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春雪 . 阿坝高原 我从来没有去过马尔康。作为阿坝州首府的马尔康都没有去过，就等于没有真正去过阿坝。因此，马尔康是我的一个空白，一个盲点，一个相约已久但还没有机会见面的朋友。近日，我终于抓住一次公干的机会，成全了阿坝之旅。 从成都去马尔康，映秀、汶川是必经之地。也就是说，阿坝高原这一部大书，映秀、汶川就是封面。5.12已经过去3年多了。映秀、汶川，虽然仅是两个地名，但是，至今，只要一提及，对我依然有针刺之痛。当“映秀”的标牌出现在都汶高速路边时，它更像是不祥的按钮，一旦触及，令人伤痛的意象就会联翩而来。车子进入岷江峡谷，被掩埋的老317国道，兀立的断桥，滚落河中的巨石，路边比比皆是的巨大塌方体，像是血淋淋的伤口，被重新撕开，对那场人间大难进行现场解说。 天气也与此相呼应。进入阿坝境内就天昏地暗，高山之巅的皑皑白雪格外耀眼。刚才的零星雪花，也渐成纷纷扬扬的大雪。 驱车疾进。映秀擦肩而过，汶川也擦肩而过。我不是对它们没有兴趣没有感情，是行程太紧，更是因为我不愿意再去触碰伤口，消化那些难以消化的东西。我要尽快，将阿坝这最沉重的一页翻过去。 后来才知道，这场春雪，也是阿坝高原去冬以来的第一场大雪。 2 过汶川县城就离开了岷江。溯杂谷脑河而上，与桃坪羌寨相遇。 在文艺圈子，尤其是摄影圈子，桃坪羌寨是一个被频频提起的一个地名，一个令发烧友们随时准备出发的兴奋点。 多年前我曾经来过。森严的碉堡，迷宫般的巷道，高低错落的石砌民居。石头的堆垒，一色的灰黑，镀着厚重的一层历史底色。那座高敞的堂屋，弥漫着强烈的烤羊肉和熏肉气息。昏蒙灯影里，主人给我展示了祖传的银器、黑陶餐具和酒器。还有那个才从旅游学校毕业、准备发展家乡旅游的女孩子，穿一身华丽的羌服，在灿烂的阳光下，以金灿灿的玉米棒子和红艳艳的辣椒为背景，对镜梳妆，为我这个蹩脚的摄影师作模特。像盛装的公主现身，像天上的仙女下凡，她惊艳得可以上任何杂志的封面。 桃坪往事，历历眼前，又梦境一般虚幻。 车子在公路边停下。热情的阿坝同行说，这就是桃坪羌寨。 面对雄伟的牌楼，崭新的“羌寨”，我深感困惑，这个地方我从来没有来过啊。 飞舞的雪花里，走出一个苹果一般红艳的女子。她自称易西关。并且解释，她是易中天的易，西施的西，关之琳的关。她说，我很悲惨，既没有易中天的智慧，也没有西施的美貌，更没有关之琳的成功。 易小姐说，我们现在看到的这一片建筑群，是另建的新桃坪羌寨，是灾后重建的成果。 我马上明白，这不是我记忆中的桃坪羌寨，而是，一个替身。 我曾经听说，与周庄一样，桃坪羌寨已经很商业化。连《百度百科》也说，近年来，去桃坪羌寨的游人与日俱增，也让这个不大的小山寨充满了“商业”气息，这些变化，多少有些让人乘兴而来败兴而归。 也许，这个“替身”，正是代“人”受过，为我曾经造访的桃坪羌寨，作为屏障？它的任务或许就是，挺身而出，将桃坪羌寨的商业职能大包大揽，而让真正的桃坪羌寨独善其身？ 披着理县朋友刻意准备的羌红和哈达，走过簇新的桃坪羌寨，很快就找到了藏在它身后的真正的桃坪羌寨。 桃坪羌寨，是羌文化的活化石，据说它已经有2000年历史，比许多省会城市还要古老。它应该是世界仅存的古老羌寨。站在高处一望，一片灰黑的石头建筑顺陡峭的山势依坡而上。寨子以最高的碉堡为中心，筑成了放射状的8个出口。出口连着甬道构成路网，本寨人进退自如，外人如入迷宫。寨子总共98户人家，家家户户，墙角相连，屋顶相通。在全民皆兵的寨子里，一旦有事，随时可以聚集，自由来去。每家每户的外墙都留有小孔，巷战时，这些小孔随时可能伸出利刃长矛，让入侵之敌死得莫名其妙。 寨子内的地下供水系统也是独一无二的。从海拔4000多米的大包山上引来的泉水，一分二，二分四，四分八，经暗沟流至每家每户。水沟，不仅可以调节室内温度，作消防设施，而且，还是逃生的通道。最危急时刻，人们潜入水沟，匍匐前进，神不知鬼不觉就到了寨子外面，逃之夭夭。 没有人兜售纪念品，没有人开门揽客，更没有喧嚣的篝火锅庄。偌大的寨子寂静无声。不是诸葛亮在这里设局，我更不是司马懿。是因为大雪将游客拒之千里，因为有人家举行婚礼，家家户户男女老少倾巢出动，连续五天有喜酒可吃，所以寨子里就开演了一出空城计。 没有人的寨子，更凸显了古堡杀机四伏的军事属性。跟在易小姐身后，在肠道一般曲折肠道一般黑暗的巷道里左拐右拐，摸索前行，我自己都觉得鬼鬼祟祟，唯恐跌入陷阱，唯恐伏兵冷不防杀出。 走出巷道，长长地松了一口气。光亮处，家家门前，积雪的长桌，在等待春暖花开的季节，等待各色纪念品重新上桌。 桃坪羌寨原本在深山。现在，公路修到了寨子门口。寨子开门迎客，销售它古老的“原生态”。但是，汽车来来往往，运来游客，也运来别处的生活。今天的桃坪羌寨到底是何面目？ 暂时没有答案。一个小小的谜，留待下回分解。 (待续） |
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