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时髦辞典 自序 时髦与辞典似乎是互斥的组合。时髦是流动的变化的，时髦词汇不断地产生转义和行义；而辞典是稳定的，辞典收词的标准之一就是稳定。好在这不是一本真正的辞典，至少不是一本真正的服装或时尚辞典，尽管它具备了辞典的形式和内容，有中英文的词目，有对译有释义。但是，《时髦辞典》的选词并不想也确实并没有涵盖时装或时尚领域，作者几乎是随心所欲地在这里挑几个在那里拣几个，词目一共也不过200条。要说挑选的标准也是有的，那就是： 4．与中国近二十年的时尚有关。从20世纪80年代初到完稿时的1998年10月，这近二十年中，中国的时装界可以说是走过了一段奇迹般的历程。几乎是从一无所有开始，到拥有了世界上即使远不是最优秀但无疑是最庞大的设计师队伍；有了远不是最成熟但无疑是最大和最有潜力的市场；有了从中等到高等的服装教育系统，包括从学士到博士的学位教育；有了数不清的时装报纸和杂志，并得到大多数媒体的关注（大多数报刊、电视台、电台都辟有时尚或时装专栏……这个现象产生的原因是多元的复杂的。但是正如人类的文明的建立和进步离不开语言，中国时装的发展也离不开这十几二十几年中出现的时髦词汇，或者也可以说，中国时装业的发展也大大丰富了现代汉语。 时装，特别是刚刚问世之时，往往带有分支文化的色彩。与之相关的时髦词汇同样如此。主流社会的很多人，特别是年纪较大的一辈对此侧目而视。同时，大多数年轻人，也包括媒体中的年轻一代，却又多喜欢它们。不管你喜欢不喜欢，我们都得面对这些时髦词汇，就像我们总得面对那些干奇百怪的时装，在大街小巷，在电视屏幕或报刊图片上。这本《时髦辞典》的撰写，始于《上海服饰》上的一个同名栏目。最初的目的，确实是为了向读者介绍一些时髦的用语。我的性格中有相当逻辑的一面，所以在撰写时我曾老老实实地查词源，探求它同义的发展变化，俨然在做一点小小的研究。由于《上海服饰》是一本比较通俗的时尚杂志，所以为了冲淡一下自己的学究气，也忘不了举几个例，或调侃几句，联系一下身边的事实。这样写了二十几条以后，上海文化出版社认为这可以变成一个有趣的选题，建议我由此发展出一本小书，并成为一套丛书中的一本。我很高兴地接受了这个建议。但当我知道这本丛书的其他几位作者，都与文学有着远比我密切的关系，我又不免怵然心怯。在编辑的鼓励下，我尽量地放开，试图离开自己多年扮演的角色（大学服饰史论教授和时装评论的撰稿人）远一点，以更为局外的眼光来看时装界发生的事情和指称这些事情的词汇；甚至更进一步，把自己的视野扩展到时装界之外。撰写问条时，我故意地采取一种更为主观的立场，更自由更随意的文体，举例不受控制，甚至插人一些非常简短的故事。在完稿之时，我发现我努力的效果并不明显。看来积习难改。要由我来写一本与时装有关的《马桥辞典》是不可能的了。好在王蒙也说："韩少功的《马桥辞典》之后，无论别人还是他自己，大概难于再写第二部词典状的长篇小说了。"但是，尽管如此，我对自己向文学靠近一点的企图失败仍然感到一点懊丧。或许是为了自慰，我给自己今年出版的另一本书取名为《站远一点看时装》，流露出我对时装以外世界的向往。 这本书我有一个合作者，吴绢。在这本书的写作期间，她正好在我的指导下攻读硕士学位。吴绢是我的研究生中文字较好的一个，近两年一直帮助我整理文稿、汇编文集，有时也与我合作发表一些文章和写一些小册于。这本书中有约一半的词条，由我定词目，日授大意，由她执笔完成，我再或多或少地作些修改。她的年轻使她比我与时髦事物更接近，也使这本书更为时髦一点。所以，这样的合作并不会影响这本书的完整和统一。 如前所述，这本书中几乎所有的词目都可以放进任何一本英汉服饰辞典，而国内目前并没有令人十分满意的这种词典，所以如果有人还是要把这本书当词典使用，也没有十分地不妥，尽管这违反了我们的初衷。要是有读者在此中还能发现一些词典以外的东西，甚至感到一点中国当代时装发展的脉动，嗅到一点时髦圈内的气息，那我们就要对此表示由衷的欢喜和感谢了。 A aerobics有氧运动 aerobics源于希腊语，为air（空气）加life（生命）之意。"有氧运动"这个词比这种运动本身出现的时间要晚得多。虽然构成这个词的四个汉字每一个都熟悉不过，但组合在一起就会产生许多误解。曾听到有人指着"有氧运动"问："什么运动会没有氧呢？" 有氧运动在我国方兴未艾。大多数人是通过电视节目中健美教练"动动胳膊、踢踢腿"之类的日号了解它的。其实它远不上这么一套程式化的动作。有氧运动即做一些适当的身体练习，以促使身体更有效地利用氧气，改善机能的一套运动系统。1969年《纽约客》（The 有氧运动不像足球、网球这种激烈运动，肌体常常在缺氧的情况下消耗体能。在世纪收尾掀起的健身风潮中，人们都把目光深情地投向了有氧运动，它似乎有办法同时实现苗条与健康。 以审美经验为中心，研究美和艺术的学科。一般可以分成基础美学（可细分为哲学美学、心理学美学和社会学美学）、实用美学和历史美学。服饰是美的，又与艺术有着一定的关系，所以服饰美学也有了存在的理由。服饰美学属于实用美学。实用美学又包括装饰美学、技术美学和社会美学等分支。服饰美学与这些分支都有关系。套用以上关于美的定义，我们可以说，"服饰美学是以审美经验为中心，研究服饰及其设计的学科"。 由于服饰美学是一门实用美学，所以我们没有必要也无力纠缠于一些美学基本概念和命题的争论（那是基础美学的任务），而是直接引用我们认为有用的结论。例如，自从1799年于·施莱格尔赋予且以及一系列与古典美学范畴相对立的辛辣、粗鲁等范畴以美的含义，近代美学已经把丑作为一种审美价值，所以现代时装中怪诞、夸张、丑陋的作品也可以作为审美对象加以评析。另外，如里普斯的移情说、鲁道夫·阿恩海姆（Rodolf 服饰审美活动异于其他艺术审美活动的一个重要方面，是审美主体与审美对象常常合二为一。服饰本身常常不能单独地被当作审美对象，服饰常常是与人体有机地结合在一起而被人审视和欣赏。服饰的穿著者既与服饰一起组成审美对象，同时往往又成为第一个和最重要的审美主体。为了更清楚更完善地进行这种独特的审美活动，穿著者几乎总要借助镜子（或如镜的水面等）。这时，严格地说，审美对象已经不是真实的穿著者及其服饰，而是其镜中的映象。虽然，人们都相信镜中的映象与实体几乎完全一样，一旦事实上并非如此。即使撇开由于镜面的性质和反射所造成的差异不谈，我们也不能忽视镜中呈现的是经过不同程度理想化的自我。这种审美对象与审美主体的兼任，映象与实体的替换，使得很多服饰美学命题增加了复杂性和难度。但这并不妨碍许多人对此津津乐道。 上海申花足球队的前锋谢晖在一次电视采访中说，他喜欢alternative fashion。这位年轻球员身材高、速度快、爆发力强，头球功夫和脚下技术都不错，颇受上海球迷的喜爱。他的崇拜者中又以女性偏多，这与他英俊的相貌和时髦的着装有关。懂得使用alternative这个词汇，非同一般。 现代"建筑风"的历史源头至少可以上溯到文艺复兴时期的欧洲，特别是当时的西班牙宫廷服装。例如当时流行轮状折裥领、法新盖尔裙撑、巨大的羊腿袖和如扇于般高高耸起的折涧立领等。这些形式部具有较复杂的结构，需要使用各种衬垫物和支撑物。这种带有建筑风貌的服装在随后的几个世纪内都有所表现和发展。由于"建筑风"时装并不是一个界限明确的概念，可以归入这个流派的设计师非常多，如皮尔·卡丹、巴伦西亚加、阿玛尼、蒙他那、卡布奇、谢马斯克、詹姆士、曼代里和法亥。又由于这是一种表现力非常强烈的流派，即便不能完全归入这个流派但经常使用其手法的设计师更多，如默格勒、三宅一生、山本耀司、卡玛里和希普。 这些设计师基本上可以分成两种不同的类型，一类设计师更喜欢使用有机的形式、变化的曲线和比较柔和的外轮廓，如卡布奇和詹姆士。他们希望自己的设计看上去能令人印象深刻同时又能感到一些人情味。而另一类设计师宁肯只使用螺旋形、圆形和方形等简单和对比强烈的几何形状，如卡丹和古亥格。他们的作品更"硬"更"冷"。"建筑风"时装的这种分化很像摇滚音乐中的"软摇滚（softrock）"和"硬摇滚（hardrock）"之分。我们不妨也分别称之为"软建筑风"和"硬建筑风"。 当代"建筑风"时装，特别是"硬建筑风"时装，被认为是反怀旧、反历史主义、反浪漫主义、反田园情调和反女性妩媚的。现代建筑（而不是所有的建筑）对其影响之巨大是不容否认的。例如，这种时装经常使用黑色、白色以及红色等单一色调，与包豪斯风格化的原则颇为一致。还有，现代主义对装饰的摒弃在"建筑风"时装中也有强烈的反映，刺绣、花边和缎带等是绝对地被拒绝使用的。设计师们热衷的是寻找诸如镀层织物等各种新面料以取得类似钢铁、混凝土、大理石和玻璃等建筑材料的质感。他们是如此注重和依赖形式，以致有意识地回避使用人体的有机曲线。他们有时甚至极端到运用笛卡儿坐标纸和数学方法进行设计。某些现代派艺术家或现代主义建筑师出于对自然界固有事物的不满意或不信任，谋划采用晶体排列般的建筑形式。"建筑风"时装设计师向他们学习后的作品至少有一个吸引人之处，那就是给这个混乱纷杂的时装界带来一点秩序感。 "建筑风"时装设计师中有很多人曾从事建筑设计或受过这方面的训练，如卡丹、谢马斯克和法亥。他们无一例外地野心勃勃，不甘心像卖火柴的女孩一样在艺术殿堂外窥视，而"建筑风"时装终于第一次使他们与时装本身一起登堂入室，与绘画、音乐和建筑比肩。但是，尽管如此，"建筑风"时装仍然缺乏一整套属于自己的设计语汇，仍然要借鉴曾使他们仰视的同行。例如，谢马斯克用"扭拒袖"、"棱柱袖"、"高架裙"和"带翼茄克衫"等词汇来描述自己的时装。 "建筑风"时装表现的是一种大都市情调，也是大都市职业妇女咄咄逼人地争取权力和地位的新态度的反映。"建筑风"时装是大胆和刚强有力的，缺乏女性的温柔，这正是本世纪日益壮大的女权运动所希冀、追求的理想形象。 服饰风格之一。以廓型、色彩或装饰方面的不对称为特征。这里的对称只限于轴对称。由于服装的门襟等结构本来不一定是严格地对称，所以，不对称服饰的不对称性必须是明显的。不对称风格流行已久，欧洲15世纪的奇特式服饰是最典型的一种。 在1997-1998年之交，不对称风格的服饰在中国悄悄兴起。偏门襟、不对称纹样和折线形头路的发型等等都是很好的例子。1998年夏还流行单肩式的时装，它属于典型的不对称风格。 在军队或球赛中，前卫和先锋（等于前锋）是迥然不同的位置，但在艺术或时装的圈千里，差别就没有了，前卫先锋云云只不过是走在流行最前面的一种比喻。他们最勇于尝试与时代潮流相悖的东西。在一般人眼里，他们的装束是怪诞的甚至是荒诞的。 前卫常常不是一个固定的流派，而是一个相对概念。永不停歇的流行潮，把今天的时髦抛弃到昨天，就成了落伍。嬉皮、朋克在20世纪60、70年代曾经是前卫的，时下的青年中已很少有人能从剪口的牛仔裤或刺猬一般的短发中获得那份孑然遗世的特殊体验。法国高级时装设计师让·保罗·戈尔捷（Jean B baby dress贝贝裙 1993-1994年夏季流行过一阵贝贝裙。淡雅的细花棉布料，腰节线以下有一圈细密折裥，腰带束于身后。这是一种被简化了的贝贝裙，无领无袖。一位做了妈妈的研究生说她就买过一件，像钻回到童年的套子里，轻轻唤醒了成人对自己遥远的过去尚未完全遗忘的记忆。"有一种被抚慰被娇宠又被刷新的感觉，心思会变得很静，云淡风轻的"，她说。出许并非所有的人都能获得她这样美妙的体验，但贝贝裙带有强烈的幼儿服味道的设计，确实令穿上它的人举止中不由自主地带点孩子气。 在女装中女性化元素流行了几年后，贝贝格成了1998年夏季的首选。babu不全是女性，但baby与女性的关系似乎比男性更近些，尽管从生理角度讲，创造baby的男女两性与它的距离可以画成一个等腰三角形。没有哪一位正常的现代都市男性会去尝试一下贝贝裙，贝贝格与长统丝袜一样是他们的禁区。所以，贝贝裙显得比女性还女性。 bar在都市里涌现的速度之快令人吃惊，即使在蛮破落的紧紧窄窄的旧街道，一抬眼你也能发现一个bar。木质结构，幽黯的色彩，像英国的田园农舍。单独的一个"吧"字在中文中不能给人确切的意义，只是提供了一些联想的线索。又像是一个问句，整个地掐掉了前半部分，只留下了一个语气词，很不完整的。英文中bar本身就有酒吧间、柜台的意思。 去酒吧可以三五旧友小聚；可以谈一些不必唇枪舌剑的生意；可以与恋人听听英文老歌，聊聊梦想；也可以一个人坐着发呆。去酒吧无论社交还是消遣都不用穿得太正式。有时候，与其说是去消遣那些味道和外面差不多的柠檬汁和冰红茶，倒不如说是去感受一下环境的氛围和经环境选择的人群的美丽。 "我不需要别的，只要个舒服的地方坐一坐。"一位朋友这样对我说。他喜欢去的是个cafebar。他经常失恋，一失恋就去泡咖啡吧，他说里面有种感伤的情调能令他感到安慰。 现在时髦的去处还有网吧。一杯饮料，在电脑前一坐就是好几个小时，下载资料或在网上与五湖四海不相识的网虫玩游戏皆无后顾之忧，遇到难题，网吧里面的barmaid、barman都是入流的高手。电脑所提供的生活方式让人越来越离开人群，守候在网络终端的其实都是一个个渴望交流的孤独的个体。网吧将这些个体在空间上的距离缩小了，让人觉得人在机器面前至少还并未过时。去网吧你不能像在家中睡衣睡鞋睡眼惺忪一脸倦容地敲打键盘，你至少会把自己收拾得整齐一些。更为重要的是，在网吧玩游戏痛打美国人会比在家里开心得多。 一种金发碧眼的玩偶。有着成熟女性的理想三围和孩童般纯真可爱的脸。你可以将她瀑布一般的鬈发编成发辫，为她穿上你亲手缝制的美丽衣衫。无论你怎样任意摆布她，在她长长的睫毛遮蔽的大眼睛里永远不会出现一丝不快。芭比娃娃为取悦世界而生。 短小上装发展至极端，就成了露脐装。露脐装（bare midriff）是一种在国际上可称经典的款式，在中国却一直没有机会亮相，尽管人们曾多次预言它将出现。1996年露脐装在中国的流行就像一个梦，来势之猛让人吃惊：几个月内从无到有，到满街流行。这是一个典型的流行潮（fad） 露脐装正值流行时，保守的女士往往把它视作异端，而当露脐装退居流行幕后，她们则把它看作是流行的标志。于是有些中年母亲也禁不住要来凑热闹。说句玩笑话，有时，让你觉得她穿露脐装仅仅只是图个凉快。 喇叭裤指臀部合身或收紧，自臀或膝盖以下渐次张开的裤型。多为低腰短裆设计。英文"bell-bottom"和中文"喇叭裤"都是对上瘦下肥的外轮廓的拟物比喻。在世纪末的一天，不理会时装流行发布的书面资讯，随便走进一家时装店，你也能发觉喇叭裤在同样面料、工艺、品牌的裤装中售价是最高的。你是不是获得了一个比较实实在在的感觉：喇叭裤正流行。 流行来来去去，时尚也历经轮回。70年代风采焕发的喇叭裤还令人记忆犹新。据说当时追逐时髦的女孩子为了达到比较理想的上紧下松的瘦身效果，得躺着拉上前门襟拉链。今天穿喇叭裤的女孩子也会如此为美丽而疯狂吗？ 作为一个与时装界有关的名词或时髦词汇，中文"大制作"是1997-1998年热起来的。促使这个本来用于影视演艺的词在时装圈内热起来的事件是"法涵诗"、"薄涛"、"太和"、"蓝豹"等公司大规模大投入的促销活动。由此引发出中国时装界追求大的热潮：如企业纷纷高薪聘用大牌设计师，而不问中国到底有没有或有多少大牌设计师，时装表演要用五星级大酒店，雇顶尖模特；产品目录要请国外的名摄影师，要选欧洲名城为拍摄地点5展销会国内一个公司租的摊位可以大于香港所有参展公司的场地；使用几百个一模一样的人登台，看上去有如兵马涌那样气势恢宏…… 在脸颊部位涂染的化妆用具。blush是因害羞等情绪在脸颊上产生的红晕，或可译作羞红。胭脂是中国古代常用的红色染料，妇女用来涂抹脸颊或唇。把blushbrush译作胭脂刷，是仅取涂颊一义。很早的时候就有"胭脂"这个名词，回此它能引起的联想完全超越了"现代"的时间坐标。在浩瀚的文学典籍里，你甚至能找到许多名字叫"胭脂"的姑娘。而女子所以被称为"红颜"，大概就因为胭脂是红颜色的缘故吧。 按这样的逻辑推而言之，时下的男士已经很难找到"红颜知己"了。在时髦女性的审美观念中，再在脸颊上涂胭脂是"乡气"的，胭脂只有在戏曲、杂耍等传统表演中才被保留。她们乐意用的是茶色、赭色、褐色、烟灰色……再在上面覆盖粉饼，使用的色谱远不限于胭脂或红色一系。 专门出售各种精美服饰商品的小型商店。1929年由法国设计师勒隆（Lucien Lelong）所创。精品店的销售以较小的群体为目标消费者，常以高级时装、饰品、珠宝、皮包、手套、领带、皮鞋和化妆品为商品。20世纪50年代，精品店开始风行世界各地。现在的大型百货公司内都设有各种精品屋或精品柜。 大城市的主要商业街上密布的时装精品店往往几倍于米店。如此之多的精品店必定使得精品不"精"，价格无法承诺质量，要选精品还是要靠眼光。boutique是一个法语词，在法国以外使用时会透出一丝法国风情或异国情调。 在英国女演员Beatrice Lillie的带动下，欧洲的少女着了魔一样迷上这种酷似男孩子的清纯型短发，热潮从20世纪20年代中叶持续到了30年代。这期间流行状如未发育完整的女性形象，看不出实际的三围，低腰线、齐膝直统套装裙把她们个个打理得如同纤纤细细的瓶装可口可乐。这种整体风貌便是时装界经常提到的boyish 一种像男孩子般青春纯洁的女性整体形象。当女性以洋溢着青春气息的形象为理想形象流行时，这种崇尚青春的现象是现代时尚。19世纪以前（包括19世纪），大多数国家和地区都视成熟、丰满的女性为完美的标准。20世纪10年代，非常年轻甚至尚未充分发育的少女形象受到推崇。由于男孩子往往比同龄女孩子显得更纯洁天真，故被冠以"男孩子风貌"，或称"Commedes 文胸这个听上去雅致但实际上有点让人莫名其妙的名字是怎样进入内陆，取代了普通话中的胸罩和乳褡等固有的叫法，今已不可考。但它的香港色彩似乎不容置疑。文胸是胸部的时装，用以保护健康及修正女性乳房线条。 现代的文胸与古时候被人称为"亵衣"的内衣相比，显著的进步是从平面变成了立体结构，从遮掩、约束变为显露、呵护。上一世纪的"胸衣"还只是一块绣花布或几尺白绫束裹在胸前，使胸部的曲线在宽衫大裳下失踪，今天的文胸则对胸部的曲线烘云托月竭尽能事。英文字母A、B、C及数学分子式1／2、3／4等被用以标明文胸怀型尺码，给乐意在内衣上花心思的女性以精细的选择。 日常生活中，文胸抛头露面的机会几乎没有，因而一般经济上力有不逮的女子往往对胸衣不会过于讲究。名贵的文胸遂成为生活质量的代表之一，不仅寓意富足的财力，更需满足一份美丽的心境。外衣好看免不了和众人分享，内衣却纯粹只是用来私享的"尤物"，天生带有隐私的气息，所以易于动人心弦。买一个称心的文胸更是一次愉快的情感消费。有的男士据说很善于在恰当的时候送女友一件精制内衣作为一份别致的礼物，博得千金一笑，爱情自然顺手牵羊。 内衣素以白色、粉色等浅色系为经典用色，寓意纯洁。步入流行的文胸用色越来越大胆，在外衣上找得到的色彩几乎也能从文胸上找到。用料方面追求新颖舒适，微细纤维与莱卡超弹纤维都很受欢迎。花边及刺绣依然是时髦的装饰，嵌着女人盈盈的心事。 由于不用胸罩来衬托，妇女们的胸部曲线就不那么凸起，因此就不那么强调女性体形的特征，与女权运动者拒绝以此取悦男性的态度相一致。但是，由于同样的原因，女性在穿T恤、衬衫和套衫等较紧较薄的上衣时，乳头的形状会比较清楚地显露，因而更为性感。后来，这成为无胸罩着装的一个主要特征，与女权运动拥护者的初衷可说是反其道而行之。 80-90年代，时装模特儿在天桥上表演很多服装时都不穿内衣，包括胸罩，这几乎成为一种行业惯例。这样做的原因，有时是因为某些特定风格服装的要求，如露背装和透明装等，但有时是出于时装设计师和时装表演制作人强调时装表演效果的一种手段。在穿诸如西装套裙、羊绒大衣和裘皮大衣时也让模特儿不穿或少穿衬衣和内衣，而胸罩被省略是频率最高的。 1997年，中国流行时装对胸罩的处理处于两个极端。一方面，由于紧身短上衣的流行和中国女性胸部普遍地不那么"理想"，各种具有造型功能的文胸流行；另一方面，天桥上却是"无胸罩风貌"大为走红，从张肇达和吴海燕这样的大腕到一些二三流的服装设计师纷纷推出无胸罩的透明时装。后者的始作俑者，却是1996年刘洋在德国的那场时装表演。 但是，以设计师命名的商品不一定是这位设计帅设计的。不少如今仍然走红的品牌所代表的设计师已死去多年。迪奥死于1957年，夏奈儿死于1971年，鲍曼死于1982年。美国的派瑞、艾利斯和霍文斯顿死于SO年代末。时装是瞬息万变的东西，再大才的设计师也不可能在去世前预先设计好90年代的时装。有些介绍夏奈儿的文章，用的照片是SO年代的夏奈儿牌时装，那一定是拉格费尔德而不是夏奈儿设计的。 设计师还常常通过专卖（Franchising）和品牌租借（licensing）赋予其他公司使用自己姓氏作品牌的权利。所以，标明皮尔·卡丹的时装是否一定是皮尔·卡丹设计的？我不知道，但我揣摩皮尔·卡丹香烟或自行车一定不是皮尔·卡丹设计的。 设计师有自己的专长。如瓦伦蒂诺和皮尔一卡丹这样的设计师，高级女装是其专氏，而他们设计的夜礼服上常常是不钉商标的。标了他们姓氏的男衬衣等成衣系列就不一定是他们本人所设计。设计师可以雇助手，可以买断别人的设计。据我所知，上海几位有点名气的设计师，成立了自己的公司和登记注册了自己的品牌后，就常常使用助手或大专院校设计专业学生的稿子。设计师的品牌不一定用设计师的名字。圣洛朗用Rive 2．名人品牌。也有些品牌代表名人。美国有玛当娜牌少女时装，中国有李宁牌运动装和潘虹牌时装。据美国报刊介绍，玛当娜时装的销路不错，李宁牌则被评为中国十大服饰名牌。 会设计时装的名人当然也有，比如马羚。但我们不知道李宁会不会设计运动装。玩单杠鞍马与设计也不是一回事，这我知道。玛当娜即使能设计也不会有空去设计。消费者买名人品牌的原因大约是情感的成分居多。爱李宁爱玛当娜的人无法亲近本人，所以只要沾点边的东西就爱。如果是这样，周瑜打黄盖两相情愿，倒也不存在什么误区，也不会有什么上当受骗的事。要说骗也是自己骗自己，名人并没有骗你说他新学了几招设计。偶像崇拜本来就有点自己骗自己的味道。 3．商店品牌。商店也可以用店名注册品牌。上海的鸿翔女装、培罗蒙西装、龙凤中装和蓝某女鞋都很有名。这些商店有前店后场的传统，即出售的服饰中，一部分是自产的；而这里"自产"的含意，不仅是自己生产，还有设计的成分。这说明店名后面还有人名隐藏着，例如鸿翔与金氏昆仲父子。可惜的是这个传统几乎已经销声匿迹。国外的商店品牌并不自己设计或生产商品，但常常是请其他公司或加工商为自己专门生产的，有与商店形象相一致的品类、质量和风格，瞄准一定的市场。 一个商店只有一个店名，却可以有几个品牌。例如，美国的Neiman Marcus时装店，除了用Neiman Marcus作品牌外，还有N-Msupplies和Red 4．工厂品牌和公司品牌。不少中国的品牌是厂家命名的，并代表了这家工厂的设计生产水平。例如海螺牌衬衫是上海衬衫二厂的名牌产品，鹅牌汗衫是上海针织五厂的名牌产品。中国工厂内设有设计科，设计科内拥有好几名乃至十几名设计师。所以，厂后面还是有人，那些默默奉献的无名英雄。如今愿意当无名英雄的人愈益递减，在时装设计师群里可说是绝无仅有。所以，除了衬衫汗衫等设计含量较少而工艺管理更重要的大宗产品，工厂名牌服饰并不多。 欧美、日本等国的服装工厂也有品牌，常常通过自己的零售商店来确立其品牌。如美国一个叫Hartmarx的工厂（或称厂商），拥有两百多个零售店，其中人Wallach's，Silver 品牌也可以代表公司。公司现在可以有各种含义，这里讲的排除了那些实际上就是一家商店或工厂的公司，以及那些以设计师为首脑的公司。公司的情况比较复杂，从总公司到子公司可以有很多层次，代表这些公司的品牌也就随之复杂化。公司也可以为其不同的产品冠以不同的品牌。 男衬衫领式。扣下领衬衫几乎成了1998年男士们唯一的选择，尽管在夏大很多男士穿时并不把领尖的两粒钮子扣下，让它们带着两只钮孔微微翘起。扣下立领衬衫源于英国的马球运动服，1896年美国成衣商Brooks 向厂商买入一定批量的货物，然后提供给零售商的人或公司。以前译作批发商。但买家不一定只做批发，他也可以做零售。这时他对厂家（Manufacturer）而言是买家，对消费者（consumer）而言是零售商（retailer）。所以买家是营销过程中的一个角色，可以由不同的生意人来担当。 买家这个词在中文中出现很晚。中国时装界直到90年代末才注意到它和使用它。时装发布会、时装表演、时装博览会是为买家开的，这类活动的成功与否就看来了多少买家。买家来了才有生意可做。如果一个时装博览会上人头攒动，但都是些学生和普通顾客的而已。举办者再怎么夸口，有多少成交额部让人感到可疑。 C Career women's wear职业女装 指从事办公室或其他白领行业工作的女性上班时的着装。中国城市女性也常用作出客服装。一般采用西装套格等形式。色彩素雅、款式简洁、面料较好、裁剪讲究为其一般特点；过于华丽、过于性感、过于复杂和过于时髦部不可取。绝大多数为成衣，并且讲究品牌。职位较低的女性即使有经济能力也不穿比自己同性上级更好的品牌，这几乎是国际上现代化企业的一条不成文规则。 职业女性其实就是白领女性。career是事业，即有一份可以当作事业来做的工作。简单的体力活如清扫不算career，一般的技术活如修车也不算career。从中文字面上看前者易与"有工作或有职业的女性"相混淆，所以后者的使用更为频繁。在中国，这两个词都还算时髦，所以与国家机关干部的传统形象有点格格不入。狭义的职业女性或白领女性在目前一般就是指在三资企业工作的女性。 开士米是取自克什米尔地区（Kashmir）一种山羊身上的细软绒毛。cashmere这个词就源于Kashir。不像一般的羊毛是剪下来的，羊绒都是在春夏换毛之际用特制的梳子梳下来的，因为它们藏在羊毛中间贴近羊的身体，保护丰度过山地严寒的冬天。羊绒织物不但细软，保暖性能和悬垂性等指标俱佳，所以价格昂贵。"开士米"是音译，"羊绒"是意译。"开十米"这一译名出现于1949年以前。几十年前，它的含义几经转换，由羊绒转指由羊绒纺成的细毛线，再转为用睛纶等化学纤维材料制成的仿羊绒细毛线。 一旦开士米与廉价的腈纶发生了联系，开士米的形象就大成问题。到了90年代末，羊绒作为天然时装面料可以说是一枝独秀，但厂商和广告商再崇洋媚外，也不愿意使用这个洋气十足的音译，转而老老实实地使用标准译名"羊绒"。 不少厂商一面在使用纯正的汉语"羊绒"，同时又悄悄地把化学纤维和细羊毛掺入羊绒制品。市场匕出现的一些羊绒时装，它们的价格比不上制作它们所需的羊绒面料；或有些羊绒面料的价格，还不如纺织需要的羊绒。看来"羊绒"这个译名也在贬值，也与假冒伪劣沾上了边。以后我们再用什么来翻译cashmere呢？ 以时装摄影和平面设计为手段，做成如报纸或杂志那样的服装品牌宣传品，是现代商业的常用促销形式。20世纪80年代，不少中国人出国还郑重其事地把这花花绿绿的东西带回来；现在早上开邮箱，大家又为这一大堆无孔不入的东西感到头痛。我们的厂商也习惯于用比较现代的观念和审美去策划和设计自己的catalog，并有了专门的广告公司或设计公司以及专业人员从事这一领域的工作。catalog，这个词也较多地挂在我们时髦的年轻一族口头。 去看一场时装表演，去参观一个时装博览会，你常常会提回一大袋一大袋的产品目录。90年代一些成功的中国服装企业，已经财大气粗地跑到欧洲，请那里的摄影帅和时装模特儿为自己拍摄做产品目录的照片。 专业一点的名称是"台步"。指时装模特在进行时装表演时所使用的一种程式化的步子。行进时左右脚轮番踩到两脚间中线的位置，或把左脚踩得中线偏右一点，右脚踩得中线偏左一点，并产生一种韵律美。描步是时装模特儿的一种经典步法，据说描也是这样走的，所以就有了这样一个名字。 描步具有标志性，几乎被看作是模特儿的职业病。时下的描步越来越朝着风格自然的方向发展。左右扭动的程度减弱，不再那么像煞有介事，看上去与生活中的步伐没什么两样。观众对表情冷漠，睁着大眼空无一物或眯着小眼远远地指向天边，大幅度扭胯的动作已经熟透，免不了生出丝丝倦意来。格调清新自然的步法则令观众感到亲切轻松，天桥上的仙女离生活又近了一步。曾有一位颇有点名气的上海模特儿，在生活中走路也用一点猫步。她身高1.78米，体重不到50公斤，走起来飘飘欲仙。如今流行自然的猫步，她或许也已经恢复正常了？ 出售相同或系列商品的零售组织。在店堂布置、售后服务、人员培训诸方面有着一体化的风格。具体形式为由一家总公司控制分布在各个销售网点的多家零售商店。服饰连锁店始于20世纪初，20年代以后逐渐普及。经销商品从单一的女衫或内衣，发展到多种层次的服饰产品，成为当代服饰零售业的重要形式之一。国际著名的服饰连锁店有K-Mart、J.C.penney和Petrie 80-90年代中，中国出现了不少连锁店，其中又有很大一部分是时装连锁店。同一品牌连锁店的布置和外形都几乎相同，店中出售的时装也一样，就像有分身法的孙悟空。在不熟悉的城市或街道，突然看见一家熟悉的商店，由此产生亲切之感，一定会对销售产生正面的效应吧！ 作名词时常可解释为优雅的风格或款式；也可作形容词，常被译为时髦的、高雅的、漂亮的、潇洒的、有优雅风格的等等。源于法语。但chic与Pretty或beautiful不同，它常常强调"雅"而不是"甜美"。所以，夏奈儿的时装是chic，夏芭亥莉（L. chinoiserie是一个法语词。是指一种迫求中国情调的西方图案或装饰风格，在绘画、雕塑等方面都有应用。在服装领域，中国风主要表现于纺织品纹样、服装款式和色彩。中国风不是一般意义上的中国风格，它是从属于欧洲罗可可（Rococo）的一种艺术风格，有其特定的内涵。这种风格反映了欧洲人对中国艺术的理解和对中国风土人情的想象，又掺杂了西方传统的审美情趣。中国古代染织文化对欧洲产生过很大影响，具有中国情调或中国风的欧洲纺织品的出现，可以上溯到较早的历史阶段，而中国风这一称谓的使用则较迟，一般认为始于18世纪的法国。19世纪以后，西方服装开始较多地在面料、图案、款式和色彩方面吸收和模仿中国。本世纪出现了以中国风命名的高级时装系列。中国风纹样和服式成为现代设计师表达自己追求异国情调和地区特色的途径。以激进著称的先锋派（avantgarde）服装也常以夸张和扭曲的形式采用一些中国服装样式。1977-1978年，圣·洛朗推出其著名的"中国风女式套装系列"。 古典艺术是一种艺术形式，以合理、单纯、适度、节制、的确、简洁和平衡等为特征，源于公元前4一9世纪的古希腊艺术。古典主义是任何遵循或运用了古希腊艺术原则的后世的艺术系统或流派，如罗马古典主义、文艺复兴古典主义和盛行于19世纪前叶的新古典主义。古典主义强调形式，具有较强的建筑学因素或造型因素，它被认为是永恒的、完美的、可推测的、最终的、理想的、典范的或普通的。黑格尔认为古典艺术的完美性"植根于内在的自由个性与这种个性借以显现的外在存在之间的彻底的互相渗透"。海因里希·海涅则认为"古典主义是一种抽象、冷淡的理智陶醉"。 古典主义时装之源理所当然地是古希腊和古罗马的服饰。古希腊的服装一般属于块料型，大多不用缝纫，以各种形状和品种的材料披覆或包缠在身上，用别针、金属扣或腰带等固定或系结。古罗马服装基本上承袭了上述基本风格和形式，但更强调地位的象征，出现了豪华的倾向。这两种服装都严格遵循比例、匀称、平衡、和谐等形式法则，讲究整体效果，忽略细节刻划，摒弃繁杂的装饰，并以悬丞性设计为其主要特征。19世纪初欧洲的帝政风格服饰可视作是古曲主义风格的典型。帝政风格的女服结构简单，用料轻薄柔软，重视服装在穿着时形成的丰富多变的悬褶，这点与古希腊服装十分相似。帝政风格的女裙采用高腰、袒领、短袖和裙摆及地的形式，服装色彩偏于素雅，且少装饰，这使附属饰品变得重要。帝政表现的是一种英国式的田园风味。 现代时装设计中的古典主义引伸为最佳的、第一流的、有公认而无可争议之价值或地位的风格。用于时装，常指那些符合传统而不那么时髦花哨的、不前卫的、非最新款式的衣饰。有狭义和广义的两种表现。狭义地说，古典主义服饰是指继承了或在较大程度上受到上述古希腊一罗马服饰和帝政风格影响的作品。维奥妮（Vionnet）、格蕾（Alixgres）、伏契尼（Jortuny）和玛丽·麦克菲登（Mary 广义地说，任何构思简洁单纯、效果典雅端庄、设计稳定合理的都可被称为古典主义，或更确切地被称为古典的或经典的。瓦伦蒂诺（Valentino）和夏奈尔（Chanel）的套装，特里瑞阿（Paurine 女士们穿低领线衣服时，露出双乳间的低地。对于西方女性，这是一种长达干年的传统，而对中国女性来说，是一种新的游戏。与此相关的源于法语的词有decolete（穿袒胸露低领女装的女人）、decolletoge（袒胸露低领女装）。但是，中国历史上并非没有露出乳沟的女装。且不必追溯到"衣其羽皮"的原始社会，唐代女装中就能寻出不少例证。王族李重润墓石椁线刻宫装妇女有着高腰襦裙者，领线低而衣料薄，其意态风致与当代女性也不乏相通之处。在野史小说中，安禄山竟能与唐玄宗联句歌颂杨贵妃乳房之美。宋以后理学渐兴，妇女们受日益严厉的封建礼教束缚，千余年来，显露乳沟之衣遂与中国妇女绝缘。 也许是因为有这么一段辉煌历史，所以20世纪90年代以来乳沟又一下子成为衣妆学中的"显学"。报刊杂志上不断有文章加以研讨，并辅以精美的照片或插图。 但是，传统一点的中国人，或中年以上的中国人，对公开讨论乳沟总感不适应。看到穿低领线时装的女性，他们一方面为对方感到害羞，不由自主地把目光避开；同时又难免以貌取人，把性感的着装与轻浮的行为联系起来。即使如此，他们再不能把自己的看法强加于人，他们可以撰文讥评，却无力回大。乳沟的显露是性感时装被中国当代主流社会接受的一个征兆。 第一个字母大写，则是美国现任总统克林顿的姓。由于绯闻，以及由此引出的伪证问题，被众议院弹劾，弄得满城风雨。第一个字母小写的Cliton，则含有在性关系上欺骗别人的含义。这是1998年才衍生出来的新义，其直接原因不言自明。不但美国人和其他以英语为母语的人，连北京和上海的年轻一代白领，也会开玩笑地说："Don't 场面隆重一些的时装发布会常伴有鸡尾酒会，大多安排在发布会开始之前，在演出大厅外的空间。鸡尾酒会是西方国家比较传统的一个社交节目。稍稍活跃一些的家庭主妇，如果经济条件允许已不怕麻烦又有闲情逸致，一个礼拜在家中举办两次鸡尾酒会也是有的。在中国谈到鸡尾酒会总与豪华的场面、精致小量的食品以及衣冠楚楚、彬彬有礼的客人这样一些印象联系起来。 被邀请参加鸡尾酒会的客人一般都要正正经经修饰一番。例如男士要穿西服或小夜礼服，女士要化妆要穿正装等等。其次则应彬彬有礼、举上优雅。男士要对女士尊重，比如为女士拉椅子、脱大衣、拿酒等（但中国的男士敢于这样表现绅士风度并且做得悠然自如的并不多）。鸡尾酒会上要小声说话、小口啜饮，小量进食，某些人士有时因饥饿难忍露出馋相，就会被认为有失礼仪（礼仪有时就像是用来对抗人的本能需要，是一种可爱的虚伪）。礼仪也会深入内心成为个人气质的一种自然构成。来看时装发布会的人一般还是愿意接受主流社会规定的礼仪的，尽管台上不时会推出前卫或分支文化的时装。 collection的叫法最早只在时装圈内流行，用以指高级女装的发布会。借用collection"收集、采集、搜集"的原意，加以延伸，便包含了高级女装发布会汇集一位或多位时装设计师新作并召之于众的一系列意义。"发布"扩大了"collection"--"聚集"的词义。1914年11月，美国纽约举行公认的首次时装发布会，名为"纽约时装节"。 目前，collection作为fashion collection的简称，被广泛用以指称各种时装表演，即以服装和饰品为主的展示活动。可以由设计师、公司、企业、商店、大众传播媒介和有关团体等举办。多在跑道式地毯或T形伸展台上由真人模特儿穿上预报或推销的时装进行表演。也可在发布会期间进行一系列的服装展销和业务洽谈。 1997-1998年的中国时装界，不光是众多"时装节"带来数不胜数的collection，瞄准高级女装市场的法涵诗、薄涛等时装品牌也不失时机推出了令人眼花缭乱的发布会。新兴的中国时装设计师们已不再满足于做个简单的fashion 指一件作品的完成程度，或完整程度。当然也包含我们常说的整体感，但两者并不完全相等。国际上的时装评论家以此作为评定一件设计作品的高下优劣的一项指标。我认为这对中国的时装设计师而言更为重要。时装应该是穿在一个人身上横看竖看都找不出缺点，前看后看远看近看都觉得美的。时装不是在稿子上画画就完成了，尽管稿子上也有整体感的问题；时装不是打成样板剪裁缝制就完成了，这中间还应该有一次次试样和不厌其烦的修改。人们用百炼钢化成统指柔，用十年磨一剑，用反复推敲，用炉火纯青来形容一件艺术作品的完成，这对时装设计师应有启发。 这个由有争议的心理学家或精神分析学派创始人弗洛伊德提出的概念，原先是指一组在潜意识中紧密相关的想象、希望、恐惧和情感，影响了一个人的行为而他自己却并不知道。在日常生活中，人们也可非正式地使用这个词，意为对某种事物所持有的固定并经常是变态或怪异的混乱看法和感情。 即使在80年代中国的弗洛伊德热中，我们也并未真正理解这个词。到了90年代，当学者们开始冷淡时，商业文化或大众文化的宣传者却如获至宝地拾起了它。"情结"开始被频繁地使用，望文生义地使用，它的真正含义变得无足轻重，有价值的是这个词汇所残余的异国情调和学术气息。"情结"成为一个时髦词汇。 时装界从来缺乏理论深度，所以只好常常从各个学科领域借用。借用的后果几乎总是化深刻为浅薄，化专门为滥用。于是，我们有了从"中国情结"到"内裤情结"的形形色色的构词。 签约无疑是这两年中国内陆时装设计圈内最时髦最令人怦然心动的字眼。通过中国服装设计师协会的牵线搭桥，王新元、张肇达、吴海燕和刘洋等当今中国最有名的设计师与一批经济实力雄厚的服装企业签订合约，出任这些企业的首席设计师（或称总设计师、设计总监、设计主管等）。不分中外，设计帅与他们所在企业之间向来就有合约或某种合约关系，不同的是，这次签约浪潮中内陆的设计师获得了前所未有的权力和报酬，足以令香港、台湾的同行们羡慕不已。即使欧美、日本的大师们，如果注意到东半球时装界发生的这些事件，也会感触良多。在这些顶级设计师的带动下，一些不那么有名也不那么有才华的设计师也设法获得了类似的签约。为了争取这样的机会，他们拼命努力要挤入topten，或名登金榜，至少也要在国内有名的那几个大赛中跻身三甲。但是，即使他们终于以上述头衔或业绩把自己包装成大腕级设计师的模样，他们也不一定能像大腕们那么幸运，再次得到同样的机遇，所以，他们事实上并非总是能真正得到像首批签约者所得到的待遇。尽管如此，他们仍然设法与企业取得某种默契，对媒体宣布令人振奋的重金聘请设计师的一条又一条消息。 签约给企业和设计师都带来了显著的广告效应。签约还使中国服装设计师中的佼佼者进入了影视明星歌星舞星和超级名模的梦幻世界，他们现在可以相当自由地出国，一掷干金地拉卡，穿进口名牌，买车买房（或有人赠车赠房），他们终于看上去确实像个设计大师--伯年前有人说过像（tolooklike）一个设计师与是（tobe）一个设计师几乎一样重要。 从理论上讲，设计师从企业获得的其实都是从他为企业挣来的总和中取得的一小部分。但是，如今中国的签约设计师能否为企业增加效益而使自己问心无愧？有人指出，签约设计师已经为增加企业的无形资产作了贡献，但这句话也可以被视作是广告效应的另一表达形式。看来这个问题会在相当一段时间内保持模糊的状态，并成为众说纷坛的焦点。但是，这一问题的重要性使得它总有一天要明朗化，它也将决定签约这个词究竟能否时髦下去。 酷是英文单词Cool的音译。酷又不全是cool的音译。酷在中国日益流行，成为97、98年中国最时髦、使用频率最高的形容词之一。至少在年轻人中间，在都市人中间，在时髦的社交圈里，这一点不容置疑。因此，酷渐渐地与它的新意义产生映射关系。酷不再与残酷、严酷、酷爱联系在一起，虽然它们之间仍然残留一丁点儿若有若无的线索。酷也不再是cool的对译。它大于cool的对译。它是中国版的cool的衣着、cool的举上、cool的形象、cool的生活方式，指一种带朋克倾向或前卫意味的时髦。在时装上常与黑色、超短裙、厚跟长靴等青少年反传统时尚联系在一起，而与甜美、温馨、柔和、华丽、高贵、浪漫、典雅等相对立。这个词以及这个词所代表的时尚主要在青少年中流行。这是70年代以来逐渐产生的新义。 cool本来只是一个非常普通的字眼。作为形容词，它可以解释为凉快的（物理上的），凉爽的（感觉上的），冷静的（褒义词），无耻的（贬义词），冷淡的或暗示得意的强调语气用词。它还可作为动词使用，但这并不怎么重要。 60年代后期，先是在俚语或口语中，然后又在《Harper's》、《Saturday Review》和《The times》之类的英文报刊上，它被赋予新的含义，从冷静发展出自我约束的、冷漠的等更明确更特别一点的含义，再异化为冷漠而对传统认为美好的事物无动于衷。这正是以朋克为代表的颓废青少年的态度。80－90年代一般青少年用cool来指称他们喜欢而成人社会不一定认可的东西。再以后变成一个对分支文化以及街头时尚的赞语。 20世纪60年代是一个反叛的年代，一个革命的年代，一个青年们向传统习俗、成规发起总攻击的年代。文艺界有摇滚音乐、甲壳虫乐队、波普艺术、视幻艺术等等，时装界有超短风貌、有玛丽、有库内热、有崔姬风貌。所有这些都用cool来形容，让我们忘记莎士比亚、贝多芬和伦勃朗，让我们忘记沃斯、夏奈尔和迪奥。 所以，当我们问一个中学生cool或酷的含义是什么？她们会说是帅是神气是漂亮。但我们不说华伦蒂奴酷，我们不说阿玛尼酷，我们不说陈逸飞酷，不说曹鹏酷，我们不说婚纱酷，不说西装套裙酷。我们会说露脐装酷，牛仔裤酷，我们会说维恩·韦斯特伍德酷，玛当娜酷，Spicegirls酷。 事实上，在中国使用不使用"酷"也是具有象征性的。50岁以上的人几乎不用"酷"，40岁以上的人较少使用"酷"，越年轻使用"酷"的频率越高，但儿童使用"酷"的频率又变低。总经理支部书记不使用"酷"，看门人清洁女工不使用"酷"。"酷"是年轻人的语汇，是时髦人的语汇，它仍带有非主流色彩。这个音译之成功，大可与当年把humour音译成幽默相提并论。 形象设计这一概念源自舞台美术，与制片人等概念一起，较早被时装表演业人士借用。用于时装表演前为模特儿设计发型、化妆、服饰的整体组合，随即发展成为特定消费者所作的相似性质的服务。由此产生的专家即称形象设计师。由于形象设计不但有消费者构成市场需求，而且化妆美容用品以及服饰厂商都可以借用它作为促销手段，因此，在国际上发展极快。国内自20世纪80年代末以来，也出现不少形象设计师。他们逐渐从业余到专业，从擅长一门（或化妆或美发或服装或饰品）到注重整体，取得了长足的进步和社会的认同。同时，由于这个词汇本身所具有的巨大的商业潜能，它又常常被滥用。一个围城现象由此产生：有人有资格称自己为形象设计师，却宣布自己讨厌形象设计师这一称谓，同时，几个商场销售小姐在柜台前推销化妆品，也叫形象设计；略懂上点着装打扮知识的，也自称形象设计师。 特别自信的形象设计师简直就是魔术师，他们宣称自己可在几分钟内了解素不相识顾客的气质和内涵（内涵是形象设计师特别喜欢使用的词汇），然后来塑造（这是又一个他们喜用的词汇）一个全新的你。丑小鸭在他们手中是注定会变成美丽的天鹅的。连余秋雨也相信这一点。在他给杨青青一本书写的序中，他极力称赞使长相平平的女孩变美的艺术。他也许并不知道，这些在妆前照中长相平平的女孩本来就是时装模特儿。中国的形象设计，在很大程度上依赖于摄影技巧。 漂亮而逗人爱的。96-97年流行的小巧双肩背、透明材料的小提包、"水果大餐"般明亮色彩系列的服饰、露腹式夏装和超短裙等，都很cute，所以人称当时流行cutelook-"可爱风貌"。cute或可爱用于形容、修饰人，传统地只能用于小孩。随着崇尚青春的时尚兴起，大家不再倚老卖老，不再争做爷爷奶奶，不再自称老子老娘，所以cute和可爱的使用范围大大地扩容。于是，成年男女自称男生、女生，互相恭维用cute、可爱。倒也有几分童心。 D dandy花花公子 以讲究装扮、服饰华丽的男性为对象的用语。作为dandy的对译，花花公子并不合适。英文dandy与中文花花公子各有其自己的历史背景和文化色彩。当我们勉强地把它们绑在一起时，我们不能忘记它们之间的歧义。也许我们可以说dandy是英国版的花花公子。早在1833-1834年，托马斯·卡莱尔（Thomas 有个有趣的故事讲述了18世纪的一位名叫布卢默尔（Brummell）的花花公子，在穷困潦倒之后很长时间里还保持着他那对衣着一丝不苟、毫不马虎的习惯。据说他每天早晨要花数小时完成他的修饰程序，其中还包括洗个牛奶浴，给皮鞋的破洞上鞋油等等。花花公子为善意的取笑提供了谈资，但故事也说明一个问题，那便是花花公子有时并不那么在意（或无力顾及）穿的是什么，更重要的是如何穿。这在如今未尝不是一种值得提倡的衣饰观。当然，绝大多数花花公子都衣着崭新华贵，出入高级场所，用度阔绰，不必为经济来源操心。一身白西装白皮鞋绅士派头十足的花花公子似与我们印象中带几分娘娘腔的游手好闲的形象相去甚远。比较之下，美国的花花公子--playboy却与之有几分接近。 大多数人所知道的playboy是国内市场上常见到的一个时装品牌。在美国，他们会说playboy是一本杂志，全世界有名，发行量非常之大。这本杂志以追求女色和其他物质享受的男人为目标读者。可以说是一本精致"高雅"的色情杂志。杂志创办于1953年，很快取得巨大的商业效应，随之发展成一个综合性的playboy公司，成立了"花花公子俱乐部"的附属企业。看到一个穿花花公子牌T恤或来花花公子牌皮带的男人，会使人想到那本杂志臭名昭著的创办人汉夫纳，想到那些穿着花衬衫敞开上面几粒钮扣不怀好意打量漂亮女性的中年男子；看到女孩子穿戴花花公子牌服饰，使我想到这本杂志中那些不甚雅观的照片，想到花花公子俱乐部中的那些女招待，穿着短裙臀后翘着一个模拟的兔子尾巴，对男客人的过分举动习以为常。 解构是后现代艺术家喜欢使用的一个词汇，又是一个被媒体和种种艺术圈外人滥用的词汇。它是复杂而多义的。在文学评论中解构指一种演绎方法，它展示了一场辩论的结构如何能有效地破坏辩论的立场。对于建筑学而言，解构则指一种设计，这种设计对作为产品的建筑物是否必需能够入住提出质疑。所以这里解构更多地是指一种与建筑结构设计有关的原则，而不是另一类型文本的演绎。 读了以上的定义，几乎所有的时装界中人都会如坠云雾之中不知东南西北，但是他们回此而更为热情地使用这个词汇。因为深奥而神秘的词汇很容易被通俗化和简单化，成为时髦词儿。1992年起时装杂志就在宣布"迪奥公司正在'解构'礼服"，"卡尔·拉格菲尔德在解构裘皮时装"。 时装界中的后现代主义业余理论家也有他们的道理。他们敏锐地在一大堆晦涩定义中发现了解构的本质--破坏那些被认为是天经地义的信条，或对它们提出质疑。为什么小夜礼服一定要有缎面的新月领或尖角领，为什么裤侧一定要用缎条装饰？所以，把这些取掉是解构小夜礼服。同样，拉格菲尔德把裘应时装的皮块之间的粗糙拼缝全部暴露出来，破坏了裘皮时装给人的完美无缺的印象，当然也足以宣称是对裘皮时装的解构。 伴随着强烈的音乐节奏，身体扭摆的一种舞姿。传入中国不过十余年，迪高普及的程度却令人乍舌。跳迪高的服装无须过分讲究，然而最初在眩目的七彩光影里疯狂劲舞的英国年轻人不约而同地有着相似的打扮。他们留着像干丝面一样的披肩发，穿紧身的白色衬衫，做旧的须边牛仔裤，在周身装饰着各种各样的闪光片、金属环等，造成一种惊心动魄的激烈氛围。 社会、人类学家的研究结果表明，人类有歌舞的本能要求。disco为向来尊崇含蓄、文雅、礼仪、庄重的国人带来了一种使人耳目一新的选择。跳迪高须得忘记自己的身份、地位、学历，忘记一切有碍于你放开手脚狂舞乱跳的人格面具。在今天的迪高舞厅，青年人穿着T恤衫、牛仔裤与高帮运动鞋步入舞池照样能找到心跳的感觉。白领男士西装革履从公司下班不换装就直接去迪高舞厅赶场子。笔挺的西装在旋转的魔影里有几分怪异，但也没人指责你不合时宜，只要尽兴便好。迪高对着装的容纳度已经变得很宽大。你甚至经常能看到北方的老头老太聚在公园一角，穿着臃肿的棉衣棉裤扭老年迪斯科。在此你已经找不到原来的迪斯科精神，迪斯科似乎已名存实亡。 双排钮与单排钮本来是男人西装仅有的几项选择之一。20世纪SO年代双排钮西装盛行，满街都是方方正正像火柴盒子般的男人。后来单排钮占了上风，男人们又开始在钮扣粒数上求变化，先是二粒钮，然后三粒钮、四粒钮，在探索时髦方面特别猖狂时甚至发展至五粒钮。但男性服装的变化好像也就仅此而已了。 在时装王国里，还数女性服饰丰富多彩，可以穿裙可以穿裤还有非驴非马的裙裤……其实以我看，解放初曾一度流行的双排钮列宁装，一直以来，似乎销声匿迹，女性为什么不再试试？ 双排钮门襟相叠部分较宽，不扣钮扣敞开穿就不方便也不合规矩。双排钮上装的廓形往往方一点，男人穿了可以显得肩宽体壮，可以视为中流砥柱。这两点，与目前流行的女性理想形象并不相宜。 但是，如果设计师把女士双排钮的肩部处理得圆转一点，把腰收得恰到好处，把摆线提高并也给它一点回转的意味，再把袖子做得窄一点，女性的娇柔就彻底改造了双排钮款式的传统形象。 这是一个含义丰富的饲，在时装业内使用频繁。可指自然褶裥、悬垂、悬垂性（面料）、立体裁剪等。软而沉重的布料悬垂性好，可以产生美丽的悬褶，用立体裁剪的方法可以设制作出富于人体表现力的时装。近年来女装面料强调drape，上海人称之为"有荡势"。在各种富于悬垂性的面料中，强拈的粘胶织物近年来特别受青睐。 在国内大多数家庭，更衣室的观念还未建立。在卧室里大壁橱前穿衣镜周围的一片敞开的空间就可以因陋就简地更衣了。然而现代生活方式所提供的频频变更的场合，使得更衣这件事变得重要起来。要从一大堆乱哄哄的衣服与塞得满满当当的鞋柜里翻捡出即时要用的体面而得体的行头，真是一件恼人的事。说不定需要的衣物找不着，一身香汗淋漓先把精心化好的妆给毁了。 于是，越来越多的人开始注重这个角落的布置。称之为"角落"，是因为一般它占地面积不大，像一间小小贮藏室。在更衣室中，衣柜是必不可少的。更衣柜的设计水平，反映了更衣室方便实用的程度与工作效率。衣物安置井然有序、一目了然是基本的要求，否则更衣室也就形同虚设。条件好一些，室内布置与厅堂的整体格调吻合。有一个利于通风与采光的百叶窗。地毯的花式、更衣柜的色彩也最好不要与其他房间太冲突。这样的更衣室自然而然成为现代化家居生活中不可分割的一部分。 在服装界一般指胸围与腰围之差，也可用以指称腰围与臀围之差。近年来时装的女性化倾向加强，drop的使用频率也大大提高。把握好一定的drop，就能使上装收腰恰到好处，以表现女性富于曲线美的体态。 眼下流行的是用全棉牛仔布制作，金属拷钮或金属钮，一个大胸袋。作为时装，工装裤是休闲的粗扩的充满青春活力的。工装裤原本是男装，但现在反而更受女性青睐。配一件格子布衬衫或一件T恤，年轻女孩可以就这样穿着去打发休闲时光。 E ethnic look民族风貌
民族风貌在巴黎高级时装传统中由来已久。20世纪初保罗·波华亥的设计带有浓厚的东方情调。60－70年代流行少数民族风貌，很多设计师都借用各种民族服装进行设计，如圣·洛朗推出的俄罗斯系列以及北美流行的印第安风格时装。嬉皮士对民族风貌的偏爱，对大众衣着产生了深远的影响。 在中国服装业，谈论最多的话题之一，亦即长期回扰中国设计师和厂商的一个问题，就是如何将民族性与国际流行相结合。其实答案就在"民族风貌"！细细体会这个词的涵义，并细细分析圣·洛朗等人的典型作品就可明白。 眉笔用来画眉。这样解释几乎是重复了一个常识。眉笔外观差不多都是铅笔的样了，有的在另一端附有眉梳。选择眉笔，对笔芯的材质要略具一些美容知识才能买到称心的。一般偏硬的笔芯易于控制颜色深浅。 眉色深浅浓淡向来是时髦与否的一个重要参数。很早以前的淑女就懂得俏皮地问身边郎君"画眉深浅入时无？"20世纪90年代初天天画眉画累了的女性流行去纹眉，希望一劳永逸地拥有时髦的眉型。殊不知正流行的也就是即将过时的，任何对流行永久性的投资都不会得到相应的回报。纹的眉横卧在脸上很触自地成了眉笔商做广告的活生生的反而素材。还是画眉好。流行蛾眉就画峨眉，流行吊梢眉就画吊梢眉。谁知道明天流行什么样式的眉呢？如果觉得永无休上不可琢磨的流行太便宜了眉笔商，那么就改行去作眉笔商吧！ 梳理修整眉毛的工具，外观就像一个微型发梳，对浓重又杂乱的眉毛拔得少之又少的人会脱口而出：干嘛不拔掉？但流行虽有不可抗拒的魔力，另一些追求别致的人偏偏就会反其道而行之。流行细眉，用眉钳眉笔；若独爱浓眉，则可用眉梳，感觉也不错。怪不得影星成龙又笨又大的鼻子也不乏欣赏之人。独特有时也是一种美。 眉梳其实并非浓眉才用得上。淡眉如果氏得杂乱无序或错综地缠搅在一起，也需要用眉梳整理。乱而不顺的眉毛容易造成紧张、忧惧、疲倦之感，就像考究的西服背后有丑陋的横向褶皱让人产生丝丝不快。在眉梳上用少量定型胶梳顺眉毛，问题就解决了。 许多男士也会在公文包中配备一把眉梳。他们有些人的眉毛就像胡须那样疯长，又长又密又浓。但他们并不想拔除，拔眉太女儿腔，因而他们会选择眉梳。中国画中的罗汉，常被画有长长白眉垂下，似乎还真需要一把眉梳。 用以修整眉形，使眉形轮廓更加清晰入时的化妆工具。使用时以眉钳夹住眉毛根部，顺其自然生长方向快速拔除。大多数美容手册建议拔眉前先热敷或沐浴，让毛孔扩张以减轻疼痛感及对皮肤的不良刺激，但大多数女性习惯于随时发现露出苗头的眉毛随时从化妆包中取出眉钳进行清理。 古人也拔眉画眉，但没有眉钳，用两根细细的缝衣线绞届是常用的方法之一。历朝历代的眉形推陈出新变化无穷。曾风行一时有案可稽的眉式有八字眉、愁眉、桂叶眉、青黛眉、连头眉、鸳鸯眉、小山眉、分梢眉、倒晕眉、广眉、一字眉等。画眉先是用石黛，后用螺黛，再用烟墨，故眉也称"黛"。人的修饰行为原是为扮美起见，可主于各个时代审美趣味的大相径庭，以前的妆饰在今天看来就未免怪异滑稽。现在流行的眉形是从眉头的略粗略浓过渡于纤细而较淡，上挑的眉梢像一根随时会飞走的风筝线，看上去似嗔似怒，弥漫着刻意的野性、雕凿的魅惑与端庄的放纵。拥有这样的眉形，对大多数女性而言并不像拥有一件裘皮大衣或一枚钻戒那样难以企及，一把眉钳加一支眉笔就够了。只是在做眉的减法时，勿忘事先作一番精心的打算。可以调整的不光是眉本身的粗细、浓淡、长短、曲直，还要注意分配眉间距与眉眼距等。多数人适宜只拔眉的下侧，有助于拉长眉与眼的距离，给人清雅秀美之感。有的人天生眉粗，只欲除之而后快，拔成一根单线后再局部加深。这样做稍嫌繁复，不如拔的时候即考虑直接达成最后效果来得便利。这当然还有利于避免晚上卸妆之后的尴尬。设想丈夫望一眼身边熟睡的妻子眉部光溜溜寸草不生的样子，他们对于眉钳大概是会有点触目惊心的吧！ 睫毛夹外形肖似某种医用手术器械，也是所有化妆工具中颇具有使用风险的一种（容易央到眼皮或拉痛睫毛）。所以初次见识的女性，胆子小的就会有些恐惧感。但很少有人能抵挡得住瞬间变得美丽的诱惑。 未经妆饰的睫毛之美本是不易为人觉察的。古人的诗赋辞句中有许多描述女性美的句子，如"清辉玉臂寒"、"巧笑倩兮，美目盼兮"、"纤纤擢素手"等等都是熟读的，但写到睫毛的几乎没有。睫毛很久以来被忽视着。然而越是细微的美，一经发觉就越触目。睫毛夹、睫毛膏、假睫毛的发明因而开创了一个美容的新境界。 不是作奸细或探子解的那个眼线，而是描回在眼眶周围的黑色或其他颜色的线。20世纪80年代以后，中国女性的日常词汇一下子丰富了许多，其中化妆新词占了一定的比例。 画眼线一定是因为能使眼睛看上去大一点而受到女性的青睐，而按传统观点，"黑眼圈"对中国妇女来说是一个缺点，是身体不好乃至生活不检点的标志。 据说要画好一条光滑回转的细细眼线得花一小时以上，且需功力。眼线颜色最好与头发、眉毛及眼睛的颜色相关，所以有时需要自己调配。画眼线所要求的审美和技术比古人画眉高得多。眼线应该是柔润而不是生硬的，那种"大熊猫"型的眼线是弄巧成拙的典型。 对一般的生活妆，三色的眼影盒基本就能应付了。一个深色、一个浅色加一个主调色。也有不少人只用单色眼影，没有色彩混杂的效果，以表现女孩水一样的清纯感觉。这在时下流行的"透明妆"中最为常见。 一位颇有名气的美容专家80年代前期出过一本美容化妆方面的专著。里面的模特有好几位是当红影星。每个人的眼影都画得非常厚重，色彩斑调兼有珠光效果，一撇宝蓝色从眼梢一直拍向鬓角。干干净净、有型有致的一张脸给弄得热闹非凡。这在今天看来，不是将人变美了而是变丑了，而当时，这种眼影的妆型却颇使人倾倒。 F face powder brush粉刷 粉刷的正规用途是在用过粉饼之后，拂去残粉，使妆容光洁透明。但很多人也习惯用粉刷上干粉，柔软而毛量丰厚的大粉刷比起海绵粉扑来，上粉时"笔触"更大。 来去匆匆的短暂流行。热得快，冷得也快。常常表现为较为夸张或前卫的形式。消费者为追逐时髦一哄而上，但因其本身有不切实际或其他致命的缺陷而一下子消失得无踪无影。 20世纪30年代的上海，曾有一些人提倡户外裸体运动，尽管喧闹一时，但仅是昙花一现。80年代在香港曾流行的"乞丐装"，看上去破破烂烂却索价不菲，这在浮华的香港自然无法持久，上市数周后即无人问津。此二例皆为快潮典型。 假睫毛或许不能算是一个时髦词汇，但它的所指绝对是一个时髦物。曾几何时，中国妇女的化妆术还只限于自己偷用一点唇膏，如今则已成套成系列，有时更需假手于名师名家、形象顾问指点，甚至作整体策划，俨然一个大工程。假睫毛只是众多化妆品之一，但颇有象征意义。不过，当眼睫毛也可作假，那像鸟翼一样扑打从而今男人心头一热的浓密睫毛竟是人造的，男人目迷五色，辨别妍媸真是从何谈起。 俗话道：光棍眼里揉不进沙子，淑女眼中却要装上假毛，想来不会舒服。记得在1989年上海举行的首届时装模特儿大赛上，有一位进入十佳的选手装上假睫毛后神经性地眨眼睛。奇怪的是在表演现场并不显眼，电视转播时在荧屏上却看得一清二楚。决赛中她的成绩可想而知。 住家男人，是晚上在家陪太太的已婚男士。当然可以看看书，看看电视，或做其他事情，让太太去煮饭洗衣打毛衣。住家男人不参加都市夜生活。不去酒吧不去舞厅不去卡拉OK，尽可能地不参加晚上的应酬。这样他们与现代都市文化中最时髦的部分失去了联系。即使他们当年留过洋，曾经风流倜傥，成了住家男人后，衣着打扮慢慢地就变得保守甚至落伍。但他们对于社交礼仪的熟谙又使他们不至于太不修边幅。他们大多数善自修饰，衣着得体，懂得如何将精致做得仿若无意，所以他们的衣冠楚楚不会显得咄咄逼人。 住家男人是属于不那么浪漫的一群。住家男人虽然不是工作狂，但至少忠于职守，大部分还称得上是事业有成。所以他们虽然没有夜生活，却难保不加加夜班。但是，他们偶尔迟归一定会记得在电话里打声招呼。 现代型妻子的较高要求，让住家男人队伍的壮大变得更加迫切，同时提供了一块阳光雨露充足的生长土壤。家庭为住家男人增添了底气，他们下事情就少了一分毛糙多了一分稳健。住家男人不太会将自己置于太激烈或太逼仄的境地，因为他们总记得要为"后院"留出一点进退的空间。不过，你可别指望件家男人爱美人会抛弃江山。 指热心的追随者、迷恋者。英文fan相对中文"发烧友"更时髦，热心的程度也更高，常达到狂热而不可理喻的地步。20世纪80年代以前，我们只把它译为什么什么迷。因此发烧友才是真正的时髦词汇。 我们常常用"发烧友"去形容足球迷、音响迷、流行歌曲或歌星的迷恋者。奇怪的是我们很少用发烧友去指追随时装潮流迷恋名牌时装的人，虽然她们（也是女性居多）的行为完全称得上"发烧友"。 基本的词意是事物的形式或做事的方式。演化为流行的东西或时髦的事物。由于时装是流行的典型，所以此词也用来专指时装。衍生词或词组有fashionable（时髦的）、high 时髦的不一定是美丽的，不一定是优质的，甚至不一定是新的（旧东西也会变时髦），但常常很贵。追求时髦追求流行的人常常忘记了本质的重要，常常会失去对真善美的判断力。但是，时髦的东西确实有一种难以抵御的诱惑，使你在一段时间内为之迷恋。 心理学家佛留格尔（J.C.Jlugel）曾描述过一种有关时装或时尚的体论：时髦之所以为时髦，就在于它不那么时髦或还没有真正流行；等一件东西一种服装真正流行大家都穿都用，那就不足为奇，换句话说也就不时髦了。钱钟书先生曾批评佛留格尔并没有把这个现象分析清楚，但是谁能说得清这个奇怪的时髦现象呢？ 对于很多人来说，"流行色"是一个本身也相当时髦的词；对干喜欢看看服饰报刊的人来说，是一系列令人眼花镜乱的色名；对于拥有一定的服饰知识的人来说，是每季变换的色卡或色立体坐标。色彩学的物理和数学原理使普通消费者产生敬畏，而色立体的使用和色坐标替代色名，为流行色带上了科学的神秘光环。 在听流行色的普及讲座或看流行色杂志的时候，很多人会皱起眉头担心地说："色卡上那么多的流行色，我记都记不住，你还不如告诉我什么颜色不流行呢！"他们的话其实也有一定的道理。对于消费者来说他们并不需要记住色卡上的每一种颜色，事实上他们也不可能做到这一点。他们不用那么精确，他们也不用那么全面。他们只要明白，流行是一种趋势一种走向，明白今年的流行色比去年更洁净更亮丽还是更柔和更浑厚，等等。把去年的色卡前年的色卡与今年的色卡并排放在一起，这种趋势和走向就会一目了然。 不同国家有不同的服饰传统，不同地区不同民族不同群体有着不同的服饰习惯，每个人又有着不同的服饰嗜好或偏爱。这些传统、习俗和嗜好都会在服饰色彩上有所反映，没有必要因追求流行而抛弃这一切。服饰上的传统色、习俗色和嗜好色构成了服饰的基本色。服饰的基本色在服饰中占据的比重较大，流行色占据的比重较小。我们选用一两种流行色与我们的基本色一起搭配，我们既保持了自我又跟上了时代。 有的服装不宜采用流行色，因为流行色变化太快。对于一般的消费者，选购裘皮大衣不必考虑流行色，添置羊绒套裙不必考虑流行色。衣服越贵重越正规，我们考虑流行色的分量越小。相反地，T恤衫花布裙一类的服饰就可以大胆地使用流行色。 穿了并非流行色的裘皮大衣或羊绒套裙，可以配上流行色的套衫或围巾。甚至一枚别针一对耳环一副项链，那上面的一点点流行色，也可以使整套着装变得时髦。流行色并不一定要大面积地使用，流行色常常只是点缀色，流行色可以有画龙点睛之妙用。 很多人相信流行色按以下方式推广：专家（流行色发布机构）→厂商→零售商→消费者，专家是源，而消费者是流。这种税法当然也有一定道理，但并不全面。试问专家们是如何预测流行色的呢？一大批流行色专家从世界各地携带各种提案来到巴黎，一起商量下一季的流行色提案。每组提案都有灵感来源：热带雨林、唐三彩、大海、阳光……这样的方法看上去简直像是艺术创作。但流行色专家并非艺术家，他们没有多少创造力，他们也并不需要多少创造。他们关于将要来临的流行色的想法还是来自消费者。他们调查研究消费者上一季采用最多的颜色，注意找出哪些是较新出现的、有上升势头的颜色。他们分析消费者的心理，拼命地想窥探消费者的内心猜测在下一季的政治、经济和社会形势下，消费者会喜欢什么颜色…… 对于时装设计师或服装设计师，有过如下定义：以服装画或实际材料来表现有关服装创意或构想的人。他们可以拥有自己的企业，可以受雇于人，也可以是自由职业者。这个定义显然是国际性的。设计师的本质是富于创造性。他最重要的工作是构思。有的设计师又会画又会做，如巴黎的拉格费尔德；有的设计师会做不会画，如夏奈尔；有的设计师会画不会做，如纽约的比尔·布拉斯；有的设计师不会画不会做，如派瑞·埃立斯；有的设计师会画会做但既不画又不做，如丽兹·克莱本。但他们都善于构思和创新。 构思和创新是一切艺术家和设计师的共性。时装设计师又有其个性。由于时装设计是一个既富于艺术魅力又与人们生活紧密联系的领域，时装设计师就不能住进象牙之塔。他们不能无拘无来地构思和创新，他们必须受制于市场的规律，必须屈尊俯就地去取悦消费者。时装设计师创作的不是纯艺术（可以偶尔为之），而是商品，是某个时期某种人在某种场合可以穿用的商品。 中国的时装设计师是随着20世纪80年代初席卷全国的改革开放浪潮出现的。当这个礼仪之邦的人民以空前的热情和爱美的天性挣脱了种种束缚之后，对时装或美丽衣裳的追求就成为他们对生活中一切美好事物追求的象征。与此同时，他们也把自己对时装的热爱赐给了时装的创造者。于是，时装设计师就重写了灰姑娘的故事，从灰头上面弯腰曲背的衣匠裁缝，变成了戴桂冠、背画夹、捧鲜花，并由花枝招展的模特儿簇拥着在聚光灯下亮相的艺术大师。 十余年过去了。时装设计业仍呈愈演愈烈之势。服装院校的时装设计专业招生处被踏破了门槛，蚁聚云集的青年才俊都怀揣着成为一名时装设计师的梦想。但同时也有着困惑和疑虑。设计圈内有了不少响亮的名字，但这些名字还没到家喻户晓的程度，更没有像一些报刊宣称的那样走上了国际舞台，我们见识了不少时装表演，但市场上并没有多少打着设计师品牌的时装；我们陆续发现了不少设计新秀，但结果常常是不知所终。所有这些事实都使我们感到，除了热闹的捧场之外，我们还需要一点冷静的思考。 更学院气一点的叫法是"时装效果图"。表现服装设计构思的绘画、线条、造型、色彩、光泽和面料肌理为时装画的要素。有水彩、水粉、钢笔、色铅笔、油画棒、签字笔、麦克笔、剪贴和电脑绘制等不同种类。风格则分为写实、装饰、夸张等。目前大专院校时装设计专业的师生较多采用毛笔或铅笔勾线加水彩或水粉的画法。可以将面料的轻重厚薄肌理表达得细腻传神且便于修改。麦克笔、电脑等新式绘画工具则提供了一个更便捷更富视觉冲击力的表达方式。 时装画回其特殊的美感形式成为一个专门的画种，如时装广告画、时装插画等等。在专业圈内一些时装画家亦颇有知名度，但不像时装设计师那样被大众所熟悉，如法国的安东尼·鲁匹兹、埃尔代、埃里克、勒内·布歇，意大利的威拉蒙蒂，美国的史蒂文·斯蒂波曼、罗伯特·扬，日本的矢岛功等等。中国的刘元风、陈闻等造诣不低，但知名度不如以上诸位。他们在时装画中创造出来的曼妙意境，往往会使人忘记时装画对时装设计而言还只是一个远远没有到达终点的驿站。 即使是写实的时装画，其人物的比例也是夸张的，头小身长，人头比例远远超过古希腊理想的一比七。时装画中的人及其服饰，比时装摄影更远离现实。例如，巴托（Jeanpatou）的时装画很招人喜欢，但再看演员路易丝·布鲁克斯（Louise 加拿大著名时装评论家斯多查说："时装是通过梦想来推销的。"整个时装业的繁荣就是建筑在女性对完美的。履憬与梦想之上的。时装摄影能把女性模糊不清的隐秘梦境变为具体的视觉形象。时装杂志，特别是其主要的构成部分时装摄影，也是造成这些梦境的原因和反映这些梦境的镜子。 为达此目的，时装摄影必须以形象的魅力打动人心--要能引起人们的兴趣，激发人们的欲望，并把他们带入一个梦幻的世界。摄影是一种现代人的鸦片，而时装摄影，作为其娱乐分支，能在一瞬间改变人们的视觉形象，并把他们带入一个更加吸引人的存在领域。时装摄影能使人在看过画面形象后，产生一种仿效的冲动，从而推动时装的行销。就像我们业余读小说时一样，人们通过小说的情节，把自己引入另一种向往中的生活，扮演他想做而现实生活中又不可能做的角色。 最早的时装摄影与肖像有着密切的关系。1824年约瑟夫·尼塞福尔·尼普斯发明摄影术后不久，肖像摄影就占有重要的地位。真正的时装摄影始于本世纪。早期时装摄影与特权紧密相连，主要反映上层社会的生活方式和爱好。 时装摄影的特殊功能是能展现时装的魅力以及人们在某一时期的穿着方式。但这个明显而简易的目标却是包含在一种复杂的、难以言述的感受中。时装摄影所表现的时装之美，有时美得惊人，摄人心魄；有时散发着优雅馨郁的芳香；有时情趣诙谐，幽默滑稽。这种美使人感到伸手可触却又仿佛是飘渺如幻，可望而不可及的。为了追求时髦，服装必须在流行到社会上之前超前拍好（正如人们所说的那样，"有点像预先写好的女人自传"），时装摄影正是用这种超前性来影响时装，时装画报上的最新形象吸引着女人的目光，影响着人们对时尚的追求。时装摄影的另一目的是要描述时装与女人的某种真实性。但通常，用来摹画这种真实性的模特儿都是一些时髦女性理想化的视觉形象，而且服装也是经过职业时装编辑精心选配的。所有这些时装摄影所固有的、追求完美的、独断的权威性，使其创造出来的形象注定带有广泛的吸引力。 时装摄影要达到的目的通常具有时限性，再美的时装也不会永远流行。但就其摄影本质来说，它却具有永恒的魅力。时装摄影首先意味着人们瞬间的欣赏性，但也要经得起时间的重新检阅。它所拍的对象是一种带有内在逐渐过时性的东西，拍摄结果可以是一幅。怕人的、昙花一现的美丽画面，也可以是一幅不朽的传世佳作。 时装摄影并不真正反映现实生活中这一侧面的内在本质，虽然它们也许确实具有摄影所表现出来的那种风格。时装摄影基本上注重于追求表面形象和效果，以及如何显示这些表面细节。它们是时装的纪实性文献。 时装摄影为我们提供了一份独一无二的、有价值的、有关时代风尚、社会生活、人的情感和行为方式的记录，使我们理解当前流行的文化趋向--艺术影响、戏剧风格、社会潮流、沙龙的变化格调及新闻摄影报道等，它们无疑都对时装投下了自己的影子。有时摄影师几乎是无意识地披露了他们那个特定世界的极端但却完整的时装信息，因为他们身处那个时代，而且只是简单地用手头现有的东西来表达那个时代的迅疾多变的时装信息。但有些摄影师却是以阐述精华的态度来创作，通过模仿潮流，采用特殊的照明效果，引入与新艺术流派精神相符的道具，布置彩画幕布等戏剧布景，引入新的人工制品或新发明的办法，来获得所要达到的艺术效果。当摄影师深入野外，寻找自然风光时，时装摄影师就反映出人们日益增长的对旅游的兴趣和一种返朴归真的意念。 流行媒体是指传播流行（以时装流行为主）信息的大众媒体，包括报纸、杂志、广播、电视、电脑网络等。其中首推杂志为目前流行媒体的主体。1627年，世界上第一本报道时装的杂志《风流信使（Mercuregalant）》在巴黎诞生，成为传播时装流行信息的先驱。随后，电台、电视等大众媒体逐渐介入时装领域，构成一张覆盖世界地球村的巨型网络。电视因普及程度高、声色并茂、直观生动，成为影响最大的流行媒体。20世纪末兴起的电脑热则带给流行媒体令人无法估量的前景。 20世纪80年代以来，中国时装媒体涌现的速度是惊人的，使统计都变得难以精确。各种女性类、生活类杂志大量刊载时装内容。流行在这里被捕捉、被定格、被传阅、被评说、被模仿、被创造……时装界也因此变得更热闹，无风也起三尺浪。 中国人向来有按季节更换衣服的习惯，所以有"四季衣裳"之说。国外的时装界却有不同的做法。法国巴黎的高级时装界有一年两季的传统。成名和想成名的设计师每年都要举行发布会--春夏时装发布会和秋冬时装发布会。会上由设计师独立或在时装厂商的支持下推出一个时装新系列，售予来自世界各地的零售商。时装从设计室流传到大街小巷大约要八个月时间，所以这一季的发布会闭幕之日，就是准备下一次发布会的开始之时（半年六个月），其余两个月花在发布会的设计、进行工业化生产和打通销售渠道上。 美国纽约或洛杉矶时装界则有"一年六季"之说。设计师一年要开六次发布会--春季、夏季、秋季、冬季、豪华旅游季和节日假日季。如1月份举行春季发布会，4月份举行夏季时装流行发布。"豪华旅游季"发布会一般在11月初开。北美人见到秋风萧瑟严冬将至，就想南下去墨西哥或危地马拉等地旅游，而且往往乘坐豪华客轮，享受船上的游泳和日光浴等种种游乐设施。囊中羞涩而游兴不减的人也可坐飞机或自己开车去，到了南美海滩照样嬉水或躺着晒太阳。这季发布会的规模较小，主要是泳装和旅游时装等。 "节日假日季"发布会主要推出用于圣诞节和新年的时装，召开时间几乎紧接在前一季之后。圣诞节前后是西方人家人相聚和各种晚会频繁召开的时候，所以这季时装多为夜礼服和裘皮大衣等豪华服装，包括许多用作互相馈赠礼品的服装。北美许多商店的利润全靠圣诞节前这一阵子的购买热潮，由此可知这一季时装发布会的重要性。 指时装设计师和消费者对流行的敏感程度。也指具体某款时装或服装所表现出的流行特征或因素。对流行敏感的设计师善于推出符合流行的作品，对流行敏感的消费者知道什么是最时髦的服装和妆饰。 有些消费者要求有个性的时装，他们不希望穿与别人雷同的时装；某些设计师要表现自己的创造性，不满足于随波逐流。这都无、怖议。但是，流行是不可忽视的。流行就如一列满载的长长的列车，入座其内的消费者和设计师虽然心怀异志，但也只能跟着它呼啸而去，谁能改变它的进程？消费者在挑选符合自己个性的服装时，会不知不觉受流行的影响，把那些在色彩、质地、廓形和装饰风格上与流行人趋势一致的服装看作是自己正中下怀的东西，因为他们就生活在流行之中。所以，一些成功的服装大公司，不断地拿出看似独具一格骨子里却与时尚完全一致的东西，就像在如来佛掌中翻筋斗的孙悟空。可惜我们有不少设计帅太高傲，瞧不起那些商业气太浓的"设计"，不愿意认真思考一下那些公司成功的秘诀。于是我们在设计比赛中，在一些商店橱窗里，就常常会看到一些似乎是时代毫不相干、孤立存在的东西。 作为时装、帽子、发型等装饰之用的羽毛。早在原始部落时期，人类就会用色彩斑澜的羽毛来装点自己。中世纪的欧洲人开始用羽毛作为时髦的帽饰，男女都用。此后不论帽子的款式如何变化，用羽毛来装饰成了一种风雅习俗。最受欢迎的羽毛有孔雀羽、鹭鸶羽、风鸟羽等等。羽毛有的被做成流苏缀在相沿，有的在上面镶上珍珠插在帽顶。各种形状的羽毛与其他蕾丝、缎带、鲜花、珠宝、模型帽子等头部装饰品共同构成高耸入云的发式，造成一种矫饰华贵的风尚。 20世纪初，插在帽顶的羽毛已经高得出奇，这对可爱的鸟类造成了灾难。美国的一些"协会"出面进行干涉，企图依靠强制性的保护鸟类措施来抑制这股"鸟羽热"，然而收效甚微。直至二战之后，人们用羽毛装饰帽子的热情才渐渐消退。 20世纪90年代以来，feminine成为时装界的一个时髦词汇。它确实具有标志性的意义。因为上一个10年，正好是现代服装史上女装最不强调女性魅力的时代。"女性化"这个词，乍一看应该是用来修饰男装的（90年代的男装确实也有女性化趋势，如西服面料变得轻薄而有悬垂性，廓形和风格线中曲线的意味增多），但它主要还是用于女装，还是因为曾经有过这么一个"女装男性化"的阶段。 所谓女性化的女装，就是服装被用来进一步强调女性的特点和魅力。这里所谓的特点和魅力，当然是比较传统的。抽象一点说，便是可用妩媚、娇柔、婉约、妍丽、妖烧一类的词来描述的那种整体印象；具体地讲，就是女性的体态特点，所谓纤秾得中，所谓三围等等。所以服装就变得合身，胸是胸，腰是腰，臀是臀，还要进一步理想化，于是各种内衣流行。中国的女性要获得像欧美女性那样的身材，不得不借助衣服（至少是外衣）以外的东西，吃药、搽药、锻炼、器械，还有就是衬垫和绑束。于是一下子大家都脱胎换骨，三日不见邻女，便得刮目相看。 90年代的女性化当然有不那么传统的成分，特别是不那么合乎中国传统的部分。中国的传统精神是含蓄，而西方现代的前卫的精神比较张扬。女性身体的魅力不再是闺房帷帐之内的事。所以薄、透、露等等也变成女性化时装的重要成分。在中国的大都市，以前夏天一到，满街是打赤膊的男性，现在几乎看不见了。女性当然不会打赤膊，但穿衣的效果却与不穿差不了多少。97年、98年时装报刊上又开始吐露男性化趣味，但只要上述风景依旧，女性化的潮流也依旧稳据上游。有人分析眼下的女性穿西服与男性有何不同，男士们要穿硬领衬衫扣好扣子打领带，女士们在西服内则什么也不用穿，至少天桥上的名模们是如此。 解释之一是合身。90年代女装廓型最重要的特征就是合身，而且合身的程度越来越高。在女装的影响下，男装的合身度也在提高。解释之二是健康，这也是这几年越来越受重视的热门话题。保龄球、高尔夫、健身操等不仅仅是体育锻炼，也是时髦活动。无论取哪一种解释，fitness都足以跻身于时髦辞典。 大型购物中心或商场的时装柜台及时装专卖店中让顾客试衣的地方。最简单又最常见的试衣室是一个可容纳7一2个人的小房间，里面有挂衣钩及一面穿衣镜。试衣室门外也镶嵌着一面颇大的穿衣镜。这样顾客可以在较自由的空间与较充足的光线下左右前后审视衣着效果，并征询一下陪伴前来购衣的朋友的意见。 试衣室在整个购物过程中所起的作用非常之大。在未达成买卖关系之前，仔细衡量一下时装与自己相适合的程度，对双方都是负责的做法。躲在试衣室里穿脱衣服的时候，也是顾客避开售货员动听的介绍与热情推荐静心作出抉择的好时机。当你最后一次换下试穿的新衣从试衣室走出来时，就该告诉售货员你的决定了。购衣的决定也许80％来自于试衣室。 从foundation"基础、衬底"的意思便可猜出几分粉底的用途。上粉底是化妆比较基础的一环。那些觉得青春无忌的女孩也会为隐约可见的雀斑或皮肤上其他的小疵点所苦恼。轻轻上一层粉底，不仅可以盖掉明显的斑点而且会瞬时填平皮肤上所有的沟沟壑壑，使之呈现出瓷器般的光洁细腻。用过粉底的面孔，套用一个词，可谓之"不留手"，但它却"留妆"，使彩妆便于固定。还有隔离作用，是皮肤的人工屏障。市面上新品柜着力宣传的防晒粉底，据说可以抗紫外线。 高品质的粉底对皮肤面面俱到的滋养保护，吸引了众多女性颇为放心地将花样容颜托付于它。但颜色如选择不当或涂抹过厚，那种惨白无人色的效果就像恐怖电影一样令观者心跳过速。 粉底是相当专业的名词。与传统的"敷粉"、"施白"相比，粉底道出了现代化妆的复杂性。说到底，粉底只是化妆复杂漫长过程中的一个步骤而已。 由中世纪的"自由骑士"引伸而来。现指未签约的，与他人或单位不存在法律强制效力合作关系的，多为从文从艺之人，如自由撰稿人、自由设计师等等。 20世纪90年代，签约在中国时装界是个极具魅力的词汇。张肇达、王新元、吴海燕、刘洋等设计师与实力雄厚的服装企业签约，都是新闻捕捉的热点。与签约相对的自由职业，也是个使用频率极高的时髦词汇。自由职业的作家、画家、艺员、模特、时装设计师的数量，已经大到让人无法忽视。他们享受着无拘无束的自在生活，但有时也要以生计的窘困为代价。由于工作性质的不同，在中国时装界，大多数自由撰稿人和自由职业模特儿要比自由职业设计师过得轻松一点。 带毛鞣制而成的动物毛皮，用作服饰材料。常见有狐皮、貂皮、羊皮和狼皮等。经处理过的原皮取自大动物的称hide，取自小动物的称skin。去除毛鞣制好的称leather，也就是革或者鞣革。 现代西方国家曾掀起反对穿裘皮的运动。一些超级模特儿们，曾团结在动物保护主义的旗帜下。她们一起裸体拍摄了那张著名的Poster--"我们宁愿裸体也不穿裘皮！"的照片，裘皮服装业曾回此萧条多年。 20世纪90年代以来，情况慢慢在改变。1996年，迪斯尼真人版《101斑点狗》，以及由玛当娜主演的《贝隆夫人》的上演，也许并不像传媒所宣扬的那么重要。引人注目的却是gucd、D&g、Michael G garter吊袜带 用丝带或松紧带系扎在长统丝袜袜口上，上端系在腰带或紧身褡的带扣状下摆边缘，以防止丝袜滑落的一种固定物。吊袜带在77-18世纪的欧洲是男用品。当时的贵族男性衣饰华美，装扮十分考究。他们在长统袜的袜口用蕾丝装饰，并在膝盖的外侧饰以蝶结。吊袜带的褡相精致而豪华。19世纪以来，长裤的流行完全取代丝袜成为男服下装，男用吊袜带仅仅在历史教科书中才找得到。 像丝袜一样，吊袜带在今天属于非常女性化的物品。连裤丝袜的一度风行使人们几乎忘记了吊袜带的存在。而近几年的时装舞台设计师却让吊袜带屡屡曝光。时装发布会上吊袜带满天飞的情形并不罕见。吊袜带的材料由早先的橡胶制品改用为柔韧且伸缩自如的莱卡。装饰性很强的镂空花边点缀其间，结构复杂的外型极易造成性感效果。吊袜带与文胸的吊带一样，在日常衣装中如一不小心露出衣外，会被视作不够检点，有欠庄重。20世纪90年代一度流行的内衣外穿风貌中，它被用作性感的道具，故意在高高的裙摆下忽隐忽现。 特别的吸引力、迷惑力。以人为主要对象的用语。笑的魅力、声音的魅力、眼神的魅力、身体的魄力、性格的魅力……人的魅力可以无所不在，包括发怒、忧伤、哭泣等负面情绪也会成为魅力的源泉。 对一个人是否具有魅力的判断，依赖直觉、不假思索、不加选择的结果常常会与深入考察之后的结论同样准确而持久。所以"一见钟情"、"一见如故"这样的成语总也不过时。 魅力不是一个定量的概念，也不像乙肝疫苗只要种下就能对所有乙肝病免疫。一个人的魅力对甲而言，是慑心动魄不可抗拒的，对乙可能就平淡无奇甚至不屑一顾。魅力一旦产生就有了一些神奇色彩。一位朋友曾告诉我，他因喜欢一位先生的文章而喜欢先生这个人，终至于连这位先生的笔误也喜欢。魅力有时就像流行一样是不可思议无可理喻的，它能吸引其他人对它作出更多的感情、时间、物质上的投资。 gothic作为名词，只能指称哥特式建筑和哥特式字体。但作为形容词加在艺术或时装之前，就可以指称哥特式艺术或哥特式时装。在20世纪的最后几年中，这个词在时装报刊上出现的频率也非常之局。 哥特式艺术指12世纪至16世纪欧洲出现的以建筑为主的艺术，包括雕塑、绘画和工艺美术。哥特式艺术是夸张的、不对称的、奇特的、轻盈的、复杂的和多装饰的，以频繁使用纵向延伸的线条为其一大特征。表现在建筑上，就有尖拱券、小尖塔、垛墙、飞扶壁和彩色玻璃镶嵌等典型元素。 在哥特式艺术流行的几百年中，欧洲服装也明显带有哥特式的影响。例如，那尖尖的埃宁帽（henin）就活脱像一个小尖塔，还有两个裤腿颜色各异的紧身裤，尖尖的翘头鞋，饰以不对称纹章的上衣，等等。 眼下被冠以哥特式的时装也常常是不对称的，有时甚至也使用厂类似纹章的印花图案。当然，所谓哥特式时装只不过是带有些许哥特式艺术的气息，它更多地带有商业色彩，哥特式云云听上去像是一句促销口号。 H haut couture巴黎高级女装 haut couture是法语，是一个专用词汇，特指法国巴黎专为私人订制的手工精致服装。其款式以夜礼服为主。由高级女装设计师设计，选用优质面辅料和饰品，手工缝制且经过多次试穿。高级女装的价格昂贵，世界上仅极少数富有女性有能力购置（专门机构曾统计为约20O0人。相对于全球庞人的人口，这确乎是沧海一粟）。19世纪中叶，高级女装业由沃思（Worth）在巴黎创立。要成为一名高级女装设计师必须由法国文化部确认，并每年在巴黎举办两次时装发布会，时间分别为1月和7月。高级女装常常代表时装的流行趋势。 中国的时装设计师受巴黎高级女装的影响至深至大。中国的服装市场与巴黎高级女装又风马牛不相及。从1997年到1998年，中国的设计师以及设计专业的学生费尽心机模仿从沃思到拉格瓦的作品，他们当中最幸运的少数甚至能够挥霍公司或股民的巨额资金推出一场两场"高级女装发布会"，但中国女性仍穿着牛仔T恤羊毛衫西装套裙，她们几乎没有机会穿夜礼服去赴宴，她们并不需要巴黎高级女装的中国版赝品。 这是一种与吸毒问题相关的时尚形象。吸毒是社会公害，但也有一定的流行性。吸毒者常常会表现出一种对一切都冷漠的神态，再加上他们中大多数人苍白瘦弱的形象，这受到某些时装界和广告界人士的青睐，于是在天桥上、在时装摄影中出现很多，后来甚至成为一种模式。 老实一点的消费者始终弄不明白为什么要把漂亮姑娘弄得那么丑，为什么看来活得不错的女孩要一脸不在乎、一脸绝望、一脸厌恶，为什么温柔、甜蜜、健康、美丽、和蔼可亲变成了幼稚，变成了低俗，变成了不领世面。他们看一眼橱窗里的招贴就知道里面的世界不属于自己。即使是有点盲目追逐时髦的人，看多了那些人工病态，没有了新鲜感，也会想要变变花样。 在国际上海洛回风貌起源于60、70年代，80年代在一定的社会圈内颇为流行，但90年代后期渐遭冷落。人们又怀念起那露出一排整齐白牙的开怀大笑（bigsmile），怀念起华丽高贵优雅健康的女性形象。但是，国内一些颇为"前卫"的时装设计师和时装摄影师，仍然自觉在推出这种形象，这证明了国内流行滞后现象并不一定都发生在消费者层面。 明显高于自然腰节线的腰线位置。现代一般指高出正常腰节线3公分或以上的腰线位置。高腰有高腰括与高腰裤，似裙似裤的裙裤也可以是高腰。高腰时装在腰部基本都紧身合体，绝大部分是女装，用以表现女性婀娜的腰肢，衬托出臀部圆润饱满的曲线，使下肢显得修长而增添亭亭玉立之感。 20世纪80年代以前，我国的裤装尤以男装明显，皆为高腰，且腰身颇肥大，一条系带缠缠绕绕一统大下。有人说，东西方男裤最大的差异在裤腰，东方崇高（腰），四方崇低（腰），泾渭分明。因此有戏言称，如果从下往上打量一个人，眼光只需到达腰部周围便能分辨出他是老中还是老外。不过此类秘诀在中西方服饰文化交流频繁的今天已经失效，就像你无法以头发的颜色去判断国籍一样。 除了作名词可以解释为"臀侧"、"臀围"之外，hip在美国俚语中还可作名词解释为"在行"、"应时"，或"时髦"、"跟得上潮流"；作及物动词可以解释为"通晓行情"。此用法慢慢也被严肃的文学杂志所接受，在1970年的《纽约客》（New 指一种非常短的短裤，短裆紧身，常用横贡缎、丝绒（及平绒、立绒）等有特殊肌理的面料，有时更施以珠绣等装饰手段。热裤是超短裙的一种替代，同属于超短风貌。这个词出现于70年代，较早由美国《妇女时装日报（WWD）》用来形容当时的一种女裤。 I idea理念，点子 1980年以前，大多数港台以外的中国人会把它译作"思想"、"主意"、"构想"或"概念"，现在的时髦人要换换花样。 理想形象虽说是一个由来已久的现象，这个词汇却是在20世纪80年代末才被引入中国，它的使用被时装圈内人看作时髦。当然作为社会学的一个专门术语，它在西方的历史也不长。 每个人都有自己的理想形象，当你在镜前顾影自怜，或在躺椅上沉思冥想--一个理想的自我悄然出现。这个自我形象虽然随着你年龄、阅历和兴趣的变化而变化，但始终在脑海中伴随着你。有人崇拜英雄豪杰，有人以风流小生自居；有人以大家闺秀为规范，有人如小家碧玉天真自然；有人从衣衫裙帽到一颦一笑都模仿影剧演员；有人却追求企业家的气度派头。他们的衣饰都要帮助完成这种理想形象的塑造。 另一方面，在不同历史时期的不同国家、民族和文化圈中，又存在着人们共同的理想形象。例如，史载楚灵王好细腰而国中多饿人；魏晋士人喜着衫子巾帽，散发袒胸，追求超脱的气度；南朝贵族子弟追慕前代风流，多熏衣剃面，敷粉施朱，大冠高履，褒衣博带，刻意模仿高雅；唐代妇女喜丰腴浓艳；宋人素雅重意蕴；元蒙豪奢尚华美；明人俗丽而富有生活情趣。又如，15世纪欧洲在战争与瘟疫（黑热病）的摧残下人口剧减，因而妇女以多产为荣，怀孕妇女的形象成为追求的理想，连新娘也流行穿一种叫奥布朗的宽大长袍，宛如即将分娩的孕妇；16-19世纪的欧洲以成熟的女性为至美，服装造型正面看为X形而侧面看则为S形，强调胸部和臀部的丰满，20世纪20年代，欧美妇女追求一种"男孩子"风格的形象--容貌天真纯洁，手足纤细而胸部平坦，因而女服造型转为H形，装饰细节集中于腰腹部250年代欧美妃女曾一度风行使用胸垫，追求一种性感的曲线；60年代一变为以瘦为美，几乎到了越瘦越好的地步；80年代又转而追求一种纤长、矫健的体型。 回此，作为一名服饰设计师，要熟悉不同的人体，了解各种人的兴趣、需要和理想，理解不同的社会价值观，把握住时代的脉搏和节奏感。作为服饰消费者的每一个人，都是自我形象的设计师，通过对服饰的选择和搭配，表现出对服饰的审美素养。 英文表示流行、时髦的词特别多。它是其中最简短却非常有力的一个。in也颇为口语化。当我们说某种款式in的时候，我们把句子的重音放在in上，屏口气尽量发音清晰。在中国in是非常时髦的年轻一代特别喜欢使用的，因为最时髦的杂志也用。 指人的内在涵养或素质。"有内涵"被极为频繁地当作一种称赞，但"内涵"其实是个中性词。人们把外表艳美而"没有内涵"的女子比喻为"花瓶"。爱情主题的电视节目的嘉宾也常常强调自己喜欢"有内涵的女子"。外表美是可以看见的，至少是可以感觉到，那么内涵能看见吗？希望不那么理想的容貌和衣裳与内涵相交辉相呼应，这难道只是俗人的一个梦想？ 这世上的芸芸众生本来大部分都逃不了一个俗字，所以电影中的英雄外貌都英俊，举止都倜傥，衣衫或雅洁成华美或粗犷。旅行时邻座如果是一位娟娟淑女或谦谦君子，我们就会安然入睡。问路也常常要找那些气宇轩昂的绅士。姑娘们希望她们身边的男人如白马王子一样表里如一，民众希望慷慨陈词的政客真正爱国。 服饰会在不同程度上欺骗我们的眼睛。眼下走红的形象设计师宣称可以把你扮成一千种不同内涵的人，如果有一千种内涵的话。在真正的面目一姑且称之为外在美吧一被遮掩被涂改并受到赞扬和鼓励的时代，我们怎么能期望用肉眼看到内在美？ 人们突然变得特别欣赏单纯，所以用看上去听上去更具褒义的"纯真"、"清纯"来替代。事实上我们现在一点也不单纯一点也不傻（innocent有时指weak 我们化妆我们整容，同时希望别人看不出来。我们喜欢别人认为自己清纯，我们喜欢清纯的别人（清纯的女孩、清纯的男孩）。但是，既然我们自己并不清纯，我们如何期待别人清纯，要求别人清纯。纯真时代（the 10年前20年前人们更喜欢说western fashion（西方时装）。如今不少学者（如美国的joana Eicher）认为，不管是西装、领带还是牛仔、T恤，都已经被世界上大多数地区（特别是城市）的主流社会所采纳。其中虽以传统上被称作西方时装的因素为主，但也不可忽视地融入了东方的以及其他地区的传统服装元素。所以，现在我们面对的时装是国际的。 L lace蕾丝，喱士或镂空花边
在20世纪以后的各个阶段，没有再遇到上述的"花边黄金时期"。虽然在女性童装、晚装或婚纱上花边仍然占有重要的一席之地。在中国，从80年代开始，久违的lace又悄悄与时装一起重返。但是，年轻的一代更喜欢把它们叫作蕾丝绒或幢土--对他们来说，不精确的港台译音似有一种不可抗拒的魅力。到了这个世纪的尾声，lace突然成为时装舞台的明星。随着"透明装"（trans 作为时髦词汇的淑女是指"假小子"或"女强人"的反面。中国的淑女与西方的lady虽然各自继承了迥然不同的传统，但是，两者之间本来就有一种精神上的相通之处，在这个日益国际化的当代社会中，它们竟殊途同归，代替它们的两个词汇也互为对译。 中国淑女面对的是君子，西洋lady而对的是绅士，在绅士的观念中，永远"lady first。lady作为主流社会的弱者形象受到特殊的关爱与呵护。在紧身胸衣与裙撑盛行的时代，教养良好的淑女都懂得如何在适当的时候昏晕过去，让身边的绅士英雄有用武之地。淑女在女性范畴中是校使者，在男性范畴中则须扮演弱者。这其中的分寸便是作淑女的要领了。 现代淑女不必工于女红，不必笑不露齿，但她们仍然应该是娴静温柔优雅的，是举上形体中矩中规的。淑女在本质上是一种规范。百余年的妇女解放运动使女性逐渐地远离淑女精神。20世纪60年代的青年反传统运动以及由此衍生的"超短风貌"，给淑女偶像以重重一击；80年代穿着宽宽垫肩的西装套裙的白领女性，以其强悍而具有同样的破坏性。直至90年代潮流改向，人们怀念昔日的女性，时装界重新树起的女性主义其实应该叫作淑女主义。 人在社会中可以扮演多种角色，当代社会给了女性前所未有的选择。当代淑女更注重的是外表，是形象，假如女强人穿上淑女装就成了淑女。世纪末淑女形象可以用简约主义的或新浪漫主义风格的时装来妆扮。女性们扮成淑女时软语娇笑莲步轻移，小口啜饮料，但这并不妨碍她们换上牛仔短裤去跳迪斯科，或穿西装去打大下赚世界。 由数件服装组成、具有重叠层次感的服饰风格或穿着方式，源于西亚地区的传统着装。流行于20世纪60年代末、70年代初和整个80年代。90年代流行潮中时而能捕捉到多层风貌的影子。 多层风貌增加了服饰组合的可能性。设计师或这个专业的学生设计多层风貌的作品，对他们来说是一种做加法的练习；消费者试试作多层风貌妆扮，也一样能提高他们对服饰多样化和谐审美的能力。 中国现代时装报刊问世较迟。问世之初，其专业水平也与其他报刊不可同日而语。但是，这些杂志报纸的编辑常常比较时髦，特别是十余年后的今天，编辑部中活跃的多为新毕业的大学生。他们满口术语，advertisina、layout之类自然涌出。其实并不限于编辑，做海报招贴广告或其他平面设计的年轻一代，也喜欢用它。 就服装而言，休闲就意味着不用穿正规西服，不用打领带，不用穿硬领白衬衫，不用系最上面的那粒钮扣，不用担心坐在地上弄脏裤子，不用担心躺在沙发上压皱衣服，不用担心别人对衣着的看法，不用理会社会文化对服装规范化的约定俗成。一句话，做事时不用再为衣服发愁！休闲装是闲暇在服装领域的个体表现。 于是你被告知许多休闲名牌的外文或中文名字。但是，所有这些名牌是如此之贵，而且还都有土宗货与赝品之分，再加上即使是真货还有好次之别，如买鳄鱼要看是法文鳄鱼还是英文鳄鱼，或辨认鳄鱼的头朝左还是朝右。这样，你买时穿时都不会太轻松。 你穿了一件旧的确凉衬衫在小院子里除草，女儿叫道："爸爸你没见报上说的的确凉衬衫不能当休闲服吗！"你穿了卡普隆袜趿上拖鞋，客人要来太太让你换白棉袜或干脆脱了，因为那不够休闲。毛涤西裤不够休闲要换成牛仔裤，尽管牛仔裤的短裆计你感到不自在。塑料拖鞋和人造革凉鞋不够休闲，即使夏天如此炎热，最好还是穿厚厚的旅游鞋，尽管有人不爱跋山涉水只能看看山水画作卧游。你明内上述指点的无比正确，但你并不领情。你不愿意像你的一个邻居那样为了休闲绞尽脑汁学打桥牌下围棋，他年轻时打"争上游"总是安居下游或甘居三四游。你有几个过去的同学，以前体育老不及格，始终没学会三步上篮，排球发不过网，乒乓打"老太婆球"，可现在因为当上了总经理正厂长，腆着肚子打网球玩保龄球，当然还不能忘记换上网球服或"保龄球服"。 中、英文的含义都已经包括在字面里，几乎不用任何解释。只不过20世纪80年代以来，人们更强调生活方式的重要性，于是越来越频繁地使用它，把它置于与世界观和价值观相仿的地位。生活方式对人们的消费以及社会的时尚有着巨大的影响。时装或时尚报刊上，这个词的出现频率要略高于其他报刊。 一个人的着装与他（她）的生活方式高度相关。得体的着装其实就是与其生活方式相适应的着装。天天要上写字楼的白领们得穿西服打领带，要穿套裙穿丝袜；户外活动多的人就会穿休闲服穿牛仔裤；需要出入上流社会正式场合的人才需添置夜礼服。 在流行"透明妆"、"自然妆"的时代，那种整个眼圈涂得墨墨黑的"熊猫眼线"显然是不合时宜的。化妆的初级阶段就像一切事物的童年时期。心里明白大眼睛美，就在眼睛四周涂上紧紧一圈黑眼线，只嫌下手不够重，一点也不含蓄。更有甚者，如20世纪60年代流行的"崔姬风貌"一张脸的三分之一给重重的眼线、浓浓的眼影笼罩着。约在同时代的女嬉皮士也热衷于很黑很夸张的眼部化妆。在她们是用不着眼线刷的。 专业美容师现在很少有把整个眼圈画满眼线的，特别是下眼线，有的干脆不画，只用眼影。有时强调近眼角的一半眼线。这样就自然得多。为了达到浑然天成的完美效果，眼线刷可用来过渡眼线外侧边缘，造成水墨画晕染的层次感，佳人低眼娇羞的楚楚动人也就全在其中了。 以内衣特征设计为外衣的穿着风貌。主要表现为：胸衣、花边内裤被用于外衣组合中，或作为外衣的构成元素，给人以特殊的印象。1990-1991年春夏巴黎女装发布会上曾大量出现。在整个90年代颇为流行。 内衣外穿起因于永不满足现状的时装设计师们的灵机一动，并且为他们提供了一次奢谈"解构"的机会。内衣外穿即解构传统穿衣方式。谁说一定要创造新的款式才算设计？有时设计师需做的只是将已有的款式进行新的搭配。将文胸穿在衬衫外面虽然不值得如何赞美，但第一个想到的人就是设计。 see－throughlook与内衣外穿风貌有接近之处。太薄太透的面料造成内衣春光乍现的效果，在视觉上与外穿没有太大差别，前者往往更富挑逗性。西方人的观念中，半遮半掩的露一直要比袒露来得性感。我们也有许多人持这种观点。1998年夏季吊带裙特别流行，是内衣外穿风貌的一个典型例子。新晒黑皮肤的女孩像在原来白净的皮肤上披上了一层透明黑纱，风情动人。 涂唇膏的化妆工具。可以使唇线轮廓清晰，唇膏色泽均匀。唇刷选择应以毛质轨中兼硬、毛量适中为好。毛质太软的唇刷涂唇膏时难以掌握轻重，模糊而不肯定的唇线当然是整个妆容中煞风景的败笔。唇刷毛质太硬对唇部娇嫩的皮肤有损伤之虞，并不可取。赶时间上班的女性，十分钟快速美容中往往用不上唇刷。她们习惯直接用唇膏草草完事，就此应付一天。但专业美容师的建议也不能轻易忽视，唇刷可以灵活调整唇局部浓淡，描画出精致的唇角边缘线。其实无论是"好莱坞大嘴"也好，古典美人的樱桃小嘴也好，嘴唇都有自己的明暗调子。要突显立体感，唇刷就必不可少了。 原义为地点、位置，引申为场合，再引申为重要场合。有一条稍微显得老派和教条的穿衣规则，叫TPO规则，即穿衣要看时间、地点和场合，T、P、O则分别是英文time，place和location的首个字母。在此，location已经有了与Place不能互代的含义。TPO规则在20世纪80年代的中国颇为时髦，常为时髦人士所引用，其实它在国外已经毫不新鲜。 90年代中国人的穿衣水准，包括实际的水准和穿衣的品位，都已迥异于以往。很多设计师热衷于设计豪华或正规的服装；很多消费者买得起也确实添置了不少这样的服装，让她们（以女性居多故用她们）不安的是穿这些衣服的机会太少，以致衣服买来后基本只是挂在衣橱里，偶尔被女主人穿了在自己的卧室穿衣镜前转来转去，唯一的观众是自己的老公（有老公作观众的女性还是比较幸运的）。因此，她们学会了叹息：唉，没有场合（或直接用location）可穿我的新裙子。 作为某一品牌商品象征性符号或图案的标志由来已久，只不过在当代特别受到了时装业的重视。品牌对时装有多重要，logo就对品牌有多重要。厂商在推出品牌时，也推出了象征这一品牌的logo。为此，厂商几乎都离不开专业广告公司的帮助，因为这里需要想象力、创意和对这一品牌服饰定位和形象的把握，需要运用从平面设计到色彩构成的一切可以运用的手段。通过这些手段，logo成为品牌形象的点睛之笔。消费者钟情于某一种品牌服饰，嘴里念叨着这个品牌的名字，心里却铭刻着这个品牌的logo。 logo这个词很新。所以它只与现代品牌相关。当我们看到阴丹士林蓝染料、白猫花布、双钱牌胶鞋、跑狗牌呢帽和地球牌绒线广告上的美女、描、古钱、洋人加狗和地球标志时，我们想用的词汇是商标。只有当我们谈及范思哲、迫奥、凯诗依、layefe时，脱口而出的才是logo。 风貌作为一个汉语词汇起源甚早。古汉语中就有风貌一词。《博物记》中有"刘表……以（王）凯有风貌，乃以女妻凯"的记载。元稹则有"爱君风貌情已敦"之名句。与此相关的还有风华（谢琨风华）、风岸（棱棱有风岸）、风采、风标（寒松纵老风标在）、风骨（风骨秀爽）、风度（魏晋风度）、风姿（俊爽有风姿）、风致、风骚、风韵、风概、风鉴等。 美国杜邦公司所生产的氨纶纱的注册商标名。氨纶是一种弹性纤维，原名纤维K。特殊的组成使其具有良好的弹力，可延伸至原长的5倍到8倍，去除外力后能完全恢复原状。莱卡曾被欣喜不已的人们称为神奇的纤维，冠之以埃及狮身人面像"斯芬克斯"的名字，这使它更添神秘感。 莱卡只是杜邦公司的一个商品名，但由于该公司在此领域中占据市场独断地位，莱卡几乎就成了所有氨纶纱的代名词。它完全取代了传统的弹性橡筋线，在体操服、游泳衣这些具有特殊要求的服装中，莱卡几乎是必不可少的组成元素。它可以让你曲线毕露，胶体伸展自如而毫无压迫感。莱卡不仅在日常服装中用途广泛，它也是时装设计师制造流行的万花筒中的宠物。 M mall购物中心 或称步行商业街。以鳞次栉比的建筑群和密集的商店为特征。一般车辆不允许入内，只限行人活动。大型购物中心不仅是商品的总汇，同时集餐饮、娱乐等服务行业于一体。至傍晚华灯初上，千姿百态的霓虹灯使人如同置身梦幻之境，购物中心又是当地居民消夜和外地游客猎奇的好去处。 购物中心所处的地理位置大多就是该市的黄金地段，地皮及楼价皆贵得出奇。在其中又有几家名气较响的大型百货商场或商城、代表此购物中心的最高层次。对某一个服饰品牌而言，进驻这里的某一柜台或开个店中店，若能取得不错的销售成绩，也就意味着获得认可。 也称"满洲领"，是立领（standing collar）的一种很常见的形式。作为"中国风"的标志性服装元素，近年来频频出现于国际时装设计大师的作品中及商场展示新品的龙门架上。中式领在清代女装中较少使用，真正流行是在民国。清代旗人之袍为无领，加用白色衬领。《故宫珍藏照片》一书中留存有大量形象资料。 19世纪末20世纪初，曾在率风气之先的上海流行的"元宝领"，是中式领中一种较为夸张的领式。高可掩腮，抵于耳际。不论什么脸型，掩于领中一律变得娇小玲珑，楚楚动人。 现在流行的中式领当然没那么极端。若干年后，当今天成为历史，提起中式领，记录服装变迁史的人也许在写完民国之后，笔锋一转会转到现在那些穿中式领时装的女性：笑不露齿、莲步轻举忘到脑后，一身古色古香加上灿烂的brgsmile，说话干事皆泼辣有为。她们给中式领注入20世纪90年代的时尚内容。 清代的马褂被西方人视为中国古代或传统服饰之典型。其原型为"摆与坐齐袖长及肘"的一种外衣，罩于袍外穿着。"中国风"在20世纪90年代的重新扬起，使中国的一些传统服饰成为国际流行中的抢手货。马褂就是一例。就像欧美人眼中的"中国风"并非原汁原味，今天在百货公司货品架上出售的马褂与正宗原装货色（立领、盘钮、衣身与袖连裁、对襟、大襟或琵琶襟等等）也有不小距离。 比较本色的马褂大多被保留在中国功夫片中。中国的老年人或从事传统文化研究的学者有时穿马褂。港台或海外华人穿马褂的比内陆的多。作者本人有一次到多伦多去宣读一篇论文，也穿了特意定制的暗花毛葛马褂。中国男人穿马褂可以代替西装领带，出席最正式的场合。 马褂从中国清代和近代的一种典型男子服装演化成时装的同时，其性别归属也发生了改变。世界著名时装设计大师将其设计成妇女夜礼服，而北美的女性则用它作为睡衣或家居服，并在衣身上面加绣花或蕾丝，更加消减了马褂的阳刚味道，使之女性化，富于阴柔之美。 旗袍是one－piece dress，从上到下由独块衣料制成，并采用镶、嵌、滚、绣等装饰手段。其式样较多，如开襟有琵琶襟、如意襟、斜襟、双徽领有高领、低领、无领；袖有长袖、中袖、短袖和无袖；袖日有宽袖口和紧袖口；开衩有高开衩和低开衩；又有长旗袍、短旗袍、夹旗袍、单旗袍之分。旗袍虽不会每一件都"Madein 国际上流行的熙熙攘攘刮来刮去的"中国风"，其实很大一部分便是"旗袍风"。旗袍的构成元素被拆分、被稀释到"中国风"设计的时装中。于是在拉格菲尔德、加里安诺、恩格罗、崔部亚等异域时装设计大师的新作中，就会寻找到那么一点若有若无、似曾相识的旗袍味道。 在中国，旗袍稍作删减便被作为流行时装出现在街头巷尾。但是旗袍己无法重现辉煌，达到30年代的普及程度长时间盛行不衰。旗袍的流行在今天更多地出现于时装报刊上而不是生活中。作为经典，旗袍向两个极端发展：一支成为中国的夜礼服，在庆典、宴会、出访成婚嫁等较为正式、隆重的场合穿着；另一支成为宾馆及娱乐场所礼仪小姐与女性服务员的制服。 涂在睫毛上使睫毛看上去更长更密的油膏。大多数情况下睫毛膏涂黑的。上下眼睛都要涂。上眼皮已用假睫毛的模特儿则只涂一下眼睫毛。80％的男人不知道睫毛膏的存在。但是当他们一旦发现了这个小秘密，他们也能坦然接受--很久以前男人也在小胡子上打蜡。不管怎样，睫毛膏比假睫毛更诚实。 在1997年和1998年的服装界，"mascul line"或"男性化"的使用频率明显上升了。整个90年代的服装是强调女性化的，直至现在这仍然是主流。但是，"男性化"作为一个新的流行元素出现了，它成为流行交响乐中的一个新音符。这次，"男性化"是作为女装的限定词来使用的，这在女装中引入了许多男装的因素，特别是男性西装的元素，如双排钮、枪驳领、平驳领、单排三粒钮或四粒钮，等等。男装在款式上的元素，以及在面料品种色彩上的元素被大量引入女装，但并非照搬，而是取其形式弃其本质，再把它们女性化，融入仍然女性味十足的女装。所以，尽管用了男西装的形式，但廓形变柔和，肩更窄更圆，腰更瘦，面料更薄国软，色彩更洁净更粉更淡淡一些。 90年代的这次"女装男性化"潮流以非常温和、低调的姿态出现，迥异于80年代冠以同样口号的那次。80年代的职业女性，要在各个领域与男性一争短长，所以采取了非常咄咄逼人的态度。这种态度，反映在服装上，就是宽而棱角分明的肩（用大肩垫），直而硬的廓形，超大风貌（ovre 几年之前还是一种比较陌生的物品，而现在我们已习惯在不同的品牌之中挑挑拣拣了。面膜是护肤品，与彩妆用品并非同类，但所有的护肤品最终的目的也都是美容，在这一点上与彩妆并无不同。 我们在对一家国际公关公司高级管理人员的采访中，问到一位公关小姐，平时都使用哪些化妆品。她从事的可说是一个以形象为生命的职业，但她的回答却让我有点吃惊，"我平时不化妆，无论品质多棒的化妆品对皮肤都有刺激，影响它的正常呼吸，所以我只用洗面奶、面膜、收缩水这些皮肤清洁品。"她的话其实代表了越来越多高级白领女士的美容观。现代人在高度物质文明的卷裹中更需要还原本真的面目，让自己得到放松。脱下化妆这个面具-Mask，偶尔用用面膜Mask 在某一领域（特别是艺术领域）成绩卓著者，其水准已登堂入室，多是有领袖的气度或地位。大师也可用巨匠替代，但近年来前者时髦，大家都爱用，后者则受冷落了。齐白石是中国画大师，梅兰芳是京剧艺术大师，在导演艺术方面，张艺谋算得上是大师级的人物了吧（看了歌剧《图兰多》后该无可怀疑），奇怪的是称他为大师而见诸报端的文章并不多见。 艺术界的大师是水到渠成自然而然地叫出来的。工艺美术应该也是艺术，但似乎地位略低，需要争一争。但是，"工艺美术大师"的称号却是官方正式的职称，与工资、分房、配车都高度相关。听说还有"经营大师"，用来称呼董事长们和总经理们，但不知由何部门来司评定之职。 中国时装界是最爱赶时髦的。所以我们很早（约在20世纪80年代中期）就在报刊上读到很多"时装设计大师"，外国的和中国的，使人得益匪浅。最近又听说上海某协会要评选时装设计大师，听者不免耸然动容。 指下摆位于小腿肚的裙式。20世纪60年代末与超短和超大型长裙一起出现。专家们认为，当时的妃女正在"试验裙子的长度"，所以，街上常能看到穿着这三种长度明显不同的裙子的人群。中等长度裙在当时并不太流行，直到对年代末才开始以西装套裙的形式流行，成为白领女士的办公室标准着装。80年代末，超短裙进入办公室，midiskirt因此而被视作非常保守的款式。gO年代曾再度在时髦一族中流行，但穿着时上衣的下摆长度相当戏剧化，常常是非常短（可短至露脐）或非常长（长至裙摆上面一点点）。 作为一种现代艺术流派，极少主义出现并流行于20世纪50--60年代，主要表现于绘画领域。极少主义主张把绘画语言削减至仅仅是色与形的关系，主张用极少的色彩和极少的形象去简化画面，摒弃一切干扰主体的不必要的东西。 作为一种生活方式或时装风格，简约主义直至20世纪90年代才变得时髦。90年代有一句口号"Back to basics（回归本始）"足以与80年代的"回归自然"成为姐妹篇。回归是感到前无去路的困惑的当代人的唯一选择，而basics是指基本要素。90年代迷们的一代不会回归到维多利亚式的价值观去，他们选择与极少主义相通的东西。 简约主义的时装几乎不要任何装饰，信奉简约主义的服装设计师擅长做减法。他们把一切多余的东西从服装上拿走。如果第二粒钮扣找不出存在的理由，那他们就做一粒钮扣；如果这一粒钮扣也非必要，那他们说干脆让人穿无钮衫；如果面料本身的肌理已经足够迷人，那他们就不用印花、提花、刺绣；如果面料图案确实美丽，那他们就理所当然地不轻易打衣裥、打省、镶滚；如果穿著者的身材是那么匀称，那他们就决不会另外设计廓型，这时，人的体形就是最好的廓型；如果穿著者的脸让人的目光久久不能离去，那他们也决不会以服饰的花哨来分散这种注意。廓形是设计的第一要素，既要考虑其本身的比例、节奏和平衡，又要考虑与人体的理想形象的协调关系。这种精心设计的廓形常常需要精致的材料来表现，通过精确的结构（板型）和精到的工艺来完成。简约主义其实是90年代女装的重要特征。简约主义是人本主义的，我们相信，服饰是依附于人的。既然说服饰是第二皮肤，那它就只能是第二位的。简约主义简洁而不简单。它是精致的，它的简洁背后凝聚着耗料费时的过程。所以简约主义与80年代的简朴自然迥然不同，与90年代追求豪奢的时尚在骨子里并不相悖。 当年信奉极少主义的画家中独多美国人。劳申伯格（Rauschenberg）、斯特拉（Stella）和约翰斯（Johns）是他们的代表人物。简洁又是美国时装的传统。所以，简约主义在美国时装设计师那里似乎更加得心应手并不奇怪。看看卡尔文·克莱恩（Chlvinklein）叫和他的美国同行就可以明白。中国的时装设计师和消费者在20世纪的最后几年也注意到简约主义。由于简约主义时装对廓形、结构、材料及工艺的把握均有极高要求，所以并非所有的设计师都敢于在此一试身手。再加上不少设计师囿于识见，缺乏自信，难以摆脱繁复琐碎的陋习，自然也无法臻于简约之境。这样简约主义一度成为检验中国设计师成熟与否的试金石。然而，中国大都市中越来越多的消费者，特别是白领阶层，却毫不费力地接受了简约主义。以"引导消费"自诩的中国设计师，实在应该虚心向消费者学习才是。 这似乎是一个保守色彩很重的词，难以进入时髦词典。如今还有女孩想看上去端庄如淑女闺秀么？尽管令人惊奇，答案却是肯定的。不但白领女士上班时想保持端庄，不但想做新娘、想当母亲的女孩不会不要端庄，所有嘻嘻哈哈、肆无忌惮的前卫朋克的女孩有时也会扮一扮modesty。现代社会中一个人要演多少角色，况且端庄与性感从来就是女性武器的双刃，它们常常难以分割。 端庄与时装中的西装套裙和晚礼裙等的关系较为密切。端庄不端庄不仅要看时装的款式，还要看其组合搭配是否得体。对于西方女性来说，领线可以很低，但裙子若较透明则一定要加衬裙--这一类的传统规矩是保持端庄的必要条件。中国现代女性似乎也慢慢地参与了有关端庄的游戏，并愿意遵守规则。 N nail polish指甲油 要用指甲油首先得修指甲。修饰指甲是有闲人或白领的事。不管是菜农、果农还是车工、钳工，在工作时，指甲易于沾上泥土油污，最多在业余洗洗干净剪剪整齐。但"采菊东篱下，悠然见南山"的文人或"无言独上四楼"的佳人，则可以把指甲留得长长的、修得尖尖的，洗涤保养使之洁润如玉。即使在古代，男人也只能满足于此；女人则可以进一步，用凤仙花汁等天然化妆品加以染色。男人羡煞妒煞却不能模仿，否则一顶娘娘腔的帽子少不了。 指甲本来总是染红。可怜古人只有凤仙花，可怜古人太单纯，虽有靛蓝却不知利用。现代人也染红指甲。但红有九等，深浅浓淡调子各不相同。进一步发现蓝指甲紫指甲橙指甲银指甲"灰指甲"也很好，于是化妆品厂商心花怒放。服饰搭配色彩呼应中又加入指甲一族。中国人向来欣赏"十指尖尖"之美，于是留指甲并加修剪成尖尖弧形。但既然指甲油的颜色这样争奇斗艳，指甲的形状为何就不能出点怪招？时尚杂志善解人意地把修剪成方头尖角、方头回角的指甲介绍给你，涂上蓝闪闪的指甲油。就像广告语所说的"you 留了指甲染了指甲还不够，可惜人没有三只手。虽然没有三只手，那双脚却可权充第三只第四只。于是修趾甲涂趾甲，但并不留得太长。几年前在北美教书时就领教过女学生把趾甲涂得红红的脚几乎伸到你鼻子底下。她们穿凉鞋不穿袜。上海流行透明鞋，女孩子们趁机大涂趾甲。指甲油不知抢了丝袜商多少生意！ 在指甲油风行了几年后，今天最时髦的一群女孩已在对着时尚记者的采访机轻轻抱怨：指甲油让她们的指甲有种窒息的感觉。指甲油的颜色要与服饰相配，又使消费指数上升，因为有了某种颜色的指甲油，所以要新添与之相关的服饰；由于要穿戴某种颜色的服饰，又要寻找相关色彩的指甲油！ 1997年秋冬的流行色。中性色是由黑色、白色和各种灰色组成，而这次的流行色中并不包括黑色和白色，连纯粹的灰色都并不重要。这种中性色正是含有不同比例暖色和冷色的成分的灰色，也就是neutral 新嬉皮士在服饰爱好上与嬉皮士有着浅层的一脉相承关系。他们都酷爱时装的须边、喇叭裤腿、灰调的饰品、民族情调、刻意营造的"自然"味道、富于70年代特色的上紧下松的造型。然而细究之下，两者许多地方不仅毫无共同之处，反而会产生对照的意趣，真正的嬉皮上肮脏破落，而新嬉皮士则修饰齐整，隐藏不住骨子里的奢华和享乐主义。 新嬉皮士不再那么激烈过度，不再那么腌臢邋遢，不破破烂烂披披挂挂，不放浪形骸聚众滋事，也不那么公开地提倡同性恋和吸毒，"爱与和平"的口号成了一种内心的怀念。新嬉皮士与嬉皮士之间只存在时装上的血缘关系，而不过多地旁涉其他。 新浪漫主义源于浪漫主义。浪漫主义代表一种观点，这种观点强调自发地和形象地表现，强调百觉和想象，强调感觉而不是思维，强调野性的而不是人造的美。浪漫主义富于精神的、音乐件的和运动的因素，是变化丰富的、出乎意料的、术完成的、没有穷尽的、个性的、夸张的、解体的、抒情的和热烈奔放的。楚辞是浪漫的，李白是浪漫的，雨果是浪漫的。19世纪欧洲的浪漫主义运动涌现许多典型的浪漫主义艺术作品和艺术家，如画家籍里柯和德拉古洛瓦，以及雕塑家吕德（Fransois 新浪漫主义其实就是伪浪漫主义，对于时装而言这种说法更为一针见血。因为产生浪漫主义时装的时代已经一去不复返。哪里去寻找那种王室绅士贵族淑女，还有谁能雍容自如地跳小步舞和华尔兹？用一点柔和回转的线条，有一点粉调或浅淡色调，用一点轻柔悬垂的面料，用一点装饰，用一点花卉纹样，渲染出一点对往日浪漫风采的思恋，这就是我们眼下拥有的新浪漫主义时装。在怀旧的目光里，女士们内衣上端露出的精巧蕾丝，以及男士们西服轻薄的面料和回转的肩线领线，都足以让人吟咏再三流连忘返。从这个意义上说，新浪漫主义也是时装厂商贴在他们满怀希望推出的新货品上的标签。对于中国的服装厂商来说，1998年春夏市场的压力是沉重的。所以，在借鉴国际大师和名牌的色彩、面料和款式的同时，他们也借来了"新浪漫主义"这一款具有魅力的词汇。中国的消费者因此也在时装报刊上，在流行主题的发布中，频频接触到这个词汇。 新货品不打折。但新货品很快就会变成不是新货品，于是打九折，打八折……慢慢地也会变成清仓货。所以，买了新货品要加紧穿，最好是买下就穿在身上，而把旧衣服放在本来要放新货品的袋子里。 指时装模特儿新秀。时装界是一个流动的世界，并不需要永恒的明星，时装模特儿更是一种短暂的职业，所以"找新脸"就成为代理人的重要工作。由于中国时装模特儿对大多数国际大都市来讲都是新脸，所以她们正获得越来越多的机会。 但中国的名人或明星都很能持久，即使不说永恒。中国的时装模特儿沾了这种传统的光，也变得较为持久。马艳丽是1995年上海选出来的名模，到了1998年大家仍然喜欢她，本地精品杂志仍然用她作为"明星摄影室"的主角。姚佩芳是1989年在上海成名的，现在虽然当模特儿经纪公司的总经理，媒体仍然把她看作名模，提起某某模特新秀，便说是姚的徒弟。 时装的怀旧体现在曾经流行过的时装款式或风格又重新流行。以前的款式差不多原封不动地被今天袭用是怀旧，如喇叭裤、旗袍等等；从过去着装风格中萃取那么一点意思也是怀旧，如中式领、新嬉皮士风貌等等。怀旧有时时间距离很近，如曾洗口处理过的新牛仔裤看上去就像穿过几年那么熟悉亲切；怀旧有时又距离很远，如崇尚自然的、手工的衣物便是存心去除现代工业文明的痕迹，象征性地重返人类共有的最早家园--完全天然的自然。 O on diet节食，减肥 由On diet省略而来。意指只吃限定的食物，或按医生给出的食谱进食。节食本来只是为了健康，但它确实能防止肥胖甚至减肥。渐渐地它又变成减肥的同义词。世界上任何地区和国家想来都有过以胖为美的时代，如在中国唐朝那样的时代。在远古在原始社会能吃得饱吃得胖的人一定是被人羡慕的吧，想想当时食物的匿乏、刀耕火种的辛苦。所以，节食和减肥是社会进步、物质丰富的时代特征。 告诉别人自己在节食，曾带有一种炫耀的意味。明明已经很苗条的人仍然想减肥，在现代女性中是常见的现象。节食可能发展成厌食症不是危言耸听。著名歌手卡伦·卡蓬特是一个让人永远不能忘怀的例子。1986年本书作者曾在中国纺织大学作了一个调查，被查的700名女大学生基本上部属于体重正常或偏瘦，但她们当中只有一人认为自己不用节食或减肥，她身高1.60米，体重只有44公斤。 说到单肩式，人们自然会记起古希腊衣廊里那些披挂在肩的古服，它曾是古希腊人服装的一种传统形式。包缠形成的褶裥从肩峰一侧流泻下来，形成富于节奏感的"波浪"。现代结构式的时装通过省道或省道开刀转移或新型弹性面料使单肩式脱离了包缠式那种层层叠叠的以褶裥为视觉焦点的外观。单肩式长裙也能如旗袍那般突显曲线与身型吻合无间。20世纪80-90年代中服装设计专业的学生都知道，法国设计师格蕾（Alixgres）以擅长设计单肩式夜礼裙著称。 1998年夏季单肩式作为流行过热的吊带裙的一个变种频频露面。在淮海路上红茶坊里啜饮清茶吃刨冰消遣的女孩还穿上了单肩式T恤，紧巴巴地绷紧身体，从古典摇身一变跨进后现代。那一侧肩带是故意滑落至无形，还未成熟的性感带了几分调皮。 又称"光效应艺术"或"欧鲁艺术"。其特点是利用几何形和色彩对比，造成各种形与色彩的骚动，给人以视觉错乱的印象。黑白构图为其典型，常用直线、曲线、国和三角形等几何纹样的组合。常见于各种服装印花面料的设计上。传统织物人字呢和格千呢等也可以有视幻效果。 视幻艺术产生于20世纪60年代，很快就被时装界所接受和应用。此时中国正值"文化大革命"时期，很少有人会觉察到这种外面世界的新事物。80年代开始，国人才知道视幻艺术和视幻艺术时装的存在，并毫无困难地接受了当初一度颇为前卫的风格。 与"in season""应时的"、"当令的"相对。用作服装词汇表示落后于当季的时尚或过季服装，有不时兴、落伍、不时髦之意。 每逢季节变换，各大商店会纷纷亮出换季销售招法。你若随便问一个人，换季是什么？他也许会告诉你，换季就是"onsale"，是三折、五折、八折。换季对商家而言是一次促销的机会，而有经验的家庭主妇也会选择换季的时候去淘一些比较实惠不易过时的款式。 早时候在中国并无换季之说，虽然大家也按四季穿衣，但冬天服装在春天照旧原价好卖，因为今年的冬衣留到明年甚至后年都无贬值之忧。因而换季是流行的结果，在各个城市又有不同。一位广州的朋友曾向我抱怨，上海的换季太当真。打折的服装不仅过了季也特别过时，他说广州换季时节，无论新品旧货，全场打折。不知是真是假？ 一种吊带、连身的牛仔裤款式。据说是Lee牌牛仔装公司创始人H·D·Lee从司机修理汽车的姿势得到启发，设计了腰部上下都能保护人体的工装裤。一个世纪之前，工装裤风靡于世全仗百磨不破的那股憨厚劲，为建设中的美国节约了整码整码的布匹。工装裤本来是男装，但时装化后却更受女孩子的喜爱。工装裤是休闲的、青春的、男孩子气的，眼下时髦女孩子寻觅的是tencel薄型工装裤，那种走在风里哗啦啦响的感觉与一个世纪之前带有原始工业气息的粗布工装裤相比，真有天壤之别。 指一种上装宽大到夸张的地步而下着较为窄小的女时装造型。"超大风貌"初见于20世纪刃年代，是兴起于街头的青年时装，风格属于无拘无束的便服一类。80年代前期，被高级女装界所引用，当时被叫作"大风貌"（big "超大风貌"的最大魅力在于能令穿者感到自由自在、豪情如涌。这样的款式不会永远被拘禁在象牙塔般的高级女装界内。老练的消费者会自己去寻找和发掘能形成这种风貌的服饰。大套衫、T恤、大茄克和尖角下摆或圆下摆的大衬衫都是上乘之选。上身既然宽大，下着自然不宜再宽大，否则就会造成拖沓臃肿之感。紧身裤、连体袜和各种形式的窄腿裤（如牛筋裤和马裤）都可以相配。如配上短裤，那两条长长的腿无论穿不穿裤子都能与宽松的上装产生对比中的和谐。 "超大风貌"的特征就在于匕装外形超乎寻常之大--下摆可垂至膝，肩线可垂近肘。超大是一种强调，强调在追逐时尚的过程中会走向夸张，走向极端。这时，时髦的女性消费者走到了设计师和厂商的前面，她们在柜台前搜寻，但所有的女装都不够大。于是她们的回光投向了男装。这正是"众里寻他千百度，墓然回首，那人却在灯火阑珊处。" 男装女穿使"超大风貌"进入了一个新境界。丈夫或男友抛弃的，哥哥嫌小的以及二手店里的旧衣服都可以人选。二次大战时的军服也很有用。当然，到时装商店的男装柜去挑选也是良策。男装不但提供了超大的尺寸，还提供了更多的选择。西装背心、西装、猎装、运动服以及男帽、宽皮带等都可以巧妙运用。有的妇女喜欢略加修改后采纳。例如，肩宽衣大正投下怀，袖子太长不舒服可以改短。肥肥的裤子可以打些褶裥。但是，不加改动也同样可行，袖子太长可以挽起，翻露的夹里有时又能用作点缀。 男装给"超大风貌"注入了一股英武之气。穿着时就要大大咧咧旁若无人。大大的口袋正好可以把手深深地插入。领子太大正好解开，还可以翻转竖起，流露一点值勤士兵或特工侦探的坚毅。 喜欢保留女性妩媚的消费者也不用担忧。超大的服装往往使穿著者更显娇小。还可以加点还我女性本色的饰品。这时饰品尺寸也要超大才好。大耳环、大手镯和加长加宽的丝巾，不但可以围脖包头，也可作腰带--过长过大的上衣会遮住了你的杨柳细腰，这时不妨系一条腰带。超大男装当然可以与女装配在一起穿--罩在连衫裙外，罩在短裤短裙上。 P pageant选美 在一般英文辞典里，pageant只有三个解释：1．华丽的游行，化装游行或连续的发展；2．露天历史剧；3．华丽而无意义的表演。在1999年版的朗文辞典上，中国读者才可以查到它的第四义，即beauty 选美是美丽的青年女子的比赛，她们穿了各种华丽的时装，并作出各种姿态，来显示她们的美丽，并由娱乐界名人组成的评委来评定其高低。评比的内容当然以她们的姿容为主，但有时也加些其他的点缀，如日才和智力等。所以，选美的组织者更希望把pageant才定义为beauty& 中国大陆至今也没有选美。但是，我们也有人非常热心地举办各种"准选美"：女于模特儿大赛和礼仪小姐大赛。1998年上海就有时装表演模特儿大赛、时装摄影模特儿大赛、"寻找白雪公主"主持人比赛、"寻找跨世纪上海女性新形象"评选等多种活动。把她们称为"准选美"，是因为都限定女性参加，都在不同程度上对外貌有较高的要求。而且，几乎毫无例外地，主办者都会声称这些活动不是选美。例如，上海国际时装模特儿大赛的评委会主任，很学术、很仔细地向媒体解释，他主持的评委会将如何重气质而不是外貌，同时要求参赛选手穿泳装并且要求里面不准再用文胸。大陆的模特儿大赛举办频率是世界上最高的，这几乎就替代了因没有选美而留下的空白。 选美过程中，参赛者会被要求穿各种时装，其中泳装和晚礼服是必不可少的。全世界的女权运动者都反对选美，不会仅仅是因为选手们穿着泳装站在台上接受大多数成员是男性的评委的吹毛求疵，但这种场景肯定会使她们感到愤怒。 中国著名主持人杨澜被誉为有着黄鹂般的清纯形象，且智商和口才也很出众。当然，她是不会参加什么选美的，而且她对选美和参加选美的女性有着异于常人的同情和人文关怀。她在《匕海文化》对她的采访中说："我的下一个选题打算探讨香港风行的选美对于人生发生的变化。"她选了两个人，一个是张王玛丽，"孤儿出身，通过选美步入了上层社会，但她没有一直靠演艺或外貌取悦于人，也没有选择嫁给闷老过舒服日子，而是慢慢地从事写作、形象设计和公益事业"；另一位是受到很多批评的宫雪花，一个可以被媒体吃掉的女人，却"利用媒体为自己争取生存的权利"。杨澜认为，有些女性"提供社会需要的东西，得到回报，这没什么不公平，她并没有出卖别人"，选美也是女人"达到自己想要的人生日标"和掌握自己命运的方法之一。 轻淡、柔和、优美的色调。pastel在中文中没有一个完全贴切的对译。Pastel是一个可以引起联想的词汇，有自己的历史和文化色彩；而浅色调或粉色调只是干巴巴的组合词。pastel是1998年女装的流行色调。这种色调宜于表现女性的温柔、妩媚、浪漫、清爽等特征。 把表面加工成光亮坚固的皮革，是一种具有强烈表面效果和风格特征的服饰材料。各种色彩鲜艳的漆皮及仿漆皮紧身时装，以及合脚精细的漆皮皮底皮鞋，是时下的时髦商品。20世纪90年代后期连运动鞋和休闲鞋都有用漆皮做的。 人们常说"文如其人"、"字如其人"或"诗如其人"，意谓文章、书法和诗词等艺术作品能反映其作者的个性。相似地，服饰也能反映穿著者的个性。服饰所反映的个性是天性与角色这两个方面的结合。天性热情奔放，服饰则浓艳大胆，迷你裙、牛仔裤、宽松衫都不妨一试，披襟当风，意气风发；天性拘谨矜持，则款式保守，色调深沉，中山装钮扣粒粒紧扣，正襟危坐，不苟言笑；淡泊含蓄者喜雅洁，素衣一袭，悠然自得；好胜争强者抢占流行的前沿……展现出不同性情、不同衣着、不同的仪表神态风貌。 消费者对服饰的款式、色彩、图案和质地常会显示出某种偏爱，这种偏爱是个性的反映和表露。其中服饰色彩与个性的关系最为密切，不少研究者声称找到了两者之间的对应关系。例如，偏爱冷色调的服饰消费者通常表现出安详、冷漠和好沉思冥想的个性；喜欢暖色调的人一般精神饱满，天性活泼好动，富于情感，热情而急躁；偏爱红色的人渴望刺激，好新奇；喜欢褐红色的人，不少是属于多情善感而又容易与人亲近的类型，秉性柔和温顺；紫色的爱好者常常带有艺术家的气质或自命清高；棕色和绿色常常是稳重谨慎性格的人所中意的色调，这些人不喜欢锋芒毕露；橙黄和橙红是乐观天性的表露；偏爱白色或银灰色的人往往高雅脱俗；喜欢黑色的人也许十分谨慎，如果喜欢黑色配紫色的话，则可能是忧郁或悲观的反映；偏爱黄色，特别是大面积地使用黄色，则是醉心现代作风的表现等等。 服饰的个性表现与环境有十分密切的关系，某些场合和环境有助于个性化的充分表现，某些场合则易于抹杀个性。例如，在一些远离日常生活的场合中，如化装舞会和狂欢节活动，人们可以暂时抛开体面、礼节和身份，置习俗陈规于不顾，放纵自己的想象和平时受到压抑的欲望，穿着打扮可以淋漓尽致地表达个人特征和流露出深层意识。相反，在庆典、婚礼或纪念仪式等隆重场合上，在宴席、大剧院或其他豪华富丽的环境中，人们或着制服，或穿礼服，容易表现为干人一面的效果。 不同类型的服饰消费者，其服饰的个性化程度各不相同。时装的创新者和倡导者的服饰一般都具备极为鲜明的个性。他们往往率先采用某一新颖的款式，或在选择一种较常见的时装时略加变化--修改某些细节，调整色调的深浅浓淡，或换一种配套方式。在这类消费者中，较高文化程度的人所占比例较大，一般都具有较高的社会安全感和较高的自信心，以及独立的见解和自主的地位，其为人行事不需求外界的支持。他们常常是活跃于各种公开场合的和好交际的人，重视自己在公众心目中的形象，认为或意识到自己引人注目，懂得或擅长用穿着方式来支持自己对人生和服饰行为的看法和观点。赶时髦和随大流的服饰消费者往往缺乏鲜明的个人特征。也有人不喜欢受人注意，穿着打扮力求随俗普通，以使自己可以消失在茫茫人海之中--这是缺乏自信的表现，隐蔽到人群中去是为了寻求安全感。 服饰被看作是认识穿著者个性的捷径。如前所述，服饰反映个性几乎成了一句格言。但是，这种反映的精确度究竟如何？我们可以用服饰装点出一个理想的形象，给人以我们所乐意给出的印象；另一方面，服饰也会暴露你深藏在心底的奥秘。因此，有一种服饰社会心理学理论，把服饰反映个性这一现象区分为表现公开的自我和流露隐蔽的自我两个不同的侧面。一个人的个性有不同的侧面和丰富的内涵，服饰形象有多种不同的表现形式，服饰的消费者可以进行思考和选择。 指底、跟俱厚而非仅仅由细细高跟支撑的鞋。当然以女鞋为主。由于9O年代流行的厚底鞋常用一种看似松软的高分子合成物制成，有那么一点像松糕，所以就有了这么一个既通俗又形象的称呼。 有人说松糕鞋是"败坏口味的城市时尚，因而也成为一个问题"。他们用"笨不可言"、"生猛"、"查理·卓别林式的滑稽可笑"、"没有太多意义"来描述形容松糕鞋。 松糕鞋的流行确实有无法让你说出太多意义的遗憾，但高跟鞋抑或吊带裙的流行又有多少意义可言？我们永远不能期望从流行中提炼出太多的意义。也许正是因为它的非理性与缺少逻辑，才使得成千上万的人被卷入它魅力的漩涡中深深沉醉。 松糕鞋无疑是97、98年休闲服饰中的代表，风行程度不逊于30年代的高跟皮鞋。有人问，这是否暗合了心理学所指出的人类有扩张自己身体的潜在欲望，松糕鞋的流行是它的一种外化表现？我们这样回答：松糕鞋的流行与这些女性以高个子为理想这一事实有关，同时又与当代时装的休闲化相关。想使自己增高70厘米以上又不愿受穿细高跟鞋之苦，于是松糕鞋成了她们的天赐之福。我有一个女学生，身高1.60米，穿上松糕鞋就取得了一个二流模特的资格。所以她问我：松糕鞋能不能永远流行下去呢？ 又称"新写实主义"或"新达达主义"艺术。一种现代艺术。借用那些因为大众媒体宣传而家喻户晓的事物，如可乐罐、啤酒瓶以及超市中的其他商品，通过放大和扭曲，但对细节和质地的描绘又极其写实的方法，表现出对现代大都市社会和义化进行探索的愉悦和热情。波普艺术始于20世纪50年代的英国，然后传往美国。在服装设计中表现为大量采用发亮发光、色彩鲜艳的人造皮革、涂层织物以及金属和塑料制品等。 80年代中期，上海有一位时装设计师曾经有一次波普艺术的实践。他用报纸作面料（后面加粘合材）作成超短裙，再加红色圆领T恤配可乐罐制成的腰带和配饰，或蓝绿色T恤配雪碧罐饰件。此举令上海服装界前辈大跌眼镜。 "pose"其实有一个通顺而不够时髦的中文对译--姿势，但更多人喜欢用"甫士"这个词。"甫士"比"姿势"更新潮更洋气（其实不是洋气而是港味十足）。作为pose的音译，它主在意义上并无关联的汉字组成，就像将ball译成波，disco译成的土高一样。甫士在模特儿行业或演艺圈经常被提起。模特儿拍照、走台的时候都要摆"甫士"。尽管现时提倡自然的姿态，但这并不意味着她们可以甩开臂膀迈鸭步，再自然也还是"摆"出来的，还是"甫士"。所以搔首弄姿、矫揉造作等等在这里不一定是贬义词，优劣之分只在于摆甫士的技艺以及是否符合客户的要求。 一个相当有年纪的词，却也变得时髦起来了。中国时装界有一批在日本读过平面设计的人，学成归国后不喜欢招贴、海报或广告这个中文，也不说标准的英文，而喜欢按日本的假名把Pooter发成po-sl-ta。 后现代或后现代主义（postmodern）本来是一种高度抽象的批判理论，如今却常被用作"目前"、"现在"的代名词，指称一些前卫的文化产品，成为一个被滥用的时髦词汇。后现代这一概念产生于西方发达国家，源于科学技术高度发达的社会所面临的价值观的剧变，新的，迥异于传统的新的社会准则的涌现以及随之而来的社会生活的剧变。近年来跻身于发达国家行列的东方国家日本和韩国也开始侈谈后现代（在韩国被叫作"脱现代"）。中国和其他发展中国家努力为实现现代化而奋斗，有何闲暇和必要来赶这个热闹？现代化尚在争取，何苦谈超脱和超越，谈什么后现代？ 中国确实还未达到现代化，但这主要是指工业、农业和科学技术。在艺术领域，由于商业化的无孔不入，由于许多艺术家的不甘寂寞，却早已"后现代化"了。在消费领域，少数富起来的人也毫不犹豫地踏进了后现代阶段。与艺术有着密切联系，又作为消费典型的时装，自然也就超越了现代化的范畴。后现代作为一个时髦的理论和词汇，自然会被以时髦为生命的时装消费群体所宠爱。1989年了月，Vogue杂志社的记者在意大利著名时装设计师莫钦诺的采访记中有如下一段对话，很能说明问题： 然而，后现代主义并非像人们想象的那样仅仅是一群浅薄之辈卖弄才情的产物。后现代主义者不相信历史可以解释，不相信科学、理性和进步，而这些正是启蒙时代以来的近现代社会的基石。后现代主义所反映的价值观和情感来自影响日益强大的大众媒介和大企业集团，来自诸如女权运动、少数民族运动、绿色运动和同性恋那样的社会政治回体，来自无处不在、无孔不入的大众文化产品。当代时装与以上诸端皆有非常密切的关系：它本身也就是一种大众文化产品，它的促销越来越依赖于广告和新闻媒介，它的设计灵感往往取自各种分支文化。所以，当代时装是后现代主义的一面镜子。 后现代主义认为"当代艺术已经死亡"，因为高雅艺术与流行文化已经同流合污，没有区别。莎士比亚与肥皂剧被混为一谈。不管这种提法是否科学，在时装界都很容易找到一些支持这种观点的事实：时装设计师被视作是艺术家，圣洛朗与梵高相提并论，时装被博物馆收藏，在时装界内部，高级女装与街头时装也互相渗透。此外"艺术的死亡"还表现在比例、和谐、平衡和黄金律等形式法则和审美准则被弃置一边，各种刺激感官、丑陋不堪的东西被当作艺术，这在时装设计中也屡见不鲜。许多大师的设计作品在天桥上使人不忍卒睹，使人怀疑那是否该归入"皇帝的新衣"。过去总认为时装是设计师的创造；如今时装是厂商根据街头消费者的爱好以设计师的名义推出的。 后现代艺术家喜欢侈谈艺术的"解构"（deconstruction）。当代时装界新出现的许多时髦穿法正是服装的解构：越来越多的衣服有扣子但不扣，有拉链却不拉，甚至女孩子牛仔裤的门襟拉链要拉开了穿，看上去像要掉下来一样；帽子反过来戴，鸭舌朝后；内衣外穿；裤子顶在头上当帽子；围巾搭在大衣上失去保暖功能，等等。加在时装上的种种包装、种种商标、种种牌名，都没有任何实质性的内涵，除了厂商推销产品的动机。后现代主义认为，现代时装只是一具形象的空壳。 中国的消费者几乎只穿成衣，或Pret-a-porter的中国版。但是，中国时装设计师的眼睛却常常只盯着haut couture。这只会产生悲剧性的结果。中国服装界的很多问题即源于此。 原指专门从事一项职业或以一项职业为主的，引伸为有高水准的、好的、第一流的。与"amateur（业余的广相对应。时装圈内的professional是一个强烈的褒义词。professional的时装设计师一定才思敏捷才干出众；professional的时装摄影师一定精品迭出技压群雄；professional的时装模特儿一定卓尔不群超凡出尘。这样说或许有点过激，然而兼职的时装设计师、时装摄影师、时装模特儿都乐意把"具有专业水准"看作是内行的赞扬，这是实情。在这里"amateur"是贬义词。它意味着对某事不熟练，带点外行味道的。你宁愿被人称为"freshman"（新手，生手）"、"layman（门外汉，外行）"也不要被称为"amateur"。在尚未对某事作出时间、金钱、精力的投资时，你是门外汉，你在这一行的业绩没有被评价的意义。当你开始对某事作些投资时，你是新手，意味着无穷的希望。而你已经为某事投入了较多，"业余"则是对成绩的一个十分保留的评价，含有客气的对能力的否定的意思。这就尤为难以忍受了。 美国人会用knows whathe(she)is doing来形容一个professional，即一个真正明了自己在做什么的人。好莱坞有部影片《PROTESSJONAL》，故事虽然荒诞不经，但能让我们体会一下这个词的褒义。 富于女性化特征的女装局部样式。袖山处宽松而鼓起的袖。缝接处或多或少或密或稀的褶。历史上较为著名的一次流行发生在19世纪初的帝政时期，当时流行的高腰长裙即用小抛袖。从1920年起，抛袖变大且篷起部扩展至整个上臂，即成羊腿袖或悬钟袖。流行预测机构认为，抛袖亦将在世纪之交再度流行。 原用于指称社会上的游手好闲之徒或品质不良者。70年代中叶成为一种着装风格独特怪异的群体的代名词。朋克的兴起和盛行，与60、70年代的嬉皮士、摇滚乐队及当时蔑视传统的高贵的社会风尚有着千丝万缕的联系。以极端的方式追求个性的朋克们，同时又带有强烈易辨的群体色彩。他们穿着黑色紧身裤、印着寻衅的无政府主义标志的T恤、皮夹克和缀满亮片、大头针、拉链的形象，从伦敦街头迅速复制到欧洲和北美。 他们不像嬉皮士那样脏兮兮，也不像嬉皮士在富于凝聚力的群体形象的背后存在可资一提的共同理想。他们的着装透露出那么一种共同情绪：不知道也不在乎明天将如何，他们只是说：有那么一点厌倦今天。他们用奢华来制造破落，戏剧化的衣饰带有精心布置的痕迹。 朋克的风行，让一直以高姿态面对时装王国的高级女装业，也不得不把目光再一次投向掀风起浪的街头服饰。彼时的朋克不仅极大地影响着高级女装的流行趋向，还在此阵营中寻到了一个嗓门不小的发言人--维恩·韦斯特伍德（vivienne R razpr剃须刀 高科技带给现代人的实惠真是无所不在。以前的男士们工具简陋，对剃须这件事总是倍感麻烦。谁能想象得出，有朝一日，剃须会被当作是一种生活享受呢？而剃须刀也日益成为在品牌、功能、外观上都大有讲究的关乎时髦的男用品。 自1930年吉列公司推出第一把安全剃刀开始。老式剃须刀把下巴刮得火辣辣的感觉只有特别粗心的男士才偶有机会品尝到。带有怀旧色彩的手动剃须刀，在晨曦中从脸上沙沙走过的声音，实在有着电动剃须刀轻轻的嗡鸣与震动所无法比拟的美妙。看上去大大咧咧或洒脱豪放的男性有时就会在意这么些微差别的细节，这让有着细腻、敏感、诗意等等之称的女性也禁不住要发出"男人更需要关怀"之类的感叹。 原为建筑词汇，借用于时装界指时装表演中模特儿用以展示时装的走道。由于其形状大多是一个T型伸展台，所以以前一直称作T型台或T台。"大桥"极易与"通大之路"、"美丽的仙子"这样的事物发生联想，较为符合国人讨口彩、图吉利的语言习惯，这也是近几年"大桥"的叫法取代"T台"越来越普遍的原因之一吧。北京的大桥又曾是一个演艺人聚集之处，这又使人意识到时装表演在中国娱乐化的程度之高。走台的模特儿被称为天桥模特儿，与摄影模特儿、试衣模特儿相区别。 由于时装表演的目的、规模、策划编排不尽相同，天桥的形式相应也较为多样。例如，配置着豪华的跑道式地毯的巨型舞台，或者是充满异国情调的cafebar中随意伸展在观众席旁的过道，都可以充当暂时的天桥。大桥仅以外形被指认的时代已经过去，天桥的形式受制于将在天桥上被推出的服装的风格和目标市场。唯此，天桥所隐喻的感情色彩才得以释放和实现。 S sample dress样衣 "傻瓜妹头"是香港对著名美发大师维达·沙宣所设计的一种短式发型的谑称。沙宣1954年在伦敦邦德街108号开业。自60年代起就成为美发界一名炙手可热的人物。近年来在国际上的知名度又一路升温。其声名之显赫，著名时装设计师兼沙宣好友玛丽·匡特（Mary 饱和这个词我们经常用。《辞海》里出乎意料地没有单列同自，虽然里面有"饱和土"、"饱和色"、"饱和度"、"饱和差"、"饱和烃"、"饱和电流"、"饱和蒸汽"、"饱和溶液"那么多冠以饱和的词条。但仔细读一下，就发现这些"饱和"的含义都不相同。所谓饱和色是指不含杂色不含灰的具有一定亮度的颜色。饱和色显然是这一群词汇中最时髦的。在服饰上，它们常常需要与中性色进行配伍。 到跳蚤市场或二手衣市场去挑选一些落时的旧衣来打扮自己，并成为一定圈子里的时尚，最早见于20世纪60－70年代的欧美，那圈子里的成员当然都是一些非常年轻的男女，常常又带明显的分支文化倾向，如嬉应士。这样做的原因，是二手衣常与市场上成批出售的新衣不同，凡乎总是一款仅一件或少量的几件，不会与别人雷同。过去或过时的衣饰，常常会有些特别的味道，会激发出奇思妙想。当然，价格低廉对这些并不富裕的反叛青年，也是颇具吸引力的一个因素。由此衍生的，还有"军用物资风貌"和"老奶奶风貌"。 上海并没有这样的二手衣商店。但追星族仍有机会。例如，在申花队胜万达队的那场97甲A的最后决战中，范志毅被红牌罚下场，下场时愤而脱下球衣扔向观众席。不知哪位球迷有幸得到？ "第二皮肤"喻指与人体有着紧密联系的服装。似乎只有紧身衣、裤等贴身穿着的衣服才与"第二皮肤"之称较为贴切，但事实上"第二皮肤"的涵义已扩大到指称所有的服饰。 "第二皮肤"蕴含了两重意思：1．强调人本位。服饰是人的附属物，永远只能排在第二位，其最终价值的实现要依靠为人服务的质量来评价，比如，保护健康、社会角色扮演甚至包括满足虚荣需要等等。2．服饰与人不可分离。既为社会人就要遵循社会公共道德规范。很难想象正常人可以一丝不挂地走在淮海路或者南京路上。同样，离开了人，绝大多数服装也将失去存在的意义。扔在沙滩上的两块小布片，只有穿在健美的身躯上才称为比基尼。 作为时髦词汇的see-through look，指代妇女的一种衣着风貌。其特征为着装者不穿或尽量少穿内衣，仅穿质地轻薄透明或镂空的外套。1964年，美国设计师格雷奇率先设计出透明"居家衫"。1995年，古亥格推出无内衣连体裤装。1968年，又演化出透明女衫。60年代末，促成男士薄纱衬衫流行。 20世纪90年代之前，透空风貌还只属于天桥上的模特儿，普通女性即使看得目眩神迷，仍是有此心没有此胆，无人敢在大街上尝试一下滋味。到90年代临近终了，确切一点说是在96至97年的夏季，透明的衣料、透明的鞋（"水晶鞋"）、透明的包席卷大大小小的服饰店，街上的女孩转眼间变得通灵透明。但她们没有走极端，你还不能完完全全"see-through"，她们所展示的有限空间感代表了透空风貌与习俗的妥协。98年夏季，"透"向"露"偏移。但透空风貌并未远去。 净身高意味着真实。而各种各样的高跟鞋、松糕鞋和内高鞋（是不是还要加上有名无实的"增高鞋"），使真实变得含糊，使净身高变得难以估测。但是，即使我们用高跟或厚底的鞋以及高高耸立的帽子或发型来改变别人关十自己身高的印象，净身高仍然是重要的。别人在问及你身高时索取的答案是它，模特卡上填的也应该是它。 幽暗的灯光中，舒缓的音乐响起，穿着裘皮时装的模特儿仪态万千地走出来，手中还牵了一条朝四处好奇张望着的哈巴狗。这不是一般的时装表演，而是一场抬头冠以"国际"的学术研讨会。没有人觉得这有损于研讨会的严肃气氛。事实上时装业内的研讨会经常要借助于动态演示来进行成果交流。既为"视觉艺术"就用视觉来进行"研讨"，总不会有太大的错。理论家在这种以时装设计师为主体的研讨会中，往往沦为配角。此时，我们最多听到的～句话是："让我的作品来说话。" 有人想用人体的暴露程度来界定。作短、薄、紧、裹等处理确实是一些设计师常用以增加时装性感的捷径。但是，印尼等东南亚地区妃女常穿着裸露整个上身的服式，当地人并不认为那是性感的服装。而且服式发展到了三点式似乎已经是暴露的极限，再下去就会成为皇帝的新衣。裸露的极限对整个时装的否定。人们会从绘画或人体摄影画册中去寻找裸体，而不是时装回报。而且，心理学家早就指出，过多的暴露反而会降低兴奋的程度。像《花花公子》一类色情杂志的摄影师反倒懂得需要借用各种时装进行半遮半掩，认为这样的人体具有更大的挑逗性。 所以，还不如说时装的性感就在于其暗示或强调人体的某一部分，把人们的注意力和想象力集中于人体的某一部分。由于人体的某一部分具有性的挑逗性，因而服装也带上了挑逗性。不同时期流行的不同服装款式，往往把人们的注意力和想象力集中于人体的某一部位。如超短裙强调腿，露腹式强调腰腹，高腰裙强调胸，巴瑟尔格撑强调臀部，无胸罩T恤强调乳头等。而流行款式的变化也常起回于人们对某一款式强调的那部分人体的敏感度降低，产生厌倦情绪，而要求有一个新的集中焦点或新的兴奋点。 时装的性感程度和效果依场合而定。泳装在泳池海滩与在商店街头所引起的反应截然不同。下班后夫妇回到家里，或闲聊或听音乐，希望能松弛一下，解除白天的疲劳，这时妻子穿些轻薄花哨的内衣或睡衣，丈夫也不必正襟危坐，这将有助于双方相互间的情感交流。女职员上班时的衬衫领子开口太低或裙子太短太紧，这种穿法至少有点无的放矢--周围的人都在紧张工作，无暇顾及你展示的魅力，有时甚至连说句恭维话的机会也没有。在西方社会里，一个女子穿得过于性感夜行街头会被误认为是妓女；单独与一男子相处时，如果女方穿得较性感，会被认为是对男方的一种暗示或邀请。按照某些西方国家的法律，在女子被某一男子施暴时，如果女子穿了具有挑逗性的服装，则将要求女方自己应在一定程度上承担后果。 时装的性感也依穿著者的态度和穿着方法的不同而变化。如果穿著者态度从容，充满自信，则性感的时装能使你显得更为老练成熟（至少西方是这样认为）。如果穿著者伍泥作态，再加浓艳化妆，那就会使人产生以色相诱人的感觉，尽管性感本来并不等于色情。 20世纪80年代以来，性感曾一度在全球风行。西方时装界人士对此评论颇多。《纽约时报》的时装专栏作家莫里斯说："《当代》女性具有足够的安全感能做她们想做的一切事情，包括穿性感的时装和保持轻松愉快。"著名美国时装设计师伦塔（0scardela 写真在古代汉语中指高度写实的工笔人像绘画。常见有"祖宗画"和"行乐图"一死一生两大类别，多出于画匠之手，曾波臣和任伯年等著名画家亦擅此道。19世纪末西方的摄影术传到东方，日本人用汉字"写真"作为Photography的意译。一个世纪以后，中国人又把这个词从日文中借回，用法一如日文。 日本演艺界的很多女性（偶有男性）曾出版过个人的摄影集，作个人包装或自我推销之用，称写真集。这当然也是商业文化的炒作形式之一，背后有代理公司操纵。在这些写真集中，主角常常穿得相当袒露，甚至以裸体或半裸体面世，摄影师常被要求营造出一种性感的气氛。这样，"写真集"这个词本身也染上了暧昧的色彩。 英文也可略称为in shop。顾名思义，就是商店里面的商店，多开在百货店等大规模零售店内。时装的店中店基本都是某一种品牌的专卖店，它的形式和管理比商店内其他柜台自由一些，但也不是像单门独户那样不受约束。店中店的店堂布置有自己独特的风格以突显品牌文化特色，不过它们很少被允许自己设计音乐和售货员制服。商店的优惠活动它们有时也不得不参加。大型商店巨大的客流量往往是吸引生产商进驻店中店的主要原因。潜在的商机带给他们几倍于受约束的补偿。 作为顾客，无论是否抱着购物的目的，走一家就逛遍百家，能领略到情调各异的品牌之间的不同，省点脚力又便于比较，何乐而不为呢？店中店把一马平川的商店分出许多层次，感觉上拓展了商店空间，虽然实际上商店会变得更拥塞。它们会让人情不自禁地想起"山外青山楼外楼"的诗句。 作不及物动词或名词。据去商店买东西，此义并不能涵盖现代生活中Shopping的全部意义。shopping还可以指逛商店，逛逛看看，但不一定买。特别是女性的shopping、以去时装商店shopping为多。成熟的女性消费者看得多，试得多，但买得并不多。shopping并不仅仅是一种消费行为，它也是现代女性的娱乐活动或休闲活动。通过shopping，了解了时尚和商品信息，提高了鉴赏能力。 男性消费者买服装称不上真正的shopping。他们往往径自走到一定的柜台，买一打某种牌子的衬衫或袜子。但他们常常奉命陪伴女士们去shopping。他们中究竟有多少人喜欢这个差使呢？ 英文"show"表示"展示"、"展览会"的意思。生活中，做"秀"则有"演戏"、装腔作势的意思。"秀"为"show"的音译，就像把"cool"译作"酷"一样，全是音译。在时装界，秀就是fashion "秀"当然也出现在时装界的边缘地带，我们也有了发型秀、化妆秀等等。"秀"虽然作为表演、展览的涵义十分之广，但一般只用于比较特殊的几种时髦行业之中，因而我们从不说烤鸭秀、郁金香秀之类，尽管从理论上讲，它们完全可作秀。 服装界更多使用后者。服装的廓形是服装款式造型的第一要素。廓形的设计和完成需要设计师付与最大的注意和精力。克莉斯汀·迪奥曾在50年代推出一系列字①造型时装，分别用A、H、Y等英文大写字母来比拟他作品的廓形。眼下流行的女装廓形是紧贴合身的，收腰几乎是每款时装不可少的特点，其中不少都可用不太夸张的"8"字来描述。 与双排钮服装的方正相比，单排钮的廓形较长较窄。单排钮西装可敞开着穿，较为自由，这也与必须钮上穿的双排钮西装不同。不拘小节随随便便的男子常常因此选择单排钮。男人的第一件西装也常常选择单排钮。单排钮西装又有一粒钮、两粒钮、三粒钮（或更多）之分。不管一排多少钮，最下面一颗都不钮上。单排钮也有它的游戏规则。 单品就是单独一件，一件上衣、一件下裳（裤或裙等）都称单品。单品的对立面是套装，它的潜台词是等待搭配。每一项单品都只是整体着装中的一个时髦因子，如何让两个或三个时髦因子和谐相处，组合出惊人效果，是你需要挤出点时间来考虑的事情。单品最具吸引力的莫过于让每个消费者都找到了为自己做形象设计的巨大乐趣，而后得意地对着镜中的自己说一声：瞧！形象设计就这么简单。 也可指上装或大衣的腰以下部分。眼下流行收腰的上装或大衣，腰以下部分都略作不同程度的喇叭状蓬起，即称flare skirt。专家们认为，这种倾向在20世纪90年代最后一两年内会得到加强。 一种度身合体的时装外廓形。正常肩线用薄型肩垫，臀部紧窄，腰身纤细。20世纪90年代时装的女性化潮流复归，瘦身为主要特征之一。一家颇有影响的时装杂志风趣地称slim 瘦身系列的时装常常会引起身材较为丰满的女性的不满。以画家陈逢飞的名字命名的Layefe女装可称为这种时装的典型。在上海"巴黎春天"的Layefe专柜前，一位女孩遗憾地对她的同伴说："这衣服对身材的要求也太高了！" slip的意思是"滑落"、"错过"，如letanopport unityslip（错过机会）。作为服装词汇，slip原指衬裙，不知是否暗喻吊带裙的流行其实属于一种内衣外穿风貌？slip同时也给人一点暗示一些联想：穿着吊带裙特别有风险，一不留神便将slip 1998年夏季，吊带裙抢足了时尚风头。时髦女孩子把属于鸡尾酒和夜礼服的袒肩露背带到了阳光下的草坪上。1996、1997年夏季给我们的一点预兆是：吊带裙曾被若隐若现地罩在短外套下。吊带裙并非新款。伊夫·圣·洛朗1960年就曾推出。它在今天的流行，是否正与世纪末的复古情绪暗相契合？ 现今服装的开衩不外乎两大功能：第一，便于活动。第二，增强美感。它是服装的一个重要构成因素。开衩的部位十分讲究做工。工艺欠缺的开衩，无论面料如何昂贵，图案怎么现代，都会给人以劣质之感，从而使所有在款式上花的心思忖诸东流。 中国古代的袍服也开衩，当时称作楔，开衩的袍被称作开锲袍，俗称"开气袍"。清代男袍以四开衩为贵，两开衩次之，不开衩（称"一裹圆"）最低。成为中国女性国服的旗袍也以开衩的高低作为款式变化的重要特征。 20世纪80年代以来，女装的性感慢慢地被认识，亦掩亦露被认为比直接的暴露更加性感、更为挑逗。开衩的长裙（或旗袍）对腿部的表现因而比超短裙来得暧昧且含义丰富。正如闪烁其辞的表达比一句简简单单的"I 上眼影的眼妆工具，也可用于画眼线。"smu-dge"的意思是"弄脏、涂污"，"smudger"也就是把眼部四周弄得五彩缤纷的物件了。这个词把眼影棒的作用传达得十分形象。"眼影"在任何一位喜爱化妆的女性看来，都与"脏"字无缘，反而有点影影绰绰的浪漫意味。更何况亲手拿着细细巧巧的眼影棒点点染染地画美人呢！ 指一种线条回转的廓形，特别是柔和的肩部造型。20世纪90年代前期由国际羊毛局推出，它逐渐改变了80年代女性方正而棱角分明的廓形和肩部造型，使女装朝强调女性固有魅力的方向发展。 "成熟"的反义词有"幼稚"、"单纯"、"天真"、"孩子气"等等。成熟是一种美，它代表的形象与特别青春的形象相背离，成熟之美蕴含着某种经验的一定积累，得之于环境和内省两方面作用的结果。 成熟可以指内在修养或思想观念的成熟，但也有例外。张爱玲在《红玫瑰与白玫瑰》中说："婴孩的头脑与成熟的妇人的美是最具诱惑性的联合。"且不论这句话本身的意思如何，这里的"成熟"显然与思想、学识等无关。它代表发育的一种高潮状态。由此及彼，我们不妨说，时装正值流行（达到高潮状态）的时候是"成熟"的，而后慢慢走向衰败。 涂粉底及粉饼之用，便于涂抹均匀，不使脸上出现斑块。海绵扑是一种基本而重要的化妆用具，可干湿两用。粉在海绵里渗开，加之皮肤不易为人觉察的油脂及肤屑粘附其中，使海绵扑极易成为一个藏污纳垢的地方。所以应及时清洗干净，下次用它上妆才能有粉雕玉琢的晶莹之感。 一般即指与裙配穿的长统丝袜。跨世纪的女性虽已把"回归自然"之类的口号喊得腮帮子发酸，但对于不那么"自然"的长统袜却始终未能忘情。 据说丝织长袜由西班牙人首创，并在很长一段时间里独领风骚。16世纪法国宫廷及上流社会的名媛淑女都热衷进口于西班牙的长统丝袜，以红色、橙色、紫色为时髦。资料记载，第一台丝袜编织机由英国人威廉·李于1589年发明。 今天的长统袜无疑属女性独占的舞台，但在发明之初及以后相当长的时间里，其主要服务对象却是男性。16、17世纪穿着膨松短裤、长统丝袜（有时露出缎带蝴蝶结固定的袜口）和高跟鞋的男子，比穿超短裙的摩登女郎装饰更甚、脂粉气更浓。15世纪还曾流行过杂色长袜，两条腿颜色相异，斑澜有趣。 我国的男性并没有尝试过长统丝袜的滋味。丝袜在本世纪初由女性引进。它带来的最大麻烦是易钩易脱丝。丝袜基本都是针织品，环环相扣，只要其中一节脱环便将飞流直下一发不可收拾。普通市面上无论是玄机莫测的"奇圈防钩"丝袜，还是以名字增添信心的"水晶袜"，都不能让这种尴尬改观多少。 中国的时装杂志在20世纪末经历了一次突飞猛进，不但数量增加极快，在内容和形式上也日益国际化。其表现之一，就是引进了Story这种常用的新闻媒体的报道或专题形式。 一个story往往有一个主题，用一个标题以概括之，如"衣简人倩"，或"花的旋风"，然后用五六张时装摄影作品，每张摄影作品一般都由一个（偶尔用几个）模特儿穿一套时装为题材，再冠出一个小标题，可加几句遣词朦胧充满诗意的话来略作展开，最后简洁确切地说明服装、饰品、化妆、发型的名称和品牌或设计者。很多杂志常常用这种形式来报道时装新款的问世。一期杂志会有几个stories，它们常被编排在一起。 开始我们只是在外国的杂志如Vogue和Elegance和Mode上读到这些时髦故事。然后我们有了自己的ELLE。然后几乎在一夜之间，大多数中国时装杂志也有了stories或类似stories的报道。然后圈内人士从编辑、记者到撰稿人都开始使用story这个词。最后，最时髦的一批读者，她们常常是中国最时髦的年轻一代，也开始使用这个具有魅力的词汇。 室内摄影的场所，亦可作室内摄影的简称。与之对立的词为location，即室外摄影。亦可用以指称艺术家和设计师的工作室。在时装界，自己没有加工能力的小公司亦往往自称工作室。某某时装设计工作室常常只是几个年轻人惜两间房，一间画图稿一间做样衣。对于这类场所，时装摄影圈内更喜欢用studio这个词。 早期的时装摄影大多在摄影棚内完成。原因有两个：一是基于审美上的考虑，摄影棚内可以拍出精心安排的场面，灯光、构图和色调都易于控制；二是当时的条件尚不能保证在室外成功地拍摄，那些笨重的老式相机不易携带，只能拍静态的造型，而静态的拍摄最适合于在摄影棚内进行；再加上当时胶卷的感光速度也太慢，不能适应自然光线的干变万化，而摄影棚内则能控制足够强的照明。此外，彩色摄影是第二次世界大战以后流行的，彩色摄影使人们越来越对自然界绚丽多彩的景色感兴趣，使人们更喜欢室外作业。这种兴趣在只有黑白摄影的时代从来没有如此浓厚。但是，80年代以后，人们又恢复了对摄影棚内拍摄的重视，因为摄影棚设备的日益精良，可以拍出许多室外无法拍得的作品。时装杂志的封面又纷纷开始采用摄影棚作品。 摄影棚作业与室内自然光摄影有着发展上的联系。室内自然光主要是指从门窗或天棚射人的光线。利用室内自然光，模特儿或时装的某些部位处于浓重的阴影里，利用这一点，可以产生类似伦勃朗绘画风格的效果。同时，处于直射阳光下的那部分也就是摄影师要强调的细节。然后人们也尝试使用室内固有的照明系统来拍摄效果十分自然的时装作品。例如，琴贝尔（ginbel）在桌球房内，仅利用球桌上方的吊灯照明就生动地表现了两个穿西部风格服饰的年轻姑娘。此外，也有用快速感光胶卷和慢档加三角架和快闪线来拍摄微弱烛光下的生日场景，那种烛光摇曳的感觉与生日礼服的格调十分和谐。 但是，室内自然光或照明的方向太单一巴难以变动，自然光的强弱变化太随机，人们当然就想到要使用人工灯光。有着各种照明的室内环境还不等于一个现代意义上的摄影棚。一个现代摄影棚可以非常复杂，但也可以比较简单地建立，一间墙面干净的长方形房间就可以充当。最小的面积大约为3×7米，房间高度最低也要3米。由于时装摄影师都喜欢用长焦镜头（即使是拍近景），所以一定的空间还是要保证的。此外，模特儿也需要在一定的空间走动和摆姿势。在拍摄系列作品（如服饰产品目录）时，背景道具需要变换，则空间要更大一些。静物摄影也要求较大的空间。人工光源中也有从上朝下照射的吊灯，所以对高度也有一定的要求。如今很多人都喜欢用仓库改建的摄影棚，就是因为其空间的充裕。当然，很难描绘一个理想的万能摄影棚。摄影的规模要依摄影师的工作量、工作性质和设备而定，同时也要看摄影师对多大的空间感到舒服。 原意为表现的方式，后强调这方式或形式的特征，即有可辨认的差别。较多地用于与艺术有关的方面。音乐、绘画、文学等领域存在各种不同的风格，有个人风格、时代风格等等。与时装相关的用法有以下一些：1.用于时装的风格流派，如巴洛克风格、米兰风格、古典风格等，与用于其他艺术时相同。2.可用以指称款式。如某家厂商在1997年春夏推出100种款式的女套装，那就是100个styles。style的衍生词stylist，是指"创造风格的人"，可以是时装设计师，可以是化妆师或美发师，也可以是时装表演时负责发式、化妆、服饰整体效果的专家，SO年代初我曾把它译为"风格师"，现在多译为形象设计师。stylist与coordinator有些相像，但stylist更为专业化一点。stylish是形容词，意为有风格有特点有品味的，或时髦的。但在生活中我们习惯于说某人有style，而不说某人stylish。 分支文化时装是主流时装中的分类。社会学家也将分支文化称为亚文化，亚文化群与正统社会相对峙。他们的衣着表现为敢于标新立异，不循常规。与此对应的是生活方式与传统的背离。 典型的例子有20世纪70年代盛行一时的嬉皮士。他们对衣着的态度是"antifashion（反流行）"。他们的"盛装"完全摒弃了传统的标准。在他们眼中，领带、西裤笔挺的烫缝、握手和彬彬有礼的客套话都显得过于僵硬，可以毫不犹豫地将它们扔到垃圾桶里。他们席地而坐，以拥抱代替握手，让夹克衫和衬衫敞开着不扣钮扣。 分支文化时装并非一直扮演流行中的配角，相反，因个性鲜明，它常常引导着流行方向。嬉皮士个性化的穿着因为数量过于巨大，事实上他们并未实现"反流行"的初衷。当几万人穿着差异不大的个性时装聚集在一起，他们要冲破流行的樊篱便不是一件那么轻而易举的事了。 分支文化时装与街头时装有着相当近的血缘关系。当高级时装设计师不再以上层社会为追逐和创造流行的唯一对象时，街头时装显示出来的非同一般的吸引力令他们着迷。于是设计师的队伍中出现了一个庞大的阵容，他们摇着分支文化的旗帜，将目光投向街头。如玛丽·匡特、加里安诺、维斯特伍德、库雷热、戈尔捷、三宅一生、高田贤三等等，由此分支文化时装日益成为流行的先锋。 西装套裙指上装穿西装，下装为开衩直筒裙的组合搭配方式。西装是女服借用男装最为成功的范例之一。鲜为人知的是上世纪末的女性最先穿西装走过阳光不是去上班，而是去骑马、打球或郊游。配穿的裙裾长及足踝，多裥。第二次世界大战后，女性以裤装代替裙装渐渐取得与传统着装一样规范的合法地位，但西方社会一直以女性着裙更为正式。因而西装套裙比西装配裤装正式，短裙又比长裙显得更正式些。20世纪40年代，大批女性在战火中走出闺阁，形成第一次大规模使用职业女装的高潮，西装套裙被作为职业女装中的经典样式固定下来，随着流行产生细节部位的变化。例如，最初的套装裙裙长过膝约15公分。20世纪80年代，走进办公室的超短裙裙摆已经爬升到膝上22公分，甚至有时正襟危坐也难保仪态。 由于眼下的女性在事业上丝毫不逊色于男性，工作时非常投入，在穿着上可以一掷千金，却没有太多时间去慢慢逛商店样样要自己来组合搭配，所以，各种套装又有上升的迹象。将西装套裙称作职业女性的uniform（制服）可算恰如其分？你不必担忧它会像日本地铁出口的米黄风衣，风格如一，30年不变。 当设计师接受了简约主义，摒弃了装饰和细节的时候，而料和廓形的重要性就大大提高了。对面料的重视使得上海的许多面料厂商把目光转向进口面料。上海的几家法国和意大利面料的代理商据说非常活跃，频频出现于上述女装厂的经理办公室，生意做得十分红火。要求更高的厂商甚至直接跑到海外市场去选购，这对国产面料生产厂家来说是个严峻的考验。由于简洁款式容易摹仿，选用进口渠道较窄的进口高档面料也是防范假冒的对策之一。 讲求廓形一般从两个方面着手：第一乃流行感。当前女装的流行廓形仍以修长纤细为主，线条要流畅柔和而又明快。第二就是工艺。讲究廓形的服装，工艺是决定性的因素，只有精湛的工艺才能保证外廓形的清晰，clear 肩带式连裙装，造型简单宽松，袒肩露背，裙长过膝。20世纪30年代推出，1998年再度流行。细花棉布打着细细密密折润的太阳裙走到哪里都像家居服，不苟言笑的人穿上它会带一些孩子气，回首一笑的眸子里闪烁着狡慧的神情。 在北欧温和的阳光里呆惯的留学生，正愁晒不黑白净的皮肤，看到上海火辣辣的太阳和正流行的太阳装开心得如同天天过节。防晒油也不必涂，尽情地洗一洗阳光浴。晒出理想的黑皮肤。太阳裙是采集阳光和明朗心情的最佳衣装。 我们不把超级明星这样的头衔给予画家、书法家或学者，超级明星属于大众文化的领域，流行文化的领域，或商业文化的领域。这个词汇生来就带有一层浓浓的商业炒作的色彩。 超级明星并非时装界专有。从电影演员、运动员到摇滚歌手，其他领域的巨星们似乎更为光彩照人。在中国时装界，我们使用superstar的频率由高到低地以模特儿、设计师、厂商为顺序。 所以，人人都可以哼哼"Who do you think you are，some kind of superstar"。于是，我们服装界自豪地拥有超级名模（如谢东娜），经营大师（如郑永刚），并把这样的头衔郑重其事地印在名片上。 超现实主义的哲学意义是纯精神的无意识行动，运用这种无意识行动，可以表达思想的真正机能，并摆脱理性的控制和审美上或道德上的偏见。超现实主义者确信，一向受忽视的某种联想形式具有超现实性，这种超现实性使得思想的梦幻能自由翱翔。这是超现实主义者梦寐以求的世界。 超现实主义这一术语出现于1917年剧作家阿波利奈尔（Apollinaire）之口。超现实主义艺术家的第一组展览出现于1925年，参加者中最有名望的是毕加索。时装设计师中最成功地运用超现实主义的是埃尔莎·夏芭亥莉（Elsa 马丁（Richard Martin）在《时装与超现实主义》一书中对时装与超现实主义联姻的过程有着恰如其份的描述。在1983、1984年间，超现实主义时装获得了全面复兴；1985年，由拉格菲尔德完成了"蛋糕帽"和"安乐棱帽"。今天，超现实主义时装的款式和图案比比皆是。 研究发现，超现实主义画家们最关注的是人体和它的局部。时装也是表现人体，只不过时装遮盖人体多一点而已。作为遮盖人体艺术的时装，设计师们寻找各种方法再现人体的美。圣洛朗推出的金黄胸铠圆满地表达了人体的惊人效果。其实，从心理学角度来看，对女性胸的装饰结果，恰恰强调了装饰里面隐藏的东西。当然，通过某种暗示也能表现人体。1984年卡特巴杰在风衣上绣着一句极富挑逗性的法文："我没穿裤子"。在超现实主义设计师的眼光里，这也许是给时装下的最确切的定义。虽然，按常理来说未免有点过份。然而，它确实道出了超现实主义时装的内涵。必须承认的是，富有超现实主义意味的时装，色情成份到处可见。我们还发现，超现实主义设计师在相饰上很下功夫。原因是，作为脖子上的戏台--帽子，极易成为人们的视觉中心。 时装与超现实主义艺术虽有相通之处，但其本身有异于超现实主义艺术。时装的超现实性样式的出现主要是作为图解艺术的时装迎合了时装商业。因为通过广告、报刊、美术和摄影，使得超现实主义精神广为流传。其中，设计师和时装评论家的力促也起了关键的作用。 T taste品位，眼光
有人能轻易地从一大堆面料中一下子挑出那块最好的，或从一长排衣服里找到那件最适合自己下周赴宴时穿的。没有时间思考，没有时间推理，没有逻辑，也非常识，taste似乎有点玄妙。有人因此认为它是与生俱来的，具有天赋的性质。但是，taste肯定也有习得的因素，并与一个人的早期经验有着特别密切的关系。刚从荒远山区走进大城市的男孩子，即使有艺术天赋，即使考进了服装设计学院，也未必能分清美女与时髦女人之间的差别，他需要时间和经验来练就一双能穿透脂粉和文胸的眼光。 "天丝"是英文单词"tencel"的中文音译名，但在中文报刊杂志中一般以直呼"tence。"居多。tencel是个新生物。上海译文出版社1993年版的《新英汉词典》（增补本）和中国纺织出版社1995年版的《英汉纺织工业词汇》（正续编合订本）上都没有tencel这个词。国际上，tencel的流行始于90年代初，国内则从90年代后半期才开始研制，90年代末在国内市场上流行。 tencel是lyocell纤维的一个商品名（lyocell即通过有机溶剂纺丝法制得的纤维素纤维，由国际人造及合成纤维标准局克定其属名）。tencel由英国考陶尔兹（Courtaulds）公司生产并专利注册。因此只有考陶尔兹公司生产的lyocell纤维才可称作tencel。同样，只有经此公司认可的含tencel的产品才可以使用tencel这一名称或配挂tencel吊牌。 tencel强度高，可用作工业纤维，它同时又有棉的舒适性、真丝一样的手感和良好的悬垂性。是目前世界匕唯一集合成纤维和天然纤维优点于一体的新型纤维。tencel一出现，就吸引了无数关注新面料开发领域的面料商及服装生产厂商，成为近来被极频繁使用的纤维名称。tencel在生产过程中给环境造成的污染很小，因而又被称为"21世纪的绿色纤维"。 质地的概念是和触觉有关的。当服饰与人体接触、摩擦，当我们用手抚摸、按捏布料时，我们会获得一定的感受，这种感受与视觉、味觉、嗅觉和听觉相结合，使我们对服饰及其材料有了更深一层理解。例如，行走时作响的衣裙，看上去轻薄明快，摸起来又滑又凉又有点硬挺，综合起来就是人们对其质感的认识。 有时候，要靠触觉才能识别一种材料的真实性质，而眼睛往往有错觉。超现实主义的时装设计，常常使用一种"欺骗眼睛"的技术，如在套衫上印一只逼真的口袋图案，只有用手摸才知这不过是设计师用以表达其幽默感的装饰。至今为上，除了少数公司使用并不十分完善的KES风格仪，大多数厂家和商店还是聘请专家用手来鉴定织物或皮革的质感和风格。 为了感官上的愉悦，或者弥补视觉的不足，人们往往有一种潜意识的强烈欲望或好奇，要求触摸物体和体验质地。儿童会忘却成人的禁令而去触摸种种物体，成人却受到习俗法律的约束而去遏制自己的这种欲望，而这种受压抑的欲望往往会潜伏在深层意识而日益强烈。娇嫩的肌肤，柔软的缎子，毛茸茸的裘皮和闪光的钻石，总引诱人们去抚摸把玩。有人爱穿牛仔裤，是因为刚洗净晒干的牛仔裤绷在大腿上有一种说不出的舒适感。在街上遇到美貌的女性及其漂亮的衣着，也会产生用手抚弄的欲望，但囿于礼节，只能用目光去"抚弄"。 面料、服装和人体的质感可以通过视觉感受到，也可以通过触觉感受到，视觉和触觉之间可以互相影响。摄影作品中的质感虽然完全是视觉上的，而且观赏者也无从接触体验，但是这种表面质地的外观本身就足以给人脑传送一个刺激，从而使人得到一种类似触觉的体验。触觉的产生有时并不完全取决于你是否真正接触物体，通过视觉或听觉也能获得对其表面特质的"触觉"（或者说是一种幻觉）。我们把它称之为"肌理"。质地偏向于触觉的感受，而肌理则可以借助于触觉之外的感官获得。肌理并不强调构成面料的具体素材，而只关心表面效果。 在视觉可辨范围内的任何明暗和色彩变化都能产生一种视觉质感--肌理。高光、阴影、反射、层次、色调、强度和明度等都与肌理有关。缎子的反光与双绉的反光截然不同，磨光皮革与翻毛皮革的层次表现迥异。光源、光线和背景会影响肌理的表现，敏感的人善于区别不同的光线形成的肌理特性。 "三粒钮"是三粒钮西服的简称。男式西服基本定型于19世纪上半叶，当时多为三粒钮。渐渐地两粒钮、一粒钮多起来。我国改革开放之初，开始流行西服，采用的样式以两粒钮为多。20世纪90年代以来，三粒钮又占了上风。 一粒钮、两粒钮西服领子开得低，露出较多部分的衬衫和领带。三粒钮四粒钮的领线高，只能露出领带结下短短的一截。三粒钮西服有复古怀旧的意趣，但穿的人不一定都意识到这一点。由于领线高，有人感觉拘谨，就此而言有点像中山装。 女人穿西装或西装风格的上装，并不用穿硬领衬衫打领带，穿个小背心甚至文胸也可以。里面没了领子领带啰啰嗦嗦一大堆，领线高就成了优点。颈下领上既有足够的空间，又不至于领线太低破坏了白领女士的端庄--三粒钮原是职业内领上班装的最佳选择之一。 tip有"小费"、"秘密消息"、"预测"的意思。"贴士"是港人对"tips"粤语腔的音译。由"秘密消息"演化出"小秘方"、"小窍门"之意。"美容小贴士"就是关于美容的一点小窍门。"hottips"即最抢手的小窍门。 用以分开脚趾，便于涂脚趾甲油时不涂污其他部位。可取代原先的棉花条。脚趾隔离梳是脚部美容专门化的象征，又是脚部美容流行的副产品。化妆品厂商可谓善解人意、无微不至。 脚的美容在中国古代相当长的时间里被认为是女性修饰中的头等大事。缠足在今天固然是"陋习"，但当时一握纤足却是所有女性矢志追求的理想。偶然闯入美容院的男子，看到坐在椅子上的女性顾客正带着脚趾隔离梳，在惊诧之余，一定会有开眼界之感。 也并非时装界才有。评top ten是现代商业的最有力促销手段之一。出版界评bestseller（畅销书）也是一回事。但是，评十佳而非九佳，却有着汇合古今中外的渊源，且不限于商业界。不是有十大诗人、十大悲剧和围棋的十强战么？ 中国服装界的十佳排行榜，也以时装模特儿最为兴旺热闹最为典型。年年评十佳，年年能完成，一个不多一个不少。虽然叹息一年不如一年的人会被讥为"九斤老太"，但至少上海97年98年再拿不出马艳丽和谢东挪。从96年开始，中国每年评选十佳时装设计师。对此，舆论界褒贬不一。但是，对于像吴海燕、刘洋、张肇达这样的设计师人选，却未有什么异议。 也称low－waistline，指低于正常腰节线（3公分或更多）的腰线位置。低腰的流行受改革开放之后蜂拥而至的西方文明的影响至深。80年代初期像一阵风一样刮进都市的牛仔裤热，让习惯将裤腰带束得高高的人们第一次且惊且喜认识了低腰裤。与低腰相联系的词汇可以列举很多：时髦、新鲜、前卫、中性、冷艳、酷、蓝调等等。 唐代用作女装的低腰袍服极具特色。20世纪10年代后期和20年代也曾一度流行的低腰裙则是"男孩子风貌"和"小野禽风貌"的特征性组成部分。现代男装中较早将低腰穿出风格的是早期西部片中提枪跨马的牛仔明星，但在中国将低腰穿得让所有人过日不忘的却是女性的露脐装。极短小的上装要依赖低腰下装才可使"露脐"名副其实。不光是女性对低腰深为迷恋，低腰所要求的平坦腹部与骨感的胯部塑造出来的蓝调姿态，也使追求着装前卫的男性青年产生了尝试的冲动。CK广告的男模大多如此，插手于不系腰带的低腰牛仔裤中，一脸的不屑，眼光却是深深的。 按词面的解释是决定时尚潮流的人。由于在服饰界这一听上去颇为神圣的任务多由设计师来完成，真正能作到这一点的设计师就被称为导向设计师。在巴黎，19世纪下半期到20世纪初的导向设计师是沃斯（Worth）；20世纪是波华亥（P.Paret）；20年代开始夏奈儿（Chanel）领导潮流；30年代有夏巴亥莉（L.Schigparelli）；40年代后期迪奥（Dior）崛起，直至1957年他逝世，一直是当之无愧的trendseffer；60年代有皮尔·卡丹（Pierre 有整理装饰之意。用于时装，指饰边。餐桌上主菜之外的花色配菜就是trmmings。时装的滚边、毛皮或其他布料的镶边，对时装而言，恰如一道花色配菜，有助于将整体风味调配得丰富起来。单调、安定的视觉感受被打破，加入其他元素重新构成的效果，却也并不那么容易讨巧。现代心理学中的格式塔理论指出，人的知觉偏爱直线、圆形以及其他简化结构。不够简化的饰边时装极易滑人俗气一类。 20世纪初即在时装界崭露头角的夏奈尔，就以极富特征的"夏奈尔套装"成为饰边的集大成者。出自时下夏奈尔时装公司主设计师卡尔·拉格费尔德之手的饰边套装，沿袭了夏奈尔精巧的比例与名家大气。令人不解的是，无论他为饰边套装配衬的项链、手链多么金光灿灿晃人眼，你却无法寻到一点点"俗气"的蛛丝马迹。 也称文化衫、汗衫。饰有特定图案或文字，圆领、短袖，多为针织棉质。T恤是"T-shirt"的音译名，保留了英文字母"T"。也许，T恤过深地渗入了人们的日常生活，这个中英文混血词听上去并不那么具有异国情调。 T恤曾经属于穷苦者，被视为无产阶级的象征。渐渐地它被中产阶级所接纳。街头服饰流行中T恤扮演着先锋角色。T恤的图案与文字只要想得出就能印上去。幽默、自嘲、讽刺、惊世骇俗的欲望、放浪不拘的情态，藉此发泄无遗。 不管怎样，T恤反传统反体制反文化的象征意义已经褪色，它作为休闲服出现在全世界的各个角落。T恤穿在西服里面也并不失仪，与牛仔裤更是天然的好搭档。你已经历数不清T恤能与什么衣服相配，而只能说出它不能搭配的是什么。T恤是大众化的，洋溢着平民气息。1998年抗洪赈灾的演员大多用它作演出服。T恤又是最时髦的。Cdvin 粗纺毛织物，男装的经典面料。由分隔英格兰和苏格兰的Tweed河而得名，以斜纹为基本组织，而以破斜纹、方平、山形斜纹、人字斜纹、网形斜纹等为变化，风格粗犷。1997-1998年冬天流行用作女装面料。以此做外套、长裤、茄克衫、衬衫、套裙、大衣和背心。时新的粗花呢加入金银线、结子纱、雪尼尔线等花式纱线，更追求表面凹凸变化的肌理和丰满闪耀的色泽，而不那么在乎它是否为全羊毛、纯羊毛。做休闲装则比较典雅，做职业妇女的上班服又多一点随和。 粗花呢这个中文词相对而言没有多少历史色彩；而tweed即使对那些不知道Tweed河存在的人来说，也散发着一种特别的氛围。穿衣服其实并不是简单地穿衣服，并不就是为了保暖爱漂亮。穿衣服有时是在穿文化。 U unisex中性 无显著性别特征的、男女皆适用的服饰、发式等。传统衣着规范强调两性角色的扮演。男性需表现出稳健、庄重、力量的阳刚之美；女性则应该带有娴淑、温柔、轻灵的阴柔之美。男性藉以扮演角色的服装道具有西服、领带、硬领衬衫等；富有女性特色的服饰则有裙子、高跟皮鞋、丝袜、文胸等。 20世纪之初，风起云涌的女权运动为中性服饰的流行扫清了一道路障。盛行于60-70年代的"搪皮风貌"将中性装扮导人了流行高潮，以致于你仅以背影根本无法分辨出性别。80年代初，留着长长的波浪型发式，穿花衬衫、紧身喇叭牛仔裤，提着进口录音机的国内青年曾被视为社会的不良分子，成为各种漫画嘲讽的题材。90年代末，中性成了流行中的宠儿。社会也越来越无法以职业对两性作出明确的角色定位。T恤衫、牛仔装、低腰裤被认为是中性服装；黑白灰是中性色彩；染发、短发是中性发式……中性在未来世纪的变化将更为活跃。 V vest背心 vest这个饲本身并不时髦，但1998年夏季，形形色色的背心却攀上一"时尚之巅"，成为时装报刊的时髦衣橱中的必备单品。几年前，白色背心还是保守女士钟爱的内衣，她们在背心平面再穿上胸衣，外而套衬衫，里三层外三层遮不住的青上隐隐让人无奈。孰料背心变了颜色就堂堂皇皇地改换门庭成了外衣，不再遮遮掩掩欲说还休。背心的流行使栗色皮肤在时尚肤色排行榜上也取得了骄人的名次。 三件套男士西装中，背心曾经是重要的元素之一。以前老派的英国绅士将西装里面不穿背心视作是十分失礼的事，现在这一套理论已经过时了。只有十分保守的人才会一本正经地穿三件套，打领带，在西裤上烫出笔挺的中缝。 指bust（胸围）、Waist（腰围）与hips（臀围），是衡量人的体型的重要数据。英语中似乎并无直接解释为"三围"的单词，"Vital volume指体积是"容量"，指声音是"音量"，指数目是"大量"，时装界用作某一产品的"产量、销量或批量"。在一些合资或外商独资以及与海外联系较密切的时装企业中，说到时装的产量或销量时，直接用"volume"这个英文词较多，连翻译的程序也省简了。 由王一扬设计的layefe女装，每款只做几十到几百件，volume之小在成衣市场上颇为少见。但是每款volume的公司，一般而言款式的变化就多。王一扬几乎每周都有新款问世。这样，消费者就会有更多的选择，就会记挂着这家公司，不时想去看看又有什么新样子出样，公司也就拥有了更多的品牌和忠诚度高的顾客。 W wardrobe衣柜，衣橱 聪明人想要了解一些女性的内心，不妨打开她的衣橱瞧一瞧。一个人的衣橱（衣柜或衣箱也一样）--她的整套行头以及服装的储放方式，表明了她的习惯、趣味、优先考虑的事情和经济状况，甚至还能显示她的人生观和对异性的态度。你自己也可以试一试。看看你自己的衣橱，有些什么，缺些什么？你的美好愿望和迫求是什么？你的服装是否适合你的体型和性格？ 先考虑一下你的目的。对于你目前的生活方式，你有什么想要改变的吗？是否想改变一下你现在的仪表外貌？在脑中想象一下你眼下的模样，再决定你希望自己改变成什么模样。当然，要达到自己理想的形象得一步一步地走。太激烈的变化会使人感到不舒服。你应该慢慢地更换你衣橱中的内容。衣橱中的服装应该与你的气质和体型相协调，应该能适应你目前的生活方式，并能包括你经常会遇到的那些场合下所要求的服装。 很多妇女热衷于减肥，但这种企图常不能取得圆满成功。因而，选择服装的尺寸应该基于你体型的现状。有些妇女喜欢购买尺寸较小的服装，这种服装需要扣除她们企图减去的体重后才能合身。可是，对于确实有些肥胖的人来说，过小的服装反而会使得她们显得更加臃肿；对于大多数其实并不过胖的人来说，这样的服装明确无误地说明：穿著者对自己的身材不满意--她嫌自己太胖了。在大穿衣镜前冷静地检查一下自己的裸体，了解自己身体的长处和欠缺。这将对你选择穿着怎样的衣服大有帮助。也就是说要立足于发现自己的长处。你就是你，设计和选配一套适合你特点的服装，特别是与你的现状相协调的服装，来充实和丰富你的衣橱。 再清理一下你的衣橱。把近一两年内没有穿过的衣服处理掉。你可以卖给旧货店，或送作救灾物资，也可以改作小孩衣服。即使你的衣橱大得足够容纳旧衣服，你也要把这些你这辈子再也不会穿的衣服清理出去。因为旧衣服的堆塞不但会弄乱你的衣橱，还会搞乱你的思路。对旧衣服的眷恋常会压倒你对目前的重视和将来的展望。多少人尽管在添置服饰上着实花费了不少精力及财力，到头来仍然摊着手对着衣橱感叹："我没什么可穿的！"要避免上述情况的出现，你必须制定一个计划，并以此指导你的购买。把你在新的一年中的打算写下来，斟酌一下什么该优先考虑，哪些则可以缓一缓，并考虑一下你将出席的场合，有没有要参加的婚礼或宴会？南来北往的出差或旅游？出入宾馆的会议等等。 例如，一个刚从学校毕业的女青年，在跨上工作岗位之前想为自己的衣橱考虑一个新的安排。她首先得决定：究竟是保持稚朴天真的女学生形象呢，还是脱胎换骨地扮演朝气蓬勃而又精明老练的职业女性。她还得考虑新岗位的环境和工作性质。如果她生性谨慎，则还要考虑一下领导和同事对其服饰的看法。但是，随着她的身份和经济地位的改变，她的衣橱将如生活一般变得更为丰富。 可以尝试运用种种流行样式打扮你自己，但切不可忘记自己脸和身体的实际条件，也要牢记服饰变化是不可阻挡的，这是生活和流行的规律。正是服饰的变化使得衣橱更有生气，更富魅力。 不管男人们怎么看，婚礼服是个令女人心跳的名词，红地毯的另一端，女性魅力的真正流露，都是女人心底的秘密，只有当你穿上美丽的礼服，身旁有一位绅士挽住你的手臂，你才感到自己是个真正的新娘。 婚礼服异于一般晚礼服的区别主要不在于具体的款式而在于气氛。婚礼服是女人的一个"梦"。既然是梦，就要有梦的气氛，至于低领、高腰、篷袖等等，无非是营造梦境的材料，使人联想到公主、王子和城堡，想到睡美人，想到灰姑娘和红帆。我们把婚礼服叫做婚纱，其实是以偏概全，以特色的局部代替整体。然而"婚纱"二字所带来的如雾中看花般的梦幻感于婚礼又十分相宜。 制作婚纱的材料应该具有引起联想的种种品质，因为在色彩和款式上有一定要求，所以婚礼服的装饰手段形成了自己的特色。如大量运用亮片、蕾丝、饰花、饰珠等，并运用各种不同的工艺，使面料本身平滑的肌理产生丰富的变化。考究的手工、精选的材料与恰当的装饰是隆重的场面所需要的。法国设计师塞尔日·勒帕日为沙特阿拉伯的拉米亚公主设计的婚纱上，缀有与面料同色的一干朵花和珍珠玻璃饰物，整个礼服晶莹闪烁，堪称杰作。 现在的设计师，对婚纱的处理已经有了自己的新风格。婚纱的长度也不全是及地和等长（较多），既可以是短裙（较少），也可以是前短后长，装饰时也会用到如鸵鸟毛、裘皮等不常用的材料，给人以耳目一新的感觉。它为幸福的新娘们提供了更多做"梦"的机会，但高贵典雅的总体风格仍然是经久不衰的。 中国是礼仪之邦，婚礼则一直被看做是人生中的一次大典。礼服的挑选是相当慎重的。古代朝廷贵妃的结婚礼服有专门的规定，即使是平民的女儿，成婚的那天也可以选用贵妃的礼服样式。浓重的富贵味和火红的基调，反映了对婚姻那种人世而朴素的期盼。 民国初年，西式的婚纱样式在中国的婚礼上开始出现，当时流行中式的袍袄配西式的花冠头纱，虽然看上去有点怪异，但自此以后，西式婚纱逐渐取代了旧式的中国婚礼服，成为许多新娘钟爱的选择。 维多利亚时代的婚纱和当时妇女平常穿的服装相差无几，只是颜色以白色为主，如雪白、奶白、粉白、象牙白，这些纯真无理的颜色很符合教堂所要求的圣洁，因此在西方婚礼中，精神和情感上的意义显得更强。 白领，"whiteco／far"最初是衣的术语，继而作为人的象征取代了其原始字面意义。因而"白领"一词给你提供的信息印象并非一袭雪白的衣领，而是那么一种人，有男人也有女人，以脑力劳动为职业，收入可观，工作环境优越（比如中央空调、笔记本电脑等等）。白领在着装方面有较为明显的群体风格，这也是白领之所以成为白领的一个重要原因--使白领较容易被指认。比如男性白领大多穿硬领衬衫，配西装领带；女性则穿西装套裙。许多公司对职业装己没有太严格苛刻的要求，白领着装正朝着休闲便服化方向发展。但款式简洁有度、用料讲究、工艺精湛始终是白领衣着的主流。 白领的比较对象是蓝领，但它们的对立没有像男人与女人那么分明和绝对。在白领和蓝领之外还存在没有指称的群体，你或许可以叫他们绿领、黑领之类。"白领"作为一个时髦词汇被滥用（不那么时髦的人也津津乐道），歧义不可避免地产生。今天的白领差不多与Office小姐和先生划上了等号。有趣的是，与白领相比较而存在的蓝领却很少或不被人提起。 在染发、短发风行的时代，假发算不得时尚关注的热点。然而百货店与大型购物中心的假发柜台一个接一个地开起来，又明明白白地告诉你，都市中确有那么一群假发的爱好者，不容忽视。 人们佩戴假发的历史十分悠久。公元前古埃及的富裕人家就崇尚假发。假发有用真头发做的，也有用羊毛和棕桐叶纤维做的。美观之外，假发的一个最大功用是遮蔽户外的阳光直射。文艺复兴时期，欧洲的名媛贵妃喜欢亚麻色和褐色的假发，并在假发上扑香粉。香粉是用淀粉混合润发油并洒上紫罗兰或落尾花香水制成的。男子也戴假发，并扑上金粉。到166O年，法国假发的制作技术已经炉火纯青，整个欧洲都需求法式假发。假发的式样曾一度十分夸张，在头发的顶端还要摆上各种各样的装饰品，如丝带、花、蓄丝、羽毛、船、马车和风车的模型等等。为避免弄乱精雕细琢的发型，装饰华丽的帽子常常被规规矩矩拿在手上而不是戴在头上。自19世纪以来，假发日趋过时，仅仅在英国的法院系统中作为职业服饰的一部分保留下来，领导头部装扮潮流的是体积越来越庞大、装饰越来越炫丽夺目的帽子。 中国的女性在帽子上花的心思不如西方国家的女性那么多，但我们自古就有名目繁多的发式，假发的使用也很普遍。仅在清初的扬州，据说就有蝴蝶、望月、花篮、折项、罗汉、懒梳头、双飞燕、倒枕、八面观音等假髻。 现代男女戴假发的目的不尽相同。男性几乎只有秃发者戴假发；而女性尽管也有为弥补头发稀少而戴用假发的，但更多地是为了方便地换换发型。电视台的女主持人常常在一周内头发由长到短由短到长地变换，当然靠的是假发。对戴假发这个行为，实施者也因性别有不同的遭遇：男性戴假发常常是被潮弄的对象，而女性戴假发就像化妆一样被接受。 国际羊毛局授权的纺织品商标，羊毛含量需达95％以上。这个酷似一回毛线的Woolmark在中国到处可见。虽然自它面世34年以来在全球取得了不小的知名度，但在其他国家可能不会像在中国这么流行。 中国人衣著有重材料的传统。古代什么人穿裘皮，什么人穿丝，什么人穿棉、麻，与他们的社会地位高度相关。所以材料的品质有时显得比款式还重要。名贵的材料代表着穿用者身分的高贵。国内百货店羊毛衫柜台前，会有顾客要求售货员拉出一小段缝头边角毛绒烧一烧闻闻气味以鉴别羊毛真伪，而在有些国家，尤其是一些现代化国际大都市中，woolmark并不像它所期望的那么受注重。大多数人无暇无力也无心去分辨时装材料的物理或化学成分。 Y yuppie look雅皮士风貌 雅皮士风貌兴起于20世纪80年代。也有人把"雅皮士"称为"优皮士"。他们的着装、消费行为及生活方式等带有较明显的群体特征，但他们并无明确的组织性。 雅皮士有着较优越的社会背景，如较高的社会地位，丰厚的薪水等等。他们不一定年轻，但他们对奢华物品、高级享受的迫求依然热情十足。他们与现行社会体制也不会构成太大冲突。 雅皮士衣着讲究，修饰入时，处处透露出他们所拥有的良好的生活状态。在价格不菲的西便服袖肘处镶拼一块椭圆形皮质补丁曾是雅皮士或有雅皮倾向的人士所喜爱的。你似乎很难从这里找到任何美感的依据，但毫无疑问它容易计人想起高级写字楼。 雅皮士着迷于法拉利跑车、劳力士手表、古驰饰品、范思哲时装的主要原因之一是，他们对这些高档物品让一般人不敢问津的价目所代表的质量和信誉深信不疑。况且，随心所欲地支付信用卡和不加思索的消费本身所带来的愉悦体验更加难以言表。 Z zed card模特卡 本是模特卡的一种，以个别代表群体。zed是一个德国人，他把模特卡的尺寸改革为如今国际上通用的8英寸长6英寸宽，并使模特卡的内容固定为目前通用的格式。模特卡是模特儿的说明书、身份证、介绍信，在应聘、宣传介绍模特儿时都能派上用场。它的内容包括模特儿的身型数据，如身高、体重、三围，模特儿所签约的公司以及几张有代表性的个人照片。为了保护代理人的利益，模特卡上没有模特儿本人的通讯地址或电话。 要在方寸之间展现模特儿的最佳形象和最具感染力的一刹那，照片的选择需费一番心思。如果五官富于特点，那么一张近距离的正面头像特写就有很强的说服力。如果腿部修长有型，那么超短裙便是不错的服装道具。 在大多数国际大都市中，时装模特儿代理公司或时装表演制作公司的会客室里就放着很多模特卡，客户在征得同意后可挑选一些带走。在上海和北京的这类公司里，模特卡只提供给那些有明确签约意向的客户。 |
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