|
我在今年7月底购入一台尼康D5100，再次之前没有使用过单反相机，所以D5100是本人的第一台单反相机，而且不会使用，但我喜欢钻硬件，在艺术方面非常欠缺，所以把使用几个月的心得介绍一下，主要是硬件层面的，现在正在恶补构图和用光的知识，谢谢大家踊跃拍砖，共同提高。D5100的模式拨盘加入了滤镜模式，比较有可玩性，非常适合家庭用户使用，我朋友的D7000没有滤镜，基本只能靠后期，而且D5100的滤镜可以使用在视频上，视频后期加滤镜比较麻烦，这些D5100直接可以实现。其中各个档的使用写一下我的体会（一部分是看书学习的）。A档为光圈优先，使用较多，在拍摄风景，人像都大量使用光圈优先，究其原因是因为需要最佳光圈和合适的景深，因为光圈在调节景深和图像的锐度方面有很大的作用（长焦也可以调节景深，但使用定焦头的人只能使用光圈调节，而且效果明显）。比如拍摄风景，f8-f11的光圈就比较适合拍摄风景，因为这个光圈下拍摄的风景比较锐，而且景深很深（不管近处还是远处都同样清晰）根据我看书学习的体会，f16以上的光圈很少使用，原因是容易产生紫边，我自己没有试过。而拍摄人像不需要那么锐，太锐容易吧景和人分离出来，感觉人是后期PS上去的，或者人是站在一幅画前面照的。所以拍摄人像使用最佳光圈，就是把光圈调至最大后回上2-3档，甚至有时候需要把光圈调至最大，将背景虚化，突出人物这个主体。在这个前提下快门速度就不是那么重要了，（有时候需要三脚架来避免慢快门下手抖的问题），但是快门也不能太慢了，你不能用15S的快门拍人，你要拍摄的对象没法保持一个姿势15S而一动不动。在这个时候只有提高ISO来提高快门速度了。但是拍摄运动物体时，就需要拨到S档，就是快门优先，选择合适的快门速度，才能把运动物体拍清晰，当然调整S档的时候要注意测光表，可能会指示到曝光不足的一边，这时光圈已经开到最大，也就需要提高ISO了。而M档适合有大量时间调整参数，且A和S档均不能满足拍摄要求的时候（比如拍摄焰火，或者星空、夜景的时候需要合适的光圈和低速快门配合的时候甚至是使用B门的时候）其实没必要什么时候都使用M档拍摄，一个是调整比较耗费时间，在一个M档拍的片不一定比A或者S档拍的片子要好。而P档适合抓拍，可以快速选择程序给的各种计算好的参数，而不需要繁琐手动调节。和相机的AUTO档比较，P档可以根据自己的需要选择光圈和快门的最佳配合参数，还可以增加和减少曝光补偿，调节ISO。 D5100只有一个快捷按钮，根据前辈们的使用经验，一般设置为快速调节ISO使用。ISO一般调整为100-400之间较好，ISO越低，这样受周围电器和相机本体噪声干扰的影响最小，ISO越高，噪点越多，会严重影响画质，根据论坛前辈的经验，最好不要超过1600，实际使用中道ISO400的时候将照片放大就已经出现很多噪点，而到ISO800的时候基本上暗处的噪点就很多了，所以高一点的ISO在明亮的环境中使用比较好，若是环境昏暗，建议打灯吧。 D5100测光分为矩阵测光，中央重点测光和点测光。矩阵测光在拍摄大的场面时使用，比如明暗差别不是特别大或顺光的时候，作为经常使用的一种测光方式，优点是测光准确，基本不用担心过曝或欠曝的问题缺点是在某些场合下可能达不到自己想要的效果。中央重点测光适合拍人像，花朵等，或明暗反差较大时使用，个人感觉使用价值不大，因为很难把握中央的范围有多大，可能拍特写的时候是比较好的测光方式吧，个人基本没有用过。点测光用于明暗反差非常大，比如夜间拍摄和逆光的时候。其中的测光方式可灵活运用（后面可以介绍一下本人运用点测光的方法）。根据D5100特点，对焦点为11个，只有中间的对焦点为十字对焦点。所以，自动对焦尽量以中间的对焦点为主对焦。在拍摄静止物体时，将对焦模式设置为单次伺服AF对焦。在拍摄运动物体时使用连续伺服AF，尽量不用自动伺服AF。设置为单次伺服AF时，相机对焦后将不会再次对焦（快门按钮一直处于半按状态时），若放开在次按下将重新对焦，若拍摄使背景或前景虚化的画面时，使用单次伺服AF中的单点AF较为合适，可以准确判断对焦主体，不会对焦到别的辅体上。可以将中央焦点对准被摄物体后半按快门按钮对焦，保持住，偏转相机开始构图，相机和对焦后主体的远近距离不能移动。单次伺服AF中的自动区域AF适用与拍风景，保证在中心焦点或设置的对焦焦点无法清晰对焦时，其他焦点可以准确对焦，适合用于抓拍风景。拍摄运动物体时，使用连续伺服AF（相机将一直处于对焦状态，只要对焦物体离开焦平面，相机将继续对焦，直到物体清晰为止）。若拍摄浅景深物体时，设置为单点AF，保证被拍摄物体不会因为风吹或其他因素造成虚焦，适合小范围移动，且速度不快，有又需要在跟前拍摄的物体，如风吹动的一朵小花。动态区域AF适合用于快速移动物体，可以检测画面中的移动物体，并连续对焦，适合拍摄体育竞技项目，实现清晰对焦，缺点是若焦点附近有其他运动物体，或被拍摄主体脱离焦点后，焦点可能会移动至其他物体上，造成主体失焦，适合拍摄主体可能随时更换的运动画面。3D跟踪对焦方式解决了动态区域AF的这个问题，3D跟踪对焦会自动识别需要对焦的主体，只要物体在11个焦点范围内移动，相机会自动跟踪物体并选择焦点，确保拍摄主体不会被其他物体干扰而失焦。连续伺服AF中的自动区域AF根据场景自动选择对焦点，适合抓拍，但实用价值不高。 正常拍摄顺序，拿人像做比方，将模式拨盘拨至A档，选择光圈大小，合适后在选择合适的焦距（长焦的话先调整焦距再调整光圈）。拍人像的话主要是要将肤色拍出来，特别是脸上的。所以选择测光方式为点测光。变焦方式选择为单次伺服AF－单点AF。对焦点选择中央的对焦点（只有中央对焦点是十字的，对焦成功率比其他对焦点高）。将镜头对准被摄的人物脸部，半按快门按钮后放开，激活相机开始测光（电源打开后一会儿相机会自动进入休眠状态，主要目的是省电），使用中央对焦点对脸部区域测光（距离远的话变焦将人物拉近）测光完成后按下AE_L按钮（将这个 按钮设置为仅AE锁定，只锁定曝光，而不锁定焦距，这个按钮要一直按到照片拍摄结束才放开）锁定曝光（也就是锁定测光后得到的最佳曝光值），然后将焦距调整回来, 再次将对焦点对准脸部，半按快门按钮，相机开始自动对焦（根据前辈的经验，将十字焦点中心放在下眼睑处为最佳），当听到和焦的声音时，保持快门半按状态（由于设定对焦方式为单次伺服AF，所以对焦完成后，只要不松开快门按钮，相机就不会再次对焦，而且相机和人物的距离不变就不会发生对焦不准的现象），开始构图，将人物放在合适的位置后（注意，拍摄的人和被拍摄的人不能离开对焦的位置，在拍摄前应提前观察好拍摄位置），按下快门就搞定了。其实拍摄人物照片时，主体最重要，要保证主体人物不能过曝或曝光不足，而背景只是辅助，若背景和人物曝光量极不协调，只能是拍摄角度或拍摄方法不正确造成的，比如在逆光条件下拍摄，最好打反光板或者开闪光灯补光。 刚开始使用D5100拍摄照片的时候，总觉得拍摄的照片没有特点，就是一张平面。经常看前辈门拍摄的照片，尽力去模仿，还是有很大的差距，后来才知道一张好的照片还需要后期，就和胶片时代的暗房一样。其实胶片时代的暗房和现在的PS一样，都是为了使照片具有更高的欣赏价值，只是现在的数码暗房比起胶片时期的暗房要方便和快捷不少。而我自己除了会修电脑，在ps软件的使用上一窍不通。光影魔术手简单，但是到底调到什么程度合适，自己也看不来，最后把一张照片弄到惨不忍睹，最后放弃了。我想有很多童鞋和我一样吧。 后来看说明书的时候发现有个优化校准，可导入曲线，于是在网上查，才知道尼康原来有这么多曲线，于是下载了几条曲线试用一下。结果大吃一惊，有的曲线拍摄出来的照片几乎已经和有些前辈门拍的很接近了，让人一看就喜欢。只要有好的风景或创意，调用合适的曲线，基本可以拍摄出很好的作品了。这对我们这些PS盲简直是福音啊~~~~ 现在已知的曲线有很多~但是常用的不多，网上也有前辈评价了这些曲线，现在把前辈们评价比较好的曲线给大家介绍一下： 第一个是V9尼康粉，适合拍人像，可以吧人的皮肤拍的和小孩子一样粉嘟嘟的~但是在室外光线好的时候使用，会感觉比较假，甚至是肤色有点发白了，建议室内使用较好。 第二个是V9尼康蓝，风景曲线，这条曲线拍摄风景太爽了，对比度、饱和度都恰到好处，拍出来的片子没有以前的平面效果了，虽然比你看到的可能饱和度要高一点，但是这样的照片人见人喜欢啊~~ 第三条是V9尼康黑白曲线，这个曲线是拍摄黑白片的，不用调滤镜模式了，也不用再电脑上后期了，直接黑白出片，对比度都是设定好的。 第四个是Bluesky，黑面风景曲线，对比度比V9尼康蓝更高，画面明暗对比强烈，色彩浓重，整体偏暗，适合拍摄大对比度风景照。 第五个是WINGMAN-VIVID 人像曲线，拍摄人像非常适合，皮肤质感很好，不失真，但是背景颜色偏淡了，适合拍摄背景虚化的人像或者旅游照。 第六个是黑面人像曲线，有两条：Danny01和Danny02，两条曲线02比01饱和度稍高，01和V9尼康粉较为接近。都建议室内用了。 其实还有很多曲线，比如徕卡的富士的等等，没有一一试用，但是以上几种曲线评价较好。（可能有别的好曲线，但我没有看到） 完了给大家做个曲线的对比看看。 |
|
|
