手工编织是经过人们精心设计款式，精心挑选材料，花费时间和精力一针针用心编织而成的，手工制品价值高体现在这里。 圆领套头衫由于伸缩自由式样简单，是编织和穿着最多的作品，也是学习编织的最初作品，在这件作品中专门汇集了多种编织技法。本作品采用肩有前后差别，使用平面原型，标准袖山收拢份的基本袖，正常位置绱袖。 花型是普通的5针左上交差拧花，前后衣身的颜色是对称的。
注：新的编织技法应该用编织符号图，它的优点是一目了然。但目前国内没有统一的编织符号和编织技术说明，目前市场上出售的编织书籍使用的是日本统一的工业规格编织符号即JIS。由这些符号组合成各种所需要的花形符号图。所以有的地方为了说明，还是使用了口诀的方法。
作品尺寸： 胸围98cm 背肩宽36cm 衣长55cm 袖长52cm
作品编织准备：
编织工具：棒针 4号 直径 3.3mm
5号 直径 3.6mm
6号 直径 3.9mm
如果棒针型号不准确，可按直径计算
编织材料： A.B色线各约 250g （首先要确定在编织中A.B线的颜色）
试编小样：编织大小约15cm平方。经过熨烫凉却后，取中间量10cm内的针数和行数为编织密度。
编织密度：密度小样要用和作品相同的棒针和线，计算针数和行数。先织 出面积为15cm平方的密度样片，经过熨烫放凉后，量其10cm内的针数和行数或者量一个花型。
6针棒针正针：10cm = 22针 28行
6号棒针花样： 4cm = 14针
编织密度的松紧程度可利用棒针型号的粗细来调整，但编织密度要适中。
如果作品的尺寸需要扩大或缩小，其中简单的办法也可用棒针型号的粗细来调整，但粗细不能超过2个型号。
双色拧花套头衫的原制图
这是拧花套头衫的原制图，虚线图是原型图。就是根据人体各部位的实际尺寸，把立体的身体平面化，画出平面型展开图，原型是作品设计制图的基础。实线图是在放量为零的原型基础上根据设计把所希望的作品加入放量展开为制图。本作品因前后肩有差别，有胸摺使作品更有立体感。
这次网上教学的目的是打好编织基础，学习编织技巧，所以主要学习从编织——完成的过程。考虑到大家水平不一为了简单化，这次作品的制作采用背宽线和胸宽线直上肩点并取消胸褶。
作品编织说明：
1、编织作品的名称：前后衣片、袖片、下摆、袖口、衣领肩等位置编织作品的顺序：后衣片——前衣片——袖片——领和其它。
2、除去有特殊设计要求的，在编织中作品都应分片编织。因为圈织是朝着一个方向编织，有倾斜，正反交错编织可以改变这种状况。
3、每团线的开始和结束时的线头应放在衣片的两端，最好不在编织途中接线。
总针数和行数的计算是按1cm单位来计算。
4、1cm的针数×横尺寸＝编织针数
针数最好使用偶数，特殊情况例外如：中心花样是奇数或奇数V领等。
5、1cm的行数×纵尺寸＝编织行数
行数2行为一单位，必须是偶数行。
在编织前要根据所需花样从上往下计算，再确定行数。
作品编织过程：
双色拧花套头衫编织起头
在编织中起头的方法有几种，每种方法都有它的特征，在使用时可根据情况做出选择。下面是常用的两种方法，（其它方法以后介绍）这次作品使用第二种方法。（初学者也可使用第一种方法）
一、手指带线的起头方法（附图一）使用这种起头方法注意线不要太紧，因为它没有伸缩性。
二、1针罗纹边的起头方法
编织中的加针方法（附图二）
左侧加针时在右侧针的相同位置下2行按箭头挑起织正针，右侧加针时在左侧的相同位置下2行按箭头挑起织正针。
后衣片编织（纵过渡线的应用）
后衣片编织顺序：
1. 使用5号棒针，A.B色线各起头56针（起头方法参照附图一用第二种方法），为了罗纹边的缝合效果，1针罗纹边的总针数 应该是偶数，最后2针织正针。 为了缝合时的平整，在编织时每行开始的第1针必须织。分别织6行1针正反针的罗纹边，结束时线应该都在右侧。
2. 换6号针第一行时需要把A.B色线连织。换线时两色线交叉后再织，这种方法称为纵过渡线的过渡方法，直接横带线的编织方法称为横过渡线的过渡方法。
3.在拧花的位置和反针与正针之间各加1针至58针（加针方法参照附图二），共计116针。
4.后衣片中心花样：左右各5针正针，左边5针在上，右边5针在下交换位置，间隔12行直上后领口。空格为正针，— 符号为反针，共计14针。（罗纹边的开口处最后缝合）
5. 第1行至6行按编织图，第7行A.B色线5针左上交叉开始加入后衣片中心花样，至第78 行。（花样图参照“左上5针交差花样图”）
6.第79行时A.B色线交换位置，再织10行分袖窿，按编织图编织共计88行。
如何看编织图
日本的编织书籍里的编织图中在袖窿、袖下、袖山、领口及肩等处有这样的编织术语。
例如：2 — 3 — 1 说明：每间隔的行数和加针减针或留针的针数以及次数
行 针 次
本作品后袖窿： 42行平 不加减针织42行
4—1—1 4行减1针的1次
2—1—3 2行减1针的3次
2—2—2 2行减2针的2次
2—3—1 2行减3针的1次
平收3针 平收3针
从下往上操作
要理解左侧和右侧的编织技法：后袖窿第1行正面开始时线在右侧，平收3针，织到左侧时2针以上减针要在反面操作，在减1针的情况下可以同行操作，按编织图编织后袖窿至56行。
斜肩和后领口的编织顺序及方法:
第57行开始时线在右侧，剩余针数是88针（116针 —14针x 2）。肩及后领的编织顺序：先织右侧，再接新线织左侧，左侧肩比右侧肩多织1行。
后领中心及肩的留针数和后领弧度的收针数是按编织制图计算而来的，因为没学制图，所以先按编织图所示学习斜肩的往返消行的技法 。
往返消行的技法：
普通的编织，行与行之间会出现小孔影响美观，为了缓和行差，由编织针数依次留针利用挂针和滑针往返折回(两行)消行的编织技法。
右侧：第57行正针织31针（肩24针+后领口减的7针）后，后衣片正面从左往右为右侧肩的第1行，第1行右侧后领口减3针（因要弧度不需起立针），肩点处留4针以此类推至第8行（往返消行技法参照附图：“右肩往返及消行图”最后24针织消行并留针，消行是第58行。在肩点处留缝合线，右侧斜肩消行在反面。
左侧：第57行接新线，（这时从右往左织，右侧第1针织）平收中心26针。因为这时线在左侧无法留针，所以左侧要比右侧多织1行第58行。
从右往左织时为左侧肩的第1行，左侧后领口减针和左斜肩往返消行技法留针可在同一行，（往返消行技法参照附图：“左肩往返及消行图”）。以此类推至第8行。最后24针一起织消行并留针，消行是第59行。在肩点处留缝合线，左侧斜肩消行在正面。
左肩：
斜肩往返消行后的效果一：
一：斜肩往返消行后的反面效果
右肩消行在反面，左肩消行在正面。织挂针和滑针的顺序是：先织滑针，挂针和下1针替换位置2针并1针，这1针称为消行针。图片中被拉长的那几针是挂针并织留下的痕迹。
前衣片和后衣片至88行的编织方法相同，但要注意色线的位置。前后衣片相同位置使用相同色线。
例如：后衣片在编织正面时左侧是A右侧是B，前衣片在编织正面时应左侧是B右侧是A。
理解左侧和右侧的编织技法：
弧线的减针技法：
编织时正面的右侧是前衣片的左侧，编织时正面的左侧是前衣片的右侧。
因为没学编织制图和弧线计算所以前领口只能按编织图所示编织。第41行开始时线在右侧，剩余针数是88针（116针 —14针x 2）。
编织时的右侧：
从右往左织，第41行正针织34针（肩24针+前领口减针的10针），第42行前领口减2针（因要弧度不需起立针），按前领口编织图减针顺序编织至53行。从左往右编织为编织时右侧斜肩的第1行，领口减针和斜肩往返消行留针可在同一行进行（往返消行技法参照附图：右肩往返及消行图），以此类推至第8行。最后24针一起织消行并留针，消行为第54行。残线在肩点处，右侧斜肩消行在反面。
中心留针：
为了让直上编织的花样美观，前领口中心部分20针作为留针（使用待针或其他线）。
注：为了练习挑领子的方法，后领口中心使用平收针，后领为罗纹边。
编织时的左侧：
留针左侧第1针接新线，这时从右往左编织第41行34针（肩24针+前领口减针的10 针）。按前领口编织图减针顺序编织至53行，这时无法留针，所以左侧要比右侧多织1行第54行。从右往左织时为左侧肩的第1行，领口减针和斜肩往返消行留针可在同一行进行（往返消行技法参照附图：左肩往返消行图），以此类推至第8行。最后24针一起织消行并留针，消行为第55行。残线在肩点处，左侧斜肩消行在正面 。
袖子（1）袖下的编织顺序和方法：
如果作品衣片是由下往上编织，为了花型和方向的一致，袖子也应由下往上编织。本作品袖子的编织前后没有差别，没有花型，左右侧加减针相同。
使用5号棒针，右袖B色，左袖A色。各起头54针（起头方法和前后衣片相同）最后2针织正针。分别织6行1针正反针的罗纹边，袖片换6号针织正针。
袖下加针顺序是按袖下计算方法而来的，因为没学编织制图和计算只能简单说明，在普通袖的作品中要把增加的针数平均在袖下的行数里，所以按编织图所示编织至104行88针。可在一行内左右同时加针，加针方法用扭针，注意左右加针方向不同。
袖山的减针顺序是按弧线计算方法而来的。因为没学编织制图和计算，所以按编织图所示编织袖山。
第1行从右往左正面编织第一针要织起立针，平收3针。左侧2针以上无法收针，要在反面第2行施行以此类推至36行。最后正面从右往左平收剩余的24针（88针—32针x2），结束的残线在正面的左侧。
确定袖山中心位置：在24针的中心处用记号环或另线作记号。
扭加针方法
判断一款作品的质量好坏，除了花型编织的复杂程度。还有前襟、领和肩等关键部位的制作，这除了设计和原型（板型）的重要，作品的后期整理也是非常重要的，在专业系统学习编织时会制作一张作品的实际尺寸图，它的用途之一就是把本作品的各部位反面朝上，固定在这张图纸应在的位置上，进行蒸汽熨烫。（在国外有编织专用熨斗，它的特点是恒温不伤作品，喷汽量大而足）
简单办法：把编织好的各片正面相对，确定衣长胸围、背肩宽、袖窿、袖长及宽等重点部位两面进行蒸汽熨烫，然后打开再一次尤其是中心位置的熨烫。
专业操作：只能大致按尺寸做一张作品窿廓图。（+cm的数字是缝合份）
后衣片： 胸围49cm+1cm 背肩宽37cm+1cm 袖窿下34cm 袖窿20.5cm
肩宽10.5cm+0.5cm 肩高3cm 后领宽16cm 深3cm
前衣片： 胸围49cm+1cm 肩宽37+1cm 袖窿下34cm 袖窿19cm
肩宽10.5cm+0.5cm 肩高3cm 前领宽16cm 深8cm
袖 片： 袖长52cm（袖下长39cm袖山高13cm） 袖宽39cm+1cm 袖口24cm+1cm
熨烫方法：
按上述尺寸做一张1/2或实际尺寸作品窿廓图，在缝合前作品各部位都要反面朝上，按实际尺寸图进行熨烫，（熨烫方法参照附图七）冷却以后再进行缝合。
肩的合并收针技法：
左肩的前后衣片表面向内相对，前衣片的反面在自身前，后衣片肩部的24针从前衣片肩部的24针内依次穿过。（“肩的合并收针图”内的1图和2图）左侧在图3时调转方向，后衣片的反面在自身前，用肩点留的缝合线编织反针并平收针。
本作品的原形是前后中心的花型直上领口。（在2款式中自选1款）
1、考虑到要学习领子的挑针技法，在编织后衣片时中心平收26针。这样后领是罗纹边，前领中心是花型。
2、后衣片从接线处往左拆平收的26针，并用待针或另线留针。这样前后中心的花型直上领口。
领子的挑针技法：
针的部位全部挑针，行的部位针与针之间挑针，针数的调整在针与行之间。
注意：1、中心花型14针的两侧定为正针扭针。也就是两个花型之间是39针。（不包括缝份）
作品中的点点滴滴都要考虑到美观。
附图：罗纹边的收针方法图
罗纹边和前后衣片及袖片的缝合
前后衣片和袖片的缝合都要在正面操作。前后衣片和袖片及领子的罗纹边按图缝合共8处。（罗纹边的缝合方法参照附图：“1针罗纹边的缝合图”）
前后衣片袖窿下的缝合共88行，袖子袖下的缝合共104行，缝合时行与行对齐并按图缝合，（前后衣片的缝合方法参照附图“前后衣片及袖片的缝合图”）
袖窿和袖山左侧高出的1行，在绱袖时解决。所有的缝合处的反面用蒸汽熨烫整理。
绱袖:
作品即将完成，到了最关键的步骤——绱袖。袖子本应前后有别，因为没有学习编织制图，介绍一种简便方法。首先把绱袖时需要的细线准备好，材料线一般是由3至4股组成，按图示分割，取其中2股像搓绳一样重新上劲，增加强度备用。（见下图）
绱袖的技法：
1、把袖山中心向后移动1cm并同时移动记号。
2、把前后袖窿和前后袖山从下往上每间隔6cm或7cm（袖窿和袖山的间隔要一致）用记号环或另线做上记号。（见下图）
3、把袖山记号和袖窿记号相对这样可以看出袖山大于袖窿，这多出的部分就是袖山收拢部分。用细线从袖山左侧第1个记号到右侧第1个记号收拢。
4、移动后的中心记号和肩的缝合处相对，袖下的缝合处和前后衣片的缝合处相对（把2个缝合处的硬棱稍错开）用待针或线固定。（见下图）
5、用准备好的细线开始绱袖，有钩针和缝针两种方法，钩针因易拆适合初学者。（见下图）
6、钩针和缝针都是由腋下开始，腋下缝份0.6cm左右，逐渐到肩的附近缝份1cm再至腋下。
7、按图把袖山高分成2等分，袖山部分用钩针间隔0.8cm左右钩短针收拢袖山。绱袖后的效果（见下图）
缝份倒向袖方，可使手工编织的袖山像服装一样挺实漂亮。
从编织——缝合系统的制作过程结束了，棒针编织双色拧花套头衫已经完成。在动手编织时，在作品完成后请记录下学习过程中的图片。
