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写在前面的话 在吴哥的时候，每天都会记上几笔，准备回来好好的写点东西，可是真的回来了，总是琐事缠身，即便有暇，也会以“休息休息，调整调整”来给自己找借口，转眼快一个月了，始终只是一个题目和一些零散的文字而已。倒不是真的有什么重要的事情，也不是真的需要休息，说穿了，旅行会使人吃喝玩乐的那部分神经特别亢奋，而工作的部分则进入休眠状态，要恢复正常，总是需要一点点时间。就这么着，一直放任自己迷醉在高棉的阳光里，不愿回来。 终于，记忆有些模糊了，突然紧张起来：再不写点什么，这次吴哥之旅，又会像以前的旅行一样，只能尘封在记忆里了。回首在暹粒的日子，确确实实有很多值得回忆的东西。可是，千头万绪，又该从何写起？描绘吴哥吗？吴哥实在是太宏大，一个曾经雄霸东南亚数百年的伟大王朝的遗都，一个被称为寺庙之祖的地方，岂是三言两语就可以描绘的，这里的一切，都是一种传承，都是历史的凝固。残阳孤草、断壁冷柱，数百年间已经让无数的文人墨客为之倾倒，为之绞尽脑汁，用尽一切最绚丽的文字。再往上堆砌词汇，只能是徒劳和苍白的，于是，思索良久，终于还是决定，就写那些最能触动心弦的东西：初识吴哥的震撼，巴肯日落的惊艳，残破的寺院和顽强的丛林，偶然间相识的旅伴，暹粒的美食和酒吧、悠闲的牛马、乐观友善的人民，东西方旅行文化的差异……，这些，每每想起，如山间清泉，都会在心底荡起一片涟漪，这种感觉已经很久没有了，不写点什么，实在是对不起这份感动。 震撼－－－－－－－－－初识吴哥 没到吴哥窟之前，对他的印象仅仅停留在几张照片和一些简单的文字介绍，什么世界七大奇迹之一啊，人类献给诸神最华美的礼物啊，等等……，觉得无非就是优美的文字描写，七大奇迹在中国也有，长城和兵马俑，去看过了也没觉得什么，因此对吴哥的印象充其量就是漂亮而已。再者，我这人还是比较钟情山水的，对于人文景观，向来兴趣寥寥。若不是时间上没有协调好，此刻我应该躺在赛班柔软的沙滩上晒太阳、看比基尼美女了。之所以选择吴哥，只是因为年关将至，再不出来玩一玩，今年的年假就要泡汤了。因此，几乎没有做什么准备，只是在出发的前一天才去书店买的“LONELYPLANET”的《柬埔寨》，可谓是一次茫茫然的旅行。但是，当置身其中的时候，先前的疑惑和茫然，突然都清晰起来，迅速凝结为两个字：震撼！­ 岁月和丛林的侵袭，还有连年的战乱，使得吴哥的很多地方都保持着最初被发现的状态：残破、荒蛮。吴哥窟应该算是保存最完好的，一路走下来，所见的也尽是斑驳的石墙、缺头断腿的塑像、残缺不全的石阶、凹凸不平的地面、满地的残柱断石、将倾的廊柱，无一处是完好的，这与国内那些终年修葺、光鲜如新的遗迹是截然不同的。吴哥的建筑材料是砂岩，那她本来的颜色应该是洁白的吧，蓝天白云下、绿树掩映间，洁白的吴哥窟，该是一幅怎样的画面呢？当年的朝圣者面对这样的景色，也应该陶醉了吧？数百年的岁月磨砺，还有丛林和战火，原本圣洁如雪的宫殿、神庙、神兽和浮雕，都变成灰白的斑驳，残垣断壁，孤草斜阳间这种灰白的斑驳，却并不凄凉，反倒成了一份沉淀和凝重，更象是一位长者，安静、祥和、包容，并未用逝去的辉煌和辈分来阻吓后来者，行走其间，除了感叹建造者的技艺和想象力，倒也不觉得负累。因此“LONELYPLANET”的《柬埔寨》中对吴哥窟的游览也是这样描述的：“可以迎着微风，观赏风景，然后找一个安静的角落细细品味这座伟大寺庙的对称美和象征意义。”我来的时候适逢柬埔寨的旅游旺季，参观者很多，但大多都是静静的走着，看着，感受着，拍摄着，不敢追逐嬉闹。 现在看来，世间的建筑，流传至今而称得上宏伟的，大凡都建于盛世，因为建造者的心态使然。吴哥窟亦是如此，她的建造者是苏利耶跋摩二世，他在位期间（1113年—1150年），是吴哥王朝极盛时期，此时的高棉帝国已经征服了东南亚的大部分领土，拥有巨大的财富，仅吴哥王城（大吴哥）周围就居住着上百万人，一派歌舞升平。这时的苏利耶跋摩二世，放眼四周，再无对手，剩下唯一可做得，便是向他信奉的毗湿奴神，献上一份永恒的礼物。于是，他花了30年的时间，建造了吴哥窟。生前是他的宫殿，死后便是他的坟墓。可以说吴哥窟既是皇宫、帝陵和寺院，更是高棉帝国强盛的图腾。长达三十多年的精雕细刻，使她的建造艺术达到登峰造极的高度，不论在当时，还是现在！转自：书包网 虽然苏利耶跋摩二世在高棉的历史上足以称得上伟大，但是柬埔寨毕竟偏隅东南亚，相比于中华民族五千年的历史和华夏大地一千多万平方公里的国土，那些征战和荣耀都显得微不足道了，我也是在来了以后，为了理解浮雕的背景，才简单的了解了一下高棉帝国、吴哥王朝和苏利耶跋摩二世，实在是有些不敬。也许就因为不了解，漫步其间，全然没有了历史的负累和沉重，欣赏的眼光竟也单纯了很多，可以一个一个的细数阿布萨拉的表情和发式；可以细致的观察每一处的花纹；可以微笑的看着白马在草地上惬意的打滚；可以一步一步的回顾朝圣者的足迹；可以坐在中心塔高高的台阶上，迎风四顾；可以靠在倒塌的神像边，看夕阳的余辉慢慢的把宫墙外的云彩染成绚丽的金色和泣血的残红……。这是一份悠然，旅行的第一天就有了这份好心情，随后的旅程也变得轻松了，即使我这个不太喜欢历史遗迹的人，竟然在这里留连了半月之久，离开的时候依然恋恋不舍。其实，以一个旅行者的身份来参观古迹，未必非要去补一补历史课，简单的了解一下，游览的时候便无太多的凝重和感慨，仅仅是观赏前辈们的建造技艺和想象力，就会轻松许多。旅行就是旅行，何必去承担太多的压力呢？历史早已走远，一切已成过眼烟云，后人只管欣赏就可以了，何必负累太重呢。 惊艳－－－巴肯日落 更新时间2008-11-2 15:46:25 字数：1509 最早听说巴肯山的日落，还是通过《户外探险》这本杂志。在那一期的专题中，巴肯山的日落被列为世界十大最美日落之一，配发的图片也很漂亮，当时就想，有一天我会亲眼来看一看这世间最美的日落的。 现在，终于站在巴肯山顶了，时间尚早，阳光依然很灿烂，山上的人也不多，正好可以先看一看这名扬天下的巴肯山。巴肯山与其说它是山，倒不如说是一个大土堆更贴切一些。绝对高度不过几十米，我都有些怀疑它是不是由开挖护城河时的土石堆成的。巴肯神庙就建在山顶，建造者们先用巨石垒砌成了一座三层的巨大的高台，几乎占据了整个山顶，神庙坐落在最高的一层上。现在除了中心神庙以外，东南西北的四座塔楼已经完全坍塌，连残垣断壁都所剩无几了。而且中心神庙早已不允许随便进入，最多只能在门口拍拍照片而已。不过，中心神庙的台阶，倒是看日落的最佳地点，我早早的在台阶上选了一个很舒服的位置，静静的等着……。 时间过得很快，转眼间平台上已经站满了等着看日落的人，长枪大炮的也都架了起来，开始的时候，还有些噪杂，突然就安静下来。抬头看去，天空中的云层开始聚拢，云层的下部颜色越来越深，很快就变成铁灰色，阳光却不甘心被遮掩，一道道雪白的光柱从云层的缝隙中透射下来，这里的天空非常纯净，空气的透明度很高，光束看起来非常清晰，碰巧有一束直射过来的话，依然会感觉很刺眼；风卷动着云彩，不断的变幻着形状，光柱也随之改变透射的角度，或聚或散，或粗或细，这种景象真是有些奇幻，云层之上仿佛有一个巨大的发光体。此刻，我脑子里竟然闪现出电影《独立日》……。 夕阳继续西沉，天空也愈发暗淡下来。突然，刚才还聚拢成一大片的云层分成上下两截，太阳就从这空隙中跳出来，金光灿灿，把前面的云彩都镀上一圈亮丽的金边，象火焰，燃烧着、跳动着。阳光因为没有云层的遮掩，亮的刺眼，虽是夕阳，依然具有无与伦比的威力，逼得人不敢直视。云层下面的天空，由灰转成橙红，而云层以上，仍然是一片蔚蓝。太阳又沉下去一些，万道金光铺射开来，仿佛一道号令，漫天的云彩又重新聚拢，漫漫延延的铺满整个天空，金色的晚霞下面是逐渐暗黑的大地，上面托着镀着一道道金边的铁灰色的云彩，云彩之上是蔚蓝的天空。此刻，大家都已经被这漫天卷动的云彩和万道金光震撼了，诺大的巴肯山顶，除了偶尔一两声轻微的惊叹，就只剩下按动快门的声音了。 太阳终于慢慢的向地平线下沉落了，刚才还统治着天地的道道金光，也渐渐的变成了一片残红，虽然这残红的中心依然有着很高的亮度，但已失去了摄人心魄的威力，可以直视了。威势不在，观礼的人群也渐渐活跃起来，有人开始寻找角度为自己留影，偶尔的惊叹也变成了低声地议论。残阳渐渐西沉，感觉时间越走越慢，太阳似乎也留恋人间的繁华，不愿离去，天边的红霞越来越浓艳，残阳泣血，果然凄艳绝伦。终于，最后一点点余光也完全消逝在天边的地平线下，只剩漫天残红如血，久久弥漫在地平线的尽头。 人群开始散去，我却依然靠在神庙的门柱上，凝视着红云渐渐淡薄，直到天地重新归于混沌，但是内心却依然被这人间至美所震颤，即使现在翻看起这些照片，依然会激动不已。写到这里，不禁想到，也只有那样纯净的天空，才会有那样肆意挥洒的晚霞，那般君临天地的辉煌和那样凄美艳丽的残阳，残阳为何泣血，难道就是为了我们对这个世界肆无忌惮的挥霍？这，有些沉重，不应该在这个时候，由一个旅者来思考，但至少，在我生活的城市，是永远也无法看到这般绝美的日落了。 毁灭与永恒－－－－－丛林中的吴哥 更新时间2008-11-2 15:47:21 字数：1452 吴哥，与其他遗迹最大的区别，就是她与丛林的纠缠。这种纠缠，从一千多年前吴哥被遗弃的那一天起就开始了，一直延续至今，有些地方因为参观或维护的需要被分割开来，但是大部分都已经融为一体，即使以现代科技的力量也无法分开，因此，在吴哥，最常看到的就是被大树压垮的残垣断壁、从庙门里伸出的巨大树根、骑在墙头的树干、被树根拱翻的地面、像章鱼一样包裹住整座塔楼的参天大树、……，整个吴哥地区，除了吴哥窟和巴戎寺，几乎都是这种景象，其中最为著名的就是塔布隆寺，也就是拍摄古墓丽影的外景地。在这样的地方走上几次，所有的人都会唏嘘不已，原来，我们千百年来一直引以为傲的文明，在自然的面前，竟是那样的脆弱，即使如一棵小草、一株小树，也足以冲破我们最高贵的禁地，把我们的殿堂作为它的家园。 吴哥的废墟，论名气的话，当然是塔布隆寺，但是若论规模和荒废的程度，那应该以奔密列为最。它的建筑形式和规模，足以和吴哥窟相提并论，但是却彻底湮没在丛林深处，而且去的路也是很遥远和艰难，“LONELYPLANET”中对它描述道：“它是吴哥最神秘的寺庙，因为它已完全陷落在荒野之中…….只有那些特别喜欢冒险的人才会选择这条路线，它走起来决不轻松。”这种地方倒是正和我的胃口，于是，奔密列就成为我在吴哥的最后一站。一路上倒不算辛苦，大约2个多小时以后，终于站在奔密列坍塌的宫墙外了。原本以为看过这么多的废墟，可是第一眼看到它的时候，还是为它的残破吃了一惊：护城河早已干涸，寺庙完全被丛林吞没，建筑大部分已经倒塌，偶尔几间算得上完整的也爬满了藤萝，脚下到处都是坍塌的墙石廊柱和雕像，还有盘根错节如怪兽一样狰狞的根枝，走起来深一脚浅一脚的，头顶高大的树冠遮蔽了天空，整个奔密列都笼罩在这样一种昏暗幽静中，让人分不清身在何处。终于来到寺院的中心，抬头看去，昔日高耸入云的中心塔如今只剩下一堆碎石，找一块尚算平整的坐下，看着眼前这堆废墟，想象一下昔日香烟缭绕、万民顶礼膜拜的盛况，而今陪伴它的只剩下孤草冷月和偶尔爬出来晒晒太阳的蛇鼠，忽然觉得很平静，既没有缅怀古人的哀思，也没有咏叹今时的情怀，只是一种平静，平静到什么都不想，平静到脑子里一片空白。 后来，一想起在奔密列的这几个小时，总是很奇怪，坐在一堆废墟中，为什么会那么平静？是因为毁灭的力量吗？自从踏上吴哥的土地，整天看得最多的就是毁灭，毁灭的寺庙、逝去的王朝，如果说奔密列和塔布隆寺、塔萨寺等等有什么不同，也就是毁灭的程度不同而已。而且毁灭本身也是一个足够沉重的话题，沉重到无法让人平静。那么，就应该是毁灭背后的东西。对于吴哥而言，毁灭恰恰完成了一个亘古不变的轮回：首先是人类征服自然，建造出宏伟的城市，之后自然的力量再一次主宰人类，毁灭文明，抹去曾经有过的痕迹，大地重新归于混沌。吴哥帝国，仅仅是无数湮没于历史长河中人类文明的一角，当时纵横挥洒，不可一世，但是和自然比起来，却是如此的短暂而渺小，宏伟的建筑终究会崩塌，千秋霸业还是会归于一杯黄土，永恒于天地，真的是痴心妄想，“人定胜天”，更不蒂于痴人说梦。 吴哥，已成遗迹，曾经引以为傲，以为能千秋万代的殿堂，只剩下遍地残垣，千百年来这里真正的统治者，却是这茂密的丛林。这世间唯一能永恒的，只有生命的力量。 吴哥归来，珍视生命。 惬意与安然－－－－－佛光笼罩下的柬埔寨 更新时间2008-11-2 15:48:25 字数：1960 这个题目似乎与当下的柬埔寨不太贴谱：一个一百多年来饱受战火蹂躏，实现和平才不到10年的国家，一个至今尚没有工业、连自来水都不能自给自足的国家，怎么会与这样的字眼扯上关系呢？但是，在这里旅行，确确实实可以感受到一种惬意和安然，它如微风细雨，温洵润泽，在每一个人的微笑里传递、在一草一木间散发弥漫，与吴哥的朝阳晚霞互相辉映，照亮了这里的每一寸土地。 第一次有这种感受，是在吴哥窟。那是在吴哥窟转了大半天，已经被烈日炙烤得有些疲惫了，心绪还没有从最初的震撼中平复下来，信步走到中心塔西面的草地上，只想着找一块树荫坐下来，喝点水。突然听到一声马嘶，循声看去，几个西方游客穿着当地的传统服装，正准备骑上一匹白马拍照，而那匹马全然不管不顾，踱开几步，惬意的躺下，在草地上打着滚，伸展着肢体，旁边的树下站着一个当地人，应该是马的主人，并没有因为马的怠工而呵斥它，只是面带微笑的看着它偷懒，目光温和平静，像是看着自己的孩子一般。那几个游客先是有些惊讶，但是看到马主人的神情，也都会心地笑起来，退后几步，不忍去打扰它。终于，马儿玩够了，站起来抖抖身上的草屑，踱到主人身边，由他牵着为等候了良久的游客拍起照来。我走近些，分明从它的眼里能看出一些淡然和顽皮，在他身边的游客倒显得有些诚惶诚恐，小心翼翼。 养马显然是用来供游客拍照赚钱的，但眼前这一人一马，更像是父亲与儿子，在享受着自己的阳光假期，赚钱倒成了闲暇之余的施舍。这在国内是不可想象的，即便是内蒙草原上的马，只要是供游人骑乘的，即便是稍有怠慢，必定会遭到主人的呵斥，早已是温顺有余而灵气全无。我不禁笑起来，都说做牛做马是活的辛苦，但是，如柬埔寨的马这般活着，似乎比很多人都来的惬意。 再一次有这种感受，是在巴戎寺。我正在转来转去的寻找合适的角度拍摄，冷不丁地看到这样一幅场景：两个工作人员，年长一些的坐在塔室的台阶上，正在全神贯注的画着钢笔速写，年轻一些的在一边静静的看着，神情专注而恭敬。偶尔，两人会轻声地说上几句，显然是在讨论画面的笔法和效果。细看那位画者的速写本，已经画了大半本，显然，他画画绝对不是用来卖钱的，纯粹是出于一份执着和热爱，这使我十分惊诧，这些工作人员的月薪只有几十美元，居然有如此的心境，全身心地执守于自己热爱的艺术，着实令人肃然起敬！我们历来推崇的两晋隐士遗风，不正是这种身居陋室而不丧志，寄情水墨，贫贱不能移的淡泊宁静吗？我本想绕到正面去，离的近一些拍摄，但实在是不敢对他们有丝毫的干扰，最终也只是这张侧面的照片。 在柬埔寨旅行，TOTO司机可能是你接触最多的人了，这些人终日在烈日下奔波，一天只能赚到十几美元，无疑是这个国家最辛苦的一群人，但是，在他们身上，同样有着乐观、平淡和容易满足的品质。离开的前两天，我想最后一次去吴哥窟拍摄。计划是在那里拍摄一整天，于是，我和司机说让他晚上六点来接我就好了，白天不必管我。下午四点多钟的时候，我来到吴哥窟门前的广场上买水，竟然发现他就坐在树荫下惬意的小寐。看到我，他连忙走过来，我很惊讶得问他：有一整天的时间，为什么不去揽点其他的生意呢？他憨厚的笑着，解释道：我给他价格是包车一整天的价格，再说，万一他去做其他人的生意，我突然要离开这里，找不到他怎么办？我愕然了，理由很纯朴，纯朴的让我只剩下感动。这就是柬埔寨人，一个善良、乐观的民族，他们追求财富却淡泊平和，他们坚强执着却安静谦逊，这样的品质，其实是源于数千年来佛教的洗礼，佛教是柬埔寨的国教，只是在红色高棉的那段时期，曾经被残暴的禁止。现在，信仰重新被传承，佛光再一次普照大地，它虽然不能带来财富，但却足以点燃希望，让这片美丽的土地再一次呈现一派祥和与安宁。所以，他们可以像对待家人朋友一般的善待身边的万物；能够重拾画笔，笑面贫困。因为他们相信，最黑暗的日子已经过去了。这和我们的经历何其相似，只是，我们没有让信仰回归。财富的积累固然重要，但是如果要我们付出的是信仰，代价，是不是太大了呢？ 当年，托尼.惠勒离开这里的时候，不无感慨地说道：“离开柬埔寨的时候，所有的游客都会尊敬和喜爱这片美丽土地上的人民”。现在，我也是怀着同样的心情离开的，我相信，怀着这份尊敬离开的，不会只有托尼.惠勒和我。我曾经遇到一个挪威人，他每年都会来，而且还竭力的向他的家人朋友推荐这里，这片土地能够让他如此魂牵梦萦的，绝不仅仅是古迹和阳光。 远望吴哥，霞光依然灿烂，似乎，霞光之上，还有一种光辉，数千年来默默的照耀着这片美丽的土地，为她驱走阴霾。 |
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