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排料基础篇 基本知识 排料是服装制作中的一道重要工序。了解和掌握排料的方法不仅能缩短裁剪制作的时间，还能节省布料的用量，并提高服装产品的质量。 一般来说，排料前我们必须在理解服装结构和衣片图型的同时，认识所用面料的织物肌理和性能质地，并且，依据面料的门幅，结合人体的体型特征合理安排，正确计算用料。 1. 织物识别和处理 织物的识别和处理对排料来说至关重要。因为不同的织物具有不同的质地特征，如不能正确考虑织物的特点，那么排料制作后的服装就会产生不尽如人意的效果。 (1)织物的组织识别 织物组织有平纹、斜纹和缎纹3种。平纹织物除彩色花纹外，其正反面无多大差异，一般可以织物平整光洁的一面为正面。斜纹织物的正反面识别可看其纹路方向。如双面卡、新华呢织物的正面纹路是从右上到左下，呈汉字“撇”的笔画；斜纹布、纱卡织物等的正面纹路从左上到右下，呈汉字“捺’’的笔画，如正反面均有撇斜、捺斜，便要以纹路清晰的为正面。缎纹织物有经面缎纹和纬面缎纹两种。经面缎纹的面，经纱浮出较多；纬面缎纹的正面，纬纱浮出较多。 (2)织物的花纹色泽识别 各种色织和印花图案的面料，一般正面图像清晰，色泽匀称，反面则比较浅淡模糊。而提花织物的正面提纹丝较短，反面提纹丝较长。排料时，要特别注意织物的色差以及花纹的变化(如条纹的方向性、图案的完整性等)。 (3)织物的布边识别 一般织物正面的布边比反面平整，反面布边呈向里卷状。无梭织物正面的布边较整齐．反面边沿有纬纱的毛纱头。 (4)绒类织物的识别 绒类纵物有长毛绒、平绒、丝绒、灯芯绒、斜纹绒、彩条绒、双面绒等。用绒物制作的服装有内、外衣两大类。其中外衣类一般以有绒毛的一面为正面，无绒毛的一面为反面。如长毛绒、平绒、丝绒、灯芯绒、斜纹绒等。内衣类则以无绒的一面为正面，有绒的一面为反面，使绒面贴身，如彩条绒、双面绒等。 (注：双面绒织物以绒毛比较紧密均齐的一面为正面)。 排料时，应考虑毛绒织物的倒顺毛，通常，色泽浅淡的为顺毛，色泽深浓的为倒毛。此外，也可用手触摸来识别顺毛和倒毛。排料时要顺毛向下，但灯芯绒料应以倒毛向下，使呈深色较为美观。 (5)织物的预缩处理 一般来说，棉织物和人造纤维织物缩水率较高，排料前应先将面料用水浸片刻，待面料浸透后，带水拎起晾干，并且，晾前不要用力拧挤，以免面料失去应有的平挺度。毛料织物可用喷水花熨烫预缩或蒸烫机预缩。合成纤维织物缩水率很小，可以不作缩水处理。至于一些不宜浸水的织物，如丝绒、织锦缎、古香缎等丝绸织物，则可采用反面喷细水花熨烫预缩和高温熨烫预缩。另外，所有衬布、里料都应下水预缩。 2.服装排料计算法 服装的排料计算一般取决于3个不同的变量因素：一是服装的规格尺寸(按人体的高、矮、胖、瘦和穿着状况决定)；二是款式的造型需要(包括领、袖、衣片的宽松与合体状况及附件)；三是衣料门幅的宽窄。服装算料的方法一般有经验估算法和中档尺寸推断法等。 (1)经验估算法 经验估算法是在掌握各类服装的品种规格和原料门幅变化的基础上，按照实践经验进行估算，如以胸围lOO厘米的女衬衫为例：90厘米门幅用料为(衣长+袖长)×2；1l4厘米门幅用料为衣长+袖长+15厘米。再如，以146厘米门幅为例：下装臀围超过门幅75％应适当加料。经验估算法的特点是算料方法同排料状况基本相符，初学可依葫芦画瓢，容易掌握。 (2)中档尺寸推断法 中档尺寸推断法是在掌握经验估算法的基础上，根据中档尺寸和推档用料规律来算。同样以胸围1OO厘米的女衬衫为例：在90厘米门幅中凡胸围每增大3厘米，用料便增加5厘米；在114厘米门幅中凡胸围每增大3厘米，用料便增加4厘米。该方法的特点是能扩大算料范围和保持用料的相对正确。 附：常用服装算料法 排料方法 如前所述，排料是根据服装的款型(衣片样板)在布料上安排布置的。如同拼七巧板一样，要想最大限度地利用面料，就必须注意衣片与衣片之间的空隙，空隙越少，面料的利用率就越高。 排料的要点是：直线靠布边，横线靠纬向，内弧靠外弧，凹面靠凸面，正斜靠反斜。此外，布边两边长度要排齐，如缺少衣服里面的面料布(如裤的门襟、里襟、后袋贴等)可用另料添补，如缺少衣服外面的面料布(如袋盖、领面等)可用同一布料添补。 下面介绍几种常用排料方法。 1.折叠排料 折叠排料是指将衣料双层对折叠合排料的方法。该方法具有省时、省料的特点。但在实际应用中需注意款式必须左右对称。折叠排料有长度对折(纬向对折)和门幅对折(经向对折)两种方法。 (1)纬向对折 纬向对折排料适合于除倒顺毛和图案织物外的面料。排料中要注意样板的丝缕与面料的丝缕相同。其排料形式变化较大，如采用鸳鸯条和格子织物排料，就应注意主要部位的对条和对格。该方法适合批量排料。 (2)经向对折 经向对折排料适合于除鸳鸯条、格子及图案织物外的面料。其排料方法与纬向对折基本相同，但遇到倒顺毛面料时，必须将其朝同一顺毛方向排料。该方法适合单件(套)排料。 2.单层排料 单层排料方法适合于任何织物的面料，同时，也不受服装款色左右不对称的影响。其具体排料方法可根据不同的面料及款式灵活对待。 (1)对称排料 服装的左右部位可在同一层布料上和合成对，也就是说一片纸样(样板)划好后，必须翻身再划一片进行单层对称排料。 (2)不对称排料 不对称服装可以单层排料，包括前身两片不对称或者其中一片有门襟、叠门，以及需要内拼接或用镶色等(如旗袍等)。 (3)其他排料 如遇到有倒顺毛、条格和花纹图案的面料，在左右部位对称的情况下，要先划好第一片纸样后将它翻身，而第二片则按第一片的同样方向(包括长度和经向方向)划样。其他如挂面、外贴袋、袋嵌线及大身袋位等都要左右对条和对格。 另外，花纹图案也可采用同样方法划样(如羊绒大衣、唐装等)。 3．套裁排料 套裁排料是指两件(套)或两件(套)以上的服装之间相互套排。其特点是节约面料。 (1)同款套裁 所谓同款套裁就是指款样相同的衣片之间的套裁。如上衣与上衣套裁，下装与下装套裁等。通常，裁一条裤子，当门幅在1 46厘米时需要裤长+贴边宽度；门幅在1l 4厘米和9 O厘米时需要(裤长+贴边宽度)×2。但当面料的门幅大于或者等于服装臀围的88％时，就可以利用套裁方法，也就是(裤长+贴边宽度)×3就可以裁两条裤子。 例1 面料门幅9O厘米，臀围1O2厘米 根据公式：门幅宽≥臀围大×88％，代入得知臀围小于1 O 2厘米，就可以利用该门幅进行套裁。 例2 面料门幅114厘米，臀围128厘米 根据公式：门幅宽≥臀围大×88％，代入得知当臀围小于l 28厘米时就可以利用该门幅进行套裁。 这里应当注意的是面料的门幅小于服装臀围的88％时，就不能采用套排，并且面料必须是没有倒顺毛、条、格和图案的。 (2)多款套裁 所谓多款套裁就是指各种不同的衣片之间的套裁。如上装与下装的套裁等。再如，在上装排料中，由于衣片的零部件较多，其套排的方法也就明显的增多。总之，套排的要求就是减少空隙，见缝插针，灵活多变。 4．合理排料 合理排料不单纯是追求省时省料，而且要追求排料的正确性，以及根据实际情况随机应变，物尽其用。 (1)避免色差 对于有严重色差的面料，一般不宜利用。但如色差不是很大，就要考虑如何避免色差来充分利用面料。例如碰到布边略有色差的面料，可将上装前衣片放在中间。此外，裤子排料，前、后栋缝必须在同一线分开，并且最好排在面料的中间，不要放在布边。 (2)利用布边 一般来说，布边由于原料在加工过程中会留有较宽的针眼，排料时如不考虑避开针眼，将严重影响服装的质量和美观。为了既保证服装质量，又能节约面料，一般布边的利用不得超过O．5厘米。 (3)合理拼接 在考虑节约用料的情况下，挂面、领里、腰头、袋布等部件的裁剪通常可采取拼接方法。如：领里拼接等。但挂面拼接，要考虑拼接在两粒纽扣之间，不要拼接在最上面一粒纽扣的上部，或最下面一粒纽扣的下面，以免影响美观。 (4)掌握丝缕 凡高级毛料服装，衣片的丝缕是不允许歪斜的。但在一般时装中，为了追求原料的利用率，允许在不影响外观美的前提下，在素色面料和不太主要的部位，上、下可歪斜l～2厘米。 5．紧密排料 紧密排料就是尽可能的利用最少的面料排出各种服装。紧密排料一般要采用先长后短，先大后小，先主后次，见缝插针，见空补白的原则。 (1)先长后短 排料时要先排较长的部件，如前、后裤片，腰面和上衣的挂面等；后排较短的部件。 (2)先大后小 排料时要先排较大部件，如前、后衣片，袖片；后排较小的部件。 (3)先主后次 排料时要先排主要部位的衣料，如暴露在外面的袋面和领面等；后排次要部位的零料。 (4)见缝插针 排料时要根据款式的各种形状如几何图形等，在形状相吻合的情况下，见缝插针，利用一切可利用的面料。 (5)见空补白 排料时如看见有较大的空隙，可以通过重新排料组合，或者利用一些里料进行拼接，把空白补上以节约面料。 另外，如是批量的成衣排料，则要根据批量的大小，决定排料方法及尺码搭配、批量少的或格子面料可用双幅排料，批量大的可用单幅排料。如相同批量不同规格尺码的可以放在一起相互搭配排料，以减少重复排料，一般是小尺码与大尺码套排，中间尺码自行套排，余下布料可单件(套)排料。 CVC是英文chief value of cotton的缩写.意思是棉为主的混纺织物，涤低的棉涤织物（混纺比中棉高于50%）。 32x32是指经纬向都是32支的纱。 130X70.意思是：经纱密度是130根/每英寸，纬密密度是70根/每英寸。 50%棉，50%涤是指面料的混纺比例。 面料克重：32*32*21 210—230克 32*32*16 240—260 32*32*12 280—320 卫衣布成分（材料）：100%棉克重：175cm 180g/m2幅宽：175cm 180g/m2纱支： 32S颜色：按客户来样/参考本公司色样 起订量：1米起售，可提供设计师做展板用属性：针织，单面，色织彩条包装：布料卷成圆筒形，外面用opp透明袋封装净重价格：联系卖家 不含税不含运费（因材料价格变动比较快，价格按当天实际价格为准）说明：可开17%增值税发票 说明：货品的重量、数量、颜色如有不符或其它质量问题，请于7天内通知本厂，请勿剪裁。 *一天一条面料小知识* 纤维1）纤维人们常把长度比直径大千倍以上且只有一定的柔韧性的纤维物质统称为纤维。纤维的粗细、长短是决定面料手感之重要因素。 粗的纤维给予布料硬、挺、粗的手感，且具有抗压缩的特性。纤维愈短，面料愈粗糙，愈容易起毛球，但具有粗犷之风格。细的纤维给予布料柔软、薄的手感。纤维愈长，纱线愈光洁平整，愈少起毛球。2）纤维的种类A：天然纤维（直接从自然界取得）植物纤维：如棉、麻。动物纤维：取自动物身上的毛，如羊毛。取自动物所吐的丝，如蚕丝。B：合成纤维（通过化学处理、压射抽丝的方法制丝取得。）如：晴纶、涤纶、尼龙等。纤维只有经过纺织才能成为服装面料，而第一个步骤就是纺成纱。纱1、纱就是由纤维织成具有一定强度细度，并且可以加工成任意长短的材料，它是组成面料的基本单位。2、 纱的细度表示法（英制）：指一磅（454克）重的棉纱在规定回潮率时，有几个840码（1码=0.941米）长，即为几英支纱，可简单读作“几支纱”，单 位用“S”表示。S的前面的数字越大表示纱越细，所织成的面料就越轻、越薄、越柔软。数字越小就表示纱越粗，所织成的面料就越重、越厚、越粗糙。面料之结构当纤维纺成纱后，便可以织成面料了。因为织布所使用的机器原理有不同，所织出织物内部结构出就不同。通常可分为梭织和针织两大类：1）梭织物：出两组或多组的纱线相互以直角交错面成，纱线呈现纵向者称为经，纱线横向来回者称为纬纱。由于梭织物纱线以垂直的方式互相交错，因此具有坚实、稳固、缩水率相对较低的特性。以下为几种常用的梭织面料介绍；布种特点 优点 缺点 用于款式弹性平布 表面和底面的布纹样，织布过程中加入拉架丝。 由于布料另有拉架丝使成品弹性，更显出线条，较薄，表面平滑，结实耐用，较毛挺。 由于含棉成分多，洗后易皱，需熨。多应用在衬衣色织格子布出多种色纱组成 色织布不脱色，色彩变化繁多。 布期较长斜纹布经纱数多于纬纱数（通常3/1），形成斜面纹。 特殊的布组织，令斜纹的立体感强烈，平纹细密且厚，光泽较佳柔软。 多应用在西裤珠帆布表面和底面的布纹一样 成品较为挺身 全棉薄珠帆较为易皱牛仔布 织法同斜纹布一样，但只经纱染色，令布底浅色有10OZ、13OZ、14OZ、15OZ等规格。该布种类变化多，可适用于不同款式，耐洗，耐磨，耐用。 较为硬身尼龙布 表面和底面的布纹一样人造纤维 耐用，易洗易干，布面呈毛状，保暖。 在阳光下曝晒会引起脆化用于风衣或外套面料灯芯绒 经特种织机织成，经抓毛处理有3.5坑、8坑、13坑、21坑等规格。 布面呈毛状，保暖。 多应用于衬衣、西裤。2）针织物：经纱线成圈的结构形成针圈，新的针圈再穿过先前的针圈，如此不断重复，即形成针织物。以下为几种常用的针织面料介绍：布种特点 优点 缺点 用于款式平纹布 表面是低针，底面是高针，织法结实，较双面布薄 较薄，轻，透气，吸汗，弹性小，表面平滑 相对易皱及变形 多用于T恤罗纹布 布纹形成凹凸效果 比普通针织布更有弹性，适合于修身款式双面布 表面和底面的布纹一样， 布的底面织法一样 比普通针织布幼滑，富弹性及吸汗容易起毛（洗后） 多用于T恤 以上是针织面料-棉氨鱼鳞针织毛圈布的详细信息，如果您对针织面料-棉氨鱼鳞针织毛圈布的价格、厂家、型号、图片有什么疑问，请联系我 |
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