甘肃扎尕那：云雾中的香格里拉(图文)
去扎尕那要穿过整个甘南州，它所在的迭部与若尔盖大草原接壤，若翻过岷山山脉的一座大山，就是四川的九寨沟县，那一带路况很不好,若没有极大地胆量和向往，是绝不敢成行的。
几年前我就听过扎尕那的名字，说是，论水当然比不上，论山它可比九寨沟强。我将信将疑。直到今天，即使在甘肃也没几个知道扎尕那的人。扎尕那成了我的心结，说什么也得去看看。
甘肃省迭部县益哇乡 “扎尕那”是藏语，意为“石匣子”。没有解放以前是属于卓尼县杨土司的四十八个旗（藏语称为玛日）之一。当地的始祖为吐蕃第三十二朝顺赞干布的后裔。扎尕那山位于迭部县西北34公里处的益哇乡境内，是一座完整的天然“石城”，俗有“阎王殿”之称。地形既像一座规模宏大的巨型宫殿，又似天然岩壁构筑的一座完整的古城。正北是巍峨恢弘、雄伟壮观、璀璨生辉的光盖山石峰，古称“石镜山”，因灰白色岩石易反光而有其名；东边耸峙壁立的俊俏岩壁，凌空入云，云雾缭绕；南边两座石峰拔地而起，相峙并立成石门；再南至东哇、纳加一带，峭壁矗立，清流跌宕，水磨飞轮，流转不息。
山势奇峻、景色优美，犹如一座规模宏大的石头宫殿，这片世外桃源虽然早在近百年前就被洛克誉为亚当和夏娃的诞生地，但至今仍是一块处女地。
2009年，《中国国家地理》杂志社发布了“寻找十大‘非著名山峰’”榜单，位于迭部县林业总场益哇林场扎尕那省级森林公园内的扎尕那山榜上有名，位居第四。
提起甘南，很多人马上会说，我也去过甘南呀。一般人所谓的到甘南，不过是到夏河，在那里看一看比塔尔寺大两倍的金碧辉煌的拉卜楞寺，再到旁边的桑科草原帐篷里唱一唱卡拉OK，吃几只藏包，喝二两劣质青稞酒，买一条念珠或一个转经筒，然后自豪地宣称，我到过甘南啦,我到过甘南啦。其实，他到的只是甘南州的北边沿，离腹心差得远呢。甘南州的总面积将近五万平方公里，比瑞士，荷兰，比利时这样的欧洲国家还要大，位于青藏高原东北角，人称“小西藏”。不管从外形看还是从内涵看，甘南州的确有如西藏的一个缩影，举凡雪山，原始森林，草原，冰川，湿地，高原湖泊，高原河流，一应俱全。它是迄今为止，绝少污染，因其幽寂和不为人注意而未遭破坏的一片香巴拉式的地方。在中国，这样的地方已是绝无仅有。它甚至比拉萨、日喀则一带的生态保留得还要好。
甘南多河，而且都是名河，大河。由于山势峻拔，切割剧烈，积雪融化，雨量丰沛，地下裂隙水和地上融雪水交汇，使得甘南成为多条大河的发源地，其神奇性令我想起云南横断山脉发源了多条河流一样。后来请教人，才知这里的每条大河都有一个藏语名字，而且都有一个“曲”字：黄河叫玛曲；洮河叫碌曲；大夏河叫桑曲；白龙江叫舟曲。真妙啊！沿途看见一条波浪汹涌的河，却叫不出名字。
进入迭部境内，景色大异，不再是丘陵，换成了深山老林，沿着湍急的白龙江，车像扭麻花似的在深山里扭来扭去。山很高，须得仰视才看到顶，有些地方大石如巨屋，东倒西歪，滚到路侧，好像刚发生过地震的现场，又像是泥石流随时要爆发的样子。我暗暗恐惧，盼着车赶快开过去，好像晚一秒就可能被砸在里面，或者后面有人追杀一样。全是土路，有好几次走到了四川省境内，发现计生标语落款是四川某镇，才悟出走错了，再折回来。有时走十几公里都遇不上来车，有种天荒地老的被抛弃感。后来就好了，山是无边的青翠，江是深深的清澈。天黑时分终于到达迭部。街上几乎没有摩托车，很是幽静,藏民虽然占到75%，却不怎么穿藏服，像一个汉化程度较高的小城。县城附近最多的是蕨麻猪，长不大，满街乱跑，以吃蕨麻长大，听说肉极香嫩。
站在迭部的夜的街头，满眼是穿着藏服的红男绿女，骑着高头大马的青铜肤色的骑手昂然经过，我竟有些孤独和恐慌的感觉，像置身在语言不通的国外。
不觉到了一座寨子脚下。寨子里不见一个人，只见一座小桥和几头牛。这些牛清一色的黑，头上两把镰刀样的大角，模样威风，眼神却很温柔，其中一头静静地望着我，仿佛在说，你是从哪来的啊，我不是在做梦吧？
一边驱车上山，一边对着越来越浓的雾叹息，而我却已经被这石城中怪异的山形震慑，有的狰狞，有的慈祥，有的傲慢，有的城府深严，共同构成了一种恐怖诡谲的美。
走走停停，到了山顶。扎尕那山顶海拔4000多米，下窥，云雾在脚下膨湃不息，那些寨子早不见了影踪。现在这世界就剩下我们几个,让人感觉尘世离我们已极为遥远。旁边一座山很怪，灰白颜色，山顶竟然有个很圆的洞，不大不小，光线刚好从洞的背面射过来，照着信步的云团，很像一只天眼。我忽发奇想，倘若把每人放在天眼的那一束光中照射，会不会显出前世的原形？有人变成一只白狐，有人变成一只山魈……
在某些时刻，人的感觉是相通的，也许大家都想到了在这原始古老的国度里做一只自由的鹰，都想张开双臂，不，应该是双翅，飞翔在这茫茫的雪山之巅，白云之上。翰存低吟道，扎尕那啊，你是天堂的骨头遗落在这里。然后，站在那里做飞翔状。我仿佛看到他的灵魂已经起飞，向那亘古不变的时空升去。
开始下山了。在无边荒蛮的落着小雨的山路上，在看来决不可能有人迹的无人区，忽然西游记似的，冒出了一男一女两个藏胞，像姐弟俩，他们把脸贴到雨湿的车窗玻璃上，举起一大束白色的花球，说是雪莲。
在留连与惊惧交织中，扎尕那在我们身后越来越远。我们仿佛从天上一步步降落到人间。车行到山底下时，我没有再回头。
我的心情是矛盾的，扎尕那的美是属于大众的，但我深知，一旦知道的人一多，蜂拥而至，它立刻就会变色变味。当年的九寨沟，不过是九个寨子，与世无争地自在着，可现在每天万头攒动，没有消停的时候。所以,就某种意义来说，我又希望知道扎尕那的人越少越好，迭部的变化越缓慢越好；可是，那穷困县该怎么改变面貌呢？天上的、云端里的扎尕那啊，我是为寻求自由和美感而来，为寻求纯净和圣洁而来，但愿我的脚步不要无意中伤害了你的纯洁无瑕和绝世之美。
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