 Clark Gable的无背心时尚：《一夜风流》It Happened One Night (1934) 最好的时尚常常是无心之举，《一夜风流》中的Clark Gable就是一个最典型的例 子。在《一夜风流》中Clark Gable“碰巧”脱去了他的衬衫，这一举动震惊了当年全世界 的绅士们——他衬衫下面竟然没穿背心。根据Clark Gable自己说，他不穿背心是因为觉得 脱背心的姿势实在太丑了。不过，这个影响倒是很迅速，随着电影的发行，男士背心的产业 几乎遭到了毁灭性的打击，一度面临崩溃的男性背心厂商，不知道在心里有多恨Clark Gabl e的“碰巧”！  Joel McCrea“流浪汉式西装”：《苏利文的旅行》Sullivan's Travels (1941) “穿衣是一门艺术”，这部电影就是这样的强调了这句经典的话。当年好莱坞最著 名的造型师Edith Head为主角Joel McCrea设计的“流浪汉风格”装扮：松散的，磨损的西 装，还有醒目的配饰，着实影响了一代又一代的设计师。不信你去看看Rag & Bone的07 年秋冬秀场，依然能够看到设计师对于这种独特的美国风格的升级和改良。  Humphrey Bogart的风衣：《北非谍影》Casablanca(1942) 第一次世界大战为Humphrey Bogart的这个造型作了两个巨大的贡献。Bogart所穿 的风衣（trenchcoat），乃当年Burberry为一战战壕中的英国军官们设计的战壕衣。而这个 风衣造型，更伴随着男主角Rick那标志性的笑容、一半诱惑一半威胁的态度，伴随着Bogart 这个“美国硬汉”的代名词一样，也成了男人们的衣橱的必备单品之一。肩章，皮带，带扣 都成为了Bogart永恒不变的标志。  Gene Kelly的Polo衫配卡其裤子：《一个美国人在巴黎》An American in Paris (1951) 在电影中，Gene Kelly用polo衫和卡其裤子代替了歌舞片男主角们当时的标配：礼 帽和晚礼服。“我不想让自己看上去像个富人，我只想穿着牛仔裤跳舞。”他这样说道。不 管怎样，他的装扮，的确成为了当时红极一时的装扮。Kelly的前妻Betsy Blair回忆起当时 的情形：“水手衫，白袜子，懒汉鞋，T恤紧绷的壮硕上身，那时候几乎每一个人都在模仿 着他的造型。”  Gregory Peck的宽大西装：《罗马假日》Roman Holiday (1953) 在电影中，Gregory Peck衣着彰显着他和Audrey Hepburn的优雅名媛风格截然相反 的气质。他那松松垮垮的呢子西便服，高腰裤都为这个英俊而低调的海外派遣记者的形象贡 献了不少“力量”。Gregory Peck的造型兼具了战后工人的硬朗和经典的绅士的优雅。这套 行头，同样出自造型师Edith Head之手，要知道他从1948到1966一共夺得8项奥斯卡最佳服 装奖，当然也包括这部在内。  James Dean的白Tee配牛仔服：《无因的反叛》Rebel Without a Cause (1955) 没有James Dean, 也许到今天我们也不会知道牛仔装和圆领T恤的乐趣。是他让工 人阶级的装扮，看上去不仅仅是帅，而是上升到了一个独特的造型级别。James Dean，这个 24岁就英年早逝的传奇，让T恤和牛仔装成为了年轻一代文化的“宣言”。也许在今天难以 想象，当年Marlon Brando还以“盗窃造型”的名义去控告James Dean，这位《欲望号街 车》的大明星作如此愚蠢的起诉实在遭人耻笑。  Cary Grant的度假装：《擒凶记》To Catch a Thief (1955) 也许你要说Cary Grant在《西北偏北》中的灰色西装套装简直是绝了。但是，纵观 整部影片，你会发现他一直在穿灰西装，不知道道具组是不是给他准备了一打一模一样的玩 意儿。其实，在他一系列经典造型中，《擒凶记》里那一套法国南部风情的度假装扮才是TO P：那种游走在休闲的运动风格和优雅的礼服之间的Cary Grant，搭配上光芒四射的Grace K elly小姐，这才叫“绝了”。  Gabriele Ferzetti的意大利优雅：《奇遇》Avventura (1960) 这部Michelangelo Antonioni大师1960年的代表作，充满了他的“签名”：长镜 头、广角、少对白、固定机位……总之，是相当沉闷的艺术片。不过因为是在意大利，你在 神思游弋出剧情的时候，那些绝佳的优雅装扮能把你拉回来。在Armani和其他意大利时装屋 全球开花之前，Gabriele Ferzetti饰演的这位卑鄙的恶棍，幸运地生逢意大利时装的黄金 年代。无论是海边休闲、参加晚宴、或者与他女友的闺蜜调情，Gabriele Ferzetti的衣着 都令人难忘。  Alain Delon的条纹西装：《光天化日》Plein Soliel (1960) 这部电影，Patricia Highsmith的小说《天才先生瑞普利》的第一部改编作。它可 以作为：一部惊悚片、一部旅游风光片和一部夏装秀，同时存在。这都得归功于我们迷人的 法国巨星Alain Delon对时装痴迷。我们不能忘记那个经典的场景：Alain Delon在试穿他朋 友的衣服，紧张的谋杀在即，剧情无法让我们忽略Delon的装扮：敞领的彩色衬衫+条纹西 装。他的这个造型也被韩国设计师Polham作为2008系列的灵感来源而应用着。  Marcello Mastroianni：《夜》La Notte (1961) Marcello Mastroianni因为他的时装品位而闻名,而不是他意大利式的谦逊——他 曾经告诉《纽约时报》说：“我的腿太瘦了，我的脸也显得不够有气势、不够有决断力”。 在电影《夜》中，饰演存在主义批评家的他，随意搭配了黑色西装、白色衬衫和灰色领带。 他也许压根没有想到，这身行头体现了欧洲艺术电影的奢华时尚，或许我们可以称他作“意 大利式的Jean-Paul Belmondo”——如果要那法国艺术电影来作参照物的话。  《去年在马里安巴》Last Year at Marienbad (1961) 对于这部先锋电影，你可以关注它的超现实与虚无。不过，更好的方法是，放松下 来去欣赏那一幕又一幕的华美戏服与演出。这部Marc Jacobs的最爱电影，的确很像是一场 时装秀的延伸。附带一提的是Coco Chanel夫人对剧中女装制作功不可没，件件都是她的高 级定制。 Clark Gable的西部造型：《乱点鸳鸯谱》The Misfits (1961) 这部片子其实不怎么吉利，它是好莱坞两大巨星Clark Gable和Marilyn Monroe的 “最终之作”，两人之后都不久于人世了。Clark Gable饰演了一个上年纪并深爱着Marily n Monroe的单身汉，而Marilyn Monroe则爱着一个年轻的情人——Montgomery Clift饰演的 角色。 不得不承认，虽然Clark Gable已经不再年轻，不过他依旧依靠着他独特的时尚魅 力，在影片中抢尽风头。双兜盖衬衫，漂亮的皮革帽带，再加上他标志性的胡渣，也难怪， 很多评论家都认为，这是他最好的一部电影了。 Peter O'Toole的阿拉伯白袍：《阿拉伯的劳伦斯》Lawrence of Arabia (1962) 说起“沙漠罗曼司”影迷们都会想起Rudolph Valentino于1921主演的《白酋长》 （Sheik）。但，真正的把脏兮兮的沙漠鼓吹成为时尚坐标的，是导演David Lean。影片 中，扮演Lawrence的Peter O'Toole，骑在骆驼上，用白袍映衬他忧郁的蓝眼睛与感性的面 孔，被《华盛顿邮报》评为“简直像个穿着轻薄白袍的新娘”。长袍是造型师Phyllis Dalt on的“阴谋”，影片中，作为领袖的Lawrence的权力与影响力渐渐消退，长袍正是对这个渐 渐迷失自我的男子最有力的描绘。 Michael Caine的花花公子造型：《奥尔菲》Alfie (1966) Michael Caine饰演一个“摇摆的60年代”极端可爱的花花公子，时至今日，他的 衣橱里依然保留着那些“约会装”：经典的海军套装和粗花呢夹克，超级修身的裁剪以及细 长狭窄的领带。这些玩意儿在40多年后的今天，依然没有过时。设计师们把Alfie的那种标 志性的元素，不断的添加到自己的新系列当中。而大名鼎鼎的Thom Browne，就是其中的一 个。 夏威夷衬衫：Endless Summer (1966) 听说，当年堪萨斯的很多居民都会在雪地里排队买票收看这部1966年上映的电影 《Endless Summer》。实际上，电影院不仅靠这部电影赚了个盆满钵满，电影本身，也将冲 浪运动推向了全世界的潮流前沿。而在加上随后两部电影《From Here to Eternity (195 3)》和《Gidget (1959)》的冲击，夏威夷印花衬衫，和Jack Purcell网球鞋，以及各种得 “板上装备”，都成为冲浪爱好者，和潮流型男们不可或缺的必备“招牌”了。 Dustin Hoffman：《毕业生》The Graduate (1967) Mike Nichols这部经典电影诞生在美国男人“天天都只穿西装”的时代末。年轻的 Dustin Hoffman饰演的Benjamin Braddock，穿着那时候很新颖的绉条纹西便服——它是从 防风衣“缩水”而来，开着1966年的阿尔法罗密欧1600 Spider型汽车。也许电影《The Gra duate》是造型师Patricia Zipprodt的第一部电影，但是这种轮廓鲜明的风格，却已经成为 了一种永远。 《邦妮和克莱德》Bonnie & Clyde (1967) 它发行于1967年，公映时被评论家严厉的批评成“毫无疑义的暴力垃圾”。只是在 很小的范围内短时间放映后就撤下来了。但是，这部电影却留下了不少经典LOOK。那种融合 了大萧条时代的美国风格和精致的强盗装扮的衣服，在全美的范围内都掀起了一场不小的流 行风波，同时也给当时电影的服装设计Theadora Van Runkle开辟 了一个全新的职业生涯。随后，在1974年，随着这部电影的重新上映，更大的流行风暴开始 席卷美国，你可以从当时的服装流行设计中看到这种Beatty式双排扣的西装和《了不起的盖 茨比》式的报童帽，对当时造成了多大的影响，当然，这些正是Ralph Lauren大师的杰作。 Sidney Poitie：《猜猜今天谁来赴晚宴》Guess Who's Coming to Dinner (1967) 今天再看这部电影，Sidney Poitie的造型可能高调，但是相对于“革命”一词来 说，似乎还差得远呢。但是，在当年，这部由黑人穿着的Brooks Brothers西装，已经远远 超出了他的价格标签的意义了。而是作为黑人追求地位和平等认可的一个标志性ICON.虽然 也有评论家认为：这仅仅表明了黑人最终还是想要穿着的看上去像个“白人”，不过这种标 志性的穿着，都成为了日后Denzel Washington和Will Smith等大牌明星的灵感来源。 《2001漫游太空》2001: A Space Odyssey (1968) Stanley Kubrick的《2001: A Space Oddysey》原本是希望通过电影给大家展现出 一种纯净的未来派时尚风格。圆形的场景，红色的座椅，全副黑色的奇怪装扮，都相当的具 有未来派的代表性质。而在展望未来的同时，影片也一直在关注当年的流行，我们可以看 到，无论从色彩到领形上，甚至是太空舱女空姐的装扮，都有着明显的60年代风格。 Steve McQueen：《天罗地网》The Thomas Crown Affair (1968) Faye Dunaway也许是在这部影片中换了31件衣服，但是Steve McQueen借由设计大 师Theadora Van Runkle之手，还是在影片中抢足了风头。据说，当Steve McQueen听说和他 合作的是在影片《Bonnie and Clyde》之前就已经名声大噪的Van Runkle得时候，显得非常 的放心。当然，这也是不无道理的，有传言，为了保证能在电影中展示出演员最好的一面， Theadora Van Runkle竟然准备了30多条裤子给男主角挨个尝试。而这一切的结果，都只是 为了能够最完美的展现出McQueen那个迷人的屁股而已。 Peter Fonda的机车装：《逍遥骑手》Easy Rider (1969) 由Peter Fonda、Dennis Hopper和Jack Nicholson主演的《逍遥骑士》展现出gonzo风格。 皮裤和花边衬衫，枪弹带和羊毛披肩——Fonda那印有美国国旗的的骑马装束已经成为一个 标志性形象，完美的代表了处于战争状态的国家本身。 Jon Voight的流苏皮夹克和黑色牛仔帽：《午夜牛郎》Midnight Cowboy (1969) 该片讲述了Jon Voight从德州青年沦为大城市午夜牛郎的故事，也是唯一获得了奥斯卡奖最 佳影片的x级电影---但其同样出色。带流苏皮夹克和黑色牛仔帽，Voight's Joe Buck的这 身打扮教你如何在20世纪60年代的纽约脱颖而出。由Dustin Hoffman饰演的Ratso Rizzo是 个肮脏的瘸子，Voight本想靠当午夜牛郎挣钱糊口，但不久他就发现其实自己并不适合这种 工作。 Sean Connery：《007系列之女王密使》On Her Majesty's Secret Service (1969) Sean Connery的裁缝Anthony Sinclair创造出一款适合前任007穿着的简易套装，并将之命 名为Conduit裁剪（在裁缝店搬到伦敦的Conduit街之后）。导演Peter Hun寻找新詹姆斯 226;邦德的过程就像寻觅饰演郝思嘉的女演员同样辛苦，最终澳大利亚模特Lazenby被选 中，他依靠减肥最终使身材满足了那件从Sinclair处买来的Connery套装的要求，影片在伦 敦郊外取景，Lazenby一身休闲装，比如运动夹克、艳色运动衣以及用不同色彩或印刷的紧 身夹克，通常搭配T恤或毛衣。《女王密使》向世界表明：即使没有杀人执照，起码任何人 都可以穿得像007。 野战服：《陆军野战医院》MASH (1970) Robert Altman执导的《陆军野战医院》（CBS的情景喜剧也受它启发）向整整一代人讲述了 一对反体制英雄的故事，Hawkeye Pierce 和Trapper John那宽松的“战斗”夹克和软帽子 更适合捕鱼而非战争。不同于1970年的两个史诗战争电影（《虎！虎！虎！》和《巴顿将 军》），《陆军野战医院》中的服装正是反文化的表现——更不用 说他们的行为了。 Donald Sutherland：《柳巷芳草》Klute (1971) 故事发生在1971年纽约的一个小镇上。Sutherland所饰演的Klute是一家私家侦探，正在寻 找在纽约消失的老朋友。Sutherland身着经典西装，面容冷酷，像是要与这座糜烂的城市对 抗到底。他唯一的线索是一名应召女郎，但这似乎将其带入了更深的麻烦中，杀手步步逼 近，死神的样子也越来越清晰。 Dean Riesner：《迷雾追魂》Play Misty for Me (1971) Clint Eastwood在其执导的希区柯克风格影片中，首次运用六十年代的几样元素（涤纶，松 糕鞋，喇叭裤）。Clint Eastwood以节奏流畅的爵士乐作为背景音乐 人物所穿的制 服由钮扣式衬衫、紧身无褶西裤以及毛羊皮或彩色风衣组成。把“万事皆可能”作为座右铭 的他实现了图案和色彩的完美组合 《资产阶级审慎的魅力》The Discreet Charm of the Bourgeoisie (1972) 六名朋友坐下来吃饭，但总有事情发生，不断打断他们进餐。这部影片拍摄于1972年，是欧 洲衰退时期的一个缩影。Jean-Pierre Cassel穿了一系列整齐欧式西装，打着引人注目的艳 丽领带。他的搭档Fernando Rey则饰演米兰达大使，有穿佩斯利丝绸浴袍的造型。 Warren Beatty：《香波》 Shampoo (1975) 创作于1968年、拍摄于1975年的《洗发水》将镜头瞄准了处于性解放时期的贝弗利山庄。Wa rren Beatty在这部电影中花费更多的时间用于脱衣而非理发。 60年代的低腰紧身长裤和褶 皱衬衫与七十年代皮夹克和粉红色戒指搭配有型。它的影响力已经延续到Jean Paul Gaulti er 的2007年秋季时装秀上了，模特以其佩戴的头巾和穿搭的服饰 向Californian lothario致以崇高的敬意。 David Bowie：The Man Who Fell to Earth (1976) 为了使自己的星球免于干旱，Bowie所饰演的外星人来到地球寻求解决办法。一位名叫Mary Lou的年轻女子带给他许多俗世的快乐——如酒精、浓妆艳抹的女人和男人时尚。具有讽刺 意味的是：虽然David Bowie饰演外星人，但实际上他的装扮比他任何时候都要像地球人。 在这部影片中Bowie的着装本是华丽摇滚风格，但来到地球后则趋向于黑色和双性化。 John Travolta：《周末的狂热》Saturday Night Fever (1977) 对这部影片爱也好恨也好，唯一毋庸置疑的是这经典迪斯科的影响力。据Newsweek报道， 《周末的狂热》发行一年后，白色涤纶已赶超粗斜纹棉布成为男子休闲装的主要原料。推荐 配件则是黑色T恤&金链。著名影评人Gene Siskel于1980年曾花费2,000美元购得演员亲 笔签名的Travolta白色西装。在90年代初，当Siskel[本站禁止交易请到商城]它时竟拍到了150,000美元。 Robert De Niro：《猎鹿人》The Deer Hunter (1978) 为了寻找灵感设计师需要独辟蹊径。《猎鹿人》正是如此，综合了太平洋西北地 区、宾夕法尼亚州的小城镇和湄公河三角洲地区的几个时尚知名人士的形象。影片并没有大 肆渲染战争的惨烈场面和宏大气势，而是将重点放在表现战争对人内心造成的影响与创伤， 以和平年代的亲情友情反衬出战争对人异化的恐怖可憎。美国设计师John Bartlett曾说， 这部电影对他的设计有着很深的影响。 嬉皮士造型：《毛发》Hair (1979) 对于这个拥有庞大演员阵容的音乐剧，服装设计师Ann Ro th决心继续忠实于六十年代的装扮——从色彩艳丽的嬉皮士造型到精炼的美国陆军制服。以 Tribe而闻名的嬉皮士乐队身着喇叭裤，并将衬衫扣松开，展现其修长身形。Twyla Tharp为 了达到其舞蹈效果给予了演员足够的空间。20世纪80年代初发行的《毛发》，凭借其亮丽的 颜色和粗质的结构，勾勒出新潮的迷幻效果。 机车皮夹克：《疯狂的麦克斯》Mad Max (1979) 皮夹克是电影史上最易识别的时尚单品，这可以追溯到1953年Marlon Brando出演 的《飞车党》。《终结者》中的Schwarzenegger、《搏击俱乐部》中的Tyler Durden、《壮 志凌云》的Maverick以及《迷失方舟的侵入者》中的Indiana Jones、George Miller饰演的 postapocalyptic以及朋克摇滚“轮子在西方”中都可以见到皮夹克，肩层的加固和重型拉 链的出现，不仅时尚而且在高速奔跑时也有其实际用途。 Richard Gere：《美国舞男》American Gigolo (1980) 《美国舞男》是好莱坞明星和明星设计师合作的标志。Richard Gere的整整一个衣 柜的衣服是由Giorgio Armani制造的，甚至Gere的内衣都是由Calvin Klein未来的首席执行 官Gabriella Forte设计的。电影推动了Armani的职业生涯，但更重要的是，其无可挑剔且 不乏味的外观代表了20世纪后期的改良男装。Gere在电影开拍前10天才取代John Travolta 得到这个角色。服装经过微小改动得以合身；尽管如此，Armani仍 将其称为“Travolta剪裁。” 《烈火战车》Chariots of Fire (1981) 服装设计师Milena Canonero在《烈火战车》、《走出非 洲》、《发条橙》及其它电影中重新创建20世纪20年代富人休闲装，这种设计如此出类拔萃 以至最终赢得奥斯卡奖。电影里的白色网球服、牛津毛衣和剪裁讲究的法兰绒衣服使世界时 装界都挂起了一股英伦风潮。以至于Bloomingdale从《战车》中汲取灵感并推广了1982年的 春季男装，甚至采用电影明星Ben Cross作为模特。 Harrison Ford的风衣：《银翼杀手》Blade Runner (1982) 如果真的有关于人类未来装扮的预言，那这一定就是新黑色经典《银翼杀手》 了。 Costumer Michael Kaplan收到的好评如潮，他为Harrison Ford设计的赏金猎人Decke r造型影响了现代的无数时装秀场，最显著的要数英国设计师Alexander McQueen了。DVD似 乎每隔几年就会重新发行，但在屏幕上的时尚却是永恒。 Robert Redford：《走出非洲》Out of Africa (1985) 由Milena Canonero设计，获得奥斯卡提名的影片服装将 富有移民与冒险家的形象混合在一起 。影片讲述了猎人Robert Redford与Meryl Streep难 忘的一段恋情。旅行装束自此变的流行起来，Ralph Lauren等设计师将其带到T台秀场上展 示，Banana Republic等零售连锁店也在全国大卖该服饰。Redford装大胆运用彩 色，在他的夹克、背心和带肩章的衬衫分成不同层次的褐色调调。他的这些时尚造型就如同 Liz Smith在《伦敦时报》所强调的，是“时尚界所必需的社交礼仪”。 《全金属外壳》Full Metal Jacket (1987) 由Stanley Kubrick执导的反映越战期间美海军陆战队基地的着装——迷彩夹克、 长裤和夏普帽子-不知为何这似乎看起来更加古怪了。小丑的防弹衣上别着的和平标志与头 盔上的“Born to Kill”三个字——这本身就是一个矛盾，并在当今男人衣柜里的做工精致 的军装服式上也有体现。 Michael Douglas的权力着装：《华尔街》Wall Street (1987) 该片的造型外表华丽且对细节和局部都精益求精。在Michael Douglas发表1988年 奥斯卡奖最佳男演员获奖感言时，他特别提到服装设计师Ellen Mi rojnick，称赞她对于这部电影精神的领悟能力。Mirojnick 曾与意大利时装界重量级人物 icon Nino Cerruti合作，创造出搭有裤子背带和名牌衬衫的权利套装（power sui t），这种富有影响力的造型也使整整一代外表衣冠楚楚实则草包的笨蛋应运而生 Kevin Costner的Polo衫：《百万金臂》Bull Durham (1988) 该片以风靡美国的垒球为题， Costner扮演一个退休队员，负责训练北哥连拿洲一 队不知名球队，Susan Sarandon扮演一个细心聪明的女球迷，认为自己应该每季与该队一名 球员同住，以协助他成长。Crash Davis的扮演者Kevin Costner在戏中身穿打褶卡其色军 服、或皮夹克或带领polo衫，脚踩平底便鞋。 《落水狗》Reservoir Dogs (1992) 不论你怎么评价Quentin Tarantino，他都无疑是一名对时尚有着深刻理解的导 演。事实上，为了适应时尚，有时他会甘愿牺牲或至少改变任何实际内容。衣冠楚楚，外表 冷酷的Michael Madsen、Tim Roth、 Harvey Keitel以及Steve Buscem身穿紧身黑色西装打 领带，这些造型都可以彰显出他的品味 Matt Dillon摇滚青年造型：《单身贵族》Singles (1992) 当反时尚摇滚运动首次从西雅图街道传至欧洲T台时，很多设计师从中汲取到了灵 感。他们费尽心思将混合波西米亚和朋克，嬉皮和硬核摇滚（hardcore rock）混搭在一 起。他们设计的最终标准则来源于Campbell Scott和Bridget Fonda主演的《单身贵族》， 这是一部讲述六名20多岁年轻人情感的影片。 Ewan McGregor的英伦街头时尚：《猜火车》Trainspotting (1996) 在Danny Boyle的电影里，Ewan McGregor、Robert Carlyle和Jonny Lee Miller的 表演兴起了一股以药物为标记的「**时尚」。所有人都身穿紧身T恤衫和牛仔裤——这 看起来像是苏格兰典型下层人物的衣服。恰逢全球再次兴起英式摇 滚（Brit Pop），电影找到了介于温和与粗暴间的一种表达方式 黑皮风衣：《黑客帝国》The Matrix (1999) 服装一流，设施高档的《黑客帝国》把哥特风格演变为主 流。深色长版风衣和皮裤使他们浑身都散发魅力。每个角色所戴的太阳镜都是设计师专为华 纳兄弟电影公司所造。Keanu的演技是这部影片成功的重要因素之一，而Laurence Fishburn e在片中的造型也为影片锦上添花，赋予其浓厚的科技气息。 《天才一族》Royal Tenenbaums (2001) 纵观Wes Anderson一家几代人，可见在几年前色彩鲜艳的美国服 装才是时髦人士的必备之品。《天才一族》包括几个不同分支的家族谱， 每一分支都有自己的风格。Luke Wilson喜欢运动装，他的布鲁克斯兄弟则偏爱Bj?rn Borg品牌。而Ben Stiller和他的两个年幼的儿子则是鲜红阿迪达斯运动服的忠实拥护者。 《狗镇男孩》Dogtown and Z Boys (2002) 正如这部纪录片所述，20世纪70年代现代滑板的创造者——Z型男孩更加关注如何 能成功滑过空泳池一侧，而非穿运动鞋跑过。Z型男孩（根据他们在美国加州圣莫尼卡的西 风滑板店的发起人而命名）及其造型逐渐渗入到主流中去，无论有意与否，那些带签名的服 饰—— T恤、波鞋、仔裤或短裤——不仅成为那时期的终极时尚代言，而且始终推动着Grav is, Volcom, and Quiksilver等冲浪和滑板品牌的发展。 梁朝伟的60年代西装：2046 (2004) 王家卫把他早先在《花样年华》创[造的人物 放置在2046年，构成了的一个永恒的故事。作为六十年代香港与对未 来的黯淡展望之间的电影穿梭机，他创建了一个完全独特的审美艺术：现代主义的早期时 代，通过棱镜可以看到黑暗中的微弱色彩，梁朝伟身着英式西装略显消瘦，这正符合周慕云 那短小精悍的外表，他的伤心仅仅通过喝咖啡、抽着香烟等最平凡的行动就能表现出来，这 种风格实在值得效仿。 Denzel Washington：《美国黑帮》American Gangster (2007) Denzel Washington最近与Clooney一起登上《男士时尚》的封面，Clooney是最能 将衣服穿出品位的好莱坞男星之一。在《美国黑帮》中角色衬出了他雄心勃勃却又有节制力 的个性。虽然他的主要竞争对手Cuba Gooding Jr.一身亮丽颜色，搭配光泽配件，Denzel所 却放弃黑人电影，摇身一变成为身着宽松优雅西装，名噪一时的美国纽约毒品大亨Frank Lu cas。 Will Smith：《我是传奇》I Am Legend (2007) Will Smith已从一名愚笨歌手蜕变为好莱坞的领军人物他可以说是红地毯上的最完 美无瑕的人了。从这部电影中可以看到著名服装设计师Michael Kaplan的回归，他为这部影 片创造出一款城市迷彩服。他在另一部科幻影片《银翼杀手》中的服装设计也同样出色。 George Clooney：《全面反击》Michael Clayton (2007) 如同Cary Grant一样，George Clooney也可以做到在穿西装时毫不出错。搭配深色 外套，打简单图案领带，甚至在西装周围形成戏剧磨损时也能保持时尚。在影片中，Michae l Clayton对于企业雇主的忠诚开始动摇，他的衣领慢慢来松开，背影渐渐拉长。有的时 候，善恶也只在一念间。
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