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在瑞山陀塔(Shwesandaw Pagoda)上看日落，是到蒲甘旅行最“俗套”的项目之一。同样令游客们趋之若鹜的还有日出，但毕竟看日出要起个大早，不如看日落来得舒坦方便，所以参与人数上还是略逊一筹。而有一种说法是，如果没有到过蒲甘等于没有到过缅甸，而到了蒲甘不看日落等于白去，据说不少西方游客飞越半个地球，只为了看一眼这号称“全世界最美”的日落。 作为一个习惯于标新立异逆向思维的水瓶座，我这一回也坚决随大流，刚到蒲甘的那个下午就迫不及待地联系马车，准备黄昏时候去瑞山陀。
这就是瑞山陀，蒲甘较高的几个佛塔之一，观日落的理想位置在塔顶的平台，要爬五层台基共计六十多级几乎是直上直下的陡峭的阶梯。
小心翼翼地提着裙裾和相机爬到最高层，放眼望去，伊洛瓦底江上空翻滚着厚厚的云层，一束神秘的光亮从云缝中透出来，投射在蒲甘的丛林和塔林上。这样的天气还能看见日落么，我心里泛起了一丝嘀咕。
虽然对日落抱有怀疑，那一刻心里却没有一丝的焦虑与失望。我想任何一个第一次站在瑞山陀塔顶上俯瞰蒲甘原野的人，无论身处什么样的天气，他的内心都会被强烈的震撼与感动塞满。
在疾风吹过的原野上， 数千古塔与树木相伴而立，一直蔓延到视线所及的最远方。这些塔在这原野上站得太久了，以至于看上去就象它们身边的树一样，是从这片土地中长出来的，与周遭的环境那么和谐。据说，在蒲甘历史上的鼎盛时期，这原野上曾经散布着两万多座佛塔，如今在它大约20平方英里的地域里，依然有大约4446座佛塔、寺庙、僧院等古建筑。 如此壮观的景象，需要多少颗多么虔诚的心灵共同的努力才能铸就。据说许多缅甸人辛苦一生，竭尽所有积累，只为修一座佛塔，这些塔，是他们通向内心世界的光明的通道。蒲甘是我见过的古建筑最为密集、规模最为宏大的地方，却至今被排斥在联合国世界文化遗产名录之外。据说未被接纳的理由之一，是缅甸人在古塔林中又修建了许多新的佛塔，“破坏”了古迹的完整性。而当地人的回答是，这些塔是他们从古至今从未中断过的信仰的见证，他们依然如同千年前的祖先那样虔诚地膜拜着他们的佛、依然如同千年前的祖先那样虔诚地修建着他们的塔。我觉得，无论某份人为的清单是否愿意添上它的名字，都丝毫无损于蒲甘的魅力，无损于它在人类丰富多样的历史文化遗产中独具一格的地位，我甚至认为蒲甘比绝大多数被清单所认可的遗产更具光彩，因为它不是已经死去的某种遥远文化的遗骸，它是活着的，它所传达的信念依然在这片土地上生活着的无数普通心灵中代代相传，生生不息。
坐在塔顶上正在迎风胡思乱想，忽然间，觉得瑞山陀东面的那些塔象是被什么点亮了。之前拍过的那些景物上，忽然多了一层光，金色的光，自西边的天空而来。夕阳!!
夕阳映照下的蒲甘原野，更觉静穆而辉煌。远处那座没有尖顶的塔，就是蒲甘最大的佛塔达玛扬基，一座有着惨烈与悲情的历史背景的传奇古塔。
转身向西望，伊洛瓦底江上空的云层似聚似散，难以琢磨。时明时灭的金色光芒让古老的塔林更觉神秘，也让等待落日的人心头多了几分期待。
此时，并不宽敞的塔顶平台上已经站满了人。各种肤色各种身份，所有人都在做同一件事情----等待。
无论僧俗，所有人脸上此时都有一种虔诚而安静的神情。或许，凝望这亘古不变的阳光抚摸着千百年来陆续建成的无边无际的佛塔，更让人感到了精神与自然的合一，自我与天地的合一。 此时，有没有晚霞，有没有日落，对我而言已经真的很不重要了，但我依然心怀期待。那是身处美好之中期待更美，即使最终也许没能等到最美，这过程依然会带给人幸福的感觉。
风不断吹动女孩金色的发丝，在夕阳的光照里更觉轻盈妩媚。这是个意大利女孩，天黑之后我在塔下给她看了题图那张她的背影，她问能不能发给她，我告诉了她我的邮箱，让她给我邮件。
一切都太过美丽了，我承认，这样的时光让人希望与人分享。
西边的天空终于燃烧了，虽然依然多云，伊洛瓦底江上已是金碧辉煌。
风吹云幻，夕阳渐沉， 大自然在伊洛瓦底江上上演着一出由辉煌转入沉静的大戏。 同行的吴总对云霞之间的冷暖、厚薄、动静的对比非常着迷，他说这是他见过的最美的日落。说实话，单就天空中的景象而言，我见过许多跟这一样美甚至更美的日落，蒲甘黄昏的魅力不仅来自于自然的光芒，也来自于历史、来自于文明、来自于生活在这片土地上的人们内心的光。 |
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