，很多人已经习惯手动换档了，自动变速器的车该如何使用才不爱坏呢？
的确，在日常维修中，很多变速器的损坏与不正确的使用不能说没有关系，而现在国产轿车中的上海别克、一汽奥迪、广州雅阁和上海帕萨特都以自动变速器车为主，捷达和富康两年前也已推出自动挡车，现在，夏利、悦达等经济型轿车又推出自动变速器车，中国的国产轿车已经进入自动变速器的时代。
行驶的速度是不断变化的，这就要求汽车变速器的变速比要尽量多，这就是无级变速(Continuously Variable Transmission简称“CVT”)。尽管传统的齿轮变速器并不理想，但其以结构简单、效率高、功率大三大显著优点依然占领着汽车变速器的主流地位。
跨越了100多年后的今天，汽车还没有使用上满意的无级变速器。这是汽车的无奈和缺憾。但是，人们始终没有放弃寻找实现理想汽车变速器的努力，各大汽车厂商对无级变速器(CVT)表现了极大的热情，极度重视CVT在汽车领域的实用化进程。这是世界范围尚未根本解决的难题，也是汽车变速器的研究的终极目标。（后面的内容中将有讲述）。
经常把液力自动变速器（AT）和无级变速器(CVT)两个概念混为一谈。实际上这两种变速器工作原理完全不同。液力自动变速器免除了手动变速器繁杂的换挡和脚踩离合器踏板的频繁操作，解放了一只脚和一只手，使开车变得简单、省力、轻松。但是，液力自动变速器（AT）不是无级变速，是有级变速的自动控制，没有从根本上满足汽车对变速器的要求。
当然自动变速器也有其优点：操作简单、驾驶舒适，能减少驾驶者的疲劳。但它也有缺点，就是相对手动变速器油耗比较大，加速和减速都较手动变速器来得迟钝一点，因使用脚制动时间较多，制动系统的损耗也较大一些。但对于大多数驾车者来说，优点带来的好处远远大于缺点带来的坏处。因此自动变速器受到欢迎，并已成为现代轿车配置的一种发展方向。
各种汽车的自动变速器使用是相同的，这里以上海通用汽车公司生产的别克轿车装备的是4T65-E型液力变扭器电控自动变速器为例说明。
上海别克的4T65-E自动变速器的挡位分为P挡、R挡、N挡、D挡、3挡、2挡、1挡。以下按照自动变速器挡位面板的标志顺序逐个介绍每个挡位的作用及注意事项。
P（ParKing）挡的使用
在交通标志上“P”就是停车的意思，自动变速器挡位的“P”，也是用作停车之用，它是利用机械装置去锁紧汽车的输出转动部分，使汽车不能移动，但是发动机与变速器之间的动力并未切断分离。所以每当汽车需要在一固定位置上停留一段较长时间，或在停靠之后离开车辆前，驾车者应该熄火并拉好手制动及将拨杆推到“P”的位置上。当汽车停驶时或完全停稳后，应将变速手柄推入Ｐ挡，这时，发动机仍可自如运转。汽车在行驶中，千万不可挂入Ｐ挡。
关键的是，车辆一定要在完全停止时才可使用P挡，否则自动变速器的机械部分产生“嗒嗒嗒”的声音，同时损坏相关的部件。另外，自动挡轿车上装置空挡起动开关，使得汽车只能在“P”或“N”挡才能起动发动机，以避免在其它挡位上误起动时使汽车突然前窜，但当我们起动发动机的时候，最好把拨杆放在“P”的位置，以求安全。如果汽车暂停而又开着发动机，例如开冷气，这时，应当将拨杆放在“P”的位置还是放在“D”的位置呢？在这种情况下，绝对不可以放在“D”的位置，因为用D挡时，不免要用脚长期踏在制动踏板上，稍不留神，即使不加油车辆也会向前滑行而产生意外，既不安全也对制动系统有害而无益。如果将拨杆置于N挡也不对，因为“N”与“D”靠近，如果有人不慎误碰拨杆进入“D”挡，就会使车子向前移动了，所以，如果长时间停车，P挡是最佳的选择。
R（Reverse）挡的使用
“R”是倒车挡，倒车时可将拨杆移至R挡。需要注意的是，当车辆尚未完全停定时，绝对不可以强行转至R挡，否则变速器内的离合器片会受到严重损坏。
N（Neutral）挡的使用
“N”一般视为空挡。将拨杆置于N挡上，发动机与变速器之间的动力已经切断分离。如在平坦路面作短暂停留可将拨杆置于此挡并拉上手制动，右脚可移离制动踏板稍作休息，但是在斜坡路面上最好不用N挡，因为在斜坡上使用N挡和手制动驻车，其实真正起作用的是手制动，这样对手制动的使用寿命和制动效果都不利，所以在驻车时用P挡和手制动相接合的方式效果最佳。N挡使用必须顾及自动变速器的自身构造，不要将手动变速器的概念全盘套用。例如汽车在下坡或在高速行驶中，不可将拨杆置于N挡，有人以为此举可以节油省钱，其实恰恰相反，这样做不但根本省不了钱还会破费，可能会烧坏变速器。因为当汽车高速行驶（空挡下滑也会越来越快）时挂N挡，自动变速器输出轴转速很高，而发动机怠速运转转速很低，从发动机输出到油泵的转速也越来越低，油泵供油不足，自动变速器润滑状态恶化，容易损害机件；而且对自动变速器内部的多片离合器来说，虽然动力已经切断但其被动片在车轮带动下高速转动，而发动机驱动的主动片转速又很低，两者间隙又很小，因此容易引起共振和打滑摩擦现象，导致不良后果，所以建议尽量少用N挡。
用于发动机熄火、车辆停驶、需要起动发动机或汽车行驶时熄火再重新起动或被其它车辆牵引时。
OD（Over Drive）挡的使用
OD挡是汽车行驶过程中最常用的前进超速挡位，用在一般道路行驶。OD挡一般向下兼容3、2、1挡，并会因车速及负荷的变化而自动换挡。将拨杆放置在OD挡上，驾车者通过油门踏板就可以控制车速的快慢。提速时，当汽车达到一定速度（例如40km/h），快松油门踏板就能提高一个挡位，因为PCM（动力总成控制模块）认为已不需要加速动力而改为提供速度；再加速至一定速度（例如80km/h），快松油门踏板又能提高一个挡位，这样可令高速行车更加畅顺且省油。当车速降低时，稍踩制动踏板即回到低挡，因为此时PCM检查到动力不足而自动挂低一挡位；再次动作再回到下一个低挡。这时应注意不要一脚将制动踏板踩到底(即使ABS会起作用)，在强行挂入低速挡时而造成自动变速器损坏。以上阐述用一句话概括就是“松油门升挡提车速，踩油门降挡供动力”。
OD挡虽是常用前进挡，但它不是万能的前进挡，而是有一定的使用范围。例如长距离下斜坡时就不宜用OD挡，因为无法充分利用发动机的阻力来减速，俗称发动机制动或者倒拖，容易使制动片产生高热受损而产生危险。这种危险在长时间的山路尤为明显。
3（Third Gear）挡的使用
“3”为前进挡，功能与“OD”挡相似，向下兼容2、1挡，汽车在正常行驶中，变速器可根据发动机转速自动升挡或减挡，但不会升到4挡。该挡位在下坡时有倒拖作用，再结合制动踏板制动效果更佳，所以建议在山路上下坡时用“3”挡行驶。
2（Second Gear）挡的使用
“2”为前进挡，向下兼容1挡，但变速器只能在1挡和2挡之间变换，不会跳到3挡和4挡。将拨杆放置在2挡位，汽车会由1挡起步，当速度增加时会自动转到2挡。2挡可以用作上、下斜坡之用，此挡段的好处是当上坡或下坡时，车辆会稳定地保持在1挡或2挡位置，不会因上坡的负荷而使车速不平衡，令变速器不停地转挡。在下坡时，利用发动机低转速的阻力作倒拖制动，也不会让车子越行越快。２挡适用于在交通复杂的路上或在山路行驶中使用。用此挡位，车辆可由1挡起步，并可在１～２挡间自动变换，需要注意的是行驶最高速度不可超过70～100km/h，否则将损伤变速器。
1（First Gear）挡的使用
1挡也是前进挡，但变速器只能在1挡内工作，不能变换到其它挡位。它在严重交通堵塞的情况和斜度较大的斜坡上最能发挥功用。上斜坡或下斜坡时，可充分利用汽车发动机的扭力。1挡，属低速挡，在挂入1挡后，可获得更大的输出功率，但不会自动换入高速挡。同时，还可以充分发挥发动机的制动作用，以控制车速。用此挡位行驶，车速应控制在50km/h以下，否则易损伤变速器。
另外，对于自动变速器的挡位，不同车型有不同的表示方法，一般来说，“D、2、1”与“D、2、L”都是相同的功能。
54．自动变速器如何保养？
由于自动变速器液力变扭器内高速循环流动的变速器油会产生高温，所以要用指定的耐高温自动变速器专用变速器油DEXON Ⅲ。另外，如果汽车因蓄电池缺电不能起动，不能用推车或拖车的方法起动，如果拖运故障车，要注意使驱动轮脱离地面，以保护自动变速器齿轮不受损害。
自动变速器相对于手动变速器而言，不仅具有全新的结构和优越的性能，而且也有较高的使用要求。坚持正确使用和保养，是充分发挥自动变速的优势，减少和避免故障的重要途径。
发动机起动后，需要起步时，应踏下制动踏板，将变速杆推入前进挡或R挡，抬起制动踏板，然后再缓踏加速踏板，使汽车平稳起步。
为了使自动变速器处于最佳的运行状态和延长变速器的寿命，由于在长时间的运行中或多或少会有一些机械磨损，所以在4～5万km时建议更换自动变速器油和过滤器。更换变速器油时，应在变速器正常温度时将旧油全部放尽。新油应严格按规定选用并加注适量。方法是：先加油至规定油面高度，再起动发动机并怠速运转，将变速杆由Ｎ挡挂入P挡、OＤ挡，再由3挡依次挂入2挡、１挡、Ｎ挡和Ｒ挡。反复做几次，然后复查油面并使之达到要求，应在变速器油尺的两孔中间。若加注量不足，会烧毁变速器的离合器片、制动部分以及油封等。若加注量过多，工作时油液易产生大量气泡，气泡进入管路会出现气阻、过热而加剧变速器的损坏。
55．自动变速器车辆提速困难是怎么回事？
有时候会出现，汽车加速困难的故障现象，在传统的手动变速器中，这种问题可能更多见于发动机故障，但是，如果你的汽车装备的是自动变速器，故障可能就不那么简单了。自动挡车提速困难，可能有两种原因引起：
１）发动机转速提不上去，判定方法：把车停在平地上，将变速器操纵杆放在Ｐ挡的位置上，拉好手制动器，然后踩油门踏板，检查发动机的加速情况。
如果这时发动机转速提高缓慢，或是达到一定转速就提不上去了，那故障是发动机出现问题引起的，检查发动机的供油压力、气缸压力是否正常，燃油喷射系统和各个传感器工作是否正常。
２）变速器出现故障：可能是变速器里的摩擦片磨损严重或烧毁，或是变速器阀体的换挡阀、电磁阀、变速器控制电脑及其相关电路出现故障，造成变速器升挡提速困难。这时候，就要到专业修理厂去进行维修了。
56．如何保养自动变速器油的滤清器
在进行预防性维护时，变速器用油滤清器通常是被遗忘的角落。在大部分情况下，变速器用油滤清器并不像机油、空气或燃油滤清器那样易于更换。除非该滤清器的堵塞已经影响到变速器的正常工作，否则人们通常会忽略对其及时更换的重要意义。事实上，由于自动变速器用油，ATF滤清器是对汽车第二大总成进行保护的装置，所以应该保持其清洁或者按照其制造商推荐的更换周期及时更换。
自动变速器通常采用纸质滤清器、毡质滤清器或滤膜滤清器来滤除其油液中的污垢。亚洲汽车制造商喜欢使用滤膜滤清器；而欧美制造商则更倾向于纸质或毡制滤清器。
一般的普通车主很难自行判断ATF滤清器是否该换，维修人员应该特别注意顾客车辆的ATF滤清器是否或何时需要进行更换，并及时提出合理的建议供用户参考，并由顾客自行作出决定。长期坚持这样的原则，可以有效避免由于没有及时更换滤清器而造成顾客不必要的损失。
一些汽车制造商推出了长寿命或免维护的变速器。这些变速器没有量油尺装置，并且其正常维护下，ATF和滤清器的更换周期可达16万km/h。但在诸如短途、停停走走工况、高温或灰尘四起及重载拖车等恶劣行驶环境下的保守维护更换周期仅为8万km/h。
57.制动液可以一用到底吗？
制动系统经常要补充润滑油，这一点已经为广大车主所熟知，另一方面，对于制动液，许多车主往往是买回新车直到车辆损坏都没有更换过，这种做法究竟有什么影响呢？不说不知道，明白之后肯定吓一跳。
制动液俗称制动油，用来将车主的制动力量传输到汽车制动器上。如果制动油肮脏(由于制动液在制动管来回运动，制动总泵与分泵的金属粉末会渗到制动液里，一段时间后，就会产生油泥等杂质)，粘度增大，就会直接影响车辆的制动力，具体表现为车主感觉制动过“软”，因此车主每行驶2到4万km，就必须更换一次制动油。这还是轻的原因，假如看到下面的原因，千万要沉住气。
制动系统有一个非常致命的缺陷：那就是不能有气，否则会导致突然制动失灵。但是，制动液就非常容易产生“气”，为什么呢？因为它爱吸水，水可是非常容易气化的。看看它的性能要求您就知道了。
汽车制动液的性能要求：随着汽车性能的提高，对汽车制动液的要求亦愈来愈高，现代的汽车制动液应具备下列性能：
1）高沸点现代汽车制动系统，由于汽车平均速度的增加及密闭式车轮设计导致空气流动不好，使制动油要承受较高的温度，因此制动油的沸点要高，以防制动油因汽化而产生气阻，使制动失灵。实际上，制动盘的温度能有多少度呢？一般在250摄氏度以上，传到制动液之后也要120摄氏度以上，所以，汽车制动液规格指标中的沸点就是用来评价制动油的高温抗气阻性能。沸点越高，性能越好。
2）较高的水分容纳性制动系统的设计，无法完全阻止水分进入制动系统，而水分的进入会使制动油的沸点及粘度下降，影响制动性能。而且，制动油又容易吸收水分，所以时间长、湿度大的地区，制动油非常容易变质，导致沸点降低，突然没有制动。
仅凭以上两条，就有足够的理由要求制动液每行驶2年或到4万km以上，一定要更换。制动液还有其他要求：
3）适宜的粘度和高的稳定性由于汽车制动液的工作条件，要求在高温和低温时都有适宜的粘度、使制动液在高温时不会因粘度太低而造成机械磨损及从总泵或分泵处泄漏，在低温时也不会因粘度过大导致传动不良及制动失灵。
4）良好的金属保护性汽车制动系统中有各种金属零部件，制动液中的组分不应对零部件产生腐蚀，否则会使制动泵中的活塞和缸壁间隙增大，产生泄漏，导致压力下降，制动失灵。
5）与橡胶的配伍性好制动液不能使系统中的橡胶密封件及皮碗产生软化、溶胀、溶解、固化和紧缩。一般要求制动油能使橡胶件有一定的膨胀性、以提供适当的轴封、有效的润滑与抗磨损性能。
6）pH值呈微碱性 要求制动油呈微碱性是因为制动油呈酸性时会加速对制动系统金属零部件腐蚀。
58.为什么会产生制动磨损不均？
制动系统需要定期关注的部分除了制动液外，还有就是易损件制动片。车辆在行驶时，道路上的沙石经常被卷入制动系统，高速冲击制动片，引起制动片磨损不均匀。具体表现为，如果发生在前轮的话，在制动时，车辆会有抖动现象；如果是后轮，车主在制动时，则感觉制动力量不足，系统反应迟钝。因此，车主应该定期检查制动片的磨损程度，厚度是否达到安全标准，表面是否均匀。
另外，如果制动分泵的某一个回位不好，会导致其对应的制动片磨损过渡，因此，对制动的检查也不可忽视因为制动片磨损不均预示的制动分泵的故障现实。
假如，制动片中的某一片出现偏磨现象，这有一种可能是制动盘出现不平的信息，要及时对制动盘进行维修或更换。
一些驾驶员还有一些不良的驾驶习惯，应该及早改掉。有些车主，特别是一些新车主的日常不良驾驶习惯会加速制动系统的损耗。例如制动后，仍然将脚放在制动脚踏板上，而不去拉手制动器，此时，制动总泵长时间处于一种高压状态，总泵皮碗与活塞之间磨损加大，从而导致泄压，从而影响车辆的制动功能。
59.为什么要求制动系统勤检查？
在保养制动系统的项目中，定期检查制动油液面是最重要的。
检查制动之前，小心地擦净油缸上的泥垢，以免任何脏东西掉入储油罐。摘掉紧固件(一般是销子)和盖子。对于没有刻度的油缸，应保持液面距油缸顶6毫米，如果有刻度，只要保持液面比刻度高就可以了。小心别把制动油溅在油漆上，因为它有很强的腐蚀性，会毁坏面漆。
在很长一段时期内如果总缺制动油，而你总在添加，那很显然你的制动系统有毛病了，你应该检查一下了。
制动油的颜色也会提出警告。制动油不应该颜色过深，也不应该象烧过的样子。如果真是如此，那就有问题了，不过这种情况不会经常发生。
如果有时间车主最好到正规的汽修厂定期检查制动。
60.怎样通过制动声音判断故障？
当你发动汽车，并且车在行驶的时候，“BRAKE”灯（或者其他标示的手制动器灯）已经点亮，但此时手制动器已经放下，那么请注意：您的车制动系统可能出现了比较严重的问题，例如：某个制动片可能已经到了磨损极限，需要及时检修了；或者制动液存在严重不足的故障，还有就是制动增压系统出现了故障。
制动声音是了解制动系统故障的一个重要途径。严重的摩擦声表示制动系统需要检查或更换制动片。特别对于大多数盘式制动器来说，制动时的尖叫声无疑等于在提示你更换新的制动片。
另外，制动时的感觉非常重要。正常的制动系统在制动时，会感觉踏板坚实，车子应立刻平滑地沿直线静止下来。当车体出现严重的抖动或者朝一侧斜行，或者感觉踏板反应不灵敏，软绵绵的时候，这些现象就应该引起车主的重视了。
良好的制动系统是行车安全的重要保障。不要忽视任何异常信号。为了您和其他人的安全，及时或定期进行制动系统的检修。
61.如何通过'脚感'来判断液压制动系统的故障？
当汽车的液压制动系统出现制动失效等故障时，可用'脚感法'来快速诊断，查出故障原因及故障部位，以避免盲目拆卸。也可以为制动系统出现故障的时候提供足够的心理准备。
1）用脚尖轻踏制动踏板，若踏板踏到全程的2／3时才感到有制动阻力，说明踏板自由行程过大。需要及时调整，否则会造成制动力不足，制动失灵的故障。
2）若制动踏板可以无阻力地踩到底，且连踩几脚时仍感觉踏板无阻力，踏板位置也不能随之升高，则说明故障原因是制动总泵中缺少制动液，或储液箱盖通气孔堵塞，或制动皮碗破裂、踏翻所致。应向储液箱内添加制动液，疏通通气孔，更换制动皮碗。所以，在自己的车上应该准备一些与自己汽车的制动液型号相同的备用制动液。
3）若制动踏板可以一脚踩到底，但在连踩几脚后感觉踏板位置升高，而间隔一段时间再次踏下踏板时，踏板又可以踩到底。这说明制动管路中压力太低，其原因可能是制动皮碗老化变质，回油阀密封不严，制动总泵或分泵活塞与缸壁磨损使间隙过大所致，应更换制动皮碗、活塞，清洗回油阀。或者系统中含有气体（这时制动最常见的故障之一），需要两个人配合进行放气。
4）若在快速踩下制动踏板时感觉自由行程较小，制动有效；而在缓慢踏下制动踏板时，感觉自由行程较大，制动无效，则说明制动总泵皮碗磨损，在缓慢踏下制动踏板时，制动液经磨损处流回活塞后腔，应更换总泵皮碗。
5）用力踏下制动踏板并保持制动力不变，此时若感觉踏板在继续向下移动，则说明制动管路中有渗漏。首先检查制动管有无破裂，管接头有无松脱；再检查总泵推杆防尘套处和车轮制动毂处有无制动液漏出，若有，则说明总泵或分泵皮碗老化破裂或踩翻，应予更换。如果没有，有可能是真空助力存在故障（真空源逐渐加大所致）。应该找专业的液压表进行试验测量。
6）若踏下制动踏板时感觉软绵绵的，富有弹性，则说明制动液中渗入了空气，应拧紧管接头，按规定要求进行放气。
7）若踏下制动踏板时感觉踏板很硬，甚至踩不动，这说明真空助力存在故障，比如真空助力泵损坏、真空管路泄漏等原因。还有就是制动液粘度太大，或管道内壁积垢太厚，或制动液不纯有沉淀，或制动总泵及分泵皮碗膨胀、变形以致卡死等。应更换制动液及制动皮碗，清洗制动管路。
8）踏下制动踏板后松开，若踏板不能回至原位，则说明制动总泵回油阀或回油孔堵塞；若此时总泵伴有'扑哧'、'扑哧'的响声，则说明总泵皮碗被踏翻，应重新装配或更换。
9）装有快速自锁接头的液压制动系统(如挂车制动装置)，若出现慢踩制动踏板时制动有效，而快踩制动踏板时制动无效(踏板有变硬的感觉)，则说明是快速自锁接头装反或接头处两个弹簧弹力调整不当所致，这样在急速踩下制动踏板时，因产生的油压较高，使接头钢球产生自锁现象，制动油液不能通过。应重新装配接头，并将来油端接头弹簧弹力适当调低。
10）若汽车停驶时踏下制动踏板无异常，而在车辆行驶中进行制动时，感觉方向盘明显拉手，则说明个别车轮制动失灵，其原因是个别车轮制动器的摩擦片、制动毂、制动凸轮等部件技术状态较差或调整不当，与液压制动管路基本无关。
62.现在有很多车都装有了ABS系统，它比普通制动好在哪里呢？
ABS是英文ANTILOCK BRAKE SYSTEM的缩写，即防抱死制动系统。汽车专家们早在60年代就研制出车用ABS防滑制动装置，但直到80年代末，ABS装置才开始应用到一些高级轿车上，随后发展很快，现在已经成为许多轿车的必装部件。
有了ABS，汽车无论在任何路况、驾驶员采取任何紧急与猛烈的制动操作状况下，均能防止车轮抱死，并且能达到最大制动力；而且汽车的停车距离短、侧向稳定性好，能保持最佳的方向操纵性。实践证明，ABS系统的使用可使汽车侧滑事故发生率大大降低，并提高了汽车的制动性能。也就解决了长期困扰司机的制动跑偏、侧滑的危险，尤其是在冰雪路面、水路面效果尤其明显。
1）传统汽车制动存在的问题
据统计，汽车突然遇到情况制动时，90%以上的驾驶者往往会一脚将制动踏板踩到底来个急制动，这时候车子十分容易产生纯粹性滑移并发生侧滑，即人们俗称的“甩尾”，“甩尾”极容易造成险情甚至车祸。造成汽车侧滑的原因很多，例如行驶速度、地面状况、轮胎结构等都会造成侧滑，但最根本的原因是汽车在紧急制动时车轮轮胎与地面的滚动摩擦会突然变为滑动摩擦，轮胎的抓地力几乎为零，此时此刻驾驶者即使紧握方向盘也会无济于事。
2）ABS的实质
ABS的实质是控制汽车轮胎的防滑率。众所周知，汽车的速度是由轮子的转速所决定的，轮子转得快汽车跑得快，轮子转得慢汽车跑得慢，似乎轮子的转速等于汽车的速度。但实际上，由于轮胎的变形、打滑等因素，车轮速度与汽车速度之间总是存在着差值，这个差值与汽车速度的比率就是滑动率。实验证明只有将滑动率控制在一定的范围之内，轮胎才具有最大的附着力，汽车运行才是最安全的。因此，ABS的主要功能就是将滑动率控制在一个设定的范围内。汽车上的ABS在工作过程中，通常将车轮的滑动率控制在10～20%之间。
3）ABS的工作原理
ABS分机械式和电子式两种。由于机械式不论从精度还是实际效果都比不上电子式，所以目前轿车上的ABS大多数是电子式的。它由轿车上的液压制动系统、车轮转速传感器、电子控制器和电磁调节器等部件组成。结构如图4-1所示。
ABS的工作原理简单一点来讲，就是由轮速感应器监测车轮的转速，监测信号汇集到电子控制器内分析。一旦监测到车轮快要抱死时，电子控制器会发出指令给电磁调节器，由它控制油压分配阀调节各个车轮的制动分泵，以“一放一收”的点放形式来控制制动摩擦片，解除车轮的抱死现象。用点放形式来制动，既可急剧降低轮速，又可保持轮胎与地面的附着力。
4)ABS的安全优势
⑴缩短制动距离
缩短制动距离是ABS最大的安全优势。试验证明，在紧急状态下，ABS能使车轮处于既滚动又拖动的状况，拖动的比例占20%左右，这时轮胎与地面摩擦力最大，即所谓的最佳制动点或区域，而普通制动系统则无法做到这一点。
⑵增加制动稳定性
ABS大大增加了汽车制动时的稳定性。汽车在制动时，四个轮子上的制动力是不一样的。若前轮先抱死就无法控制方向，若后轮先抱死，则会出现侧滑、甩尾等现象。ABS可防止四个轮子制动时被完全抱死，从而提高汽车在制动过程中的稳定性。
⑶减轻轮胎磨损
减轻轮胎的磨损是ABS的另一优势：实践证明，车轮完全抱死会造成轮胎杯型磨损，轮胎表面磨耗不均匀，使轮胎损耗增加，而A BS则可减轻轮胎磨损。
⑷使用方便，工作可靠
ABS的使用与普通制动方式毫无两样，方便、可靠。制动时只要把脚踏在制动踏板上进行正常制动即可。如果需要，ABS就会自动进入工作状态。
现在，许多国外高级轿车在安装ABS系统的同时，又安装了ASR系统。ASR 系统是加速度防滑调节系统（英文Acceleration-Slip-Regulation）的简称。它的作用是防止汽车在泥泞和冰雪路面上行驶时，特别是起动或加速时，防止驱动轮的滑转，从而提高起步和加速时的方向稳定性。
汽车上的ABS与ASR是属于同一性质的装置，统称“防滑控制系统”，两者的共性是“防滑”。有些汽车标注“TCS”，实际上与ASR是同一回事。控制滑动率是ABS与ASR的共同目的，但是它们又有显著的差别，ABS对所有车轮都可进行控制，而ASR只对驱动车轮进行控制；ABS只是一个控制制动的单环系统，而ASR规是控制制动也要控制发动机输出的多环系统。目前ABS在控制过程中，是通过车轮转速传感器反馈来的信号经电子控制器（ECU）处理后发出指令给电磁调节器，对各车轮的制动压力进行调节；而ASR在控制过程中，通常是借用ABS的车轮转速传感器反馈来的信号经ECU处理后发出指令，通过控制节气门开度和点火提前角的方式来调节发动机的输出扭矩，从而调节对驱动车轮的驱动扭矩。因此一些车上的ABS和ASR的部分构件是共用的，包括ECU和车轮转速传感器等。目前多数轿车安装ABS装置，只有一些中高级轿车和高级大客车安装了ABS／ASR装置。
6）ABS使用要点
具有ABS系统的车辆在仪表板上装有ABS或ANTI LOCK的警告灯。起动发动机后，此灯应熄灭，这表明该系统工作正常，但并不立即工作，只有到车速大于8km/h时，这是最小的控制速度界限。当驾驶员踩制动时，ABS开始工作，可避免车轮锁死。即便ABS的优点多，也无法完全违反物理的自然法则对车子的作用。例如：如果行车不遵守该保持的最佳行车距离，则无法避免追撞意外，或在弯道行车速度超过了汽车的转弯极限也无法避免意外的危险性，请驾驶员注意。
另外，若在发动机起动后，ABS警告灯仍亮或在驾驶过程中ABS灯突然亮起，则表明ABS系统有故障，则需尽快到专业维修厂由专门技术人员进行维修。
7、ABS车辆越来越多，大家使用维护ABS需注意什么？
现在，ABS系统在许多车辆上越来越多地得到应用，但由于ABS系统本身的一些特性，使用或维护时，有许多需要特别注意的地方。
1）使用时的注意事项
不可向电子控制装置提供过高的电压，否则容易损坏电子控制装置，所以，切不可用充电机起动发动机，也不要在蓄电池与汽车电系连接的情况下，对蓄电池进行充电。
在蓄电池电压过低时，系统将不能进入工作状态，因此，要注意对蓄电池的电压进行检查，特别是当汽车长时间停驶后初次起动时更要注意。
在防抱死警示灯持续点亮的情况下进行制动时，应注意控制制动强度，以免因制动防抱死系统失效而使车轮过早发生制动抱死。
高温环境也容易损坏电子控制装置，所以，在对汽车进行烤漆作业时，应注意烤房温度。另外，在对系统中的电器元件或线路进行焊接时，也应将线束插头从电子控制装置上拔下来。
应尽量选用汽车生产厂推荐的轮胎，如果要换用其它型号的轮胎，应该选用与原车所用轮胎的外径、附着性能和转动惯量相近的轮胎，但不能混用不同规格的轮胎，因为这样会影响防滑控制系统的控制效果。
不要使车轮转速传感器和传感器齿圈被油污沾染或其它脏物；否则，车轮转速传感器产生的车轮转速信号就可能不够准确，影响系统的控制精度，甚至使系统无法正常工作。另外，不要敲击转速传感器；否则容易导致传感器发生消磁现象，从而影响系统的正常工作。
2）维护时的注意事项
目前，大多数ABS系统都具有较高的工作可靠性，通常不需要对其进行定期的特别维护，但是，如果万不得已需要维护或检修时就应注意以下几个方面。
在点火开关处于点火位置时，不要拆装系统中的电器元件和线束插头，以免损坏电子控制装置；要拆装系统中的电器元件和线束插头，也应将点火开关断开。
具有防滑控制能力的制动系统应使用专用的管路，因为制动系统往往具有很高的压力，如果使用非专用的管路极易损坏。
由于在很多具有防滑制动功能的制动系统中都有供给防抱死制动压力调节所需能量的蓄能器，所以，在对这类制动系统的液压系统进行维修作业时，应首先使蓄能器中的高压制动液完全释放。以免高压制动液喷出伤人。在释放蓄能器中的高压制动液时，先将点火开关断开，然后，反复地踩下和放松制动踏板，直到制动踏板变得很硬时为止。另外，在制动液压系统完全装好以前，不能接通点火开关，以免电动泵通电运转。
大多数防滑控制系统中的车轮转速传感器、电子控制装置和制动压力调节装置都是不可修复的，如果发生损坏，应该进行整体更换。
在对制动液压系统进行维修以后，或者在使用过程中发觉制动踏板变软时，应按照要求的方法和顺序对制动系统进行空气排除。
电子控制装置受到碰撞和敲击也极容易引起损坏，因此，要注意使电子控制装置免受碰撞和敲击。
不要让油污沾污电子控制装置，特别是电子控制装置的端子更要注意；否则会使线束插头接触不良，影响系统的正常工作。不要用砂纸打磨系统中各插头的端子；否则，也会造成接触不良。
63.如何判断自己的爱车制动系统没有问题？
1）在干燥、清洁、平坦的路面上以40—50km时速行驶，点制动不跑偏。如果有机会上试验台测试制动力，空载时应占整车质量的60%以上，前轴左右轮制动力差不得大于5%，后轴左右轮制动力差不得大于10%。
2） 制动协调时间不大于0.3秒，制动完全释放时间不大于0.8秒。
3） 在初速度以30—40km/h采取紧急制动的情况下，最大跑偏量不得大于50mm。
4） 汽车空载正反两方向在坡度20%的干燥坡道上，使用驻车制动保持5分钟以上固定不动。
5） 在平坦道路上用二档起步，拉紧驻车制动器操纵杆，发动机应有熄火现象。
6）制动踏板自由行程不大于总行程的三分之一，制动力达到最大时踏板行程不得超过总行程的三分之二，驻车制动有效拉紧行程为总行程的3/4。
64.轿车制动时转向盘和车体有规律抖动的故障原因是什么？
故障现象：当车主驾车车速超过80km/小时制动时，方向盘和车体有规律的抖动，制动踏板像鼓锤一样弹脚。这种故障现象比较常见，其原因多是因为：
行驶中方向盘和车子发抖一般是轮胎不平衡造成的，而制动时，方向盘抖动、制动踏板又有弹脚的感觉，这种故障的原因可能有以下两种：
一是制动蹄材质差，磨损不均匀，反馈到总泵而造成制动踏板有弹脚的感觉，而前轮的抖动经转向拉杆反馈到方向盘，就会引起抖动。
二是制动鼓或制动盘失圆失衡，于是卡钳悬臂强度不够，或绞接处卡滞。
65.如何辩别劣质汽车制动液？
汽车制动液作为汽车液压制动系统的工作介质，必须具备好的高温抗气阻性能。不合格的制动液使用时制动系统中容易产生气阻，使制动滞后，严重的会造成制动系统零部件损坏导致制动完全失灵等后果。车主在选购或在维修中选用制动液时，由于没有基本的检验手段，因此只能从产品的标识和外观上判断其质量。这里为大家提供几条辨别劣质品的方法供参考：
1) 标明沸点为130oC、190 oC 等的产品，一定是不合格品,凡是标明平衡回流沸点低于205oC的产品均为不合格品，根本不要考虑选购。
2) 标识上应标明产品的商标、规格，生产企业的名称、地址、联系电话等。标识上没有，均为国家命令淘汰的产品，凡是只标明某某汽车专用制动液，但末标明具体型号级别的产品应慎用。正确的标明方式是：符合CBl0830-98标准的JG3或JG4型制动液。
3) 对于标识符合要求的产品还应观察其外观，国家标准规定，制动液产品的外观应为清亮透明，无悬浮物、尘埃和沉淀物质。不符合该规定的均为不合格产品。
国家标准对制动液产品的气味虽无明确规定，但有两种情况可以从气味辨别出来是否劣质品：一是带有酒精味的醇型制动液，其主要性能不可能达到国家现有标准；
二是没有任何气味的产品也不可能是合格的制动液产品，因为制动液是由于带有特殊气味的化工原料合成山来的，因此是有特殊气味的。
66.在使用和更换制动液时应注意什么问题？
1)当制动液中混有矿物油时，应全部更换制动液。例如：不慎将汽油、柴油或机油等混入采用合成制动液的制动系时，由于油液的不相溶性，很可能降低制动效果。
2)不同类型或不同牌号的制动液不得混合使用。对有特殊要求的制动系统，应加注特定牌号的制动液。由于不同类型或品牌的制动液配方不同，混用或加注的品牌不对，会造成制动液质量指标下降，无法胜任制动要求。即便是那些互溶性较好，标明能混用或可替代的品牌，使用中可能也不尽如人意，最好也不要长期使用。
3)当制动液中混入或吸收水分，或者是发现制动液有杂质或沉淀物时，切不可一并注入，此时应予以更换或进行认真过滤，否则会造成制动压力不足，从而影响制动效果。
4）车辆正常行驶5万km或制动液连续使用超过2年，制动液很可能由于长期使用而变质，当液质混浊粘厚时应予更换。
5）装有制动液面报警装置的车辆，应随时观察报警指示灯是否闪亮，报警传感器性能是否良好。当制动液不足时应及时添加，贮存的制动液应保持在标定的最低容量刻度线和最高容量刻度线之间。
6）车辆在正常行驶中，若出现制动忽轻忽重时，应对制动液予以更换，在更换之前应用酒精将制动系统清洗干净。
7）车辆制动跑偏时，应对制动系统进行全面的检查。若发现个别分泵皮碗膨胀过大时；则说明制动液质量存在问题，这时应重新选择质量好的制动液予以更换，并更新皮碗。
8）制动液应放置在密封容器内保存，不得敞口或露天存放，以防水分混入或吸收潮气，否则，会使制动液沸点下降，从而使制动管路中产生气阻。制动液多为化工产品，放置时应该远离火源以防失火
9）换季时，尤其在冬季，若发现制动无力，制动效果下降，则可能是制动液级别不适应冬季气候,此时更换新制动液,以低温粘度偏小为好.
10）更换制动液后，应放出制动管路中的空气，放气的基本原则是“由远而近，由上而下”，逐个进行。
67.为什么高级轿车或高速汽车不能使用普通制动液？
所谓“普通制动液”即指醇类制动液，由精制蓖麻油和醇类(蓖麻油57％，乙醇43％)混合而成。虽然醇类制动液在1990年已被国家公安部、交通部禁止使用，但由于其价格低且对橡胶无不良影响，市面上仍有生产销售。由于乙醇的沸点低于80oC，易于蒸发，使液体很快浓缩，流动性变差，不得不缩短换油周期。低沸点还会因频繁使用制动器使制动液温度升高，产生“气阻”，造成制动系全部或局部失灵。醇类制动液还具有易于吸水的性能，使用过程中吸入水分多时，就会因产生分层现象而对金属产生腐蚀作用。
因此高级轿车和高速汽车以及高温季节，频繁使用制动的汽车，均不宜用普通制动液，而要选用合成制动液。合成制动液国内分为醇醚型和酯型，是能满足GBl0830--gB标准的JG3或JG4型制动液(分别相当于国际标准的DOT3、DOT4制动液)。由合成基础液，再加入抗氧化剂、防锈剂、润滑剂、抗橡胶溶胀剂等调合而成。
68. 怎样维护蓄电池？
维护蓄电池要懂原理,其延长寿命的的办法有10招.
目前，车用蓄电池大多是干荷式蓄电池。其优点是添加电解液后不充电，30至40分钟之后汽车也可起动。一些车主不理解干荷式蓄电池的工作原理，不会维护，使蓄电池寿命大为缩短。正确选择和使用蓄电池可从十个方面着手。
买蓄电池时看清上面的字母，凡带有QA字母的为干荷式蓄电池。
先将电解液摇匀再向蓄电池中添加。操作时请戴手套，注意不要将电解液洒在手上或衣服上。
没有标志线的蓄电池，电解液高过极板10至15毫米即可；有两条红线的蓄电池，电解液不得超过上红线。
有人认为电解液越多电量越大，这是错误的想法。汽车在高速行驶时，发电机输出电压大于蓄电池电压，开始给蓄电池充电。充电时，电解液体积膨胀，如果电解液太满会从蓄电池盖小孔中溢出。电解液导电，一旦流到蓄电池正、负两极之间，就会形成回路自放电。汽车不能起动，并使蓄电池寿命缩短。遇此情况就应用棉丝将电解液擦掉，或用开水冲洗擦净。
加电解液时不要让其他物品掉进蓄电池内。如有东西不慎掉入，千万不能用金属物质去捞，应用木棒夹出杂质；如用铁丝或铜丝去捞，金属分子会在硫酸的腐蚀下进入蓄电池形成自放电，损坏蓄电池。
定期检查蓄电池盖上的小孔是否通气。倘若小孔被堵，产生的气体就排不出去，电解液膨胀时会把蓄电池外壳撑破，从而减少蓄电池的寿命。
定期检查电解液的液面高度，液面高度下降时及时添加电解液。
如果车辆长期放置不用，每隔25天应将汽车发动起来，中等转速运行20分钟左右。否则，汽车放置时间太长，将难以起动。
将蓄电池从汽车上拆下时，应先拆负极再拆正极，装时与此相反。充电时一定要把蓄电池盖拧下，不能用明火接近正在充电的蓄电池口，因为充电时蓄电池内产生的氢气很容易爆燃。
不要随便给汽车更换比原蓄电池容量大的蓄电池。因为汽车发电机的发电量是固定的。如换了容量大的蓄电池，会使新蓄电池充不足电，汽车不能顺利起动，而且蓄电池长期亏电会缩短寿命。
起动汽车时每次起动时间不应超过3至5秒，再次起动间隔时间不少于15秒。
69.亏电是怎样产生的?
汽车维修的各种故障中，亏电（溜电）是一种极为常见的故障现象，一般来说，如果化油器汽车（电控模块不多，耗电部件比较少）,两周左右的时间所自然消耗掉的电量，应该对起动的影响不大（蓄电池自身有一些自放电）；如果是电控汽车（因其电控模块较多，耗电部件比较多），一般来说，一周左右的时间如果不起动，可能就要影响正常起动了。如果低于这个时间范围，可能就是故障了，或者蓄电池本身有故障。
一辆奥迪轿车出现蓄电池亏电的现象，在车库里放了三、四天后蓄电池的电几乎全部放完。起初以为蓄电池失效，自放电而亏电，换新蓄电池后故障依旧，但检查了所有部件，仍未查出故障，最后试验，分别使用断开保险的方法，进行试验，直到将第4个保险拔出，蓄电池即停止亏电。第4个保险所涉及内容很多（车上的保险很多都是如此）包括：室内灯、阅读灯、点烟器、钟表、收音机、行李舱灯、空调指示灯，因为涉及部位多，几乎无法下手。所以首先应确定故障是否存在，关闭点火开关，将蓄电池负极断开再接上，可以看到蓝色电火花，证明确实存在较大电流放电。接下来并不急于检查故障部位，而是对第4个熔丝所涉及内容作一故障概率分析：
(1)点烟器不能自动弹出，将前后两个点烟器拔出，故障依旧，此项可能性被排除。
(2)室内灯、阅读灯、钟表、收音机、空调指示灯均可正常工作，但不能确定在点火开关关闭后其消耗电流是否正常，此项可能性居中。
(3)第4个熔丝所涉及线路有短路，搭铁处消耗电流，此项可能性同上居中。
用数字万用表测量第4个熔丝所消耗电流(点火开关关闭)为0.31A，粗略估算其功率12Vx0.3A＝3.6W，其功率与行李舱照明灯接近，所以认为行李舱灯损坏的可能性最大，经检查确实是行李舱灯烧坏；灯的开关座下陷，即使关上行李舱盖灯泡仍不能熄灭，灯泡已烧坏发白，但灯丝未断，因而始终消耗电流。换新灯泡并修复开关座，故障排除。
除去正常损耗的电量外，还有一种情况是：在晚上用完车之后放置几天，会发现启动困难，如果不存在漏电的现象，那么要检查汽车的充电系统，有时候如果充电线路存在线路连接不实，可能会造成电量不能完全充入电瓶，导致在用电高峰（夏季的晚上）时候，蓄电池处于半亏电状态，久而久之，就会出现类似漏电的现象。
70.如何读懂你的仪表盘？
目前，国产轿车基本上都采用了电子控制系统，一切比较先进的配制，诸如：电子喷射发动机ABS、安全气囊、定速巡航系统等都通过电脑控制。当这些电子装置的某一部分出了故障，仅从外表是看不出来的，因此，汽车制造商为了方便用户的使用和维护，普遍设置了电子故障诊断装置。大致分为两部分：一是警告指示灯，装在仪表板上，向司机发出警告，提示他某一部分已经到了危险界面，必须及时补充或修理；另一部分是已经发生了故障如何去查出它的故障部位，对故障元件的性能、参数进行检测，以便确定它是否需要更换。因此，特别设置了一个故障诊断插座，放在一个隐蔽的部位，只有在检查诊断时才使用它。
汽车在正常行驶时，警告灯亮或是蜂鸣器叫，就是在警告你这部分将要发生故障，需要及时补充或修理，但短时间内汽车仍能行驶。一般情况下，汽车起动时，打开点火开关，各指示警告灯亮，此时电脑控制系统先进行自检，如果各系统正常，警告灯就熄灭；如果某一个警告灯继续亮着则表示此系统有故障。
发动机故障警告灯：打开点火开关时警告灯点亮，起动发动机后应即熄灭，此时表示发动机各项功能正常。否则就表示发动机控制系统中有故障。如果灯光闪烁，则说明催化转换器可能损坏，如果继续行驶就应降低速度，需要及时送修理厂检修。
发动机故障诊断系统同时负责检查发动机的各个电子控制系统，并把它的各种故障用代码存储起来，随时可以用专用仪表测出来，以便于检修。
机油压力警告灯：机油压力过低，会使需要润滑的各部件严重磨损，因此，此警告灯亮时就要及时检查机油压力降低的原因。如果是油量不足，就要补充机油，并检查供油系统有无泄漏；如果机油量足够，警告灯仍亮着，那就可能是机油滤清器或油路堵塞，应送汽修厂清理。
燃油量警告灯：油箱储量接近下限时，警告灯亮，这时必需添加燃油。切忌把油箱内的燃油用尽，因为电动汽油泵就安置在油箱底部，并且靠燃油冷却。一旦燃油用尽，就会把空气吸入，在油路中形成气阻，以后即使灌满了燃油，也会因气阻而不能把燃油送往发动机。而且电动油泵没有燃油在周边冷却，也容易因温度过高而发生危险。
冷却液液面警告灯：冷却液液面过低，散热器会过热，甚至“开锅”，影响发动机工作，此时必须立即添加冷却液。但一定要使用同一牌号规格。如果在行车途中发生，作为临时措施，也可以添加常用的食用蒸馏水。注意：千万要等散热器冷却以后再打开盖子以免烫伤。
充电警告灯：应及时检查电气线路，查明和消除故障。如果在发动机运行时突然闪亮，应立即停车并关闭发动机，检查发电机的传动带是否松脱或断裂。如果传动带已有破损就要小心驾驶，并立即开到修理厂更换传动带。
制动液警告灯：一般为手制动和制动液液面指示共用。正常时打开点火开关，拉紧手制动杆，警告灯亮；松手后警告灯应熄灭。如果警告灯常亮着就表示手制动杆没有放松到底，或者就是制动液不足，必需添加制动液。这时，汽车制动时就要加倍用力。
制动片磨损限量警告灯：现代轿车和轻型车上采用了前盘后鼓的制动结构，在制动片(摩擦片)磨损到一定限度时，警告灯就会点亮，提醒你要及时更换制动片，否则就会造成制动失灵。
ABS警告灯：当警告灯在发动机起动后不熄灭，或是在行驶中突然闪亮，就表示ABS系统出了故障。这时ABS不工作，但常用的制动系统仍能发挥作用，要按不带ABS的汽车制动方式操作。随后应去修理厂检修。
安全气囊警告灯：当点火开关打开时警告灯应点亮，数秒钟后应立即关闭。如果不关闭或行驶时灯开始闪亮，则表示安全气囊有故障。此时并不影响汽车的运行，但是安全气囊将不工作，应去特约维修点检查。
正时传动带警告灯：正时传动带一旦断裂会给发动机运行带来严重的后果，因此有的汽车上装有正时传动带警告灯。当汽车行驶到一定里程需要更换时，警告灯亮，表示要及时更换。
尾灯警告灯：正常行驶时警告灯亮说明有故障，应立即检查尾灯线路和灯泡。
应该说明，并不是每一种汽车都有上述各种警告灯，而在一些高档轿车上会有更多的警告灯，它完全视汽车上各种配置的不同而异。
71.刮水器失效的原因有哪些?
使用时间稍长一些后，汽车雨刮会出现各种小问题，换换当然是最好的措施，但是咱们还要分析一下原因，做到心里有数。一般来说，一部车辆的雨刷，会有如下几种故障现象出现:
故障1：玻璃上产生细小条纹、雾及线状残留。
原因： 异物附着，在三角尖刃有沙粒、灰尘附着或尖刃部位受损。
对策： 清洁尖刃部位或更换雨刷片。
故障2：摆幅不顺、雨刷不正常跳动。
原因：雨刷片尖刃部位呈弯曲、波浪状，玻璃面上有蜡或油膜等其它附着物残留。
对策： 将玻璃部分擦拭干净或更换雨刷片。
故障3：橡胶之接触面与玻璃面无法完全贴合，而产生擦拭残留。
原因： 长时间使用后，橡胶硬化失去弹性或破损。
对策： 更换雨刷片。
故障4：擦拭后玻璃面呈现水膜状态。
原因： 因生锈或外力因素雨刷杆变形。
对策： 更换雨刷。
72.如何自己动手维护刮水器?
自己动手，使您的雨刮刮出好心情。
平时贴附挡风玻璃上的雨刷，不使用就得接受经由阳光照射后在挡风玻璃上余留的高热，这对于以橡皮制成的雨刷片是莫大的伤害。所以市面上才会有“雨刷顶高器”以减缓雨刷片提前老化。怎么样，自己试一试吧。很多新车的停车场的雨刷片都是齐刷刷的起立，也是这个道理。
现在许多车主流行在雨刷上再加装一片加压板，让车辆高速行驶时使用中的雨刷能避免漂浮、紧贴于挡风玻璃面上，加强擦拭效果是一项不错的商品，车主可考虑加装。
雨刷片跟车子一样一分钱、一分货！价钱贵的雨刷在使用寿命与擦拭效果上，当然比廉价雨刷来的好，可是还得考虑到你的用车频率高低及是否有车库。常使用车子的雨刷片在折损率上当然比不常用车的高，有车库者也可以减少雨刷受日照的机会，但是别因为买贵心疼而一支抵三年用，那样就失去当初购买的原意了。
73.汽车灯光的正确操作及对灯具使用寿命的影响 ？
车灯点亮后，发光的同时，也制造出大量热能，这对灯泡、灯壳的使用寿命都会产生一定影响。通常功率越大的灯泡，将部分电能转变成光能，剩余的能量将转变为无用的热能，发出的热量就会越高，转换效率由制造工艺决定。制造工艺精良的灯泡，将电能转化为光能的效率相对较高，无用热能相对较低，选择灯泡时应予以重视。
在夜晚操作汽车灯光时，应该注意如下：
1）远光大灯：
① 仅适用于在黑暗的公路行驶时开启，会车距离数百米前，礼让关闭。
② 在市区灯火通明的街道，没有必要开启远光大灯。
③ 临时停车等候，应关闭车前大灯（对加装100W前大灯的车辆，更应当注意），仅开启行车灯即可（即第一档“示宽灯”）。这要靠习惯养成，因为长时间原地等候，开启大灯至少有两点不妥（一、不利于散热，对灯壳寿命不妥；二、容易让对方车辆、行人产生错觉，尤其是逆向停车摆放时）。
2）前雾灯：
雾灯的功率通常为55W/盏（回声网目前提供的装饰型雾灯功率为35W/盏），功率与大灯相若，但散热空间远不如大灯。所以，操作方式是行驶中需要开启再开启，停车时一定记得及时关闭（厂家资料提供说明——原地点亮超过30分钟以上，可能导致过热）。
3） 车顶室内照明灯：
不适合长时间开启，无论行车还是驻车，都将直接导致灯座的发烫而影响使用寿命。
4）转向灯：
在红绿灯口排队等待转向时，只要不是排第一，就不需要长时间闪烁，待车可以转弯移动时再闪不迟。
5） 制动灯：
制动灯泡的功率比一般小灯泡要大许多倍，也会产生高温，所以驻车时长时间踩着制动踏板，会让制动尾灯长时间点亮，直接影响使用寿命和刺激后方车辆司机，不是好习惯。
74．汽车电器日常检查项目有哪些？
现在各种各样的汽车相关电器在增多，检测厂也每年对车辆进行强检，但是自己的日常检查也不可忽视，这样才能做到安全有保障。一般应该按照下面的几个方面进行常规检查。
1) 各类灯及开关安装牢固，齐全有效，不得行车震动失去作用、改变光照方向或自行开启、关闭；
2) 仪表指针稳定，指示正确，各种信号标志清晰，反映灵敏准确；
3) 蓄电池清洁，电极接头紧固，能保持正常用电；
4) 发电机发电正常，安装牢固，无异响；
5) 起动机起动电压降符合原厂规定，起动发动机时不打滑、不空转，与飞轮啮合时无异响，安装牢固；
6) 所有电器绝缘良好、捆扎成束、布置整齐、固定卡紧，接头牢固，固定部位装有绝缘措施。穿越孔洞的导线，装有绝缘套；
7) 空调系统无泄露，各连接部位不得有渗漏现象，观察过滤器检视玻璃口时，油流应无气泡，控制系统及相关功能稳定有效。空调泵、鼓风机、传传动带固定牢固，无异响，出口温度在10℃以下。
75．在汽车空调系统使用当中，空调有哪些性能评价指标？
一般来讲，我们日常所使用的汽车空调，主要是以下面的几项内容为主要性能评价指标的，也是衡量空调系统好坏的一般性指标。
1）温度指标：温度指标是最重要的一个指标。人感到最舒服的温度是20-28C°，超过28C°，人就会觉得燥热。超过40C°，即为有害温度，会对人体健康造成损害。低于14C°，人就会感到“冷”。当温度下降到0C°时，会造成冻伤。因此，空调应控制车内温度夏天在25C°，冬天在18C°，以保证驾驶员正常操作，防止发生事故，保证乘员在舒适的状况下旅行。
2）湿度指标：湿度的指标用相对湿度来表示。因为人觉得最舒适的相对湿度在50%-70%，所以汽车空调的湿度参数要求控制在此范围内。实际上，汽车空调在夏季本身就具有除湿功能。
3）空气的清新度：由于车内空间小，乘员密度大，在密闭的空间内极易产生缺氧和二氧化碳浓度过高。汽车发动机废气中的一氧化碳和道路上的粉尘，野外有毒的花粉都容易进入车厢内，造成车内空气混浊，影响加成人员身体健康。这样汽车空调必须具有对车内空气进行过滤的功能，以保证车内空气的清新度。
4）除霜功能：由于有时汽车内外温度相差太大，会在玻璃上出现雾式霜，影响司机的视线，所以汽车空调必须由除霜功能。
5）操作简单、容易、稳定：汽车空调必须做到不增加驾驶员的劳动强度，不影响驾驶员的正常驾驶。
76．汽车空调系统的一般维护有哪些？
1)空调系统一般都装有循环通风过滤装置和制冷剂的储液干燥器，保养时必须及时清洁并定期调换。
2）可通过观察检视窗的方法，判断制冷剂是否泄漏。
2）不宜上车后立刻开空调驱热，应将车门全部打开，数分钟后发动机预热完成可关门上路。
3）汽车修车时间较长时，应使发动机循技在高怠速的状态，以利冷却。
5）经常专业清洗冷凝器。空调系统在半年多不运行的情况下会有很多隐患。冷凝器表面由于尘埃杂物的覆盖会降低散热效率。一旦重新起动，空调系统的压力增大、过热，对压缩机及相关部件都有严重影响。北方风沙很大，高速时常常吸附大量昆虫在冷凝器上，因此要经常对冷凝器进行专业清洗。
6）一般地说，正确使用和保养空调系统压缩机本身很少出故障，往往是人为造成损坏。特别是经济型轿车，认为空调系统没什么了不起，常常在街头巷尾的小店里“加氟”，这就会酿下祸根。实际上，即便是保养空调系统也必须由专业技术人员进行。而且对使用设备、工作环境都有严格的要求。工作环境越洁净，维修后空调系统正常使用越持久，维修次数越少，制冷剂泄漏的可能性越低。
77．车主如何对汽车空调系统进行简易的检查？
汽车空调系统比较专业，但是与我们的驾车舒适性息息相关，我们有没有一些比较简单的方法进行自己的空调DIY呢？当然是可以了，在这里，不需任何专用工具，也不需要多少专业知识，凭借我们的双手，我们就可以对空调系统的工作状况作出判断。
1）观察制冷压缩机的两条出入软管。这两条软管分别与压缩机的排气阀（高压阀）和吸气阀（低压阀）相连接，其中与排气阀连接的称为高压管，与吸气阀相连接的为低压管。空调正常运行时，低压管在接近阀体的位置应凝结有水珠，但不应出现结霜现象（即使出现，也应很快化为水珠）。用手去触摸高、低压管有明显温差。正常时，凝有水珠的低压管较凉，高压管很烫手。
2）用手触摸比较冷凝器进入管与排出管的温差。正常时，进入管比排出管热。若两管温差不大（甚至基本相同），说明冷凝器冷却不良，没能将进入冷凝器的制冷剂冷却好，空调系统制冷不足或者不制冷。
3）用手触摸储液干燥瓶的进入、排出管道，其温度应该一致。如果出、入软管温差比较大，说明系统不正常。通常为储液干燥瓶堵塞。
4）用手感受蒸发器冷风出风情况，应该有冰凉的感觉，并且风速要足够大。
5）在空调运行正常时，即使是在最炎热的夏天，也能保持车厢内外温差在7~8度以上。否则，可能是汽车制冷量不足（多数情况下），也有可能是车厢隔热保温不理想所致。
需说明的是，当压缩机出现缸垫窜气故障时，用手触摸压缩机会感觉非常烫手。压缩机出现上述故障时，一般需更换。
78．为什么会产生冷气异味？
通常汽车空调系统发生异味的原因，以霉菌为主。大多与蒸发器与风箱脏污或是空调排水菅堵塞有关。蒸发器上的散热片因急速降温後，容易使空气中的水分产生冷凝现象，此时空气中的灰尘容易附着于此，久而久之，霉菌滋生。一般需要拆解中控台清洁蒸发器、风箱，才得以解决。现在也有很多除味的办法，在后面的文章中会有详细的介绍。
79.空调为什么不制冷？
有些人的车用空调，等到太阳下山或者阴天才有感觉，或是出风口喷出白茫茫的气体、却丝毫没有冷度，给人的感觉是自己的空调是“看着很凉”、“视觉系统很好”等，这都是空调不冷惹的祸。
“视觉空调”形成的原因，除非空调系统设计不良（这种情况在成型的汽车上几乎没有），大多都是风箱挡板密合不良，造成车室内永远处于“外通风”而非“内循环”，如果外界空气很潮湿，就容易形成出风口喷出白茫茫的气体、却丝毫没有冷度的感觉。或是长时间大脚油门，监控电脑将空调离合器断开，导致系统内的制冷剂没有循环所至，只要发动机负荷减低后，不需要几分钟，应该就能恢复空调功能。
而出风口喷出白雾状气体，若状况维持数分钟而且冷度无法降低，大多与蒸发器、风箱脏污造成冷凝（结冰）现象有关，导致冷度不足。
80.空调压缩机传动带哪去了？
在很多汽车上，大家都会发现驱动压缩机的传动带，但是在现在有些车上，尤其是部分大排气量、动力充沛的车型上，同时将发动机室的传动带缩减成只有一条而已（省略空调传动带、动力方向机传动带），所以一条出现问题后，发电机、动力转向、空调、水泵等功能都将丧失，所以，对这条唯一的传动带一定要多加注意。
81.不关空调直接熄火可以吗?
由于空调系统的开启与关闭，皆由空调离合器所控制，因此，若未将空调关闭就直接熄火或发动，其实对空调压缩机并无大碍。不过，鼓风机却是由点火开关（钥匙门）直接控制，若车辆的电路系统不良，在车辆起动时，最好还是将空调鼓风机关闭。
82.怎样祛除汽车空调异味？
夏天来了，坐上汽车的人们首先都会将空调打开，然后舒适地开车悠游城市，汽车空调的使用频率大大增加。然而在“非典”时期养成的若干个卫生习惯，却又被国人抛到脑后。亡羊补牢的工作我们总是在做着，但总是连最基本的坚持都不够，其中汽车空调的消毒就是最好的例子。近几日，看了一份来自美国的报告，通过大量的汽车空调系统解体图片、分析报告和检测结果可以清楚地看出：在汽车内部还有一个鲜为人知的遍布细菌和霉菌的肮脏角落——汽车空调系统，而且最关键的是，霉菌会随着空调吹出的风直接吹进呼吸道和身体的关键看部位，污染了整个车内空气，尤其是像最近如此多雨的季节。所以，大家在打开汽车空调的时候，会有非常大的霉味产生，因此，夏季应注意你的汽车空调“保洁”。
这么大的霉味是怎么产生的呢？其实主要是空调蒸发器，就如同家用空调产生的异味。黑暗、潮湿、温暖，是霉菌生长所需的三大条件，而这些条件汽车空调系统都具备了，几乎所有汽车空调都无法避免蒸发器上霉菌的生长，空调只要一开始制冷，就会产生水蒸气，这就象我们从冰箱中拿出一个玻璃瓶时，瓶上会凝结水珠一样，这些冷凝水与空气中的灰尘一起附着在蒸发器表面，这个潮湿阴暗的角落成为霉菌大量繁殖的温床，使用一两年后，汽车就会若有若无地传来一股难闻的酸腐气味。越潮湿、温暖的地区越容易产生，比如南方地区梅雨季节，以及北京。
空气中的水蒸气在通过蒸发器叶片时会在叶片上凝结形成水珠，这些凝结的水可以吸收一部分由此而通往驾驶室内空气中的杂质和灰尘。通常情况下，这些吸收了杂质和灰尘的水都会流到空调加热装置外壳的底部，并通过一根导管排到车外。在夏天，我们在车底见到的那些“泄漏”液体其实就是这种吸收了杂质的水。
如果只是气味难闻还可以接受，但是大量的化验表明：水蒸汽附着在空调蒸发器上，至少生成三种有害人体健康的霉菌：曲霉菌、阴霉菌和青霉菌。虽然目前在我们身边因汽车空调引起的投诉很少，但经医学试验却表明，这些霉菌在七个方面可能对人体产生危害：会引起头痛、发热，突发性喉咙痛，扁桃体感染，哮喘，流感症状，皮炎以及伤口难愈合等不良反应。
想完全阻止这种霉菌在蒸发器中的生长是比较困难的。检查一下空调的排水管就可以知道，这么大的排水量怎会不发霉呢？但是这些以为有什么办法可以消除呢？如果自己喜欢动手，有几种办法可以起一些作用：
1)预防阴雨天湿度大引起的空调系统发霉，这种受潮我们无法阻止，只好在天晴后及时用自然风或者暖吹干，避免发霉。
2)预防使用空调制冷引起的空调系统发霉：这种受潮是由于制冷后空调管道内与车外的温差，在管道里和空调滤芯上产生冷凝水造成的。要预防产生冷凝水，可以在到达目的地之前几分钟关掉冷气，稍后开启自然风，在停车前使空调管道内的温度回升，消除与外界的温差，从而保持空调系统的相对干燥。
3)准备一个备用滤芯，当空调滤芯受潮时，用备用滤芯将受潮的滤芯替换下来；再将受潮的滤芯清理晾晒干净做备用。如果在滤芯内侧撒上些花露水，那吹进来的风的味道可能会改变一些。更换灰尘滤清器是最简单的办法，成本低廉却能使进风保持通畅，稍有机械常识的车主都可以自己动手清理。多数小型车的灰尘滤清器都在车的前风挡玻璃下面，被流水槽盖住。更换灰尘滤清器时，可先把发动机盖掀开，取下固定流水槽的卡子，拆下流水槽，就可以看见灰尘滤清器了。如果灰尘滤清器使用时间并不长，可以用高压气吹干净；如果已经堵塞，直接摘下更换一个原厂灰尘滤清器，然后按原样安装好就行了。
4)外循环风道杀菌：市场上有很多种用于清理空调风道的清洗剂，车主可以自己选购。但是这种办法可以解决部分异味，要想达到长期的效果或者空调已经很长时间（2年以上）没有进行过清洗，这种办法很有限。
5)尽量减小车厢内异味的产生源，比如发霉的脚垫、座椅、衣物等，另外烟灰缸的焦油味，也是污染源之一，这些杂物的味道混杂在车厢和蒸发器内，长期使用内循环之后，味道会变得更怪，更难忍受。所以要坚持清理车厢和后备厢，尽量不要把鞋，衣服，脏抹布等长期放在车内。杂物箱、烟灰缸等要经常清洁，车厢内吸烟时要关闭空调而打开车窗。如果将汽车停在太阳底下，车厢内的温度将高达60度左右，所以食物、水果要及时带走。
6)需要提醒注意的是，大多数车主都喜欢柠檬味的香水座，而这类香水多数呈酸性，散发出来后聚集在空调蒸发器，就容易发霉变质，产生异味。这就是为什么在有了异味后，再使用这些香水座，会适得其反，加深异味的原因。如果很喜欢香水的话，最好选用中性的、味道较淡的一类比较合适。可用几片新鲜的柠檬放在冷气口，再开启冷气，不久就能使车内空气清净、芳香。
7)其实还有一种更加天然的方法可以消除异味：到水果市场挑一只又新鲜又好看的菠萝、柠檬、苹果等放在车上，水果的香味顿时会在车里飘起来，异味逐渐就会消失。利用热带水果去除异味，效果好，成本低，方法简便。一些热带水果因其生长在热带、亚热带环境，阳光充足，雨水充沛，香味特别重，果实中所含水分多，浓重的香味可长时间地散发，可以把这类水果当成天然实用的“空气清洁剂”。
8)汽车异味实际上有两大产生渠道：车内饰物所用的原材料以及空调异味，在使用过成中，这两种味道相互交融，需要非常科学的手段才能搞定，所以，在下次的清凉一夏的栏目中我们将重点介绍现在市场上的若干种除菌、除异味、清洁办法的使用常识和优缺点。
83．清除空调异味的有哪些专业化手段？
在上面的文章当中，已向大家介绍了八个汽车空调除异味的简要方法，不知道大家是否进行了小的试验，是不是真的DIY了一把，不过说起容易，做起来可能还是要有一些汽车机械常识的，所以在这里介绍一下靠手工办法不能够彻底清除一位的情况的处理措施。
实际上，任何一种办法或一种产品对这种的汽车异味的处理都是有一定限度和条件的，天下没有最好，只有适用。否则包治百病也就会成了“卖大力丸”的。现在市场上可看到的比较成系统的汽车空调清洁产品主要有三类：泡沫清洗剂、生化膜技术、臭氧杀菌、除臭剂。
84．泡沫清洗剂清除空调异味有哪些优缺点？
这类产品在去年非典的时期大行其道，很是风光了一次，直接结果就是今年的类似产品层出不穷，价格比较便宜，而且操作性比较强，但我个人认为它的持续时间应该是有限的，因为这种产品的特点是可以分解附着在蒸发器上的杂物，在空调运行的时候可利用自身的冷凝水和清洗剂一起排除车外。使用方法是：从汽车的外空气进气口、车内循环进气口分别注入空调除菌清洗剂，清洗剂通过风道，经风扇吸引至蒸发箱，在蒸发箱上分解之后，顺着下排水口排出，整个过程药液发泡呈乳膏状附着于风道、蒸发箱上，清洁其上的灰尘油垢，之后液化排除，达到清洁除菌的良好效果。其内部含有多种表面活性剂、缓蚀剂、除臭剂及杀菌剂，有效去除油污、灰尘，无腐蚀性，在清除尘垢、异味的同时彻底除菌。使用方便，在不用拆卸的前提下有效进行风道、蒸发箱的清洁除菌。但是随着时间的推移，会再次有新的污染物附着在蒸发箱表面。
85．现在有一种专业的生化膜技术，它有哪些好处呢？
生化膜技术：这种技术早期应用于美国的汽车空调系统，是国内引进的产品，是目前较有效针对汽车空调异味的解决另外一个方法。生化膜技术CCC（CoolingCoilCoating），这是一种长效丙烯酸脂保护膜和一种强力杀菌剂的混合物，实验表明，喷涂一次杀菌防霉功效至少能持续一年之久。至今，包括奥迪、起亚、马自达等11家世界知名的汽车制造商在对该技术检测后均表示认同，并纳入售后服务的指定技术。在美国、日本、新加坡等国，这种CCC生化膜技术甚至已经应用到了家庭空调的防霉菌上。
操作起来相对比较麻烦，因为要将空调系统的蒸发箱进行彻底干燥，这样才可以保证生化膜完全附着在蒸发箱表面，对于系统比较脏，风量明显减小的汽车，还要将蒸发箱彻底清洗，不过这对于普通车主可能会比较困难。
从汽车的外空气进气口、车内循环进气口或者风机电阻处任意的位置注入空调生化膜清洗剂，生化膜清洗剂通过风道，经风扇吸引至蒸发箱，或直接喷在蒸发箱干燥后的上，整个过程药液呈乳胶漆状附着于风道、蒸发箱上（其短时味道、状态均类似于家装用的乳胶漆，大家千万要识别好），覆盖其上的灰尘油垢，同时不断渗入污垢，逐步达到杀菌的目的，而且效果是持续深入，达到清洁除菌的良好效果。但是费用相对较高。
86．市场上还有一种杀菌技术，是臭氧杀菌，它的情况如何呢？
利用高浓度臭氧水为汽车空调做杀菌处理在北京的一些汽车装饰店已经进入实用阶段。据了解，臭氧水是目前可利用的最强的氧化剂之一，可轻易使细菌、真菌的蛋白质外壳氧化变性，迅速杀灭细菌繁殖体和芽孢，将大肠杆菌、金黄色葡萄球菌、肝炎病毒、感冒病毒氧化分解。臭氧性质活泼，在常温下可自行还原为氧气，是目前比较环保的杀菌物质。
87．如何使清除完异味的空调使用时间更加长久？
清除完异味的空调使用时间一直是大家比较关心的话题，为了您更加有效的延长使用时间，下面我会把做完的汽车如何正确使用空调给做一个简单的介绍：
1）所以可以在天气晴好的时候，车门打开，把车放在太阳下暴晒，如果不怕浪费两块钱油钱，还可以把空调开到暖风，以最大的风力尽情的吹上5分钟，以便干燥蒸发器。对车内的杂物及时进行清洗、晾晒，比如座套、针织物的地毯、冬季的服装等等。尤其是遇到其粘有泥水、饮料或雨水时必须及时清洗干净，因为这类材质很难干燥，容易滋生霉菌而扩散，等到它们变得干燥没有霉味时，异味就已经转到了空调蒸发器，在那儿生根发芽了，如果是座椅内部进水变得潮湿，最好整个拆下来，放在太阳下晒干后再装回使用。
2）新车自身的异味有时也很令人厌烦，这些异味大多为新车的皮革、内饰、塑料等发出的有害气体，可能会含有苯、甲醛等，所以应该对这类气体进行有效的清楚，方法是利用光触媒技术，现在这种办法在家装行业已经开始较广泛的应用。另外要消除新车异味，还有一个简单便捷的土办法，就是在您不用车的时候，打一小桶清水，再加一些醋，放在车里，水可以吸附甲醛，醋可以起到稳定甲醛的作用。
3）美国通用汽车公司已经设计出了一个附属装置，可以阻止蒸发器霉味的产生，只要空调器使用时间超过4分钟，这个装置就将在发动机熄火50分钟后起动加热器风扇，并让它运转5分钟，加热器中的风扇将可以加速蒸发器外壳变干，并且阻止霉菌的生长。这种装置希望早日在国产车上应用，真正使汽车做到以人为本。不过你也可以在关掉空调后打开风扇几分钟，以加速外壳的干燥，这样也是一个好办法。
总之，无论通过何种方式，在夏季空调使用频率高的季节，多为自己的汽车空调“除菌洗澡”，就是保护自己的身体健康。清除异味所做的工作可以用三个词来代替，即是清理、清洗和烘干。
88．在汽车空调不凉时，车主如何对空调的故障做初步诊断呢？
1）查高低压管温度之前要将空调设置到最大制冷，风量最大，直吹的位置，空气内循环，Ａ／Ｃ开关打开。出风口的温度，据经验值大约在５~10°Ｃ左右为正常。支起发动机盖确认电子扇同时运转，压缩机也在运转。
2）如未运转，则松开高压管的保护盖，用利物轻轻按压高压排气顶针，看是否有强劲的制冷剂溢出，如有则证明空调的故障在电路系统。如没有制冷剂强劲地溢出，请仔细查看空调管的各接头是否有油渍，如有则证明是空调系统存在泄漏点，这种维修可能很浪费时间，也很可能维修了一处，又会有其他处泄漏，这是不可避免的。请车主对维修泄漏予以充分的理解。最后记住将保护盖拧好。
3）用手触摸高压管和低压管，仔细感觉他们的温度。在制冷系统工作正常的情况下，高压管的正常温度大约在５０～６０°Ｃ之间，也就是用手可以牢牢攥住３０秒种左右，时间再长就坚持不住了。低压管的温度大约在５～６°Ｃ之间，也就是能感觉到冰手。
89．我的车最近修了几次总是感觉空调不凉，还可能是什么原因呢？
如果用手所感觉到的空调高低压管的温度正好符合正常情况，压力也正常，可是车内就是感觉到不凉。肯定的是空调的制冷不存在问题。问题可能在于：空调的温度调节系统。检查暖气开关控制拉线是否脱落、检查暖气水阀是否在关闭的位置。如可以用手触摸水阀的前后，正常的情况应该是靠近发动机一侧温度高，靠近车体一侧温度低。如不正确，则调整暖气开关至关闭状态，如不能有效地截止冷却水的进入则更换暖气开关。另外，车的热负荷也很关键。
温度风板的控制系统。调节温度旋钮感觉温度是否发生变化，若不变化则可能是风板控制拉线脱落，如脱落则重新安装调整。
感觉出风口的风量是否足够大，如果风量小则是蒸发器堵塞，需要拆卸蒸发器进行清洁。
90．如何防止汽车被盗？
现下，汽车被窃案件时有发生。尤其是几款国产热门车型，虽然价格不贵，但都是工薪一族的辛苦钱，所以丢失之后的心理损失更大。人们在盼望拥有一个良好的社会治安环境的同时，要加强自身的防盗意识，提高防范能力。除了安装各种高效防盗报警装置外，以下几点措施也可以有效地防止汽车被盗及车内的物品被窃。
首先，汽车停放时应选择地势开阔、路线单一，行人繁多的场地，停车时把车轮转过一定角度。夜间停车要停在明亮场所，这样使窃贼难以伺机下手，盗车后也不易很快离开现场，也难逃搜查视野。
其次，驾驶员可以视车辆情况设置外人难以解除的小故障或机关，如在发动机起动线路、车门锁、油路等处增加一道机关，能给窃贼增加难度，使车辆难起动，无法盗走，但是这一个小机关一定要专业一些，而且做到别人几乎无法想到；无论车辆是否安装了防盗装置，都要贴上警示标志，如“本车装有防盗报警器，请勿动手”等，或者干脆做一个类似防盗警示发光二极管，使之总是在频闪，此法会影响窃贼是否下手盗车或使窃贼放弃盗窃；汽车外装的附件，如燃油箱盖、灯具、蓄电池、备用轮胎等应在连接紧固螺丝上加以改进。比如改用不标准螺母、如五角形螺母，必须用特制扳手才能拧开。也可自设简易又可靠的锁以防盗。现在在国外奶，有很多人专门偷窃高档汽车灯具。
第三，车内放置贵重物品，应隐藏于行李箱或车内隐蔽处，以免诱使窃贼铤而走险；关好车门带好汽车钥匙，对汽车防盗装置加强保养，对打开防盗机关或解除报警信号的方法、密码应严格保密，不能外传，以免被盗。
第四、将车放在小区保安的眼皮底下，让保安同志在巡逻的时候多照几眼。
91．我的中控锁去年曾经被冻住，造成车门打不开，有什么招吗？
冬季雪后，北方会出现这种现象：汽车在室外停放一夜以后，中控锁可能被冻住，防盗解除后，车门仍然打不开。其原因是：部分车密封性较差，随着使用年限增加，密封胶条逐渐老化。雨、雪或洗车后，门边压条渗入的水会流到中控锁上。尤其是北方的冬季，下过雪之后的第二天，融化的雪水直接流入锁孔，将锁芯冻住。如下办法即可解决：安装中控锁时，要求技师用塑料膜将锁包裹起来，防止日后进水。其实，只要有一个车门可以打开，就不影响上路，温度升高后，中控锁会恢复功能。或者在出现被冻住的时候，使用除锈剂稍微喷入锁孔一些，过一小段时间就可能解决问题。
92．遇到防盗器失灵时的紧急情况，如何解决呢？
防盗器失灵时，如车主当时不能准确判断问题出自何处，可直接将防盗器主机插扣板连线取下，可暂时解决问题。针对天气变化时一有个风吹草动防盗器就开始无事忙鸣叫的情况，可取下防盗器的感应器，此法可降低灵敏程度，减少“狼来了”的情况。但整车仍可处于警戒状态，如有意外车门非法打开，仍会有警示。
有的时候，因为发动机的电瓶电压过低，也会影响防盗解除。现象是：防盗器发出解除信号时，主机无法给予正常的回应，车门无法打开或汽车无法起动。这是因为：许多时候，防盗器不能解除防盗是由于电瓶的电流电压不能达到防盗器的起动电压造成的。这类故障在冬季的早晨偶有发生。解决方案：对电瓶进行检查、更换。检查电瓶的桩头是否松动、是否被腐蚀，电瓶水是否亏损。在车上准备一套电瓶搭线，应急自救。
当然，防盗器信号发生器也很关键，有时会是因为遥控手柄上的电池没电造成的，一般自己就可以更换，只需撬开手柄，换上一枚纽扣电池。
93．我的车最近在车辆行驶中经常会感觉到：方向盘强烈抖动，是什么原因？
车辆行驶中方向盘强烈抖动：车辆以中速以上行驶时，底盘有周期性响声，严重时车门和驾驶室发抖，方向盘强烈振动，直至手发麻。这大多是由于方向传动装置动平衡被破坏，半轴、传动轴及其花键轴和花键套磨损过度引起的，有时前轮胎失圆也会引起这一现象。
94．车辆行驶中经常会感觉到低速时候后部车身跳动，是什么原因？
低速时候后部车身跳动，仔细感觉可以传到前部，有时候会伴随着“嗡嗡”的响声，产生原因多是各转动部位的滚动轴承配合过紧，轴承润滑不良、后轮胎失圆、四轮定位不准所至。
95．方向“发飘”是怎么引起的？
是由于行驶中前轮摆头引起的。当车辆行驶达到某一高速时，出现方向盘发抖或摆振的原因有：垫补轮胎或轮胎维修造成前轮总成动平衡被破坏；传动轴总成有零件松动；传动轴总成动平衡被破坏；减振器失效；钢板弹簧刚度不一致；转向系机件磨损松脱；前轮校准不当。
96．坐在车里总会感觉到驾驶室内有震动，甚至发麻，应该如何处理？
驾驶室内有震动，这种情况原因很多，要看发生故障的当时情况。根据我多年修车的经验，有很多震动是可以避免的，比如驾驶室内仪表台的震动、风机的震动。现在轿车的设计和制造精度比较高，一般很少会出现仪表台内连接不好的情况，这大多是由于后天维修的过程中拆装仪表台所至。因为现在的车辆设计很复杂，在发生故障后，维修人员很有可能涉及到对这些部位的拆装，而有些不正规的维修人员不具备拆装经验，势必要造成漏装、错位等现象，这样及有可能造成震动。另外因为气候空气的原因，风机内经常会进入一些尘土杂质甚至较大的东西，这样将会影响风机的正常运转，导致有的时候震动，因此对进风口的清洁也是很有必要的。
97．有一次自己开车办事，在半路轮胎没气了，只好拦了一位好心的师傅帮忙换备胎，可没想到好事变成了坏事，大概是那位师傅也比较手生，竟将轮胎螺母弄丢了（大概是着急忘记了放哪里）只好找了个修理部。能告诉我一些这类的应急办法吗？
“巧妇难为无米之炊”。要解决这样的问题必需先准备好工具。首先是轮胎扳手，实在忘记随车携带也可以盯住过路相同的车向他们借。基本上相同的车，轮胎螺丝大小是一样的。然后是千斤顶，对于千斤顶除了借之外还可以用木块方砖之类的东西代替（就看您的运气了）。两三个人一起用力抬起一侧车厢应该不成问题，然后在边梁或者前后桥处放入木块。
对于初次更换轮胎的朋友应该注意，在更换轮胎时具有一定的危险。操作时一定要避免车体摇晃，最好找东西塞住车轮，否则汽车如果发生溜车或者下沉是非常危险的。拆下轮胎之后马上将车轮垫在汽车的边梁下面。
工具准备齐之后就是拆轮胎。在拆卸坏轮的时候千万注意轮胎螺丝放的位置，因为车突然坏很容易造成手忙脚乱，所以容易导致忘记螺丝放那里。假如螺丝真的丢失也没关系，您可以将另外三个轮的轮胎螺丝分别拆下一个装在更换的轮胎上代用。都紧固后将车开回就行了，不过回来之后记住首要任务是买螺丝。
另外在拆下轮胎时要注意保护轮胎。有些车采用了铝制轮胎，在拆卸这类轮胎时应注意，不要使轮胎猛然倒下，以免碰伤铝车轮或轮胎侧壁。
98．日常保养中，轮胎对人的损害仅次于制动，车主们如何注意胎压呢？
对于轮胎日常使用来讲，要注意胎压问题。有人认为爆胎是打气太足而致，以为轮胎欠压问题不大，这是十分片面的。一般轿车的行驶速度是很快的，轮胎的形状处于一种高频交变状态，如果气压不足变形就会加大，胎面两边的胎纹会过度磨损，胎体因无法抵御地面的压力而扭曲变形，产生高温而加速轮胎的磨损，最终导致爆胎。如果气压过大也会使轮胎过硬失去应有的弹性及吸震能力，不但抓地力变差，中央胎纹过度磨损会产生胎纹深度不均的现象，轮胎在高速运转下也有可能因无法承受过度的膨胀压力而发生爆胎危险，不可小视气压问题。应当按照厂家要求保持轮胎的标准气压，包括备胎气压。胎压的测量可自行用胎压计测量，不过必需在轮胎常温的状态下测量，因为在热胎状态下测量的结果是不准确的。进行轮胎充气时，必须使轮胎气压处于规定值。当然，充气压力高出10％以内，没有大问题，多次检查之后，轮胎的气压也就逐渐地降下来了。对于轮胎的气压不要凭眼睛估计，要用轮胎气压表测量。不同车的轮胎压力不同，具体数值一般贴在左侧车门立柱上。当外出时如果遇上轮胎没气，可以试着用高压打气筒补充。在许多时候，轮胎气压不合适是爆胎的主要原因之一。
99．有人告诉我轮胎要经常换位，还有人告诉我要等到轮胎磨损之后换至后轮，能告诉我一下比较科学的方法吗？
不同汽车的前后车轮作用完全不同。如果是驱动轮，主要承受纵向作用力，如果是转向轮，主要承受横向作用力。因而，安装在不同位置的轮胎，其磨损状态也完全不同。所以在轮胎换位时一般将好的轮胎换在关键位置，比如前置前驱动的车辆（现在多数汽车都是此种形式），就将好的轮胎放置在前轮。
轮胎换位是定期地更换轮胎的安装位置，从而使轮胎磨损更均匀延长寿命的一种使用方法。现在轮胎的换位十分简单，一般情况下一次更换两个轮胎。过去，在换装轮胎时，大都把右前轮和左后轮，左前轮和右后轮的轮胎互相交换。最近，由于设计汽车悬挂的性能提高，只要把同侧的前后轮胎交换一下就行了。一般情况下，汽车每行驶5000~10000km，应该进行一次轮胎换位，这相当于普通轿车的半年行驶里程。所以，也可以每半年换装一次轮胎。换装轮胎后，能大幅度地提高轮胎的使用寿命，同时也提高了汽车的直线行驶方向稳定性，提高了汽车转向的感觉。但如果发现车轮胎有异常磨损，最好先不要急着换位，而应该找到轮胎磨损的原因。
100．总听别人说轮胎应该定期做动平衡，有什么原因吗？
轮胎应当定期做动平衡检查。轮胎平衡分为动态平衡和静态平衡两种，动态不平衡会使车轮摇摆，令轮胎产生波浪型磨损。静态不平衡会产生颠簸和跳动现象，往往使轮胎产生平斑现象。因此，定期检测平衡不但能延长轮胎寿命，还能提高汽车行驶时的稳定性，避免在高速行驶时因轮胎摆动、跳动，失去控制而造成的交通事故。
101．轮胎搭配有什么要求吗？
同一辆车不能混装两种不同规格的轮胎。子午线轮胎和斜交轮胎的侧向力不同，如果将两种不同的轮胎同时装在同一轴上，就会造成转向过度或不足，或容易造成侧滑，轻者影响汽车的操纵灵活性，重者会发生车祸。因此，同一轮轴上不能混装不同结构的轮胎。更换轮胎应到有专用机械设备的专业店去更换，避免使用大锤和撬棍的老办法以免伤胎伤毂。
102．轮胎上的标示是什么意思？
正确选用轮胎首先要认识轮胎，认识轮胎首先要懂得看轮胎上的标示。例如轮胎标示是195/65R15(91V)，它表示胎面宽度195毫米，高宽比65，R15指子午线轮胎，轮胎内径15英寸，载重指标91表示最大承载量615公斤，速度代号V，表示安全速度是240km。有些轮胎还标示M+S，表示泥地、雪地适用，TUBELESS表示无内胎，TreadWear表示胎面磨损指数等。对于轿车轮胎来讲，重要的参数之一是高宽比，也就是扁平率。数值越小表示轮胎横截面越扁平。
103．更换轮胎，除了品牌之外，还应该注意什么呢？
有些车主为了使车有较好的行驶稳定性，喜欢改用低高宽比的轮胎，对于不同高宽比的轮胎互换，最好以同一外径为基础，若轮胎内径和轮圈直径不变，高宽比低者胎面会显得更宽些，接触面也会更大，令汽车行驶及转向更为平稳。
如果轮胎内径不一样，必须要与轮圈一起更换，涉及范围较大，例如轮毂的接座相配问题，悬挂几何参数、转弯半径等都可能有关联，必须要慎重，最好与车厂服务点联系选择。
104．我是一位有车三年的车主，经常开着我的爱车出游，最远这次到达了武夷山，虽说玩的很好，但回来之后有一件事让我想起来就后怕，因为途中我前面车的轮胎突然爆了，在今后的出游中我该如何避免这类事情发生呢？
在如今构成汽车的各种装置之中，轮胎是最为重要的部件之一。无论发动机功率多么强劲，也不能把超过轮胎能力的动力传递给地面。汽车的所有性能，全都依赖轮胎的能力才能得到发挥，同时它对于车辆的安全性也有极大的影响，可以说它的一丝一毫的损坏对我们驾驶员和车辆来说都是致命的。
所以当您的车已经行使了3万km以上时，如果外出旅游一定先要检查轮胎。检查时，首先检查轮胎的外观，如果轮胎花纹的沟槽有多处被磨凹凸不平，必须尽早地更换新轮胎，因为磨损不均匀，非常容易因为局部脆弱引起爆胎。另外磨损较重的轮胎排水性极差，在雨天时很容易打滑，驾车时的难度也增加。
检查外观时，重点检查轮胎的花纹，看花纹中有无铁钉、小石块等异物，用螺丝刀把夹在沟槽中的小石块清理掉。如果发现铁钉垂直地刺进了轮胎中，千万不要将其拔出来，应该立刻到修理厂或轮胎专营店去求救。如果自己把铁钉拔出来了，不仅很难再找到伤口，而且很可能把伤口弄大，使轮胎漏气。
除此之外，如果轮胎侧壁有较大的损伤痕迹，最好咨询轮胎专营店，因为轮胎最薄弱的部位胎侧。
另外，在夏天开车外出时，如果行使时间太长，轮胎温度会很高，应该不要忘记给轮胎降温，因为这也是爆胎的原因之一。降温时可以试着给轮胎稍微泼些水，也可以停在阴凉地休息一下。但如果制动部件温度非常高，则千万不要将水泼到制动盘或片上，以免引起爆裂。
105．选择汽油是不是标号越高越好呢？
这个问题要综合分析：
1） 汽油标号是标定燃油抗爆燃能力的系数，与汽油的清洁度无关。
2）燃油标号越高，油的燃烧速度越慢，燃烧爆燃越低，发动机需要较高的压缩比；反之，低标号燃油的燃烧速度较快，燃烧爆燃大，发动机压缩比较低。
3） 低标号汽油燃烧速度快，点火角度要滞后；高标号燃油燃烧速度慢，点火角度要提前。
4） 除说明书以外，主机厂会在油箱盖内侧标注推荐使用的燃油标号。
5） 主机厂推荐的燃油标号完全可以满足发动机的使用要求。
6） 如果在外地加油，可以添加高一级标号的燃油，避免低辛烷值燃油损害发动机。
那么选择汽油是不是标号越高越好呢？也不是。汽油标号选择的主要依据是发动机的压缩比。压缩比、点火提前角等参数已经在发动机电脑中设置好了，车主只要严格按照使用说明的要求选择汽油就绝对没有问题。现代汽车的发动机电脑程序中，对抗爆性较差的汽油设置了进行微调节的适应性程序，而对高标号汽油则没有相应的程序。所以，盲目使用高标号汽油，不仅会在行驶中产生加速无力的现象，而且其高抗爆性的优势无法发挥出来，还会造成金钱的浪费。
106．安全气囊安全吗？
“有没有安全气囊”成了大家买车的一个主要因素。不过大家也许不知道，安全气囊装备到汽车上可不是一帆风顺呢。
安全气囊是现代轿车上引人注目的新技术装置。安装了安全气囊装置的轿车方向盘，平常与普通方向盘没有什么区别，但一旦车前端发生了强烈的碰撞，安全气囊就会瞬时间从方向盘内“蹦”出来，垫在方向盘与驾驶者之间，防止驾驶者的头部和胸部撞击到方向盘或仪表板等硬物上，这种奇妙的装置自从面世以来，已经挽救了许多人的性命。
但安全气囊的作用到底有多大？安全气囊是绝对安全的吗？其实这里面有很多东西需要知道。
1、对大多数汽车来说，安全气囊属被动安全装置，其是否作用不取决于驾驶乘坐者。（不同于安全带，乘坐者系上才有作用）。从实践上讲，安全气囊正是保护了那些没有系安全带的人或安全带不能保护的区域。
2、由于气囊爆发是由一个气体发生器控制的，发生器内装有爆炸装置，在受到电火花引火后其会发生氧化反应，生成大量气体，产生爆发，而这是在很短时间内发生的，因此这种爆发冲击力在保护驾乘者的同时，也可能产生一定的危险。
3、车速越快，碰撞时间越短，一旦碰撞时间比气囊的爆发时间还短时，气囊的作用就很有限了。因此安全气囊装置必须要立足于一个“快”字，抢先在前。据计算，正规的安全气囊必须要做到在发生汽车碰撞内的百分之一秒内，微处理器开始工作，百分之三秒内点火装置起动，百分之五秒内高压气体进入气囊，百分之八秒内气囊向外膨胀，百分之十一秒内气囊完全胀大，此刻之后，驾车者才会撞上气囊。所以有的时候，安全气囊也会伤害乘坐者。
4、气囊的爆发已由过去的传感器控制触发，发展到今天计算机收集传感器信息，所收集的信息包括碰撞位置（汽车中线左右各30度之内）、汽车加速度等，经过计算后再决定是否起动气囊。这就是为什么有时看着很严重的碰撞，却不一定能够引爆气囊的原因。
5、由于气囊是通过爆发产生作用。而设计者往往是从大多数、正常的碰撞模拟中寻找最佳方案。但生活中，驾驶或乘坐者的坐姿一定是多种多样的，正是因为这种人与气囊不同的位置关系，决定了气囊工作的不稳定性。
6、一般在设计上，设计者认为气囊安装位置与乘坐者的距离应在300mm以上，至少也要250mm，在这个距离外才是安全而作用最大的。
7、应该说安全带与安全气囊是同一系统的两大部件，缺少任何一方，系统的作用都会打折扣。两者同时作用于人体，对人的保护作用能够达到60~70%，如果不系安全带，对人的保护作用也就达到30%。碰撞前的制动多数会使驾驶乘坐者向前倾，从而造成与安全气囊的距离不足、安全带积压胸部，造成危险或减弱气囊的作用，因此现在很多高级轿车都设计了安全带预紧装置，发生碰撞的时候，安全带自动收紧。
8、由于80－90年代，出现了许多气囊意外，为此汽车生产商要求驾乘者胸部必须与气囊保持250mm以上的距离，对于无法做到的车主，生产商们会提供“踏板改进装置”，即将踏板向后延长，以保证标准坐姿。甚至有些车辆还安装了气囊开关（需要的时候打开），如POLO的副气囊就安装有气囊开关，这样不仅可以起到比较安全的作用，也可以讲的维修费用。
9、近年来，由于技术的更新，大多数汽车都采用了强度较小的气胀器，增加气囊尾段的弹性，以及方向盘自动溃散等技术，来降低气囊的危险性。这时驾驶者的安全性大大提高了，气囊开关的作用也变成了纯成本上的考虑。（如帕利奥的乘坐气囊开关是在副驾驶位无人的情况下使用，以减少碰撞时的经济损失）但与气囊保持一定距离还是必要的。
10、建议大家在驾驶汽车时（有无气囊都一样），应使胸部（最重要的部位）与方向盘保持一定距离，并一定要系安全带。乘坐者的令人坐姿也不能太随意，应尽可能正襟而坐。对于儿童，应用专用的儿童座椅，在后排中间位置安放，并固定好。在副驾驶位无人或必须坐儿童的情况下，应考虑使用气囊开关。 通过上面的分析大家就可以看出：安全气囊不是交通事故的保护神，它充其量只是一个补偿装置，因此安全驾驶才是最关键的。
107．发动机突然不能起动怎么办？
首先要检查分电器、火花塞、高压线等是否因为汽车淋雨等受潮，如果是这样，可以把受潮机件晾干，然后再发动。或者采取更加省事的办法：使用您吹头发的电吹风直接吹受潮的部件。您肯定要问：我上哪里去寻找电源呢？答案非常简单，现在汽车专业市场有专门的电源逆变器，它可以直接把12V电源变成220V交流，方便了吧，只要您想得到。
其次，检查火花塞是否损坏，如果损坏，只要更换新火塞即可。不过对于现在很多的新手来说，拆卸火花塞是个困难，要是不认识的话，您可以看一看下面的图片，一般来讲，现在汽车的火花塞使用里程大约2~3万km。
第三，检查蓄电池电压是否足够。对于电压，现在的很多蓄电池非常高级，有了用于检测的观察孔，呈现绿色的时候，可以正常使用，出现黑色，需要补充点或者维护，出现白色，蓄电池该更换了。
有的时候，停车忘记关灯，时间长了，就可能耗尽电源。如果是这样，拧动点火开关在ON的位置，把车挂二挡，脚踩离合，用车拖拽，当行驶到一定速度时，松开离合，汽车就能自然起动。这种办法适用于仅仅是电力不足的故障，如果是点火系统有问题，此法不但不能奏效，可能还对三元催化器有坏的作用，还有的车会损坏正时传动带，导致严重的机械故障。安装自动变速器的车，不能推车起动，可用跨接电缆连接另一辆车的蓄电池起动发动机
第四，对于再复杂一些的故障，可能就需要进行油、气、水、电的综合检查了。
108．如何检查蓄电池，判断它是否到了该更换的期限？
蓄电池不像发动机、制动那样被车主关注，但是一旦罢工了，整台车子也只能趴下了。
对于很多车主来说，真正意识到蓄电池的重要性时，往往就是在车无法起动时。那么车子无法起动与蓄电池到底有多大干系呢？
排除司机操作原因，车辆无法起动有多种可能：
一是电路老化或者未完全绝缘，造成漏电导致车辆没有足够电力供应；二是油路的问题导致不能供应合适的混合比的汽油；三是机械故障，比如活塞、气门等问题，导致没有合理的压缩压力；四是点火故障，使得发动机在起动的时候，没有足够的点火能量点燃混合气；五便是蓄电池罢工。这几种当中，蓄电池罢工相对来讲是易于检查和自行修理的，因此对普通用户来讲，很有实际意义。
车主如果发现有时候起动困难，在原因不确定的情况下，想了解爱车的蓄电池是否存在潜在问题，一个很简单的方法是将蓄电池负极的电线拆下来，第二天再重新装上。在打马达的时候，感觉发动机的起动转速，若能顺利起动，则表明爱车的蓄电池没问题，有可能存在漏电的现象。否则的话，应该检查一下蓄电池，看看它是否到了该更换的期限。另外，现在很多蓄电池都有检测孔，如果发现呈绿色，蓄电池的电解液和电量一个问题不大。如果变成黑色，需要注意蓄电池的使用时间是否使用将近2年，电解液是否过渡损失。如果变成白色，可能蓄电池需要进行更换了，否则使用时间不会很长，而且变成白色之后，蓄电池出现故障之前几乎没有其他症状。
109．如何利用其他车辆蓄电池辅助起动？
如本车蓄电池放完电无法起动车辆(尤其是安装自动变速器的车)，可用跨接电缆连接另一辆车的蓄电池起动发动机，但必须保证：
1）两车蓄电池的额定电压必须同为12伏；
2）跨接电缆必须有足够的电流承载能力；如果一时找不到合适的的跨接电缆，可是临时使用粗一些的金属丝、电线等做连接，注意不要被烫伤。（平时在车里可以存放一对跨接电缆，市场上很多，但要选择内芯比较粗一些的）。
3）跨接电缆必须带有绝缘夹；
4） 辅助车蓄电池的发动机必须在运转状态。
5）注意相互的极性。
110．怎样避免汽车着火？
主要是避免夏季汽车着火。常见的着火原因是：因为汽油滤芯漏油，正好遇到明火，所以引发火情。 这种事情在夏季常见，原因如下：有些汽车的汽油滤芯安装于发动机室内，而且距离发动机缸体以及分电器很近，但这不是主要原因，只是一个前提，真正的原因是：夏季温度高，汽油滤芯的连接油管因为受热而变形，会造成原来温度低时很紧的连接软管受热变松，这是造成汽油泄漏的第一个前提；另外，现在假冒的汽油滤芯、劣质的汽油软管、不符合安装标准的操作工艺很多；而且现在很多用户进行保养的时候，只注意修理工是否将汽油虑芯更换为新的，而对于油管的检查根本没有，但橡胶油管在经过长时期较高温度的烘烤之后，很容易发生老化而漏油。有了汽车着火的最关键的原因，其他因素就很好满足了。首先是明火，大家仔细观察会发现：现在许多汽车在设计时，将高压火部分隐藏或与供油管路隔离，因为汽车在使用10万km以后，很容易出现高压线漏电的现象，而这些所漏出的电瞬间可以达到10000V以上，足以引燃汽油。另外，如果存在漏电断火现象，也容易造成进气系统回火，假如空气滤芯有很多油污，则容易着火。所以因为汽油泄漏而引发的着火事故一定要判断准火焰位置，否则很难扑灭。所以对于这类着火最为关键的预防措施就是：在每次保养时候注意检查这些关键的部位，油管和滤芯不要贪图便宜；平时用车的时候注意检查汽油消耗是否出现异常增多；发现发动机有工作不稳、加速座车的现象应注意检查高压线等点火部件；要熟悉自己车的油路位置走向，出现失火时不要盲目喷灭火器，应该直接喷向火源；车上的灭火器注意检查是否有效。
还有些事故很隐蔽，可能汽车在那里停放的很好，突然会发现一股浓烟冒出。这种现象多是因为线路故障而引发，比如线路老化，造成磨损搭铁；还有对线路进行随意更改，添加用电设备造成线路过载过热而着火。象不是由专业店添加的防盗器、电子扇、空调等等。
有些事故是因为摩擦阻力太大而造成温度太高引起橡胶等部件燃烧所至。汽车着火的原因还有很多，一些是人为失误造成的，所以很多是可以避免的。
还有一种失火原因比较常见。现在的汽车内饰许多都是布艺材料制作，因此不具备防火性能。而有许多司机都习惯将一次性打火机放置于仪表台等位置，所以也会造成车辆失火。
还有一些着火的原因比较特殊：在修理厂着火。这种事故很少，但也有可能。其原因是在进行零件清洗时大量使用汽油，因为汽油极易挥发，尤其是在夏季，这样会造成小范围的汽油浓度很高，而许多街边店，因为生活、机工、钣金等全在一起，非常容易产生明火，这样就很容易造成火灾。还有一些修理厂在进行喷油器免拆清洗时，会因为有关连接漏油而产生火灾，烧毁车辆。关于这些原因，着火之后都很难发现证据，所以还是预防为主。按安全条例规范操作。
111．汽车排气时冒蓝烟和冒黑烟有什么区别？
（1） 排气管冒蓝烟，说明有润滑油进入燃烧室，其原因是：
1）活塞环磨损严重或卡死在环槽内；
2）活塞环弹力不足或气环装反，使润滑油窜入燃烧室；
3）气门摇臂衬套间隙过大而向外窜油，进气门导管磨损，润滑油被吸入气缸；
4）涡轮增压的汽车，如果增压器轴承损坏，也是严重的烧机油。
5）如果汽车的PCV阀损坏，导致曲轴箱内压力过高，也会导致烧机油。
（2）冒黑烟是混合气过浓的表现，针对老式的化油器式汽车，其故障原因有：
1）阻风门不能全开；浮子室油面过高；空气量孔堵塞；加浓装置失效；点火时间不符合要求。
2）对于电控汽车的原因有：
汽油压力太高；冷却液温度传感器故障；进气温度传感器损坏；进气量信号不对；以及控制喷油量的信号失准、油压调节器损坏、电脑损坏、线路故障等等也非常常见。遇到这种情况，可以使用便携式电脑检测仪进行基本的数据检查，然后分析找出故障。
112．火花塞常见故障有哪些？
通常火花塞使用寿命为2~3万km，长效火花塞使用寿命可以达到5万km以上。对于具体火花塞的寿命，大家可以参照用户手册，不过很多用户进入了一个误区，认为火花塞到某一km后必须更换，其实这是错误的，大家可以通过检查故障的方法然后更换。发动机工作时，火花塞绝缘体裙部的温度应保持在500～600℃。如果温度过低，绝缘体容易积炭，可能引起漏电而产生缺火现象；如果温度过高，易引起早燃和爆然。
火花塞在使用中常见的故障现象如下：
1）火花塞严重烧蚀。火花塞顶端起疤、破坏或电极熔化、烧蚀都表明火花塞已经毁坏，应更换。更换时应检查烧蚀的症象以及颜色的变化，以便分析产生故障的原因。
①电极熔化且绝缘体呈白色。表明燃烧室内温度过高。这可能是燃烧室内积炭过多，使气门间隙过小等引起的排气门过热或是冷却装置工作不良，也可能是火花塞未按规定力矩拧紧等。
②电极变圆且绝缘体结有疤痕。表明发动机早燃，可能是点火时间过早或者汽油辛烷值低，火花塞热值过高等原因。
③绝缘体顶端碎裂。爆燃燃烧是绝缘体破裂的主要原因。而点火时间过早、汽油辛烷值低、燃烧室内温度过高，都可能导致发动机爆燃燃烧。
④绝缘体顶端有灰黑色条纹。这种条纹标志火花塞已经漏气，应更换新件。
2）火花塞有沉积物。火花塞绝缘体的顶端和电极间有时会粘有沉积物，严重时会造成发动机不能工作，如清洁火花塞可暂时得到补救。为了保持良好的性能，必须查明故障根源。
①油性沉积物。火花塞上有油性沉积物，表明润滑油进入燃烧室内。如果只是个别火花塞，则可能是气门杆油封损坏。如果各缸火花塞都粘有这种沉积物，表明气缸可能已经出现了窜油现象，应检查空气滤清器和通风装置是否堵塞，甚至是活塞间隙是否过大。
②黑色沉积物。火花塞电极和内部有黑色沉积物，表明混合气过浓，可以增高发动机运转速度，并持续几分钟，就可烧掉留在电极上一层黑色的煤烟层
火花塞现在有普通火花塞、白金火花塞、铱金火花塞，其实这是对火花塞电极材料的不同而区分出来的特殊称谓。一般汽车的原厂火花塞，其电极材料由镍锰合金制成（即普通火花塞），它们一般在行驶1万km或1年后都要进行检查或更换。而白金火花塞则可实现10万km内免检查更换，而近来才出现的铱金属火花塞同样能达到这样的水平。这给用车带来极大的方便，不过这里提醒一句，您在修发动机时若没出息特别申明，修理厂是不会给您换上白金火花塞的，因为一只普通火花塞仅几十元，而原厂的白金产品则上百元（一般只有奔、宝一类高档轿车和部分丰田轿车才原厂配用白金火花塞），所以您必须紧记普通火花塞的保养时限，并时常检查为妙，就是上面提到的颜色、火花塞间隙。
113．如何自己检查更换小小火花塞？
火花塞是很便宜的汽车易损件，但在发动机的运转中却扮演着相当重要的角色。为爱车换上一个合适的火花塞，将使您的爱车动力倍增，省油经济。
选购火花塞时，首先要注意火花塞上所标示的冷热值，一定要符合爱车标准，热值较高的火花塞反应迅速，较适合市区走走停停的路况，但气温较高时使用容易使发动机出现过热的现象。反之，热值较低的火花塞在走停间不如热值高的火花塞反应迅速，不过当您长时间以高速行驶时，热值低的火花塞就会有较佳的表现。只求稳妥的车主，还是换用与出厂所备火花塞完全相同的品牌、型号较为保险。
在拆卸火花塞的时候，首先找出适合爱车规格的火花塞套筒。将火花塞上的高压线轻轻拔下，此时如果抓着高压线本身用力拉，可能会拉伤高压线，因此应该用手捏住高压线最粗的部位（连接火花塞的部位为）。用抹布、刷子或者压缩空气去清理火花塞周围的污垢，再将火花塞套筒正确套上。为避免弄乱高压线与火花塞汽缸的搭配顺序，应该一缸一缸的来，或在高压线头标明它是属于哪个缸的线，以免复原时装错。
要是火花塞的电极头呈灰黑或浅棕色，上面仅有些微黑色积炭，而火花塞镙牙与绝缘部分无损伤，说明爱车引擎状况不错。最好用细钢刷轻轻将火花塞电极部位刷干净，就能再装回去继续使用。但如果发现火花塞顶端起疤、破裂或电极熔化、烧蚀，这就说明该火花塞已经烧坏，应该更换。另外，要是绝缘体顶端有灰黑色条纹，也要更换火花塞，因为这表示该火花塞已经漏气。如果火花塞电极头被油泥附着，或是看起来颜色不太正常，最好找时间到修理厂做个检查，因为这说明发动机系工作状况可能有问题了。
在重新安装火花塞之前，还要检查火花塞的电极间隙，应符合相应车型火花塞间隙规定值。火花塞电极间隙如果不符合要求的话，可用木制器具调整火花塞的侧电极，一般不要动火花塞的中间电极，以免损坏火花塞的绝缘体。
114．汽车火花塞使用维护的一般注意事项有哪些？
有时，一些车主的爱车会出现更换火花塞过程中火花塞断裂的情况，有的气缸的火花塞点火电极有缺口，气缸严重窜气。在这里提醒广大车主，火花塞是发动机点火系中故障较多的部件之一，在火花塞的选择、使用与维护等诸多方面若有疏忽或失当，均会影响其正常作用的发挥。火花塞使用维护有七忌：
1）忌长期使用不佳关照。火花塞在使用中，其电极及裙部绝缘体会有正常的积炭产生，如果这些积炭长期不予清洁，会越积越多，最终导致电极漏电甚至不能跳火。所以应定期(一般为10000km至15000km)清除积炭，不要等火花塞不工作时才进行清洁。
2）忌长期使用。火花塞型号繁多，但都有自己的经济寿命、如果超过经济寿命后仍然使用，将不利于发动机的动力性和经济性的发挥。有研究表明，随着火花塞使用期的延长，其中心电极端面会向圆弧形状变化，侧电极则向凹弧形状变化，这种形状将使电极间隙增大，并造成放电(即产生火花)困难，影响发动机的正常工作。
3）忌随意除垢。有些人在对发动机喷银粉或进行其它维护时，不注意火花塞外表的清洁，致使火花塞因外表脏污而漏电。清洁外表时，不可图方便、快捷使用砂纸、金属片等除垢，而应当把火花塞浸入汽油中，用毛刷予以清除，以确保火花塞外表陶瓷体不受损伤。
4）忌火烧。现实中，有些人常常用火烧的办法来清除火花塞电极及裙部的积炭和油污，这种看似有效的方法，其实是十分有害的。因为火烧时，温度难于控制。很容易将裙部绝缘体烧裂，造成火花塞漏电，而且火烧后产生的细小裂纹往往不易发现，给排除故障带来很大麻烦。火花塞上积炭和油污的正确处理方法一是用专用设备清洁，会有很好的效果；二是溶液清洁，将火花塞放入酒精或汽油中浸泡一定的时间，当积炭软化后再用毛刷刷净凉干。
5）忌冷热不分。火花塞除了外形不同，尺寸各异外，还分为冷型、中型、热型三种。一般高压缩比、高转速的发动机宜用冷型火花塞；而低压缩比、低转速的发动机宜用热型火花塞，介于两者之间的还有中型火花塞。此外，新发动机或大修发动机与旧发动机的火花塞选型可根据实际情况有所不同。比如，在发动机较新时，选用火花塞应趋向热型；使用时间校长的旧发动机因性能下降，火花塞容易产生过多的积炭和被油污损，选用火花塞应趋向中型或冷型，以提高火花塞抗油污的能力。
6）忌误诊错断。更换新的火花塞或怀疑其有故障需要检查时，应当在汽车正常运行一段后，停车熄火拆下火花塞观察其电极颜色特征，可有以下几种情况：一是中心电极呈红褐色，旁电极及四周呈青灰色，为火花塞选型合适；二是电极间有烧蚀或烧熔现象，裙部及绝缘体呈灼白状态，说明火花塞选型过热；三是电极间及绝缘体裙部有黑色条纹，说明火花塞已经漏气。火花塞选型不当或漏气应重新选择合适的火花塞。
7）忌安装过紧。火花塞安装时一定要符合规定的扭矩。用专用工具(即火花塞套筒)安装时，一般不会超过，但若用力过大、过猛或用梅花扳手安装时、则常会损伤火花塞瓷芯或使螺丝滑扣，膨胀槽断裂而导致火花塞报废；但也不可安装过松，否则会造成发动机工作不正常。
115．能否简要说一下自动变速器的基本组成吗？
自动变速器的厂牌型号很多，外部形状和内部结构也有所不同，但它们的组成基本相同，都是由液力变矩器和齿轮式自动变速器组合起来的。常见的组成部分有液力变矩器、行星齿轮机构、离合器、制动器、油泵、滤清器、管道、控制阀体、控制电脑等，按照这些部件的功能，可将它们分成液力变矩器、变速齿轮机构、供油系统、自动换挡控制系统和换挡操纵机构等五大部分。
（1)液力变矩器
液力变矩器位于自动变速器的最前端，安装在发动机的飞轮上，其作用与采用手动变速器的汽车中的离合器相似。它利用油液循环流动过程中动能的变化将发动机的动力传递自动变速器的输入轴，并能根据汽车行驶阻力的变化，在一定范围内自动地、无级地改变传动比和扭矩比，具有一定的减速增扭功能。
（2)变速齿轮机构
目前绝大多数轿车自动变速器中的齿轮变速器采用的是行星齿轮式。
变速齿轮机构主要包括行星齿轮机构和换档执行机构两部分。
行星齿轮机构，是自动变速器的重要组成部分之一，主要由于太阳轮（也称中心轮）、内齿圈、行星架和行星齿轮等元件组成。行星齿轮机构是实现变速的机构，速比的改变是通过以不同的元件作主动件和限制不同元件的运动而实现的。在速比改变的过程中，整个行星齿轮组还存在运动，动力传递没有中断，因而实现了动力换挡。
换挡执行机构主要是用来改变行星齿轮中的主动元件或限制某个元件的运动，改变动力传递的方向和速比，主要由多片式离合器、制动器和单向超越离合器（这些名称与常规的离合器、制动器的含义不同，装配位置也有严格区别）等组成。离合器的作用是把动力传给行星齿轮机构的某个元件使之成为主动件。制动器的作用是将行星齿轮机构中的某个元件抱住，使之不动。单向超越离合器也是行星齿轮变速器的换挡元件之一，其作用和多片式离合器及制动器基本相同，也是用于固定或连接几个行星排中的某些太阳轮、行星架、齿圈等基本元件，让行星齿轮变速器组成不同传动比的挡位。
（3)供油系统
自动变速器的供油系统主要由油泵、油箱、滤清器、调压阀及管道所组成。油泵是自动变速器最重要的总成之一，它通常安装在变矩器的后方，由变矩器壳后端的轴套驱动。在发动机运转时，不论汽车是否行驶，油泵都在运转，为自动变速器中的变矩器、换挡执行机构、自动换挡控制系统部分提供一定油压的液压油。油压的调节由调压阀来实现。
（4)自动换挡控制系统
自动换挡控制系统能根据发动机的负荷（节气门开度）和汽车的行驶速度，按照设定的换挡规律，自动地接通或切断某些换挡离合器和制动器的供油油路，使离合器结合或分开、制动器制动或释放，以改变齿轮变速器的传动化，从而实现自动换挡。
自动变速器的自动换挡控制系统有液压控制和电液压（电子）控制两种。
液压控制系统是由阀体和各种控制阀及油路所组成的，阀门和油路设置在一个板块内，称为阀体总成。不同型号的自动变速器阀体总成的安装位置有所不同，有的装置于上部，有的装置于侧面，纵置的自动变速器一般装置于下部。
在液压控制系统中，增设控制某些液压油路的电磁阀，就成了电器控制的换挡控制系统，若这些电磁阀是由电子计算机控制的，则成为电子控制的换挡系统。
（5)换挡操纵机构
自动变速器的换挡操纵机构包括手动选择阀的操纵机构和节气门阀的操纵机构等。驾驶员通过自动变速器的操纵手柄改变阀板内的手动阀位置，控制系统根据手动阀的位置及节气门开度、车速、控制开关的状态等因素，利用液压自动控制原理或电子自动控制原理，按照一定的规律控制齿轮变速器中的换挡执行机构的工作，实现自动换挡。
116．面对维修人员的询问，如何尽可能多的向他们描述有用的信息？
这个问题是关系到爱车的维修速度、定价、准确性、质量非常关键的内容，就如同到医院后要仔细描述一下自己得病的经过一样，因此，千万马虎不得。仔细回忆故障发生的整个过程非常关键。
自动变速器结构复杂，故障部位点多，所以，在诊断维修前，我们车主应先全面与维修人员进行交流，这样，让他们对故障的整个过程有全面的了解，这有利于对故障进行判断。尤其是向他们提供车辆以往的使用、保养、修理情况及故障发生前以及发生后的情况，对修理时有针对性地检查、判断故障是很有帮助的。千万不要以什么都不懂的姿态出现，应该特
1)车辆的使用情况
告诉他们车辆的行驶条件，是城市平坦路面还是山区或泥泞路面；车辆是否经常跑高速；因为在城市路面行驶时，车辆频繁地在1、2、3、４档工作，自动换挡频繁；而在高速路上行驶时，自动变速器经常在3、4档（超速档）间工作。经常在哪几个档位工作，其相应的摩擦片、制动器等部件的磨损就要相对严重些。
2)车辆维修保养情况
例如：自动变速器油是否更换过，滤芯什么时间更换的，节气门拉线或节气门传感器是否拆装调整过。自动变速器油的颜色非常有助于判断故障，所以要记住自动变速器油上次是什么时间更换的。如果油已经变色（由红色变成褐色），但行驶１５万km油也没换过，则自动变速器离合器片很可能无故障；若更换里程不长（应根据使用书册的要求，一般４万km左右），则自动变速器离合器片可能磨损较严重。自动变速器滤芯也一样，出现油压低的故障时，应该首先检查滤芯。若滤芯刚更换不长时间，则可排除滤芯的故障。
3)另外，还要把车辆的维修情况告诉给维修人员，自动变速器在使用过程中有些意外的故障，以前发生过的故障更换何种零部件很重要，上次维修时是否发现了故障的原因，维修后故障症状是否完全消失，维修后是否又产生其他异常现象都应该一一说清楚。有些车辆经维修后，会因装配不当或漏装某些部件而引起新的故障。在讲述自动变速器维修情况的同时，还要对车辆近期的其他维修项目也进行一个基本的描述，如发动机、制动、悬挂的维修情况。如：是否因发动机换过火花塞而导致功率不足，造成变速器换挡困难，节气门拉线是否调整过，制动是否有拖滞现象。
4)故障出现时的情况
A、故障在何种温度下出现。例如：故障是在冷车时出现，热车时出现，还是冷热车时均出现；故障是间歇发生，偶然发生，还是始终存在。
B、故障出现的规率。有些故障有较强的规律，如行驶中突然不再跳档，关闭点火开关再起动挂档行驶，故障就消失了；而某些故障可能当开始行驶时存在，而行驶一段时间又变好。这些规律对分析故障原因非常有好处。
C、故障与负荷的关系。故障在什么负荷下明显，是在起步时出现，加速时出现，还是在高速大负荷时出现，或者故障与负荷无关系。因为不同的负荷段对应的档位不同，据此可以直接分析出哪一档位打滑或那一组离合器有故障。
了解车辆故障发生的整个过程是诊断工作的第一步，这样才能更快更准确的找到故障点。这一过程虽不能代替继续进行的直观检查，路试，油质分析及自动变速器失速、迟滞、油压测试等试验，但可以有针对性地去检查，对检查结果与故障分析做比较，如相符合，则可证明判断分析的准确性。因此，如果驾驶人员对此能够讲述的很清楚，则可以更好的完成爱车的修理工作。
117．什么是无级变速器？它是怎么进行工作的？
现在，在国产和进口汽车当中，又出现一种比较新的名词——CVT，即无级变速器。传动属于自动变速的一种类型，由于以前应用比较狭窄，所以知道的人不多。
无级变速传动的英文全称Continuouslv VariableTransmission，简称CVT，有其装置的变速器也称为无段变速器或者无级变速器。这种变速器和普通自动变速器的最大区别，是它省去了复杂而又笨重的齿轮组合变速传动，而只用了两组带轮进行变速传动。通过改变驱动轮与从动轮传动带的接触半径进行变速的，设计构思十分奥妙。
发明这种变速传动机构的是荷兰人。当初传送带用了V型橡胶带，材料较差传递力矩小，没有什么实用价值。1979年荷兰DAF的工程师改用金属带，完善并开发出实用型的CVT系统。它具有零件少，体积小，重量轻，与普通自动变速器比较具有较高的传动效率，油耗较低的优点。但缺点也是明显的，就是传动带很容易损坏，不能承受较大的载荷，但在小功率汽车上很有市场。富士、菲亚特、德国福特都先后引进CVT，加以改善，用在自己的汽车上。1984年，最善于应用新技术的富士车厂研制了具有电脑装置的电子无段变速传动ECVT，并在1987年2月装在Justy(J10)汽车上推出市场。
以富士车为例，CVT由4大子系统组成，即电磁离合器系统、电子与液压控制系统、方向转换（前进／后退）系统、无段变速传动系统，核心部分是无段变速传动系统（CVT
System）。无级变速传动系统主要部件是两个带轮和钢带，钢带套在两个带轮上。带轮由两块呈八字形的轮壁组成，这两片轮壁中间的凹槽形成一个V形，其中一边轮壁由液压控制机构操纵，可以视不同的发动机转速进行分开与拉近的动作，V形凹槽也随之变宽或变窄，将钢带升高或降低，从而改变钢带与带轮接触的直径。两个带轮反向调节，即其中一个带轮凹槽逐渐变宽时，另一个带轮凹槽就会逐渐变窄。
这样，当汽车慢速行驶时，可以令主动带轮的凹槽宽度大于被动带轮凹槽，主动带轮的钢带园周半径小于被动带轮的钢带园周半径，即小园带大园，因此能传递较大的扭矩。当汽车逐渐转为高速时，主动带轮的一边轮壁向内靠拢，凹槽宽度变小迫使钢带升起，直至最高顶端，而被动带轮的一边轮壁刚好相反，向外移动拉大凹槽宽度迫使钢带降下，即主动带轮钢带的园周半径大于被动带轮钢带的园周半径，变成大园带小园，因此能保证汽车高速度时的速度要求。
无级变速器轿车一样有自己的档位，停车档P、倒车档R、空档N、前进档D等，只是汽车前进自动换档时没有突跳的感觉，十分平稳。
由于近年材料技术的发展，提高了金属带的承受力，使无段变速传动已经不局限于小功率汽车上的应用，在高档轿车上也有了它的踪迹。1999年在欧洲市场推出的奥迪A6型2.4升轿车，率先装配了无段变速器。据厂方介绍，奥迪2.4升V6发动机最大扭矩是230牛顿米，而无段变速器的最大扭矩输出是299牛顿米，能力绰绰有余。同时，无段变速器传动比宽，远较手动变速器和普通自动变速器灵活，关键技术结构简单，只须改变金属带在两端带轮的园周半径即可变速，可以随时改动变速器的参数以适应不同地区市场的需要。当然，CVT仍然有它的应用局限性，其关键仍然是金属带的承受能力，因此，目前只能应用在轻型汽车上。
近来，包括国产的一些车上都在进行CVT装配引进，如奥迪、广本的飞度，以及奇瑞的旗云等等。
118．CVT和我们常说的自动变速器有什么优势？
CVT的技术特性
1）经济性
CVT可以在相当宽的范围内实现无级变速，从而获得传动系与发动机工况的最佳匹配，提高整车的燃油经济性。德国的大众公司在自己的Golf VR6轿车上分别安装了4-AT和CVT进行ECE市区循环和ECE郊区循环测试，证明CVT能够有效节约燃油(如表1)
表1 安装4-AT和CVT的大众公司的Golf VR6汽车的燃油消耗对比
试验油耗 4-AT CVT
ECE市区循环，L/100km 14.4 13.2
ECE郊区/远程循环，L/100km 10.8 9.8
90km/h匀速，L/100km 8.3 7.0
120km/h，L/100km 10.3 9.2
2)动力性
汽车的后备功率决定了汽车的爬坡能力和加速能力。汽车的后备功率愈大，汽车的动力性愈好。由于CVT的无级变速特性，能够获得后备功率最大的传动比，所以CVT的动力性能明显优于机械变速器(MT)和自动变速器(AT)。表2为分别安装4-AT和CVT的克莱斯勒的Voyager轿车的动力性比较，安装CVT的汽车拥有更佳的动力性能。
表2 安装4-AT和CVT的克来斯勒Voyager轿车动力性对比
项 目 4-AT CVT
加速时间(s) 0-30km/h 2.5 2.5
0-100km/h 13.2 12.2
3)排放
CVT的速比工作范围宽，能够使发动机以最佳工况工作，从而改善了燃烧过程，降低了废气的排放量。ZF公司将自已生产的CVT装车进行测试，其废气排放量比安装4-AT的汽车减少了大约10%。
4)成本
CVT系统结构简单，零部件数目比AT(约500个)少(约300个)，一旦汽车制造商开始大规模生产，CVT的成本将会比AT小。由于采用该系统可以节约燃油，随着大规模生产以及系统、材料的革新，CVT零部件(如传动带或传动链、主动轮、从动轮和液压泵)的生产成本，将降低20%-30%。
CVT技术未来发展趋势
CVT技术未来的发展可以从以下四个方面进行分析。
1）CVT部件
推式传动带和传动链将在转矩传递容量和专用性上进一步加强。由于产品数量的迅速增加，伴随产品过程的进一步自动化，成本会大幅降低。
CVT专用的液压泵将被推广。用于自动跳合和紧急制动的小型电子驱动泵，和用于正常工况的发动机驱动泵协同工作，将进一步改善整个变速器的效率。
滑轮优化设计将不仅减小系统的质量和降低成本，而且保证在主、从动轮和传动带之间的最大传递转矩。不同部件、微处理器和测试设备的电子控制差异，导致非常高的研究和制造成本，这将通过电液控制模块化设计和大规模生产而减小，从而将柔性的功能和低廉的成本有机组合。
因为越来越多的CVT进入市场，制造商已经开始研究开发CVT专用变速器工作液，这将给CVT工作特性进一步优化。
2）CVT变速器
大量不同的布置有可能出现，不仅由于汽车驱动差异和要求(FWD、RWD、AWD)，而且也由于增加传动比覆盖范围的持续要求。
电子化将带来传动比、速度、压力和转矩的更快的、更精确的控制，保证发动机和变速器更好的调节，提供了不同的行驶模式，例如运动型、舒适型和巡航控制，从而使用户获得全方位的“行驶乐趣”。
3）发动机与CVT集成控制
更精确、更快的CVT控制，将与发动机控制一起集成到整个传动系管理系统中，使得油耗和排放的进一步降低。带有集成发动机管理单元的第一个CVT传动系原型已经进行了行驶循环测试。
4）混合动力CVT传动系
CVT将承担带有飞轮储能装置的混合动力传动系设计中的重要角色。采用CVT传动系的混合动力汽车的油耗有可能减少30%，排放有可能降低50%。
119.怎样更换ABS系统的制动液？
在对具有液压动力或助力的ABS系统进行更换或补充制动液时，应按如下程序进行：
1)先将新制动液加至储液室的最高液位标记处。
2)如果需要对ABS系统中的空气进行排除，应按规定的程序进行空气排除。
3)将点火开关置于点火位置，反复地踩下和放松制动踏板，直到电动泵开始运转为止。
4)待电动泵停止运转后，再对储液室中的液位进行检查。
5)如果储液室中的制动液液位在最高液位标记以上，先不要泄放过多的制动液，而应重复以上3和4步骤。
6)如果储液室中的制动液液位在最高液位标记以下，应向储液室再次补充新的制动液，使储液室的制动液液位达到最高标记处。但切不可将制动液加注到超过储液室的最高液位标记，否则，当蓄能器中制动液排出时，制动液可能会溢出储液室。
7)现在有很多车有专门的放气程序，而且要使用专门的检测仪器驱动液压泵，否则很多时候气不能放干净。
120.如何检查手制动器？
手制动器系统的使用率很高，而且效能会随使用次数的增加而下降，很多时候就是因为车主自以为已经把手制动器拉上了，但其实由于手制动器失效或拉的位置未到其工作点而发生事故，因此车主应该定期检查手制动器的效能。
首先，确定手制动器手柄的工作位置。与脚制动的踏板一样，手制动器手柄也有一个拉动的行程。通常规定，当手柄提拉到整个行程的四分之三时，手制动器系统就应该处于正常的制动位置了，所以在检查手制动器的制动力之前，应该先找出这个工作点，这个工作点可以通过数棘轮的响声来确定。把汽车停在比较安静的地方，慢慢拉起手制动器，边拉边数棘轮发出的“卡嗒”声，直到手柄拉到尽头为止。然后算出响声总数的四分之三的位置，这个位置就是手制动器手柄的有效工作点，可以用粉笔在手柄的的滑轨上画上记号。
接下来就是检查手制动器机构的效能。把汽车开到坡度较大、路面状况良好(最好是柏油路)的斜坡上，踩住制动，挂空挡(如果是自动变速则挂在N挡)，将手制动器手柄拉到刚才确定的工作点位置。然后慢慢松开制动踏板，如果汽车没有发生滑动，就说明手制动器的效能良好。由于制动器内存在间隙，有时在松开踏板后，汽车会轻微滑动，然后才停住，只要这个滑动的距离很小，手制动器的效能也属正常。上坡和下坡应该各做一次。需要提醒的是，检查时要作好汽车发生滑动的准备，所以要注意周围的环境。
除了制动效能外，还应该检查手制动器的灵敏度，这对斜坡起步特别重要。在没有坡度的路面上慢速行驶，缓缓地提拉手制动器手柄，感觉一下手柄的灵敏度和接合点。不过，这种检查方法会使手制动器机构磨损，所以检查的次数不宜太多。
在上述检查中，如果发现手制动器的制动效能或灵敏度不理想，通常可以通过调节手制动器的操作钢缆来解决。在手制动器手柄的底部与钢缆的连接处(一般由内饰件覆盖)有一个可调的补偿机构，用扳手松开锁紧螺帽，就可以拉伸制动钢缆的长度。但是，有些汽车的调节机构设在车底，如果不便调整，应该交由专业的维修人员来处理。
121.在一般检修的过程中，车载电脑应该预防哪些问题?
(1） 防自感
检修车辆时，一旦接通点火开关，不论发动机是否在运转，切不可随意断开任一条导线。因为在断开导线的瞬间，线圈的自感作用会产生很高的瞬时电压，很容易使电脑及传感器受损。特别是下列导线不能断电和进行刮火试验：蓄电池的任一导线、点火装置的任一导线、与电脑连接的任一导线和混合气控制电磁阀、怠速控制装置、电子喷油器、二次空气喷射电磁阀、电脑EPROM芯片、鼓风机导线及连接器、空调器离合器的导线等。
检测中应尽量使用高阻抗数字测试表，除特殊情况外，切忌用指针式欧姆表测试电脑及传感器，更不能用测试灯测试任何与电脑相连的电器装置，以免损坏电脑及传感器。
(2）防静电
检修人员进出车厢时，人体会产生静电高压，使电脑数字仪表或电路损坏。因此，检修人员在对电脑的数字仪表进行维修作业时或靠近这些仪表时，安装或取下EPR0M芯片时都要带上接地金属带。方法是：金属带的一端系在手腕上，另一端夹在车身上即可。
(3） 防磁场
具有强磁场的物体不可靠近电脑，否则会损坏其元件或线路，如扬声器、收录机、暖风机等都应当尽可能安装在离电脑远一些的地方。
(4）防高温
检修中使用电弧焊时，应先切断电脑电源。当靠近电脑及传感器进行焊接作业时，应注意隔热，最好拆下电脑或传感器进行。使用电烙铁焊接时，不能用功率大于45W的电烙铁，并且每次接触时间不超过10秒，以免过热使电脑元件损坏。在进行喷烤漆作业的时候，应该严格控制烤漆温度，低于60摄氏度。
(5）防潮湿
电脑受潮，其电路及元件极易损坏。因此，在冲洗车辆时应特别小心，避免水进入电脑。若发现安装电脑处有漏水时，应尽快检修。如果遇到大面积的积水，或者很大的雨，应该注意技术不要淹到电脑，如果真是出现这种情况，及时请专业维修人员干燥，以免生锈。另外，要防止汽车空调的积水不能外流，倒流后淹湿附近的电脑，有些车这种故障现象很常见。
(6)防振动
剧烈的震动易损坏电子元件。所以，在安装、拆卸电脑时，不得硬撬强打，冲撞电脑，机体连接必须可靠，不得松动。取下的电脑PROM芯片，也不可随处乱放，应妥善保管。
122.汽车电气部分日常保养有哪些？
在现代汽车，特别是轿车，大量采用了高新科技，其发展方向是机电一体化。微电子的发展更推动了汽车向电子控制方向发展，使汽车更安全、更经济、操控性更好，把汽车的性能推向一个更高的水平。与此同时，汽车维修保养工作变得既容易又更困难了。因为汽车通常配备了电子自检系统，某个系统出现了故障，它就能自动提醒司机该及时修理，这样可以防患于未然，用专用仪器可以快速检测出来，因此说它使维修工作更容易。另一方面，它要求维修工作者必须具备相应的高科技知识，并且有专用的检测仪器，否则就无从下手。从这个角度考虑，维修现代汽车就显得越发困难了。
对于传统的汽车电气部分而言，主要是蓄电池、火花塞、发电机等部件的保养。
蓄电池由于现在普遍使用的都是铅酸蓄电池，液态的硫酸容易溢出，而硫酸是有强腐蚀性的，所以要及时擦拭干净，同时注意不可接触眼睛和皮肤。硫酸中所含的水分也会蒸发，当硫酸液面接近铅板顶面时，就要添加蒸馏水。当然，现在很多车已经采用了免维护蓄电池，因为全封闭在塑料壳内，减少了维护的工作量。
蓄电池长久不用，它会慢慢自行放电，直至报废。因此，每隔一定时间就应起动一次汽车，给蓄电池充电。另一个办法就是将蓄电池上的两个电极拔下来，要注意从电极柱上拔下正、负二根电极线时，要先拔下负极线(—)，或卸下负极和汽车底盘的连接。然后再拔去带有正极标志(十)的另一端。
蓄电池有一定的使用寿命，到一定的时期就要更换。在更换时同样要遵循上述次序，不过在把电极线接上去时，次序则恰恰相反，先接正极，然后再接负极。
蓄电池的蓄电量可以在仪表板上反应出来。当充电指示显示蓄电量不足时，要及时充电。方法很简单，就是踩住离合器，在汽车停机状态下起动发动机，此时发动机会带动发电机向蓄电池充电。如果使用过度，发动机都无法起动了，这时就要到汽修厂用充电机充电。有时在路途中发现电量不够了，发动机又熄火起动不了，作为临时措施，可以向其它的车辆求助，用它们车辆上的蓄电池来充电：将两个蓄电池的负极和负极相连，正极和正极相连。当然，这只是权宜之计。
发电机一般不容易损坏，主要是应经常检查发电机和发动机之间的传动带松紧度。传动带松了会打滑，造成发电机不转；此外，就是检查发电机上的两个炭刷，磨损到一定程度就要更换。
火花塞不洁净的燃油会逐渐在火花塞端部的二个电极间残留积欠积炭或油脂，使两个电极间的火花减弱，发动机的输出功率就会下降。所以使用一段时间后要将火花塞拆下来，清除上面积存的脏物。此外，应该根据说明书上的规定，定期更换。
熔丝为了保护汽车，使电器部分不因电器线路故障而烧坏电器元件，车上都有一个熔丝盒，内部的每一个熔丝都和一个相应的电气线路相连。因此，在某一部分电器发生故障时，首先要检查它的熔丝是否断了。如果断了，就要更换熔丝。如果再次烧断，那就表明系统内有短路或其它损坏，必须立刻送汽修厂检修。同时要注意各个系统的熔丝的允许电流量是不同的，更换时一定要用同一规格的。有经验的司机通常在车上都带一些相应型号的熔丝，以备不测之时需要。同样，如果经常要夜间行车，带上一些相应的灯泡，有时也很有用。
123．调好后视镜有学问吗？
后视镜调整有学问。曾经有很多概念车使用摄影机来掌握车子周边的情况，但似乎功能上都还不及那两片薄薄的镜子，每部量产车都还是乖乖地装上后视镜。即使左、右后视镜正是行车风切声的主要来源之一，也因为处于车身两边最外侧的位置而特别容易碰撞而毁损，长久以来很多汽车工程师都很想用别的配备来取代它的功能，但是到目前为止，没有一家车厂办得到。
确定后视镜位置。那么究竟位于左、右，及档风玻璃中央的三个后视镜应该怎么调整？先把标准坐姿调整好，再来调整镜面。
1）中央后视镜：左、右位置调整到镜面的左侧边缘正好切至自己在镜中影像的右耳际，这表示，在一般的驾驶情况下，从中央后视镜里是看不到自己的，而上、下位置则是把远处的地平线置于镜面中央即可。
2）左侧后视镜：上、下位置是把远处的地平线置于中央，左、右位置则调整至车身占据镜面范围的1/4。
3）右侧后视镜：因为驾驶座位于左侧，因此驾驶人对车耳右侧的掌握不是那么容易，再加上有时路边停车的需要，在右侧后视镜在调整上、下位置时地面面积要较大，约占镜面的2/3。而左、右位置则同样调整到车身占1/4面积即可。
很多人以为，要消除视线死角，都尽量把左、右后视镜往外调或往下调。另外或许是为了能随时维持整齐的仪容，研究显示，也有很多驾驶人把中央后视镜调整在开车中把自己都照进去。而根据实际经验，要获取最大的有效后视角度，依上述的方式调整才是最正确的。
回头看看才能确保净空。正常的驾驶人在仅转动眼球而不回头的情况下，约可以看到前方200度左、右的范围，换句话说，还有约160度是看不见的。要靠三片小小的镜子就能涵盖这剩下的160度，实在太‘强镜所难’了；事实上左、右后视镜再加中央后视镜，只能再提供额外约60度左右的可视范围，那么剩下的这100度该怎么办呢？
很简单，就回头去看吧！这可不是开玩笑！相信在美国开过车的车主都知道，在美国考驾照时，实际路试有个的重要的项目就是在转弯和变换车道时，有没有回头以确定有无来车。在很多人开车都是方向灯一打、左右后视镜瞄一眼，一看没车就弯过去了，擦撞的和侧撞往往都因此造成。
当然，在回头确认侧后方是否有来车之前，得在车子前方安全无虞的情况下。这一瞬间的动作，在大部分的情况下都不会影响驾驶安全。虽然现在有很多新车都配备了双曲率后视镜，但这不过是把左、右后视镜的视角范围再加大一些，仍无法完全涵盖所有的区域。
另外市面上的汽车百货行都不难买到广角镜来换装，这或许能再进一步消除一些死角，但是视角范围越广的后视镜影像的变形程度越大，同时镜中物的距离越难拿捏，这是使用广角镜必需同时面临的‘副作用’。
有效清理后视镜。左、右后视镜因为曝露在外，很容易沾到空气中的油污，用一般的面纸擦拭，总是力不从心，一遇到雨水，还是模糊不清。
牙膏是很好的后视镜清洁剂，用淘汰的牙刷沾一点牙膏，由中心向外画圆方式把镜面刷均匀，再用清水洗净即可。牙膏本身除了具有清洁效果外，也是很细致的研磨剂，可以把左、右后视镜上的油垢、顽垢清除干净。即使遇到雨水，水滴也会结成球状而快速排除，不会沾在镜面成一片，妨碍驾车安全。
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