|
话说陀罗
赵养贤
作者为忻州市上社村人，教师，己逝。
本文主要在于介绍了文革期间毁掉的山顶寺院。但作者自己也说，多年不去，只是根据回忆补记，所以与实情有些出入。但仍属难得：多年不去，还能有这样的记忆，不也说明了陀罗山的引人入胜？
陀罗山距州城50余里（注：计算的起点不同。从高速公路下来，忻静（乐）公路入口算起，到黄龙王沟村，为十四公里。高速公路出口在忻州和这路口之间，到市区中心还有十来公里，所以说法不同），由黄龙王沟村东口爬上南坡，经过十八盘，就到达陀罗山的中腰。这里是个大豁口，也是陀罗山的门户。走进豁口不远，就进入陀罗山的寺院区了（注：此处省略较多。陀罗山南北走向，黄龙王沟村在东，守着一条长达五六里的石沟。现在一般游人都是走这沟，因为石怪崖险，水净山青，好玩好看。走到尽头开始登山，快到绝顶，才是十八盘。村民也有一条上山的路，是从村西口的枫杨林中直接登山，我们上山一般走这里。这里风景远没有沟里好，但爬上一段，便是无坡或坡小的路，走起来不累。快到头儿，钻过一片松林，到十八盘汇合。我拍的那几幅接片便是从这里上去，看陀罗山如一条卧蟒，十分壮观）。寺院区包括两幢座北向南、平列并峙的寺院。靠西的一幢是佛殿寺院，其中有正殿三间，供弥勒佛一尊；东西两厢各建配房三间，供罗汉一十八尊，竟都是三尺多高的生铁铸就的艺术形象，造型逼真，栩栩如生（注：前文提到有铁佛一事），前院出口是一拱形门洞，上建阁楼，供魁星一尊。洞门左侧是一座小山，山前刻有两块立匾，其一是光绪年间忻州知州方戊昌写的四个大字——《云近日低》；另一匾未署名姓，却也是四个大字―《到此清凉》。（注：此“山”实为巨石。记忆成山，可见其壮观。但上面的字和写者、年代有误。石上两匾，应为“日近云低”，和“到此清凉”。其中“到此清凉”为明天启六年（公元1626年）岁次丙寅四月佛日所刻，署名为“知忻州事奉□大夫”等。而“日近云低”题款和署名年久风化，同在一块石上，其年代只能比明天启更久远，并非未署名姓。）
佛殿寺院东侧，是风格别致的龙王庙院。庙院靠北的三间大殿内，供有龙王像一尊：门顶悬有《云行雨施》大匾一面。庙院两侧，各有两座玲珑剔透的微型小山，排列整齐。东面靠北的山上，建有小亭一座，俗称避暑楼；因有乾隆皇帝（注：主说康熙）的爱妃于此临幸梳妆的传说，故又称梳妆楼。靠南的一座，山顶凿有小孔，游人常以钱币投向小孔，若投中了，便认为是个吉祥的兆头。庙院西侧靠北，是一整块巨石，石上一株蓬勃的小松迎风摆舞，怡然自得，这便是人们所津津乐道的孤松独石。往南的那座小山上，建有凉亭一座，是游人避暑乘凉的最佳景点。庙门一东一西的两块立石，一块象蛇，一块象龟，正所谓“龟蛇二石门”。石门两旁，还各长着一株蟠曲蜷折的老松，活象两尊十分尽职的守护神，日夜把守着庙门。
由龙王庙往东行，就到另一景点——清凉石了。清凉石是一片巨石，经人工凿平，宽约五丈，长约十余丈，比苏州虎丘山的千人石，或许还要大些。中央是一圆形水潭，可供游人饮用。游人游陀罗累了，都要来清凉石，或躺或卧，尽享“清凉”（注：此石面积绝不止此。据支书说，不下２０余亩（每亩６６６平米）。圆型水潭还在，在清凉石东边，而不在中央。那水积雨而来，并不干净，要想饮用，除非大雨连月）。
从清凉石起来，就要向陀罗山的最高点——“飞来峰”进军了。飞来峰下边是舍身岩。舍身岩究竟有多深？任谁也说不清楚。从飞来峰下瞰舍身岩，绝少有谁敢直立而望，大都把身子卧伏于石上，而后小心翼翼地探出头去。因舍身岩悬崖绝壁，下部隆空，风势浩大，稍不留意，即会有“舍身”之险。不过，除风险之外，它也有可玩之趣——如你把携带的草帽或手绢之类较为轻便的东西向下抛扔，即刻又会飞回原地，永远不会沉落山底。
飞来峰峰顶，恰是很平坦的宽阔场地。从前忻州佛教会主持人梁硕光先生，曾在此修建平房五间，给游人以极大的方便（注：这石至少在今天看是不敢轻易上去的，还别说在上面建房五间了：似从清凉石分裂出去一块，远有数尺，裂缝深不见低，下面悬空，要胆大的才敢跳过去——谁知什么时候会滚落下去）。硕光先生仗义疏财，德高望重，毕生致力于公益事业，诸如陀罗山的重建，金洞寺的修复，暖泉山的维护，都是先生筹谋策划、奔波捐募，确曾付出了极大的精力和心血，忻州的乡亲父老是不会忘记他的。
由飞来峰向下四望，陀罗景致尽收眼底。这时，也只有这时，你才发现：陀罗山是鸟的世界，花的海洋。特别在夏秋季节，山花烂漫，群芳竞秀。那满山遍野的琼花芳草，交织成一幅色彩斑斓的花毯，覆盖着山巅。那一丛丛一株株绚丽多姿的山花——淡黄色的木茹花，飘香四溢；紫里间白的丁香花，临风摇曳；含羞带怯的山丹花，沁人肺腑；招蜂惹蝶的玫瑰花，醇香扑鼻；那高挂半山腰的山葡萄，又大又肥，令人馋涎欲滴：那数不甚数的山桃、野杏，诱使馋肠漉漉……。在此花团锦簇之中伴随着百鸟齐鸣，简直是天仙般的境界，神仙般的日月。难怪当年都市里的豪商巨富，衙门里的官老阔吏，乡村里的大小财主，以至士农工商、三教九流、各色人等，每到炎夏酷暑，都以能上陀罗山避暑为头等快事，有的一住就是十天半月，直至天凉气爽而后才肯下山。（注：好一个繁华盛境）
从飞来峰下来，返到陀罗山中腰的豁口，向南望去，一排走势平缓低矮的山头，约二里多长，直达南端的马头山。这里正是陀罗山的终点。在这一排排小山前边，有一条笔直的小路，一直通向马头山前，这便是陀山走廊。据说，陀山走廊曾是昔日专为修建陀罗山盛景开辟的一条通道，当初修建各寺院、各景点时所需各类建材，无不由此道运向山巅。（注：我的“陀山走廊”之说由此而来）
在陀山走廊下面，有一两丈多深的岩洞，洞壁常年滴水不断。当在入冬以后，滴水日积月累，逐渐凝结成大小不等的一串串牙状形冰塔，远看跟人的牙齿没什么两样，所以人称“滴水牙”或“滴水岩”。这些高高低低的滴水牙，直到第二年的五、六月间才开始融化。岩洞内清爽凉快，凡游陀罗山者，总忘不了最终还要到此再享清凉。（注：此冰牙我没见过，也许是气候有所变化）
以上所记，都是1958年以前亲身经历的一些零星琐记。五十年代以后，很少有机会再上陀罗山。然而在我的印象之中，不论时光如何流逝，大自然有多少变迁，陀罗山始终不失为一处风光明媚、景色宜人的旅游胜地。特别在酷暑炎夏，若能乘兴上陀罗一游，无疑是一次最美好的享受。
（1996年春日追记于太原）
陀山走廊的壮观景色。此角度为从南向北，从低向高所拍。最高点的那棵松即是我称为的“留客松”，越过留客松再向北（它的后面），穿过一片松林，便可到达主峰。镜头背后是我说的怪石阵，古文中尚未发现提及。
这条路是古人常走的路，不险，好爬，但没有从黄龙王沟那里走着好玩儿。走到舍身崖，往下一看，节目就结束了。
留客松的“反打”（从北向南拍）。
从山脉东边，黄龙王沟方向看顶峰。此路即为村民所走之“平路”，在登顶之前的景色。从沟里走是看不到的。
从黄龙王沟方向登顶，走所谓豁口（左侧图外）十八盘。
避暑楼的台基。
１９５９年时的样子。
滴水崖洞口外一角。这里有个古老的小庙，俗称水母娘娘庙，外型与山顶的小庙十分相似，也有个塔式尖顶。
洞内可接水处。
改改热了，不管那套，往这个小泥坑中一趴就不起来。
出来就成了这个样。
不过放心，在草丛中跑两圈儿，就洁净如洗了。还是人家的狗皮大衣好。
|
