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前不久发了几个博物馆橱窗陶瓷艺术品的帖子，鲁汉版主要求我发一个拍摄方法的教程，版主有令，倾城自当从命，不过不敢说是“教程”，权当是与朋友们分享吧，下面我就从拍摄前的准备、拍摄、注意事项和后期润色四个方面进行介绍^_^ （刚才半壶老哥告诉我，下面介绍的这个方法也可以用于飞机舷窗外景物的拍摄，我按半壶大哥意见在此添加此说明，希望也对喜欢舷窗拍摄的朋友有用。在此也感谢半壶大哥的热心^_^） 一， 相机设置： 1. 将相机的拍摄模式设置为P（程序自动）或者A（光圈优先）。 2. 如果是A模式，则光圈视情况设置为2.8—5.6都可以，太小了快门速度过慢，不利于拍摄。但是，如果被摄物体纵深较大，则光圈应在保证安全快门速度的前提下尽量小一些，这样能让景深大一些，保证所拍物品全景都清晰，当然，故意追求虚化效果除外。 EXIF版本:0221 设备制造商:Panasonic 摄影机型号:DMC-TZ15 光圈:3.3 快门:1/5 感光度ISO:400 拍照时间:2010:01:19 09:43:08 [查看该相机参数性能] 3. 设置相机的测光模式为“中央重点测光（也叫中央平均测光）”，该模式可以将画面中心区域的一定范围的光线均衡考虑，很适合拍摄博物馆艺术品（很多人像拍摄也用此模式）。 4. 将相机的胶片模拟色彩模式设置为标准或者艳丽（视个人喜好，我喜欢使用“艳丽”模式）。或者忽略胶片模拟的色彩模式，而将锐度设置为高，这样画质更清晰锐利，优点是省却了后期加锐的繁琐，缺点是失去了后期自由控制锐度的灵活机动。 5. 将相机的白平衡设置为自动，因为S100的自动白平衡应付博物馆光线还是足够的。当然，如果自己喜欢偏冷或者偏暖一些的色调，则也可以使用相机的自定义白平衡功能自行设置白平衡。我个人喜欢色调暖一些，因此在S100的自定义白平衡C1里面自己设置了温暖的风格，专门用于拍摄夜景。 6. 将相机的ISO视光线情况设置为100或200或400或800（一般不必超过800），或者设置为800自动（即相机在800以内自动调节）。 7. 将相机镜头长度调整到最短，注意，是镜头长度而不是指焦段，以S100为例，镜头最短的时候焦距大约是35毫米而不是28毫米。之所以这样做，是因为镜头调整到最短以后，可以避免拍摄的时候因为镜头贴紧玻璃而导致镜头被挤压回缩，影响拍摄。 8. 将相机取景模式设置为LCD实时取景（即使用液晶屏幕取景），并将显示屏翻转向上方，便于自上而下观察取景对焦情况。 二：进行拍摄。
9. 选择合适的拍摄对象，并尝试拍摄的机位和焦点，选择好镜头大致要贴近的橱窗位置。 10. 如果橱窗玻璃不是很干净，则用一块干净的软布把将要贴近镜头处的玻璃擦拭干净。注意，此过程要快速完成，不要过于拖延，更不可鬼鬼祟祟，以免被警惕性极高的博物馆保安怀疑不轨而痛扁一顿^_^ 另外，我们个人也应该讲究公德，尊重博物馆清洁人员的劳动，拍摄完成后，如果玻璃上留下了我们手印指纹或者呵气的痕迹，则也应主动擦去。 11. 左手端相机镜头，右手握相机，将相机贴近玻璃找准最合适的对焦点尝试对焦，必要时可反复半按快门2-3次确定焦点确实对准（单反也应该如此，因为单反有些镜头会有跑焦现象）。 12. 进行对焦和测光的时候，可以按通常的方法右手食指置于快门处，但如果机位很低（位于腰腹以下），也可拇指置于快门处，总之顺手就好。 13. 对焦准确后，半按快门或按快门锁定钮锁定焦点，重新构图。注意一定要端稳相机，可以以腹部抵近相机帮助稳定，调匀呼吸，轻按快门拍摄（快门按重了容易造成相机抖动）。注意，如果快门速度过慢，可以适当增高ISO，也可以启动连拍功能，以保证至少有一张照片清晰，连拍数字设定在三张就足够了。 A. 具备实时取景功能的单反可打开实时取景功能，同时设定反光板预升（这样可减轻相机震动），左手端稳相机镜头抵近玻璃，右手握住相机机身右侧，相机LCD与眼基本持平，进行对焦，同时从LCD中观察对焦和构图效果，满意则按下快门拍摄。 B. 不具备实时取景功能的相机，或者虽然具备但不耐烦使用的朋友，可以同样左手端稳相机镜头抵近玻璃，右手握住相机机身右侧进行对焦和拍摄，只不过这个过程中眼睛要贴近接目镜取景对焦，其实这样面部贴紧相机的取景方式也更有利于帮助相机的稳定（这样目镜取景有分蹲姿和站姿，见示意图）。 15. 如果使用卡片机拍摄也很简单，只要注意卡片相机镜头结构比较脆弱，所以不能像S100这样的长焦镜身一体机或者单反那样将镜头贴紧玻璃，所以，就应该用手掌边缘贴近玻璃来支撑相机，这样拍摄起来才稳固。 16. 除了用手掌外沿支撑卡片相机以外，也可以用左手背支撑玻璃和右手掌外沿配合进行支撑，同样可以获得稳定清晰的图像。 17. 另外，用卡片机拍摄，要尽量使相机高度与双眼持平，这样最方便取景。为此，拍摄者要迁就相机，随时调整自己的姿势，采取直立、曲身或者下蹲的姿势进行拍摄。 18. 在这里我要建议大家拍摄取景的时候尽量打开取景井字格和直方图，这样可以帮助我们平衡构图和控制曝光，避免后期繁琐的校正工作。 19. 另外，不管使用什么类型的机器，在光线昏暗处都应尽量寻找可借助的支撑物来帮助相机稳定，增加拍片成功率。 20. 拍摄完成后，立即通过LCD检视样片，检视中可以放大查看，如果感觉不理想可以重拍。（附带说一下：至于相机参数的设置，视各机型不同，但都可参照前面的S100参数设置方法进行设置。） 三：注意事项： 21. 一定要耐心执行半按快门对焦测光，并锁定焦点和光圈的操作步骤，必要时甚至可以反复半按2-3次，确定焦点对准了，再重新构图进行拍摄。如果没有严格的半按快门这个动作，直接一次将快门按到底，则很可能因为焦点未对准和按压快门行程太长、力度太大而导致画面模糊不锐利。见下图样片，虽经缩小并锐化到极限，点击看大图还是不够锐利。 22. 对面积较大且边缘和中心整体色调较一致，没有特别色彩重点的物品，对焦在中心点比较冒险，因这会导致中间点虽清晰了，但这清晰的一点却淹没在周围更大面积的同色调非清晰画面中，造成整张作品画质整体偏软的错觉。见下图。但是，如果画面中这个盘子不是一个色调，而是中心位置是另外一种与边缘截然不同的色调和图案，则对焦在中心点是完全可以的。 23. 对于下图这样的物体，由于中心没有明显突出的差异色彩点，则若对准中心对焦很容易失败，正确的对焦点应该选择在盘子的边缘上，下图对焦点就在前端正中盘子沿上。 24. 再看下图，对焦点在后端正中盘子沿上。 25. 对下图这样极具立体感的物体，则对焦点通常选择在正中最醒目的部分上。此图焦点就在正面正中那片最大的叶子上。 26. 这里要再次提醒大家一下：如果被摄物体纵深较大，则光圈应在保证安全快门速度的前提下尽量小一些，这样能让景深大一些，保证所拍物品全景都清晰，当然，故意追求虚化效果除外。请看下图，由于光圈过大，宝剑又很长，导致纵向拍摄时剑身出现虚化（两片焦点都在剑柄处）。 27. 有时候由于灯光作用，被摄物表面会产生强烈反光，这时正常曝光会出现局部过曝，S100机友都熟悉400%动态补偿，不过有时这个功能还是不能挽救过曝部位的细节，那怎么办呢？请看下图正常曝光时，漆器表面产生强烈过曝点，细节尽失。 28. 此时我们可以打开曝光补偿功能，下图为进行-1/3补偿的效果。 29. 下图为进行-2/3补偿的效果。 30. 下图为进行-1补偿的效果。 31. 由上可见，-2/3补偿效果最好，高光部位得到了纠正，暗部细节也得以保留，那么，我们就在-2补偿的基础上再进行后期润色，得到了下面这张较为理想的样片。 32. 白平衡，也是我们在特殊光线条件下拍摄必须要注意的一个指标，不过好在像S100这样的机器，自动白平衡基本都没有什么问题，应付博物馆拍摄足够了，不过如觉得现场光线不理想，那就需我们自己调整白平衡营造我们自己所喜欢的色调。方法是色温调低则出片色彩偏冷，色温高则偏暖，请看下图的三张对比样片，自上而下依次为低色温、正常色温、高色温。 33. 再看一组白平衡对比样片。说明一下，如果现场没有调整白平衡，在后期处理的时候通过“色调”和“色彩平衡”、“色彩通道”也可以达到类似效果。 34. 有的朋友觉得我拍摄的片子清晰锐利，其实除了拍摄的技巧以外，后期也可以适当调整一下锐度，但是要注意不要锐化过度。请看下图：未曾后期加锐的样片。 35. 后期适当锐化的样片。 36. 被过度锐化了的样片，正应了那句老话：过犹不及。 37. 上两张我拍摄本帖素材时候的“工作照”，聊博大家一笑^_^ 38. “工作照”二。 四，后期润色： 将样片拷贝到电脑上，调入“PS”或者“光影”等工具中，暗以下步骤操作： 1. 调整样片的倾斜度，发现倾斜一定要修正； 1. 对样片进行剪裁，使构图更加完美； 2. 进行合适的压缩，便于上传发帖进行交流。 3. 给照片加边框（加了边框以后再进行处理，可以使整体的色彩效果和对比度等与边框更协调，避免调整好了再加框后，又因为边框形式的影响而使调整效果感觉不理想不得不重新调整，无谓的多损失照片细节）； 4. 调整色阶； 5. 调整对比度； 6. 调整曲线（6、7两步的顺序可以视情况调换）； 7. 调整色调、色相饱和度、色彩平衡、通道混合器，对色彩和白平衡进行修正（通常只调整以上四种中的一种就可以了）； 8. 适当加锐； 9. 保存润饰好的文件，如果需要保留原片，则点击“另存为”，给文件重新命名，这样原片可以不丢失。 说明一下：以上的十个后其步骤不是说都必须经过，要看具体情况选择需要的做，为保护作品的细节，不做不需要的调整。 终于完成了鲁汉版主交给我的第一个任务，想到的无论巨细都说了，也算是细致详实图文并茂了吧，自己都觉得应该表扬，(*^__^*) 嘻嘻……^_^ 为了更便于大家记忆，再归纳如下： 相机设置： 1. 将相机的拍摄模式设置为P（程序自动）或者A（光圈优先）。 2. 如果是A模式，则光圈视情况设置为2.8—5.6都可以。 3. 设置相机的测光模式为“中央重点测光（也叫中央平均测光）”，该模式可以将画面中心区域的一定范围的光线均衡考虑，很适合拍摄博物馆艺术品。 4. 将相机的胶片模拟色彩模式设置为标准或者艳丽，或者忽略胶片模拟的色彩模式，而将锐度设置为高，这样画质更清晰锐利，优点是省却了后期加锐的繁琐，缺点是失去了后期自由控制锐度的灵活机动。 5. 将相机的白平衡设置为自动，如果自己喜欢偏冷或者偏暖一些的色调，则也可以使用相机的自定义白平衡功能自行设置白平衡。 6. 将相机的ISO视光线情况设置为100或200或400或800（一般不必超过800），或者设置为800自动（即相机在800以内自动调节）。 7. 将相机镜头长度调整到最短，注意，是镜头长度而不是指焦段，以S100为例，镜头最短的时候焦距大约是35毫米而不是28毫米。之所以这样做，是因为镜头调整到最短以后，可以避免拍摄的时候因为镜头贴紧玻璃而导致镜头被挤压回缩，影响拍摄。 8. 将相机取景模式设置为LCD实时取景（即使用液晶屏幕取景），并将显示屏翻转向上方，便于自上而下观察取景对焦情况。 第二个环节：进行拍摄： 9. 选择合适的拍摄对象，并尝试拍摄的机位和焦点，选择好镜头大致要贴近的橱窗位置。 10. 如果橱窗玻璃不是很干净，则用一块干净的软布把将要贴近镜头处的玻璃擦拭干净。注意，此过程要快速完成，不要过于拖延，更不可鬼鬼祟祟，以免被警惕性极高的博物馆保安怀疑不轨而痛扁一顿^_^ 另外，我们个人也应该讲究公德，尊重博物馆清洁人员的劳动，拍摄完成后，如果玻璃上留下了我们手印指纹或者呵气的痕迹，则也应主动擦去。 11. 左手端相机镜头，右手握相机，将相机贴近玻璃找准最合适的对焦点尝试对焦，必要时可反复半按快门2-3次确定焦点确实对准（单反也应该如此，因为单反有些镜头会有跑焦现象）。 12. 进行对焦和测光的时候，可以按通常的方法右手食指置于快门处，但如果机位很低（位于腰腹以下），也可拇指置于快门处，总之顺手就好。 13. 对焦准确后，半按快门或按快门锁定钮锁定焦点，重新构图。注意一定要端稳相机，可以以腹部抵近相机帮助稳定，调匀呼吸，轻按快门拍摄（快门按重了容易造成相机抖动）。注意，如果快门速度过慢，可以适当增高ISO，也可以启动连拍功能，以保证至少有一张照片清晰，连拍数字设定在三张就足够了。 14. 单反相机多数不具备可翻转的LCD，有的甚至也不能实时取景，这不要紧，可采用以下姿势拍摄： A. 具备实时取景功能的单反可打开实时取景功能，同时设定反光板预升（这样可减轻相机震动），左手端稳相机镜头抵近玻璃，右手握住机身右侧，让LCD与眼睛基本持平，进行对焦，同时从LCD中观察对焦和构图效果，满意则按下开门拍摄。 B. 不具备实时取景功能的相机，或者虽然具备但不耐烦使用的朋友，可以同样左手端稳相机镜头抵近玻璃，右手握住相机机身右侧进行对焦和拍摄，只不过这个过程中眼睛要贴近接目镜取景对焦，其实这样面部贴紧相机的取景方式也更有利于帮助相机的稳定（这样目镜取景有分蹲姿和站姿）。 15. 如果使用卡片机器拍摄也很简单，只要注意卡片相机镜头结构比较脆弱，所以不能像S100这样的长焦镜身一体机或者单反那样将镜头贴紧玻璃，所以，就应该用手掌边缘贴近玻璃来支撑相机，这样拍摄起来才稳固。 16. 除了用手掌外沿支撑卡片机外，也可以用左手背依靠玻璃，和右手掌外沿配合进行支撑，同样可获得稳定清晰的图像。 17. 另外，用卡片机器拍摄，要尽量使相机高度与双眼持平，这样最方便取景。为此，拍摄者要迁就相机，随时调整自己的姿势，采取直立、弯腰或者下蹲的姿势进行拍摄。 18. 在这里我要建议大家拍摄取景的时候尽量打开取景井字格和直方图，这样可帮助我们平衡构图和控制曝光，避免后期繁琐的校正工作。 19. 另外，不管使用什么类型的机器，在光线昏暗处都应尽量寻找可借助的支撑物来帮助相机稳定，增加拍片成功率。 20. 拍摄完成后，立即通过LCD检视样片，检视中可放大查看，如感觉不理想可以重拍。 （附带说一下：至于相机参数的设置，虽各机型不同，但都可参照前面的S100参数设置方法进行设置。） |
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