【佳能S3 IS使用技巧、相关软件（不定期更新）】

☆★技巧篇★☆ 1、佳能S3 IS微距的基本使用方法 介绍： 微距的拍摄模式（使用档）。在P TV AV M档可以使用，在自动模式下微距功能是可以用的,但不能使用超级微距微距拍摄物体的范围：微距拍摄范围是10CM到50CM，而超微距的范围是0CM到10CM。 一、超级微距： 将镜头左边第二个“小花”形的按钮，按下几秒钟手指不放开，使“小花”中间出现“S”形，即为超级微距， 拍静态物体： 我们建议在AV模式下拍摄，先设置光圈为2.8，这样可以得到景深的效果，主体突出，在户外就将ISO设置为ISO80，在室内根据情况而定，最好不要超过ISO200的值勤，这样画图会细腻一点，白平衡可选，可为自动，快门也自动，注：超级微距不能变焦。 拍动态物体： 拍动态物体，比如：小昆虫，小动物，容易出现手抖现象，建议在快门优先“TV模式”的状态下，把快门速度固定在1/250秒高速状态。 因此这些都是进行昆虫特写的诀窍。 二、普通微距： 将镜头左边第二个“小花”形的按钮，按下一次，使屏幕出现“小花”形状，即为普通微距。 普通微距主要用于一些相对比较大的物体进行特写时使用，比如：人物特写，产品写真，S3 IS的普通微距给其它的相机差不多。                                     *☉⊙⊕Θ◎?¤?の?超级无敌分割线の?¤?◎Θ⊕⊙☉*??    2、运用光的方向拍摄技巧和实例 我们从运用角度上总结了三点技巧，并用实际图例来分享笔者的一些经验，希望能对读者有所启示。      突出色彩和轮廓 　　通常来说，正面光是比较中庸的，较均匀地受光虽能让整体表现平衡，但也容易让画面没有特点。而逆光和侧光在某些合适的场景，能让景物色彩更强烈，轮廓更突出。我们来看看在实际拍摄中，应该怎样利用这些特性来选择我们想要的效果。 　　　　　　　　　　　　　　　　　图1： 　　这是在一个阴天，从郁金香花上面的角度拍摄的照片。利用了较均匀的正面光，光线强弱反差不大，各部分曝光都比较准确，表现出一种细腻的感觉。但正面光也让花卉没有立体感，而且色彩不够艳丽。 　　　　　　　　　　　　　　　　　图2： 　　利用逆光拍摄郁金香，逆光使花瓣通透，色彩相当饱和。 　　　　　　　　　　　　　　　　　图3：     考虑到正面光拍摄的景物太平，没有立体感，笔者利用侧光拍摄下这张羊群照片，羊群被侧光勾勒出立体轮廓，主体突出。 　　　　　　　　　　　　　　　　　图4： 　　在同一场景，利用逆光拍摄，并减曝光1档，即拍摄出剪影的效果。前面是埋头吃草的羊，后面几只对拍摄者好奇的羊抬起了头，逆光勾勒出它们的线条，十分有趣。 　　　　　　　　　　　　　　　　　图5：      人像拍摄中，为了避免阴影的出现，使用正面光是不错的方式。这张作品拍摄时，抓住了模特动人的眼光和嘴唇略往上翘的神情，把人物刻画得很好。正面光让人物脸部阴影较少，使人们很容易被人物五官的表现所吸引。 准确的曝光 　　在不同的光线方向情况下，拍摄时使用的测光方式也应有不同，特别是在侧光和逆光的拍摄情况下，一般的测光方式很容易让照片曝光不准确。相对来说，正面光的测光是比较简单的，光线均匀，一般的测光模式就能准确地曝光。侧光和逆光的方向会使画面中有受光部位，有受光过度部位，还有大面积的阴影部位。而对拍摄者来说，要表现的主体也许是高光部，也许是暗部，这时候，就需要根据不同的主体表现来选择不同的测光调整方式。 　　　　　　　　　　　　　　　　　图6：     人像拍摄也常采用侧光和逆光，目的是用光来表现人物的立体感，也能给人一种真实感。这张作品，使用侧光拍摄，让人物和背景都跃然纸上，具有很强的立体轮廓真实感。 　　　　　　　　　　　　　　　　　图7： 　　在这张作品中，为了表现丘陵地带的立体感，选择了90度侧光方向拍摄。在这种方向的光线下，丘陵几乎是一半阴影一半亮，测光时容易使亮处过曝。为了能让曝光准确，我们可以采用减曝光补偿EV和点测光的方式来调整测光值。数码相机可以先按普通测光模式拍摄一张，回放后根据效果减曝光补偿EV，直到亮处曝光正确，也可以用点测光模式点测亮处拍摄。 　　　　　　　　　　　　　　　　　图8： 　　 　　逆光拍摄的时候，测光情况比较复杂，图4是为了表现剪影的效果，需要减曝光。而图2是为了表现花朵，不需要减曝光。图8的情况只是希望用逆光勾勒出小马驹的轮廓，逆光的暗部也是需要有细节表现的。复杂的情况中，有经验的朋友可以利用点测光选择合适的部位点测。图8为了照顾到明和暗，使用点测光模式点测了逆光亮部和暗部的交界，而没有太多经验的朋友，则可以使用加减曝光补偿的方式，通过拍摄后回放的方式来调整。在逆光拍摄时，也可以利用闪光灯来给背光处补光，能使背光部位曝光正常，而又能保留漂亮的轮廓光。 改变光线的方向 　　很多情况下，光的方向不是绝对的。比如当我们背对太阳拍摄时，是正面光，如果我们走到被摄物的后面，面对太阳拍摄时，就是逆光了。而有些情况下，我们是不能利用自身的移动来改变位置的。例如要拍摄一座大山，拍摄的最佳角度可能只有一个位置，那么我们只能用等待的方法，等到阳光角度到了我们想要的效果时再拍摄。下面的三张作品是在同一场景的一个时间段内，利用不同角度拍摄的，得到了不同的光线方向效果。 　　　　　　　　　　　　　　　　　图9： 这张作品利用正面光拍摄，画面层次感和立体感不明显，但整体曝光准确，色彩表现也很好。 　　　　　　　　　　　　　　　　　图10： 　　绕着城楼走到一边，正好是侧光方向，在这个角度拍摄，城楼立体感很强，相当突出。 　　　　　　　　　　　　　　　　　图11： 　　继续走到了城楼的背光处，利用逆光方向拍摄，并以天空为测光基准，曝光补偿EV－0.7，就得到了这张剪影照片。                                     *☉⊙⊕Θ◎?¤?の?超级无敌分割线の?¤?◎Θ⊕⊙☉*?? 3、阴天人像的拍摄技巧       一般大家不认为阴天是好的拍摄时机，但只有在云层沉厚的阴暗天，或是气候变化迅速的阴天，才会真正对摄影者形成较大的技术挑战，而光线比较明亮的薄云阴天恰恰适合拍摄人像。 　　想拍好阴天里的人像，至少要注意到三个重要的因素：正确控制曝光、正确控制白平衡以及运用好色彩。 　　首先，我们注意到阴天里所拍摄的人像一般会比较平淡，利用闪光灯补光时，也容易形成造成人物面部光线生硬而背景昏暗的现象。以曝光上来看，脸部较硬调或背景较主体昏暗的成因，都在于主体的补光太过。所以，阴天拍摄的曝光要注意： 先尝试不要使用闪光灯，开大光圈及使用稍长的快门时间，快门若无法维持在安全快门，考虑再将 ISO 调高一级( 或是使用脚架 )。 这样的方式，至少可以让主体与背景受光较一致。不会产生主体过亮，而背景过暗的情况。 若决定补光，可以利用： a. 将补光灯打在反光板上，再反射至人物的脸部。 b. 闪光灯可用手动控制，注意补光的强度，不要高于现场的光线，也就是稍做补光就好。 c. 用好曝光组合，现场光的曝光效果受快门时间和光圈两个因素的控制，而在同步速度之内，闪光灯的曝光效果只受光圈控制，恰当运用曝光组合，可获得最佳效果。 在阴天拍摄时，一个重要的原则是，宁愿稍稍欠曝, 千万不要过曝，一旦过曝不但层次损失，色彩也显得平淡，后期制作也很难弥补。 白平衡及色彩的运用 阴天里的人像拍摄若想要让模特儿显得较亮丽，其实可以在色彩的搭配上下工夫。 例如，让模特儿处于较深色系的背景前，在观感上，皮肤会显得更加白皙；若让模特儿处于较浅色系的背景前，在观感上，肤质会显得灰暗。 　　此外，阴天的色温会偏高，如果超出了相机自动白平衡的调节能力，拍出的照片相片色调会稍有偏蓝的感觉，若您的相机有“阴天”白平衡的选项，便可以利用该项目来调校色温。 让模特儿穿著较活泼、鲜丽的衣服，来避免阴天时的灰暗感。 让模特儿处于较深色系的背景前，肤质会显得较白、较亮。 尽管是阴天，天空的亮度可能还是会和模特儿的皮肤差个好几级，在拍摄时，要注意这个因素。 设定在“阴天”白平衡的选项，以避免相片有偏蓝的感觉。 观察 　　如果也将阴天看成一个“微光”的环境，那么我们会发现： 太阳被云层遮蔽，光线虽然也是漫射光，但是在空旷的地方，光线太过于平淡无奇，也没有什么光影的层次。 柔和的光线，拍摄人像时影调特别柔和，适合于表现皮肤的质感，但整个画面容易显得平淡。 某些场景，因为场景的结构或是遮蔽，光线略有层次，虽不明显，也不好辨识，但是我们可以在后制的过程中，将其强化带出。 有了这样的思索，我们发现阴天里拍摄人像，若要呈现出层次及色彩之美，那么，场景的考量将是一个重要的因素。                                     *☉⊙⊕Θ◎?¤?の?超级无敌分割线の?¤?◎Θ⊕⊙☉*?? 5、公共场合快速抓拍方法与拍摄完美MM秘诀    　关于曝光：正确曝光是一张照片具有欣赏性的前提条件。对于拍摄MM照片来说，曝光一般应该以能够准确再现人物的皮肤色调为基准，即使是拍摄一些高调的人物照片也不能让人物面部出现曝光严重过度，细节损失的情况。因此在这种情况下，运用数码相机的点测光方式对MM面部进行测光，并以此作为曝光的基准值。这样不管背景光源如何，往往可以拍摄到曝光正确的MM照片。 样张 　　我们在测光时采用中心点测光就可以较好的还原皮肤的亮度和质感。 　　关于用光：对于MM拍摄来说，比较经常使用的光线类型是顺光以及前侧光。顺光可以让人物面部受光比较均匀，拍摄出人物面部柔和照片，给人一种清新，充满生气的感觉。前侧光在拍摄MM中使用比前者少，这种光线入射方式往往造成人物面部具有明显的轮廓感。另外还有一种是逆光拍摄，这种光线入射方式可以勾勒出人物的外部轮廓，表现MM细腻的头发时比较常使用，一般情况下拍摄不使用。 　     ：拍摄MM一般要使用大光圈，以使人物的背景虚化，从而突出主体。但是景深必须足以使鼻尖完全清晰，拍摄时应根据景深选择光圈。对于数码相机来说，往往最大的光圈也难以保证背景的完全虚化，因此在拍摄时往往会用到长焦拍摄等来实现较小的景深。 样张 样张 　　杂乱的背景往往影响画面的美感，利用景深的控制可以较好的虚化背景。对数码相机来说，虚化背景的能力较差，但是我们可以采取“最长焦距”＋“最大光圈”＋ “最近摄影距离”的组合来实现虚化效果。另外，户外拍摄人像模特还需要采用反光板在必要的时候进行补光，这样模特脸部和服饰就不会限于阴影之中了。   关于构图：对于拍摄人物照片，构图有一个需要注意的地方，当MM不是正对镜头时，MM面部所向的地方必须留下一定的空间，而且要比背对的空间要多。否则看起来MM就好像要撞墙的感觉。另外构图时还要注意背景的选择，一些杂乱的、无关紧要的背景要尽量避免。还有一点是构图时要讲究画面的均衡，注意前景、背景以及和MM在同一个面上的景物的摆放位置。 样张 　　黄金分割的构图原理是我们拍摄人像模特时最常用的构图技巧，不少数码相机都提供了“取景框线”来辅助我们寻找黄金分割点和水平线。 样张   样张 　　关于快门：相信有不少色友在拍摄MM时，特别是室内MM时，往往容易手震，从而导致画面的虚糊。因此在拍摄是，快门是一个相当重要的技巧。通常来说，快门参数不应该大于拍摄时使用的焦距的倒数。例如使用90mm的焦距拍摄时，快门速度最好在1/90秒以上。如果不能保证这个速度而自己有没有信心握稳相机，提高ISO感光度以及使用较短的焦距是一个较好的解决办法。         守株待兔：漂亮的mm迤逦而行，你开始注意她并且在0.1秒之类准确地设想到她会经过你旁边的草地，于是你在她还未到来之前就开始对她要经过的草地开始测光调焦。当然一切都在你掌握之中，她美丽的身影正进入你的调焦范围，按下快门，底片上已经有了她的倩影。技能要求：具有敏锐判断力和想象力，要有演戏的本领，在对着毫无风景可言的地方不要脸红心跳，别人看你脸红都知道有鬼了。优点：绝对的神不知鬼不觉，甚至可以拍摄到特写自然的正面照。提醒：这个时候要是开了闪光灯真的就煞风景了。要是配合长焦有更加丰富的表现。此方法也适合时装表演SHOW的拍摄，适当控制境深，等待拍摄对象进入清晰范围即可。因为运动的轨迹都在你掌握之中所以完全可以运筹帷幄。 样张     明修栈道：mm在安静的看书。周围似乎没有其他地方可以隐身，不管怎样，你已经无法赤裸裸地把你的拍摄企图表达出来，找一个同行的同伴佯装留影，把mm作为背景取景，记着要退后一点不要那么接近，除非她睡着了。最好有个侧向以免mm以为影像你拍摄而离开。对焦（当然对mm）拍摄，最后把图片放大裁减就得到你需要的mm图片了。优点：蒙蔽率为75.5％，特别是背景除了mm还有其他人的情况下胜算更大。甚至可以用闪光灯。演戏的目的是不要让mm以为在拍摄她，但是一般人都会觉得自己妨碍别人拍摄而走开，说明她很有礼貌，所以动作一定要快。走了的话此法即刻失效。技术要求：“快”就一个字、先不要在mm注意你的时候把她作为背景。 样张     利用镜头：如果你有个300毫米的长焦完全可以把在大学校园的某个庭台水榭的mm拉过来拍个特写，随心所欲、得心应手。成功率几乎是100％，只要求器材有个长焦就可以了。此方法适合体育摄影、不可接近的野生动物。也是“狗崽队”的常用方法之一。     遥控：相机构好图，放在一固定位置，站在离相机一定距离外观察被摄对象情态，在满意的时候启动遥控装置甚至可以连拍，成功不易察觉率很高。对自己不会造成心理负担。相机固定后，不适合拍上下左右来来去去的对象。让我们相信，高科技确实可以改变我们的生活习惯。     真实谎言:假定你在拍摄过程中总捕捉不到自然的镜头,你就作出相机“有问题”的样子，左看右看，东瞟西瞟。目的一个：放松被拍对象的注意力，在她放松休息嬉戏的瞬间抓拍。还有一个方法是一般留影都会喊123（配合说“茄子”）才开始拍，在她说了茄子之后若干秒才开始拍，也可以取获取意外的惊喜。     明目张胆：⑴ 特定身份：名不成言不顺，总的说来上面的都是基于这个条件才显得偷偷摸摸（当然也是为了不影像被摄对象）假如你是记者或者是大家能够理解到的拍摄需要，一般人是不会抵触的；⑵特定场合：演出会、校庆、颁奖典礼、时装表演、联欢会....完全可以放心大胆拍摄,不会引起mm们顾忌的! 样张     特别说明的是，这些方法都不是孤立的，有些时候需要综合运用才可能达到想要的目的，如果能再举一反三我觉得就达到了掌握技巧的目的       关于曝光：正确曝光是一张照片具有欣赏性的前提条件。对于拍摄MM照片来说，曝光一般应该以能够准确再现人物的皮肤色调为基准，即使是拍摄一些高调的人物照片也不能让人物面部出现曝光严重过度，细节损失的情况。因此在这种情况下，运用数码相机的点测光方式对MM面部进行测光，并以此作为曝光的基准值。这样不管背景光源如何，往往可以拍摄到曝光正确的MM照片。 　　关于用光：对于MM拍摄来说，比较经常使用的光线类型是顺光以及前侧光。顺光可以让人物面部受光比较均匀，拍摄出人物面部柔和照片，给人一种清新，充满生气的感觉。前侧光在拍摄MM中使用比前者少，这种光线入射方式往往造成人物面部具有明显的轮廓感。另外还有一种是逆光拍摄，这种光线入射方式可以勾勒出人物的外部轮廓，表现MM细腻的头发时比较常使用，一般情况下拍摄不使用。 　　关于景深：拍摄MM一般要使用大光圈，以使人物的背景虚化，从而突出主体。但是景深必须足以使鼻尖完全清晰，拍摄时应根据景深选择光圈。对于数码相机来说，往往最大的光圈也难以保证背景的完全虚化，因此在拍摄时往往会用到长焦拍摄等来实现较小的景深。 　　通常杂乱的背景往往影响画面的美感，利用景深的控制可以较好的虚化背景。对数码相机来说，虚化背景的能力较差，但是我们可以采取“最长焦距”＋“最大光圈”＋“最近摄影距离”的组合来实现虚化效果。另外，户外拍摄人像模特还需要采用反光板在必要的时候进行补光，这样模特脸部和服饰就不会限于阴影之中了。 　　关于构图：对于拍摄人物照片，构图有一个需要注意的地方，当MM不是正对镜头时，MM 面部所向的地方必须留下一定的空间，而且要比背对的空间要多。否则看起来MM就好像要撞墙的感觉。另外构图时还要注意背景的选择，一些杂乱的、无关紧要的背景要尽量避免。还有一点是构图时要讲究画面的均衡，注意前景、背景以及和MM在同一个面上的景物的摆放位置。 　　如众多成功的人像作品，黄金分割的构图原理是我们拍摄人像模特时最常用的构图技巧，不少数码相机都提供了“取景框线”来辅助我们寻找黄金分割点和水平线。 　　关于快门：相信有不少色友在拍摄MM时，特别是室内MM时，往往容易手震，从而导致画面的虚糊。因此在拍摄是，快门是一个相当重要的技巧。通常来说，快门参数不应该大于拍摄时使用的焦距的倒数。例如使用90mm的焦距拍摄时，快门速度最好在1/90秒以上。如果不能保证这个速度而自己有没有信心握稳相机，提高ISO感光度以及使用较短的焦距是一个较好的解决办法。 　　在室内拍摄时，快门速度是一个需要时刻注意的参数，我们要关心快门速度是否高于“安全快门”，以防止手的抖动引起画面模糊。例如在外景拍摄时，光线强烈，为了虚化背景我们常常采用F2.0/2.8的大光圈，此时就容易出现曝光过度的现象（有些数码相机最高快门速度仅仅只有1/2000秒）。 　　曝光正确是我们永远要追求的，尽管这个仅仅只是对摄影的基本技术要求，但是我们在拍摄的时候还是会出现曝光失误或者曝光不合适的情况。包围曝光、点测光、实时直方图，这三样是曝光成功的关键法宝，需要常常使用 　　这里说得"偷拍" 并不是企图拍到别人的隐私为目的。也并不涉及到法律、给人造成伤害。只是希望你镜头中的对象能够“自然”、没有矫揉造作的痕迹。上面的条件下抓拍是指拍摄对象在未被知晓、明确注意的情况下被拍到。我喜欢人像和风景，希望镜头里的景色是自然而没有经过粉饰的。根据各种场合拍摄的一些经验总结如下技巧规律。尽管这些经验都是从拍摄美眉总结出来的，但是不仅仅适合拍那么性感十足的美眉，还包括活泼可爱的小孩、不可接近的野生动物、热烈时尚的时装表演....如果你想成为一名有追求的“狗崽队”、或者对抓拍题材很感兴趣，都可以尝试一下。另外，希望你转贴的时候写上“小苹果”的大名。谢谢！ 　　★乘人不备：看到满意的画面,直接对焦拍摄。前期作好的工作是测光、目测好被摄距离。技能要求：熟悉手中的相机，调焦迅速，总之一个字“快”。缺点是容易被发现，所以快门声音一定要小，特别提示不要用闪光灯，快而准确是其制高境界。 　　★守株待兔：漂亮的mm迤逦而行，你开始注意她并且在0.1秒之类准确地设想到她会经过你旁边的草地，于是你在她还未到来之前就开始对她要经过的草地开始测光调焦。当然一切都在你掌握之中，她美丽的身影正进入你的调焦范围，按下快门，底片上已经有了她的倩影。技能要求：具有敏锐判断力和想象力，要有演戏的本领，在对着毫无风景可言的地方不要脸红心跳，别人看你脸红都知道有鬼了。优点：绝对的神不知鬼不觉，甚至可以拍摄到特写自然的正面照。提醒：这个时候要是开了闪光灯真的就煞风景了。要是配合长焦有更加丰富的表现。此方法也适合时装表演SHOW的拍摄，适当控制境深，等待拍摄对象进入清晰范围即可。因为运动的轨迹都在你掌握之中所以完全可以运筹帷幄。 　　★明修栈道：mm在安静的看书。周围似乎没有其他地方可以隐身，不管怎样，你已经无法赤裸裸地把你的拍摄企图表达出来，找一个同行的同伴佯装留影，把mm作为背景取景，记着要退后一点不要那么接近，除非她睡着了。最好有个侧向以免mm以为影像你拍摄而离开。对焦（当然对mm）拍摄，最后把图片放大裁减就得到你需要的mm图片了。优点：蒙蔽率为75.5％，特别是背景除了mm还有其他人的情况下胜算更大。甚至可以用闪光灯。演戏的目的是不要让mm以为在拍摄她，但是一般人都会觉得自己妨碍别人拍摄而走开，说明她很有礼貌，所以动作一定要快。走了的话此法即刻失效。技术要求：“快”就一个字、先不要在mm注意你的时候把她作为背景。 　　★利用镜头：如果你有个300毫米的长焦完全可以把在大学校园的某个庭台水榭的mm拉过来拍个特写，随心所欲、得心应手。成功率几乎是100％，只要求器材有个长焦就可以了。此方法适合体育摄影、不可接近的野生动物。也是“狗崽队”的常用方法之一。 　　★遥控：相机构好图，放在一固定位置，站在离相机一定距离外观察被摄对象情态，在满意的时候启动遥控装置甚至可以连拍，成功不易察觉率很高。对自己不会造成心理负担。相机固定后，不适合拍上下左右来来去去的对象。让我们相信，高科技确实可以改变我们的生活习惯。 　　★真实谎言:假定你在拍摄过程中总捕捉不到自然的镜头,你就作出相机“有问题”的样子，左看右看，东瞟西瞟。目的一个：放松被拍对象的注意力，在她放松休息嬉戏的瞬间抓拍。还有一个方法是一般留影都会喊123（配合说“茄子”）才开始拍，在她说了茄子之后若干秒才开始拍，也可以取获取意外的惊喜。 　　★明目张胆：⑴特定身份：名不成言不顺，总的说来上面的都是基于这个条件才显得偷偷摸摸（当然也是为了不影像被摄对象）假如你是记者或者是大家能够理解到的拍摄需要，一般人是不会抵触的；⑵特定场合：演出会、校庆、颁奖典礼、时装表演、联欢会....完全可以放心大胆拍摄,不会引起mm们顾忌的! 　　需要强调的是，这些方法都不是孤立的，有些时候需要综合运用才可能达到想要的目的，如果能做到举一反三我想也就达到了掌握技巧的目的。     我深刻的理解到，拍摄技术层出不穷，抓拍技巧也种类繁多，这里不一而足，也许其他的人还有更加有力的手段和方式，权且抛砖引玉。这里列举我自己总结的几个经验，并不是只针对拍摄mm的，只要你认为有必要拍摄“自然”的画面都可以尝试。当然，摄影也是一个双刃剑，可以偷拍到别人的隐私，也可以让人们看到许多美好和真实的东西。成魔成佛全靠自己的修炼了，希望得到影友的补充。以后有什么想法再来与大家分享！ 　　拍摄技术层出不穷，抓拍技巧也种类繁多，这里不一而足，也许其他的人还有更加有力的手段和方式，权且抛砖引玉。这里列举了我自己总结和网上收集到的几个经验，并不是只针对拍摄mm的，只要你认为有必要拍摄“自然”的画面都可以尝试。当然，摄影也是一个双刃剑，可以偷拍到别人的隐私，也可以让人们看到许多美好和真实的东西。成魔成佛全靠自己的修炼了，希望得到影友的补充。                                     *☉⊙⊕Θ◎?¤?の?超级无敌分割线の?¤?◎Θ⊕⊙☉*?? 6、捕捉电光火石 闪电拍摄技巧注意事项 盛夏的入夜，正当大地由喧闹归于沉睡之际，天空却不甘寂寞地施放着大自然的烟火，上演着一场精彩的闪电交响曲。随着灿烂耀目的闪电划过天地，漫漫长夜中的摄影者却正忍受着寒冷，痴痴地等待。当闪电由高空瞬间挥舞向地面时，内心的欣喜无与伦比。皇天不负苦心人，终于“抓住刹那，获得永恒”，这份内心的喜悦与成就感，你也曾经体会过吗？ 安全是拍摄闪电的基础 闪电，有一种惊心动魄的美，但是谁也无法预知它在哪一时哪一刻可能出现。其美丽的外表之后却蕴涵着冷冰冰的两个字——危险。那些经常会投身于户外运动的人们会发现，闪电通常会传递一些危险的信号，由于闪电往往伴随着大雨，雷击的危险是存在的。鉴于此，如果你想要拍摄闪电，至少应该离开闪电发生频率较高的地区一段距离才可以，或者干脆在建筑物或车里拍摄，旅店或者留宿处最顶层的窗子都是拍摄的最佳位置。如果你已经置身于户外，在闪电之前的风暴到来前给自己找个可以藏身的地方吧，至少你应该确保你的照相机和你自己不致被暴雨淋湿。 确定拍摄地点 拍摄闪电的地点很重要。由于拍摄闪电需要长时间曝光，就必须考虑背景光线的影响。一般要求背景光越暗越好。 在城市里拍摄，由于有路灯和建筑物的灯光辉映着云彩，夜空显然不会像野外那样黑暗。这就是说，如果采用定时曝光，底片在几秒钟之后就会充分曝光，所以不论闪电是否出现，你都要把底片卷到下一张。由于背景光线太强，曝光时间无法设定得很长，效果不会太好。 对于背包客来说，在户外活动时遇到大雨倾盆也不必沮丧，因为这是拍摄闪电的最佳时机。曝光时间可以设定得很长，就有可能得到较多拍到闪电机会。 由闪电发生点的距离来决定光圈 雷声是估计闪电离开你有多远的依据。由于拍摄闪电时的光圈是根据闪电的远近来估计的。由于光速高达每秒钟三十万公里，我们可以忽略闪电光传播的时间。而空气中的声速是每秒340米。根据看到闪电光到听到雷声之间的时间，可以估算出发生闪电的云层离我们的距离。例如看到闪光后十秒才听到雷声，可以大致推断出发生闪电的云层离我们3.4公里远。 光圈数据的决定要根据闪电离你的距离来决定。一般的规律是使用ISO 100感光度，拍摄大约8公里远的闪电，f/8是最佳光圈选择。如果闪电是在8公里以外发生的，最好是使用f/5.6光圈；如果是接近5公里，则使用f/11。 拍摄闪电的时机 无论在白天还是黑夜，你都可以拍摄闪电，通常来说，夜里拍摄的闪电更加生动。白天拍摄闪电没有什么技巧可言，因为想要在白天拍摄到好的闪电图片几乎是不可能的，因为背景光线太亮了。闪电可能在任何时间任何地点发生，而且速度非常快。无论你的反应速度有多快，等你看到闪电，按下快门，在光圈打开之前，闪电就已经消失了。而且闪电的发生是偶然的，在同一地点连续发生闪电的机会是很小的。因此，白天拍摄闪电能够得到好片子的机会微乎其微。 如果在夜间拍摄闪电，很有可能你会得到非常出色的闪电图片，你可以将快门释放速度控制在几秒到几分钟之间来记录一系列连续的闪电过程。拍摄的手法比较简单，镜头焦距一般取标准镜头或略带广角。采用手动聚焦在无穷远处。由于是长时间的曝光，当然应该使用比较稳固的三脚架和采用快门线或者遥控器。 在拍摄时，将相机架在三脚架上，选择一个具有大片开阔天空的前景，如果使用ISO100的胶片，将光圈设置在5.6，将曝光速度选择拨盘拨到“B”或“T”的位置上，释放快门，如果闪电始终在所取景范围之外闪光，一般不会产生曝光过度的现象，可以将快门保持在打开的状态继续曝光，直到闪电出现在取景框所包括的空间后才关闭快门。如果感觉闪电闪光的位置不够理想，同一张底片也可以按照闪电的亮度不同进行2～4次的重复曝光，只要闪电不在画面中同一区域出现，当然也不会出现曝光过度的困扰了。因此，曝光时间长短的把握，也不是完全取决于光圈的大小，最重要的还是要看是否已经拍摄到闪电。 有些摄影爱好者以为闪电光线很强，为了防止曝光过度，以黑布来遮挡镜头，看到闪电时才把黑布移开，这是绝对错误的拍摄方式，因为无论你这个动作的过程有多快，都不可能有光速那么快，所谓的“迅雷不及掩耳”，就是这个道理。                                     *☉⊙⊕Θ◎?¤?の?超级无敌分割线の?¤?◎Θ⊕⊙☉*?? 7、3分钟让“垃圾”照片起死回生  　　如今数码相机已经变得非常便宜，1千多元就可以买到500万像素的产品，所以有越来越多的朋友扔掉了家中的傻瓜胶片，购买了家中的第一台数码相机。有了新机器后，自然不能闲着，平时游山玩水、朋友聚会，片子没少拍，可是真的放到电脑上一看，却发现个别照片出现了紫边儿、红眼，令人心清烦躁。 　　虽然说像这种紫边儿、红眼，通过后期软件都可以“处理”掉，但对于大多数朋友来讲，要想在短时间内将那些软件的技巧玩个熟练，绝对不是一件容易的事情。 　　不过还好，网络的精神就是共享，不少前人和DX们都公布过一些“问题照片”处理方法，比如去除紫边、去除红眼之类的。在今天的文章中，小编特意从中挑选了几个操作相对容易、适合咱们这样的菜鸟的小技巧，只要3分钟，就能让“垃圾照片”起死回生！ 去除紫边---名词解释 　　紫边：数码相机的紫边是指数码相机在拍摄过程中由于被摄物体反差较大，在高光与低光部位交界处出现的色斑的现象即为数码相机的紫色(或其它颜色)。紫边出现的原因与相机镜头的色散、ccd成像面积过小(成像单元密度大)、相机内部的信号处理算法等有关。 大家看，这是一张紫边现象非常严重的照片，已经影响到了画面的美感，如果不加处理的话，几乎就废掉了。 （特别声明：本图来源于网络） 　　我们今天要介绍的处理方法非常简单，首先您要确定安装过photoshop图像处理软件，然后将“问题图片”打开！ 选择“图像”中的“色相/饱和度”。 然后选择编辑蓝色。 先将饱和度-100，然后再减弱一下明度，使图像边缘过渡得更加自然。 　　OK！大功告成！怎么样可恶的紫边终于被去掉了吧！当然了，这种方法可能会对图象的清晰度造成一定影响，但总比有紫边强！您说是不是！ 红眼一名词解释 　　红眼现象：用数码相机拍摄人像时，有时会出现红眼现象，这是因为在光线较暗的环境中拍摄时，视网膜上的血管被反射造成的红眼现象。 　　大家看，下面就是一张出现“红眼”现象的图片，影响到了主体的美观。下面我们就来介绍一下去除红眼的小技巧。 　　首先在PHOTOSHOP CS中，打开问题图片。 　　然后选择CS中特别提供的颜色替换工具。 　　下一步，将前景色设置成黑色，或者您希望的眼睛颜色。 然后直接在红眼上点击几下，直到红色彻底被消除。 　　好了！这就完成了，让我们来对比一下修改前后的最终效果图，是不是好了很多！ 去除红眼方法二 除了刚才介绍的那种方法，我们再介绍一种全新的方式，只要通过魔棒＋饱和度调整的方式就可以达到去除红眼现象的效果，下面我们来看一下详细步骤。 　　我们还是应用刚才那张问题照片，在photoshop中打开。 　　然后在工具栏中，选择魔棒工具。 　　然后按Ctrl+“+”放大图片，并且点击红眼，让魔棒自动选择区域，如上图。 　　接下来，同样选择“图像”中的“色相/饱和度”，然后选择编辑红色。 　　然后饱和度-100，并且适度调整一下明度。                                                             　　OK！完成！红眼被有效的去除掉了，眼睛又重新焕发光芒！ 　　其实关于在PHOTOSHOP中调整红眼以及紫边，还有其它的很多方法，今天我们只是选择了两个比较容易实现的演示给大家。当然了，如果哪位朋友有效果更好、操作更为简单的办法，不妨将“绝技”公布在我们的论坛，以便造福更多的朋友！                                     *☉⊙⊕Θ◎?¤?の?超级无敌分割线の?¤?◎Θ⊕⊙☉*?? 8、佳能 S3IS 拍夜景降噪的怪异方法 CCD长时间（超过０.5秒）工作后噪点会越来越明显。据说是其中的暗流起作用。 可以将CCD看作是在电流场的震颤中跳舞的纤细的花茎。有任何的景物投射上来，就象是被风吹过一样会伏倒，摇摆。随着时间的推移，它会有些疲劳，体力不支，这样会造成一些不规律动作，就是噪点的产生来源。 我们的做法就是减少它的工作时间，在它疲劳前进行定型（拍摄）。 一般的拍摄过程为，对焦设置参数，这时CCD已疲劳，按下快门，机械快门落下，挡住光，让CCD冷静下来，然后机械快门打开，CCD感光，电子快门对CCD定型，采集数据。DIGIC II进行数据处理，存储。 我们希望的做法是，减少对焦配置的时间，让CCD不要疲劳。仔细看以下操作过程。 1.打开相机，按常规方法对焦，设置，注意快门时间不要长于0.5秒,(我自己是用M档和手动对焦，其它档应该也可以） 2.按menu键，找到倒数第二行的save settings(存贮／保存当前配置)，确定，OK，这时所有的参数都会被保存到C档 3.关机 4.切换C档 5.用镜头盖档着镜头前面的光，但是不要阻碍镜头的运动（自己练习，小心操作，可以左手拿镜头盖，右手持机） 6.开机到拍摄档，（按下小锁，逆时针转开关），这时相机会立即伸出镜头，自动变焦，并对焦对刚才的状态，非常准确 7.拿开镜头盖，立即按下快门（手要稳） 恭喜，你拍到了一个噪点少的照片。 下面是对比，一般的方法拍的我们称为Ａ组，用上述方法拍的我们称为Ｂ组，下面我们会将A组和B组进行对比。 明显可以看出B出的清晰度要高一些。同时噪点要小一些。 下面是Ａ组和Ｂ组的原始照片 第一个位置的Ａ组 第一个位置的B组 　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 第二个位置的Ａ组照片 第二个位置的Ｂ组照片                                     *☉⊙⊕Θ◎?¤?の?超级无敌分割线の?¤?◎Θ⊕⊙☉*?? 9、佳能 S3 IS 转接环+UV镜安装简介（图示）                                                                                         介绍比较简单粗糙，大家莫怪。呵呵，自己看了看，觉得似乎应该还是可以看懂的吧……                                     *☉⊙⊕Θ◎?¤?の?超级无敌分割线の?¤?◎Θ⊕⊙☉*? 10、DC八大常用傻瓜情景模式拍摄原理      天真可爱的小孩，使用数码相机的人像模式，肤色往往会拍得更为粉红可爱；壮阔怡人的风景，风光模式下则可能会更显更为厚实浓郁；肉眼可见的亮丽的夜景，自动模式下人像虽清楚明亮但背景昏暗，而使用夜景人像模式时，则可让背景亮丽，同时人物主体曝光准确……数码相机的情景模式可以让以往较难把握的拍摄技巧变得非常简单，并化平实为神奇。 DC情景模式一览 　　我们不禁要问，数码相机内置的情景模式中到底安设了什么装置？使得它可以化腐朽为神奇，为不同的情景拍摄出更为精致的图片？事实上，情景模式是厂商根据不同环境的特征以及效果需要，而专门开发的一个程序。这一程序控制着相机的光圈、快门、白平衡、ISO感光度、闪光灯模式、饱和度、锐度、色彩偏向等参数，用户只要选择相应的情景模式，相机就可立刻调出相应的拍摄参数组合。 DC情景模式一览 　　下面，笔者将为大家介绍若干个常见情景模式的设置情况，包括光圈、快门、白平衡、色彩偏向等。凭此，相信大家不但可以更好地了解和使用不同的情景模式，而且即使在手动数码相机中，也能通过自己调节拍摄参数，达到相机情景模式同样、甚至更好的画面效果！ 一、人像模式 　　人像模式相信是用户使用得比较多的情景模式。在此模式下，相机通常是设置为最大光圈（光圈值最小，下同）以达到更佳的虚化背景效果－－大家知道，这样可以突出焦点处的人物主体！另外，不同厂商对于人像模式下的色彩表现也略有差别，不过整体都呈暖色调，例如佳能家用DC大都会偏红、柯达的略偏黄红、索尼则比较偏向黄色调。 人像情景模式 　　在手动相机中，大家可以将相机的光圈调至最小，同时增加图像饱和度、减少锐度，来达到和人像模式相仿的效果！不过饱和度不能调节得过高，否则人物肤色会显得夸张，同时画面细节损失也会比较大。而对于诸如鲜艳、反转片等色彩效果，虽然可让画面色彩更讨喜欢，但肤色失真也会比较明显，用户得慎重使用。 人像情景模式 　　在室外，使用中长焦拍摄人物特写，并尽量靠近主体，可达到背景画面而主体清晰的效果；在室内光线较暗时，用户得要开启闪光灯，另可将感光度设置在ISO200以下。另外，对于拍摄纪念性的广角风光人像，人像模式下往往会使得背景清晰度降低，在手动模式下用户可适当缩小小光圈进行拍摄。 二、风景模式 　　面对壮美的山河，精致的庭院小巷，高耸的建筑……我们都会不禁按下快门留下永恒的定格。风景模式针对画面效果需要，大都会将光圈缩小以保证足够的景深。此模式下大家往往会发现屏幕的对焦点消失，那是相机将焦点自动设定为无限远（也称为超焦距拍摄），配合小光圈可以达到整体画面前后都较为清晰的效果。另外，风景模式下相机往往会显著地提高画面饱和度、锐利度，部分厂商产品还会加强对绿色、蓝色的表现，特别适合用于拍摄绿树蓝天的风景。 风景情景模式 　　在手动数码相机中，用户可以将光圈缩小到F5.6左右，将对焦模式设定为风景/无限远。在色彩效果方面，选择艳丽、更艳丽或者反转片效果模式，往往可以让风景图片更加美艳生动！用户还可增加饱和度和锐度值，让画面景物显得更为浓郁、清晰！另外，如果室外光线比较强，用户也可以将感光度设置到最小值，并进一步缩小光圈。而如果光线较暗而相机自动开启闪光灯，此时则要关闭闪光灯，并将相机固定在三脚架或者稳固物体上进行定时、遥控拍摄。 风景情景模式 　　而如果结合三脚架，那么手动相机拍摄风景的提高空间将会更大。将相机安装到脚架后，用户可更精细地进行取景，同时可将感光度设为最低值，光圈缩小到F8甚至更小，结合定时或者遥控拍摄，此时的画面将会更为清晰、纯净！另外，如果拍摄的是近景，例如庭院、小巷或者公园一角之类的，用户可选择自动对焦，此时整体画面的清晰度会有些提高！ 三、日落模式 　　夕阳无限好，只是近黄昏。特别是祖国西部、北部地区的壮美夕阳，搭配枯死的胡杨，或成群的牛羊等，景象将会是多么震撼人心！在数码相机的日落模式下，它会将光圈缩小以增加景深，焦点也往往会设置在无限远处。拍摄夕阳最为关键的是白平衡，各个厂商在日落模式下的白平衡模式则略有差别，有的是自动白平衡模式，有的是白天，而有的则为阴天。 日落情景模式 　　对于手动相机来说，适当调节各项拍摄参数则往往可获得比情景模式更佳的图像效果！首先，光圈要尽量缩小，这不但可提高画面的清晰度，而且还可减少正对太阳拍摄时常见的眩光现象，小光圈也可以提高画面的通透性。白平衡是最为关键的环节！一般情况下自动白平衡往往难于突出日落下红通通或者黄澄澄的色彩效果，而选用日光或者阴天白平衡模式时，则可加强对黄色的表现，突出日落的氛围！ 日落情景模式 　　对于某些具有白平衡包围功能的数码相机来说，日落拍摄的成功率会显著提高。白平衡包围拍摄会连续拍摄三张不同白平衡设置的图片，其中一张是正常还原，另两张则为偏红和偏蓝。在拍摄时，用户还可选择更为艳丽的色彩模式，以突出整体色彩效果。另外，使用区域/中央重点测光拍摄日落时，用户还需要将曝光减少-2/3EV到2EV不等，这除了可让太阳不至于曝光过度成为模糊的火球外，还可以增加云彩的细节，可以让前景形成剪影效果。 四、夜景模式 　　炫彩的路灯、迷幻的霓虹，点缀着城市的繁华，也会激起许多爱好者的拍摄热情。在夜景模式下，就笔者所知目前会有两种设置模式，一种是使用最大的光圈、较高感光度，以及尽可能快的快门速度（1/4秒或以上）进行拍摄，此模式下拍摄到的图像往往会比较昏暗；另一种是使用慢速快门（1秒甚至更低），它则可让画面更为亮丽！夜景模式的白平衡通常设定为钨丝灯模式，感光度会比较高，对焦点也设在无限远处。 夜景情景模式 　　事实上，DC中的夜景模式并不是拍摄夜景的最好设置，充其量说它是比较适合初级用户罢了。在手动数码相机中，我们可以使用最小光圈、最低感光度、钨丝灯或者自定义白平衡模式来拍摄。此时相机定要固定在三脚架或其他稳固物体上，并使用定时自拍或者遥控拍摄，以保证相机稳定。这样拍摄出来的夜景图像往往会更加清晰，色彩准确，而且画面会更加亮丽。 夜景情景模式 　　对于具有手动曝光功能的数码相机来说，它们一般都具有较长时间曝光功能。城市夜景拍摄时，我们一般会使用4秒左右的曝光时间，结合适当的曝光加补偿，往往可得到亮丽缤纷的图片！在对焦上，如果拍摄远景我们可使用无限远对焦，而近景则最好采用自动对焦。对于某些光学昏暗无法实现自动对焦的场景，我们只能使用无限远对焦了。   无签名～

7分毒   举人 帖子：4 关注：0 粉丝：5 精华：0 影币：33 Z币：24 ID：kyh991 所在地：广东 注册时间：2008-02-17 > 查看资料 > 所有帖子 加为好友 发短消息 只看该作者 2楼 椅子 发表于 2011-11-22 19:52:47 五、夜景人像模式 　　在璀璨的夜景中，如果能留下美丽的倩影，那就更加完美了。在夜景中拍摄人像时，如果不使用闪光灯人物可能会比较暗，而使用闪光灯后背景往往会变得昏暗。数码相机的夜景人像模式大都会使用慢速同步闪光灯：它将开启闪光灯保证人物主体曝光准确，而慢速快门结合较高的感光度则可以让背景亮丽起来。夜景人像模式下的快门速度一般会在1/30秒以下，最好配合三脚架。 夜景人像情景模式 　　如果是手动设置，首先要做的是将曝光模式调节到全手动档，将快门速度调到1/10秒到1/30秒，光圈一般在最大光圈基础上缩小2/3EV左右，将感光度设为自动，开启闪光灯拍摄。如果相机有三脚架或其他物体固定，手动相机的提高空间将会更大。此时大家可以将快门速度降低到1/5秒到1/10 秒之间，将感光度设为最低，适当缩小光圈，并开启闪光灯。这种手动设置下的画面，人物主体受到闪光灯照明而变得清晰，而因为较慢的快门速度，背景也会拍摄得比较亮丽！ 夜景人像情景模式 　　在夜景人像拍摄中，具有光学防抖动功能的数码相机会更具优势：它在广角端下即使使用1/10秒的慢快门，画面也会保有较高的清晰度。而关于闪光灯的使用距离，笔者建议最远不要和人物相距超过3米，否则内置闪光灯的照明作用会大幅降低。另外，如果配备较稳固的三脚架，大家也可以使用长焦、大光圈、闪光灯、慢速快门拍摄特写人像，此时背景的城市灯光会被虚化得比较迷幻，非常漂亮！ 六、运动模式 　　运动场上矫健的英姿，冲刺、入球的精彩，都让人叹为观止！数码相机的运动模式，正是通过使用大光圈、较高感光度，来达到高速快门，以将精彩瞬间 “定格”的效果！对于篮球、足球等较为激烈的运动，快门速度一般需要在1/200秒以上才能将动体“凝固”下来；而对于较高速的短跑、冲刺，则需要1 /500秒以上才能得到较佳的“凝固”效果。 运动情景模式 　　在具有手动曝光功能的 数码相机中，我们可通过调高感光度至ISO200，并将光圈开至最大，凭此我们可以获得较高的快门速度进行拍摄。当然，如果光线比较好，我们可使用快门优先曝光模式，将快门速度调至1/500秒左右（视运动激烈程度而定），其他由相机自动设定。 运动情景模式 　　需要注意的是，运动拍摄除了可用高速快门“定格”主体外，还可以使用慢速快门，并和主体同步移动，以达到运动主体相对清晰，而静止景物虚化成动态、流畅线条的效果。这种拍摄方法俗称“摇拍”，快门速度需要1/10秒到1/30秒之间。 七、花草模式 　　旅途中除了壮美的风景，身边的小花小草也同样引人。家用数码相机大都配备花草拍摄模式，此模式下相机会自动开启微距拍摄功能，用户可进行近距离拍摄。相机也会开启最大光圈以让背景得到足够的虚化。在色彩上，花草模式下大都会比较饱和、艳丽，突出对绿色、红色等深色系的表现！ 花草情景模式 　　在手动模式下，用户可开启微距模式来拍摄细小的物体。将光圈开至最大，调高饱和度和锐度，则可突出画面主体、整体色彩和清晰度！某些机型在花草模式下会加强对色彩的表现，而在手动模式下，用户可使用艳丽、反转片之类的色彩模式来达到相仿的效果。 花草情景模式 　　微距拍摄常把相机靠近被摄物体，因此相机抖动给图像清晰度带来的负面影响将会变大，另外，花草也比较容易受到风吹的影响而晃动。因此，在光线较好时，只要在花草晃动较小时按下快门，图像一般都会比较清晰的；而如果光线比较暗，快门速度低于1/60秒时，用户最好还是使用三脚架进行拍摄。 八、烟花模式 　　一朵朵五彩缤纷，变幻无穷的花朵盛开在漆黑的天空，然而瞬间，美丽的花朵即便消失！数码相机的烟花模式，首先是会使用较长时间曝光刻画烟花的运动轨迹，时间大约是2到4秒之间（有的由于受到最慢快门影响只能固定在1/4秒）。烟花模式下的光圈大都会在最大光圈基础上缩小2/3EV左右，白平衡一般设为钨丝灯模式，而对焦模式都是设为无限远对焦。 　　在手动相机中，我们可使用全手动曝光模式，根据天空亮度、烟花频密程度将快门速度调至1秒到8秒之间，光圈一般可在最大光圈上收缩1档，白平衡设为钨丝灯，感光度设在ISO200或以下。另外，由于烟花和相机之间的距离一般都非常远，而且对着漆黑天空对焦大都会失败，因此采用无限远对焦是比较实际的。 烟花情景模式 　　在拍摄烟花时，三脚架必须使用。如果烟花发射比较频密，我们可在构图完成后使用短时自拍的方式拍摄，如果烟花断断续续，则只能直接按下快门或者使用遥控拍摄了。另外，数码相机的烟花模式，或者上述的手动设置，也同样可以拍摄晚上马路上的车流，此时可达到虚化的车流效果，同时周围景物则会比较清晰。         总结 　　数码相机中品种繁多的情景模式，往往都可以让用户在拍摄时信手拈来，以快捷的速度，拍摄出相当精美的图片！但情景模式中的设置一般是比较固定的，对于喜欢尝试，追求更佳图片品质的手动相机用户来说，根据情景模式的设置，并结合自己的拍摄需要，适当调节相关参数，拍摄出来的图像效果往往会出人意表的！ 　　用户如果常常拍摄风景小品、夜景、微距、烟花等题材，那么一个轻便小巧的三脚架还是很需要的。它不但可提高画面清晰度，而且可大大扩宽消费级数码相机的拍摄范围，提高拍摄成功率！另外，手动相机的用户要全面了解、熟悉并试用手头相机的相关功能，这样在拍摄时就可以快速调出进行拍摄。最后，数码图像时代，图像处理已经成为其中一个非常重要的组成部分，用户如果对图像品质要求较高，这方面就难于回避了。                                       *☉⊙⊕Θ◎?¤?の?超级无敌分割线の?¤?◎Θ⊕⊙☉*? 11、光圈、快门、感光度的使用    光圈是一个用来控制光线透过镜头，进入机身内感光面的光量的装置，它通常是在镜头内。光圈大小我们是用f值来表示，数值越大光圈孔径越小，数值越小光圈孔径越大。光圈f值愈小，在同一单位时间内的进光量便愈多（因为光圈孔径大），而且上一级的进光量刚是下一级的一倍，例如光圈从f8调整到f5.6，进光量便多一倍，我们也说光圈开大了一级。         光圈好比是水龙头。如果把它开大，就能有大量的光线进入；如果把它关小，就只会进入较少的光线。从图左上至右下分别是光圈处于关闭、f11、f8及f4不同状态下的光圈大小。由此，我们也可以理解光圈越大，投影到数码相机CCD感光器上的光线也就越强的道理。我们在买镜头时，光圈的大小是一个非常重要的因素，而且直接影响价格的高低，拥有大孔径光圈的镜头在价格上比那些小孔径光圈的镜头贵很多,大光圈在光线暗的环境中能更好的得到表现，在不改变快门速度的前题下能够获得更多的光线，从而照片得到正常曝光。现在专业型的变焦镜头光圈一般都能开到F2.8，定焦镜头比如CANON 50MM能开到1.4！大光圈除了能获得更多的光线外，还能获得浅景深的效果（所谓景深，就是当焦距对准某一点时，其前后都仍可清晰的范围），光圈越大景深越浅，说得比较俗就是拍摄的主题清晰，而背景是模糊的，这样突出主题，在拍人像时常用到，光圈越小景深越大，也就是前后景都比较清晰，适合拍风景照。控制景深除了跟光圈的大小有关，还跟镜头焦距和拍摄距离有关，今天主要讲讲光圈、快门、ISO的不同组合，拍出不同效果的照片。       快门是控制曝光时间长短的一种机械或电子装置，是镜头前阻挡光线进来的装置，一般而言快门的时间范围越大越好。控制进光时间，这是快门的基本作用。它与光圈配合，解决曝光量的需要。为了让大家更容易理解，我们也可以把快门说成是让相机保持当前设定光圈大小的控制时间。对于快门速度的表示方法，也是使用相应的数字来进行设定，比如1/30秒、1/60秒等。它们分别表示让当前设定的光圈孔径大小保持1/30秒、1/60秒的时间。如何设定快门的时间要看被摄主体和光线来定，如果是拍摄运动中的物体比如一场球赛，飞翔的鸟儿，快门一般就要设在1/300秒以上，这样才不至于拍出来的照片是糊的！在拍静止物体时一般快门速度不要低于1/30秒，因为据统计手持相机拍摄，手的稳定性大至也就保持在1/30秒这个时间范围内，超过这个时间范围，手就会抖动，使拍出来的照片糊成一团，如果是铁手那就另当别论！         如果是晚上拍夜景，最好带好三角架，因为根据我以往的经验，手持相机拍夜景，拍出的照片让我欲哭无泪！拍夜景用小光圈拍比较好，因为小光圈能把灯光拍出星光效果，非常好看，但使用了小光圈，这就迫使相机的快门要设置得慢一些，这样才能有足够的时间进行曝光！我曾看过一位大师的作品，曝光时间有五分钟之长！ 不同的快门速度和光圈大小的组合是可以得到同样的曝光量的，这是什么意思呢！？举个例子来解释吧，有这样两组曝光组合，A.快门速度是1/30秒，光圈F值为5．6。B.快门速度为1/60秒，光圈F值为4。虽然这两组的光圈和快门值都不相当，但得到的曝光量是一样的，但并不能证明所拍出照片的效果就一模一样！        感光度就是指对光线的感应能力，也就是我们经常看到的那个ISO值，ISO值一般有ISO100、200、400或更高。感光度的来源应该是传统胶片的感光效应。传统胶片由于制造工艺的不同，对光线的敏感程度就不同，当然就形成了感光能力的高低。一般来说，低ISO的，也就是低感光度的情况下，画面更清晰，更细腻，细节表现的更有深度。而高ISO则可以在暗光环境下应付自如，不过高ISO会便照片上的燥点增加！所以在有条件允许的情况下最好使用低ISO。      使用数码相机拍照一般都是调节这三个参数，我拍照时最先考虑的是光圈大小，然后是快门速度，ISO是最后考虑的因素，在光圈固定的情况下，ISO值的设定一般都是根据快门速度来定的。       每次拍摄照片的时候，因为光线不同，需要的曝光量也是不一样。曝光量的多少，基本上是由光圈和快门控制的。 光圈：由系列叶片组成，在中央形成一个圆形孔。调节叶片就可以调整圆孔的大小。圆孔越大，进入照相机并到达胶片的光线越多。光圈的大小用 f1.4---f32...数值标示，f后面的数字越小，表示光圈打开的孔径越大。 快门：类似一个帘子，挡在镜头光圈和感光部件之间。按下快门的一瞬间，快门帘打开，让光线通过，在感光部件上留下影象。快门控制的进光量用时间来标示，30s---1/8000s... 数值越大表示曝光时间越长。 光圈和快门的关系：根据拍摄需要，通过调节光圈大小和快门速度，我们可以得到合适的曝光量，拍摄好照片。光圈和快门有个互易律，好比我们要装满一桶水（曝光量），把水龙头拧大（光圈），放水的时间（快门速度）就要短；水龙头拧小一些，放水的时间就要长些。 相机一般都有“光圈优先”和“快门优先”的拍摄模式。 光圈优先：把光圈设定为一个固定值，根据互易律，自动调整快门速度。 快门优先：把快门设定为一个固定值，根据互易律，自动调整光圈速度。 为什么要这样做？ 因为即使曝光量相等，光圈和快门的数值不同，在拍摄时，能够得到不同的效果。 光圈、快门的控制效果： 光圈：控制景深。光圈小，景深深；光圈大，景深浅。 景深：举例说，一个纵深里面，1cm范围内的层次清晰表示景深浅。10米（甚至更远）范围内层次的清晰表示景深深。 快门：控制物体的动态时间。举例说，1滴水滴下来，1秒钟可能滴了10cm的距离，1/1000秒钟，可能只滴了1mm的距离。拍摄也是这样，1s拍摄水滴，可能拍摄到水滴的轨迹一条线。1/1000s就可能拍摄到水滴的瞬间，清晰的拍摄到一滴水。 根据拍摄想表现的效果，我们在同样的曝光量条件下，通过调节不同的快门速度和光圈大小，就能得到需要的效果。在某些极端的条件下，需要一些其他手段来弥补，以后再说吧。 光圈图例 光圈速度不同，拍摄到的不同效果 1的光圈大，景深浅。除了对焦点－瓶子外，连很近的窗栏都是不清晰的。 2的光圈小，景深深，窗栏清晰了，远处的景物也比1清晰。                                                                     *☉⊙⊕Θ◎?¤?の?超级无敌分割线の?¤?◎Θ⊕⊙☉*? 12、解读直方图的含义 什么是直方图？     直方图用来量化曝光量的，能够使我们真实、直观地看出照片的曝光情况，而完全不会受到电子取景器（EVF）或者LCD本身显示效果与实际图像曝光量差异的影响。在Photoshop中，对应直方图的命令就是“Histogram”，中文版成为为“直方图”。     直方图是这样一张二维的坐标系，其横轴代表的是图像中的亮度，由左向右，从全黑逐渐过渡到全白；纵轴代表的则是图像中处于这个亮度范围的像素的相对数量。当直方图中的黑色色块偏向于左边时，说明这张照片的整体色调偏暗，也可以理解为照片欠曝。而当黑色色块集中在右边时，说明这张照片整体色调偏亮，除非是特殊构图需要，否则我们可以理解为照片过曝。     有些数码相机在取景时就能调出直方图，这一点对于拍摄时能准确曝光非常的实用。但家用级数码相机一般只能在拍摄以后在回放照片时才能看到直方图，下图就是一张photoshop软件上显示的直方图：                                                          直方图的标准图例     横轴（X轴）从左往右表示亮度的递增，最左端表示最暗，最右端表示最亮，纵轴（Y轴）从下往上表示像素的增加。一幅比较好的照片应该明暗细节都有，在柱状图上就是从左到右都有分布，同时直方图的两侧是不会有像素溢出。 下面结合几幅实际拍摄的照片及其对应的直方图（画中图），说明解读直方图的基本知识。 图-1     这张照片其实不看直方图也能看出图像曝光过度了，从图-1的直方图也能得到验证，大量的像素都堆积在直方的图的右端。 图-2                                                    这张照片是严重曝光不足，图-2直方图中的亮部根本就没有像素。 图-3     从图-3的直方图可以看出，这张照片在暗部和亮部堆积了大量的像素，而中间部分的几乎没什么像素，说明照片对比过于强烈，这样的照片就会丢失很多细节。 图-4     从图-4中直方图上可以看出，照片整体曝光没有太大的毛病，但局部出现了曝光溢出的情况，注意直方图最右端红圈中的部份。     我们可以根据直方图显示的曝光情况，然后通过调节光圈、快门、曝光补偿等手段来调整曝光量，从而取得曝光适中的照片。     通过上面的讲解，大家或许会觉得直方图并不复杂，但是如果要在实际中得心应手地加以应用，就需要大量地练习和观察，不断从实践中获得经验。而了解直方图的含义，更可以为你对摄影作品进行合理的后期处理打下坚实的理论基础。                                     *☉⊙⊕Θ◎?¤?の?超级无敌分割线の?¤?◎Θ⊕⊙☉*? 13、户外摄影十忌 一、忌阳光直射 　 亮丽的阳光提供良好的照明条件，使景色有生气，色彩饱和，并为使用高速快门和小光圈提供了条件。但是强烈的阳光也会带来问题，最为突出的是它那耀眼的光线会使被摄人物睁不开眼，同时，高角度的直射阳光还会在人物脸上造成浓重的阴影，显出皮肤皱纹，损害人物的形象美。所以在户外拍照，应多让阳光从侧面照射被摄者，忌脸部直接面向太阳。 二、忌人物与有色环境过近 　 在明亮的光线照射下，物体的反光会增强，在这种情况下，人物应尽量远离那些色彩明艳的景物(如新油漆好的建筑物的外墙、大型遮阳棚等)，否则那些景物的色彩会映射到人物身上，造成偏色。 三、忌顶光时人物站在水泥地上拍照 　 因为水泥地表面较平整，且颜色浅淡， 会形成较强的反射光，这种自下而上的"脚 光"，往往造成一种恐怖效果，应尽量避免。 四、忌立于树旁拍照 　 光与影相辅相成，光愈强，影愈深。当人物站在树旁拍照时，阳光时常会把树叶投影到人物身上、脸上，造成斑驳的阴影，有损于画面的美感。 五、忌忽视滤光镜 　 在户外无云的蓝天下，所有避光处都带上蓝色色罩；而在暮日的辉光映照下，所有的景色都染上了一层橙红色。在如此环境中，若想让摄得的景色保持原有的色彩，就必须在镜头前装上相应的滤光镜，在前一种情况下可选用淡红或琥珀色的滤光镜，在后一种情况下可选用淡蓝色滤光镜。 六、忌采用高速片 　 在晴空烈日下，光线强度已很高，若再采用高速片，往往会迫使光圈收到极小，或无法使用较慢的快门速度。这些情况都会给摄影创作带来某些方面的限制。 七、忌胡乱补光 　 在明亮的日光照射下，景物会有很强的反差。为避免反差过大，运用辅助光进行辅助照明是有效的，但要掌握好分寸，既要避免辅助光过亮，也要避免露出辅助光的痕迹(如出现与主光相反的投影)。 八、忌完全依赖自动曝光档 　 不少摄影爱好者在户外拍照喜欢使用自动曝光档，殊不知这种自动曝光档只能处理一些普通的情况，而遇到阴阳面各半或逆；光等情况便会变"傻"，所以还得见机行事，根据具体情况进行适当的曝光调整。 九、忌逆光直冲镜头 　 在光线很强的情况下拍摄逆光照，要防止光线直冲镜头，否则很容易产生光晕现象。 十、忌穿反光过强的服装 　 在强光下拍照，被摄者如穿反光强的服装(如白衬衫、发光尼龙做的服装等)，会变得雪白一片或产生大块辉斑，使衣服质感难以表现。                                     *☉⊙⊕Θ◎?¤?の?超级无敌分割线の?¤?◎Θ⊕⊙☉*? 14、初级摄影全程训练教程 训练1、全景深练习  被摄体:一般风景、花卉、城市建筑等冲击力较强的景物。  要 求:画面全部实焦。  建 议:首先使用广角镜头:24MM—35MM拍摄, 光 圈:F11—16,光圈优先AE模式。  训练2、单体对焦练习  要 求:只把焦点对在主要被摄体上,浅景深。  建 议:中望远镜头:85MM以上,光圈F5.6或更大。光圈优先AE模式。  训练3、定格练习  被摄体:体育运动项目、行走着的汽车、火车,流动着的水,瀑布等。  要 求:将激烈运动着的被摄体的瞬间动作或瞬间表情记录下来。  建 议:高速快门1/1000秒以上、快门速度优先AE模式。  训练4、动感练习  被摄体:体育运动项目、动态的人、流动着的水,瀑布等。  要 求: 运动员和动态人的身体的一部分虚化或动体实背景虚。流动着的水,瀑布等有流线感。  建 议:慢速快门1/15秒－11秒。先从1/30秒开始练习,然后1/15、1/8、1/4、1/2、1秒逐段练习。使用三脚架。  训练5、取景练习  要 求:突出主题,画面简练,能传达出被摄场景的气氛。 *此项训练是构图训练的基础  建 议:望远镜头,大光圈。  训练6、特写练习  被摄体:花卉、静物、昆虫等。  要 求:被摄体占画面的比例尽量大,突出被摄体的形状和有趣的部分,高清晰度。  建 议:使用微距镜头或微距功能及近摄接圈,最短摄影距离,镜头与被摄体保持平行。使用三脚架及快门线。  训练7、各种焦距镜头(镜头各焦段)的使用练习  利用各种焦距镜头(镜头各焦段)进行拍摄练习,借此了解镜头各个焦距的特点,理解画角及透视关系,  活用各焦距段的不同景深。  标准镜头: 焦距50MM左右的镜头——极其自然,没有夸张。  广角镜头: 焦距35MM以下的镜头——强调远近感。  中望远镜头:焦距为85MM～135MM的镜头——与人眼最接近的透视（远近）感,能正确体现被摄体的形状,  多用于人像摄影。  望远镜头:焦距为200MM以上的镜头——很少远近感,有压缩效果。（易抖动,尽量使用三脚架）  练习8、横、纵位构图  被摄体:景物、山河、建筑、人物等.  要 求:用横位构图表现稳定感和宽阔感,用纵位构图表现纵深 感和高度感,画面不能有无用的空间.  建 议:1、对同一被摄体分别用横、纵位构图法拍摄,比较作品的不同感受.  2、横位构图表现安定感时使用标准焦点以上的镜头,表现宽阔感时使用广角镜头.  3、纵位构图表现纵深感与高度感时使用广角镜头,注意画面中近景与远景的位置配置.  4、构图时应特别注意水平与垂直,使用三脚架.  练习9、三角形构图  被摄体:三角形或类似三角形的景物,建筑,人物造型等.  要 求: 利用三角形在画面中不同的位置配置,表现稳定感、跃动感、高度感和宽阔感.  建 议:1、画面中有容易识别的三角形造型,三角形构成的复数物体焦点要实,要有平衡感.  2、高楼大厦和道路等高大细长的景物时使用20MM以下的广角镜头.  3、使用景深预测功能.  练习10、对称形构图  被摄体:所有具有对称构图性质的景物、人物造型、建筑等.  要 求:利用上下左右对称构图,表现稳定感和超现实意境.  建 议:1、选择优美的对称形,对称形的两边焦点都要实,每个对称形表现要明显.  2、尽量使用标准焦点以上的镜头,使用广角镜头时要注意相机与被摄体保持平行.  3、拍摄岸边与水中的对称构图景物时使用偏光镜,  4、求全景深不得不用小光圈时使用三脚架.  练习11、垂直、水平构图  被摄体:风景、建筑等.  要 求:画面中表现由多条平行或垂直线条构成的单纯美.  建 议:画面构成的线条要保持水平或垂直,线条要美, 水平或垂直线条造型要布满全画面. 使用三脚架  练习12、S形、斜线构图  被摄物:具有S形或斜线构成的道路、河流、山峦、都市内的桥梁和道路等.  要 求:用S形表现纵深感,用斜线表现外延的广阔感和动感.S形要通达画面的两端,中途断了的话前面要有空间构成.  建 议:S形及斜线的配置要有平衡感,要仔细感觉作品是否有纵深感和广阔感,被摄体是否清晰. 主题要突出.  练习13、黄金分割法构图  被摄提示:任何均可.  要 求:被表现的主体要处在分割点、线上或附近,构图要平衡.被摄体要突出.  画面中不能有多余的部分存在.  建 议:首先按自己的想法构图,然后再活用黄金分割法.  练习14、昼间闪光灯曝光补偿  被摄体：人物、花卉、宠物、小范围自然景色、静物等近距离小范围景物。  要求：当以上被摄体处于逆光、侧逆光并周围光线强于被摄体时或被摄体处于昼间阴暗处时使用。  建议：1、用闪光灯同步速度测光（平均测光）取得光圈值，然后用闪光灯的指数除以光圈值得到拍摄距离，就能得到曝光准确的照片。  例如：相机的闪光同步是1/125秒，用相机的自动测光得到的F值16，闪光灯的指数(GN)是40，即40/16（F）＝2.5M，这时的拍摄距离为2.5米。  2、已知闪光指数（GN）和距离求光圈(F)时用闪光灯指数除以距离求得光圈(F)。 即：GN/距离＝F。  练习15、利用闪光灯体现作品的立体感  被摄体：人物、花卉、、宠物、静物等。  要求：使用外置闪光灯并利用连线使闪光灯离开相机,从斜上方或背后投光制造立体感,也可以投到天花板或利用反光板制造折射的柔光,具体投光方法与方向按自己意图具体安排。但是要尽量避免重阴影。  建 议:可能的情况下尽量尝试各种投光方式及曝光补偿所制造出来的立体感觉。  练习16、室内及夜晚灯光摄影  被摄体：室内灯光下的集会以及城市灯光夜景等。  要求：利用色温在室内及夜灯下制造肉眼见不到的独特（泛红）氛围。  建议：画面内的光线布置尽量均匀，镜头附近最好没有强光源并不能有强光射进镜头，拍静物时使用三脚架，抓拍时最好使用ISO400的胶卷。如果希望得到忠实于原色的作品，使用80A滤镜矫正色温。曝光不能有过。  参考：色温：白日晴天＝5500K，白日阴天＝6500K，早晚＝4500K，一般灯光＝2800K。  练习17、朝阳、夕阳、夜景  被摄体：朝阳、夕阳下的山峦、海岸线、自然风光及夜景。  要求：要充分体现朝夕的氛围，再现朝夕夜景的绚丽景色，不能有多余的物体进入画面，最好没有晕光。  建议：使用手动，基本上光圈为F8～11左右，AE光圈优先，远景时焦点调到无限远，10M以内对点光源等最容易看清楚的物体上对蕉，使用三脚架，可以考虑多次曝光。  练习18、白色物体  被摄体：雪景、白色沙滩、白色花卉等白色物体。  要求：清晰再现白色物体的质感与色调。  建议：根据实测曝光量适当曝光补偿，补偿量根据白色物体占画面的比例和你要表现作品的意图一般为0.5～1.5EV之间,画面中黑白物体相间时根据各占比例调整。 练习19、逆光(透射光)的运用  被摄体:光线从背后照射的人物、风景、花卉、静物及抓拍等.  要 求:充分利用逆光的特点制造透明感和立体感.注意被摄体与背景的亮度平衡及不能有创作意图以外的光晕产生.  建 议:使用曝光补偿以及反光板. 曝光补偿量有＋0.5、＋1.0、＋1.5、＋2.0EV等,补偿越大,被摄主体越亮,如果把握不好曝光补偿量,可以分段补偿各拍一张以上以保证拍摄成功。  练习20、侧光的运用  被摄体:与此种光线有关的人物、风景、花卉、植物、宠物以及抓拍.  要 求:充分活用阴影的效果,使画面的氛围符合自己的拍摄意图,通过练习提高对光的敏感性.  建 议:拍摄时从顺光、侧光、斜侧光、半逆光、逆光的顺序去观察被摄体,并注意侧光与逆光所制造出的物体立体感之差别.如利用强侧光可塑造男人的刚毅和弱侧光可营造女人的温柔等.使用遮光罩。  练习21、林中点光与泻光的运用  被摄体:具有泻光特点的林中、阴天下的风景如山峦、江和湖海的水面等.  要 求:充分利用点、泻光的特点营造出印象深刻和感动人的氛围.  建 议:注意光比范围及曝光量的掌握,明暗差要适当,用点测光方式测得明处与暗处的曝光量后取中间值进行最后的曝光。  练习22、极端曝光的应用  被摄体:想要高调表现(阴影淡的)或低调表现(反差大的)的一切被摄体材.  要 求:摄影意图以及主题要鲜明,要考虑采用高调或低调的必要性,被摄体的所具有的氛围要协调.  建 议:高调的曝光补偿从0～＋2.0,低调的曝光补偿从0～－2.0,通过分段曝光,掌握在各种条件下的曝光补偿所带来的效果。  练习23、光的轨迹  被摄体:夜间流动的车、船、星空、焰火等.  要 求:流畅地表现光的流动,光的流线色彩、形状、大小与周围的气氛要协调, 曝光要适当.  建 议:利用平均测光与中央部分重点测光模式。也可以把光圈设定为F4或F5.6, 曝光为30秒至2分钟(可用B门)。焰火一般使用ISO100胶片,光圈在F5.6～F11之间.星空的曝光时间最长可到1～2小时。以上均使三脚架。  练习24、有灯光照明的物体  被摄体:都市内夜间被灯光照亮的建筑以及植物等.  要 求:取景角度要体现被摄体的魅力,选择能够充分表现气氛的曝光,画面中主体的所占比例要适当。  建 议:使用三脚架、快门线,使用手动模式,B门或T门,使用曝光补偿＋0.5—1.5EV。注意构图时画面中最亮部分与最暗部分,避免亮度相差悬殊,长时间曝光时注意倒易失律问题。使用广角镜头。  练习25、26、27、28、29、30  分别以红色、蓝色、黄色、绿色、白色、黑色为主要特征的被摄体做表现主题的练习。  被摄体:具有以上颜色的各类物体及颜色着装的人物、花卉等。  要 求:要表现出以上个种颜色的鲜明特征,把握好色调、明亮度、饱和度这色彩的三要素。  建 议:注意冷暖色的表现,可能的话使用滤色镜,使用包围式摄影法体验曝光补偿对色彩表现的作于用。  练习31、表现水的透明感  被摄体:与水有关的任何物体。  要 求:在表现水透明感的同时注意作品的整体表现。  建 议:注意水面的光反射,使用PL镜,使用是旋转PL镜找到最佳表现。  练习32、色彩对比  被摄体:各种颜色掺杂形成对比的田野、公园、建筑群等。  要 求:利用色彩对比增强作品的感染力。  建 议:不要使太多的色彩进入画面,形成对比色彩的亮度差越大对比度越强,明亮色与形成对比的暗色容易醒目,同一颜色的实焦点处与虚焦点处可以形成对比。  练习33、黑白摄影  被摄体:任何物体、人物等。  要 求:主题与背景的关系性,理解黑白摄影作品的特性。  建 议:有必要了解彩色变成黑白后的具体变化,既把红色当做浓黑、黄色当做灰色考虑等,并了解与灰阶的关系。  练习34、单色调的表现  被摄体:大自然中的群生植物,大面积单色花卉,色调统一的室内房厅等。  要 求:有效使用统一的色调,构图平衡,充分掌握色彩的浓淡度。  建 议:注意色彩的饱和度,使画面内的色彩表现有张有弛,使用色温滤镜。  练习35、动感的表现  被摄体:体育运动、动物、纪念活动、花草、河流等。  要 求:充分记录并表现运动的物体或人,表现出运动着的力量感和动态美,合理构图,掌握适合被摄场景的快门和按快门的时机。  建 议:如果条件允许,尽量使用快门优先模式,定格高速运动时使用快门速度为1/500-1/1000秒,表现流动感时使用1/15-1/4秒,追拍时可使用1/15或1/30秒。  练习36、临场感的表现  被摄体:火灾及事故现场,祭祀活动,仪式,自然气象状况等。  要 求:尽量表现临场感,使人身临其境。即使是较平凡的被摄体,也要利用技术与器材制造出临场感。  建 议:尽量接近被摄体使用超广角或望远镜头,光圈使用F11、F16、F22求大景深。表现自然气象状况如台风、大雨、雾、急流时使用三脚架,快门1/8、1/4、1/2秒优先,并可使用包围式拍摄法。  练习37、寂静感的表现  被摄体:自然风光。  要 求:摄影者自身要宁静安稳,选择最佳的拍摄时间和天气,选择稳定简洁且容易传达静感的构图方式。  建 议:拍摄时间最好在黎明、傍晚、明月夜、雨天、雾、雪天等。选择对称、三角形等增加寂静感,构图要横平竖直,不能有倾斜以强调集中感和稳定感。使用三脚架。  练习38、感情的表现  被摄体:人、动物的脸部特写与身体(动作的瞬间抓拍)。  要 求:掌握最佳快门时机,做到与被摄人或动物心感相通,除脸部外也要注意其他肢体的表现与主题相吻合,注意构图的各个细节。  建 议:先从身边的人特别是小孩和宠物开始练习,平时多多注意他们(它们)的喜怒哀乐,并找出有趣的特点,然后利用望远镜头在被摄人或动物不注意的时候抓拍。开始练习时尽量利用自动模式 。                                     *☉⊙⊕Θ◎?¤?の?超级无敌分割线の?¤?◎Θ⊕⊙☉*?