李家大院深藏于四川邛崃的花楸山中，大概这就是这座院落得以完整保留下来的原因之一。历经一百多年的时光，如今的李家大院依然是李家子孙生活的地方，时间在这里留下了磨蚀的印记，却永远带不走家的温暖和凝聚力。
花楸山里的标识很清晰，所有没费什么劲，我们就找到了李家大院。门前是一片遮天蔽日的大树，顺着长满青苔的石板台阶向上望，李家大院的大门便高高在上的出现在眼前。
大院中至今还生活着七八十口人，都是李家的后人。我们到达的时候正是中午时分，青壮年都出去干活了，院子里除了一家人在院中经营农家饭之外，只剩下老人和孩子。我们自然也十分欢喜的选择在院子里午餐，既可以享受这里的农家美味，又可以慢慢的欣赏这座老院子。进入大门之后只是个偏院，往右进入正院，往后则通往另外一个偏院。
院子里的房屋基本上都是木结构的，以瓦覆顶。入门的过堂处摆着几把竹椅，浓厚的生活气息油然而生。
院子很大，四面由房屋围合而成，以红砂石板铺地，整个院落古朴而大方，与花楸山的气质十分吻合。李家大院的建筑面积超过4000平方米，而整个院落占地则超过13000平方米，共有房屋149间，是川西地区保存下来的最大清代古民居。
偏院比正院面积要小些，但格局基本相同。
几株银杏和石榴树长得生机勃勃，成为院子里最好的装饰。饭桌就摆在树下，先要了一壶花楸山的贡茶，一边品茶，一边仔细的打量这座已经有百年历史的院落。
银杏树发出的鲜绿色树叶与灰褐色的木质房屋形成了鲜明的对比，一个生机勃发，一个老成稳重。
正对院门的正屋中供奉着神龛和光绪帝御赐的牌匾。每年从除夕夜到正月初一，从李家大院走出去的李家子孙不管身在哪里，都会回到这座老宅中，参加家族举行的祭天、祭祖盛典。
牌匾已经斑驳不堪，但上面四个金色的大字“寿极星辉”还是清晰可辨。
屋子正中供奉的就是李家的神龛，是从李家大院建成之日起就供奉在这里的，上面雕有二龙抢宝及金凤朝会图案，寓意此地龙凤呈祥。而牌坊的足柱下是雌雄二狮，寓意此宅吉祥太平。中间供奉的是李家始祖的牌位。而在神龛的上方，便是当年光绪帝御赐的“皇恩宠赐”金字牌匾。当年，李家以制茶和造纸为业，鼎盛一时。李氏家族在发达以后乐善好施，捐资修建了油榨镇洪福桥、平乐镇乐善桥和川南第一桥，因此被光绪钦授正六品官衔，并御赐金匾。
如果说第一眼中的李家大院似乎只是一个普通的宅院，那么细细端倪之下，却可以想见李家大院当年的辉煌与气派。岁月在大院的各个地方啃噬出各种痕迹，却依然掩盖不了那些木制窗花的精美。
李家大院最打动我的，莫过于这里朴实无华的生活气息。这里没有被当做一个景点来经营，这里的一切都是他们真实的生活场景。院子里的一切陈设都未曾被刻意的翻新，所有大小物品都被李家后人精心的保存着，如同一本老书，书页泛黄发脆了，却更显珍贵。
院子里年岁最大的奶奶坐在屋门口，她今年已经有八十多岁了，她坐在那里，和这座院子一样，给人一种安详平和的宁静。
家里的青壮年来去匆匆的忙碌着。
最快乐的，当属孩子们，足够大的院子给了他们足够大的游戏场所，他们在院子里蹦蹦跳跳的，也给这座院子增添了无尽的生气。
大一些的孩子已经开始为李家带来新的荣誉。
院子里溜达的黄狗，门坎上卧着的猫，房梁上挂着的腊肉，屋檐下的蜘蛛网，都让人有一种回家的感觉。
院子里也留下了“十年浩劫”的痕迹，不过在李家子孙的呵护下，这场浩劫并没有对这里造成太多的破坏。
饭菜已经飘香，旁边一桌十几位是从成都开车来这里过小长假的。
澄黄的山韭菜摊柴鸡蛋，很普通的菜，在城里却成了一种奢侈。
让人至今不能忘怀的是这里的炒老腊肉，做法并没有什么特别之处，而老腊肉却是自家亲手熏制的，所以味道特别的好。肥肉的部分在腊制的过程中已经完全丧失了油脂，所以一点也不油腻，只留下弹牙的口感和浓香。老腊肉的味道彻底征服了我，本想拎上一块回来，无奈一整块腊肉实在是太大了，主人是不肯割开卖的，最后想了想，还是放弃了。
花楸山地处川西竹海的腹地，这里的竹笋自是鲜嫩，所以我们点了一道竹笋土鸡，完全是这里地道的农家做法，因为食材新鲜，所以味道特别的鲜美。
吃饭的时候，有人一直盯着我们，最后吃不下的鸡肉全归它们了。不愧是四川的狗儿、猫儿，吃辣的一点也不含糊。
吃完午饭，我们起身离开。男主人说，如果不赶时间，可以去后山上看看，那里的景色很优美。于是，我们出了院门，顺着高高的红砂石院墙往后山去转转。
小路也是红砂石铺成，两边多是一些柴房、牲口棚，不过“锦花路”这个名字倒是优雅得很。
后面一个单独的小院收拾得很干净利落，我猜想这大概是李家的祠堂。
路边偶尔开着几朵兰花，更显清幽。
再顺小路前行，便是一大片依着山势起伏的茶园了。
登上一座小山坡，李家大院的屋顶掩映在树丛之中，但愿它能永远如此这般淡定、平和。
