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【面料 术语】 纯化纤织品 / 混纺织品 / 全毛织品 ----------------------------- ----------- 表面平滑细洁，条型清晰，手感挺爽，易洗快干，穿久后易起毛。宜做男女春秋西服。 ----------- 涤纶50~65%、粘胶丝50~35%，毛型感强，手感丰满厚实，弹性较好，价廉。宜做男女春秋服装。 ----------- 质地柔软，弹性好，外观丰满、挺括，易洗快干。宜做男女春秋服装。 由于原料品质差异较大，所以织品优劣悬殊亦大。 有平厚、立绒、顺毛、拷花等花色品种。质地丰厚，保暖性强。用进口羊毛和一、二级中国国产羊毛纺制的质量较好，呢面平整，手感顺滑，弹性好。用中国国产三、四级羊毛纺制的手感粗硬，呢面有抢毛。宜做男女长短大衣。 用进口羊毛或中国国产一级羊毛，混以少量精纺短毛织成。呢面丰满，细洁平整，身骨紧密而挺实，富有弹性，不起球，不露底。宜做男女西服和女式大衣。 用一、二级中国国产羊毛和少量精纺短毛织成。呢面细整柔软，手感挺实有弹性。有的产品有起毛现象。用途同麦尔登。 ----------- 用三、四级中国国产羊毛混合少量精纺回毛、短毛织成。呢面平整，手感略粗糙，有抢毛，久穿后明显露底，但坚牢耐穿。宜做制服。 ----------- 呢面混色灰白均匀，绒面略有露纹，手感丰满，细洁平整，美观大方。宜做男女春秋服装。 用1-3级中国国产羊毛混以部分粘纤而成。呢面粗厚，坚牢耐穿，花色繁多。宜做男女春秋两用衫及高档童装。
----------------------------- ----------- 其中涤纶55%，羊毛45%，质地较厚实，手感丰满，强力高，牢度好，挺括、抗皱性好。宜做秋冬服装。 ----------- 其中涤纶55%、羊毛45%，料薄，但坚牢耐穿，具有爽、滑、挺、防皱、防缩、易洗快干等特点。宜做春夏服装，不宜做冬季服装。 ----------- 涤纶40%、羊毛30%、粘胶丝30%，呢面细洁，毛型感强，条纹清晰，挺括，牢度较好，价廉，经济实。
----------------------------- ----------- 纱支细，呢面乎整光洁，手感滑润，丰厚而有弹性，纹路挺直饱满。宜缝制西服、中山服，女上装。缺点是经常摩擦的部位膝盖、后臀部极易起光。 ----------- 纹路较宽，表面比华达呢平坦，手感软，弹性好，不及华达呢厚实、坚牢，用途同华达呢。 按重量可分为薄花呢（300克以下/米）和中厚花呢（300~400克/米）。呢面光洁平整，色泽匀称，弹性好，花型清晰，变化繁多。宜做男女各种外套、西服上装。 光泽自然柔和，呢面平整，表面有短细毛绒，毛感柔软。宜做春秋两用衫及西服。 毛纱细，原料好，但密度稀，呢面光洁轻薄。手感挺滑，弹性好，色泽鲜艳耐洗。宜作夏令服装和冬季棉袄料。 光泽柔合，弹性好，手感爽滑，轻薄风凉，牢度不及凡立丁。最适合做夏季男女各式服装。 纱支较细，结构较疏松，手感柔软，而富有弹性，花色多，色艳丽。常用作女春秋两用衫和棉袄面子。 密度大，手感厚重、柔软，表面平滑，光泽明亮，富于弹性。宜做大衣、中山服 ================================== 粘合衬 / 半毛衬 / 全毛衬 / 现代工艺 / 半传统工艺 / 传统工艺 是目前市场上常见的西服工艺，这种工艺的主要特点是通过大身接着粘合衬，附毛衬、胸绒、垫肩及加强衬，使得外观效果感觉挺括，给人以严谨、挺拔、庄重的感觉。 另外在设计上，逐渐出现了半里西服、清凉西服（里料采用网眼里料，取消了胸绒，透气性强，穿着更加轻便、柔软、舒适）。 粘合衬工艺为西装制作工艺中的普通工艺，是西装尤其是男西装中低档西服的主要制作工艺。 --------------------------- 是相对于普通粘合衬西服在技术上升级的高挡产品。 在选料方面，半毛芯西服对面、辅料的要求非常严格，以便更好的实现工艺特色。在选择面料方面，要求面料为弹性好、悬垂感强，手感柔滑的纯毛、高纱支精纺面料；毛衬必须选用轻薄软挺，弹性好，同时缩水好，含毛量高的毛衬；对有纺衬的选择，也必须是纱支高、薄软型、粘合后具有良好柔软手感的有纺衬。 半毛芯西服在工艺要求方面的标准很高，对工人的技术要求也很高，由于半毛芯西服的前身驳头处不粘衬，因此毛衬与面料要直接纤缝上，这就需要毛衬与面料的纤合上要纤力均匀适宜，松紧适当。 同时，纤驳头也是工艺的要点，它必须达到毛衬即要纤上面料又不能透针，纤完后两个驳头在不需要压烫的情况下，就呈现自然的外翻状态，实现外观的完美体现。 半毛芯西服的制作，充分体现出面料的手感和毛衬的弹性，面、辅料间良好的结合也打破了以往接着粘合衬西服的驳头处扁平而硬的感觉，而充分体现出西服第一部位的舒适感，给人一种自然柔软的立体感，集合体造型与舒适感觉于一体。 是一种最高档次精品的产品。由于这种工艺是前身不粘胶衬，完全依靠毛衬来衬托西服的造型，外观感觉柔软有弹性，穿着舒适、自然而挺括，袖里采用区别于大身的里料，光滑程度高，易于穿脱，也是一种新型的高档西服技术工艺。 在制作过程中使用全自动的纳毛芯机，将面料和毛衬进行沟缝合成。由于操作复杂、费工耗时，材料成本很高，售价也就昴贵，因此适合穿着的人员范围受到一定限制。这种产品适合于地位显贵或品位高雅的人员穿着。 建议在不同的季节要穿着采用不同工艺的西服。 春季适合穿着半里西服或清凉西服 秋冬季则穿着全里西服、半毛衬或全毛衬西服。 目前存在的手针工艺西服并不是在缝制过程中所有工序都是用纯来手针完成的，它是产品的裁片组合、部件组合用机器设备来完成，而产品所有的外装饰线（包括上衣的驳头、子口、底摆、前省、手巾兜、大兜盖；裤子的侧兜、后兜、裤子外侧缝等部位）、袖扣的凤眼、大身扣的开眼及锁缝都是纯手针工艺。 --------------------------- 现代工艺是指应用先进的流水线设备，批量生产西服所用的工艺，采用这种工艺制作的西服也称粘合衬西服。 现代工艺与传统和半传统工艺最大的区别在于 1. 西服的大身衬和驳头衬均以有纺粘合衬替代黑碳衬，而且大身和驳头部位的粘合衬通常又连在一起进行裁剪与粘合； 2. 西服胸部和肩部的覆衬广泛采用预先加工定型制成的组合胸衬（开片衬），根据工艺流程要求在流水线上直接进行缝纫组装； 3. 西服领里常用的领底衬改用可塑性更好的领底呢，经归拔定型后，可使西服的领部造型和贴体效果更好。 现代工艺西服选配的衬布要求质轻、柔软，富有弹性，以充分体现现代西服的轻、薄、挺、软和穿着舒适的要求。 现代工艺西服吸收了传统和半传统工艺西服的精华，将大部分的缝制作业以高度自动化的机械设备代替手工操作，尤其适合各种职业西服和普通西服的批量生产。 由于西服主要的制作工艺，例如裁剪、粘合、缝纫和整烫等都采用先进的机械设备加工，不仅提高了西服的生产效率，而且显著降低了生产成本。 --------------------------- 半传统工艺是在传统西服工艺的基础上进行适当简化而形成的，它保留了传统工艺的主要特点，用这种工艺制作的西服也称半麻衬西服。 它的覆衬通常有2种方式： 1. 在西服前衣片的相应部位粘合有纺粘合衬作大身衬，而驳头衬则用黑碳衬； 2. 在西服前衣片上粘合有纺粘合衬作大身衬，然后在大身腰节以上的部位选用优质黑碳衬作主胸衬，驳头衬也用同样的黑碳衬。 在裁剪衬片时可将主胸衬与驳头衬连在一起裁剪，也可将驳头衬与主胸衬分别裁剪与覆衬，业内人士通常称后一种做法为“挖驳头”工艺。 在胸部和肩部同样选用优质黑碳衬、高密度马尾衬和胸绒制成的组合胸衬。 用这种工艺制作的西服，衣身较为轻薄、流畅，穿着合体、舒适。 与传统工艺西服相比，它的做法相对简便、省时，加工成本有所降低，但成衣的保形性不及传统工艺西服。 由于半麻衬西服的前身驳头处不粘衬，因此毛衬与面料要直接纤缝上，这就需要毛衬与面料的纤合上要纤力均匀适宜，松紧适当，同时，纤驳头也是工艺的要点，它必须达到毛衬即要纤上面料又不能透针，纤完后两个驳头在不透针的情况下，就呈现自然的外翻状态，实现外观的完美体现。因此，在工艺要求方面的标准很高，对工人的技术要求也很高。面、辅料间良好的结合也打破了以往接着粘合衬西服的驳头处扁平而硬的感觉，充分体现出面料的手感和毛衬的弹性。是集合造型与舒适感觉于一体的西服工艺。 --------------------------- 采用传统工艺制作的西服，也称全麻衬西服。 这种工艺是中外高级定制西服和高档名牌西服首选的制作工艺，全麻衬西服是一种体现世界西服绝对最高档次精品的产品。由于这种工艺是前身不粘胶衬，完全依靠毛衬来衬托西服的造型，外观感觉柔软有弹性，穿着舒适，尤其西服的胸部成形非常饱满、挺括。 产品的袖里一般采用区别于大身的含丝的里料，光滑程度高，易于穿脱。 传统工艺西服采用全毛衬覆衬方式，即西服上衣的大身、驳头和挂面等部位不用粘合衬，全部选用高档优质黑碳衬。 西服的胸部和肩部使用由优质黑碳衬、高密度马尾衬和胸绒组合而成的胸衬。 用这种工艺缝制的西服，不仅衣身合体，而且西服的外形线条流畅、立体感很强。 在制作过程中使用全自动的纳驳头机，将面料和毛衬进行沟缝合成。全麻衬西服工艺操作复杂，诸如附毛衬工序，要在湿度为90%的环境下进行，所以要在操作中进行加湿处理，使面料恢复到织布环境时自然舒展的状态，非常费工耗时，材料成本也很高。 由于这种西服的缝制是以手工操作为主，做工十分考究，制作过程耗费的工时较多，选用的面料和辅料都很高档，所以西服的制作成本很高，约为普通西服成本的5～6倍。
--------------------------- 西服上装的袖口上钉有3枚或者4枚纽扣，其位置大约相当于手表所在的位置。 如果你买的是成品西服，那么，这几枚扣子大都早已缝上，但是并没有扣眼。 如果已经挖好扣眼，你就无法请人对袖长进行修改了。 --------------------------- 如果西服上装太瘦，有时会使人的腋下产生一种受挤压的感觉，这就是袖笼的概念。 这里有一个简单的法则：袖笼越小，越高，西服就越显得高雅。 --------------------------- 驳领外面的面料一直达到衣服里面的暗兜。裁缝把这块面料叫做镶边。 当他做晚礼服时，他并不用面料来做镶边，而是用真丝凸纹织物或者绸缎来做。 --------------------------- 大多数西服上装的两边衣袋处都有一道折缝。这两道折缝垂直地向上延伸。其中左面的那道差不多一直延伸到胸前衣袋的下边。这两道折缝就是胸褶。它们的作用是使衣服能够紧贴腰身。 --------------------------- 驳领和领子之间的过渡缝叫做串口线。 由于西服的款式和风格各不相同，所以，有的串口线倾向于陡峭地上升，有的则倾向于保持水平状态。内行人都知道：串口线越陡峭，越高，西服做起来就越困难。 --------------------------- 中间衬料指的是面料和衬里之间的那层衬料。西服做好后从外面是看不见它的。 这层衬料大多是亚麻布，有的时候还要加进去马鬃毛和马尾毛。中间衬料的作用是使西服的驳领部位更加挺括。 --------------------------- 衬里选用的都是柔滑而光亮、丝绸一般的织物，而且缝在西服和衣袖的里面。 衬里一方面起到装饰的作用，另一方面又能使西服穿起来更为方便。有些夏季用的西服，后背部分并不加衬里，以便能让这一部分更具有透气性。 --------------------------- 西服的外面一般有三个口袋。 其中的两个大口袋在腰部，而另一个较小的口袋则在胸口处(总是在左侧)。两个大口袋一般都有衣袋盖儿，而胸口处的小口袋则大都没有衣袋盖儿。 --------------------------- 驳领越过串口线以后便变成了领子。 领子是用另外一块面料裁剪而成的，而且还要进行熨烫加工，使其具有更好的形状。考究的西服要在领子的里面加上毡衬。有一点非常重要：领子的里面必须平整，而且不能在脖子的作用下出现波浪形的皱纹。 --------------------------- 当你把衣袋盖儿塞到腰间两个大衣袋里的时候，你便会在衣袋盖儿的上边儿和下边儿都看到一道很窄的布条。这些布条就是衣袋的滚边。实际上，它们就是衣袋的镶边。 --------------------------- 裁缝把西服前面的边儿向侧面翻过去，然后再按着一定的角度把它剪断。这块被翻转过来的部分就叫做驳领。 双排扣西服驳领的顶部是尖形的，我们把这种驳领叫做上升式驳领(戗驳头)。 与此同时，我们便把单排扣西服的驳领叫做下降式驳领(平驳头)。 --------------------------- 这里所说的开衩指的当然不是裤子前面的搭门，而是指上装的开衩。 一件西服上装可以在两侧各开一个衩，也可以只在后面的中部开一个衩，当然，也可以根本不开衩。 侧开衩，是英国的风格 / 后开衩，是美国的风格 / 根本不开衩，则主要是欧洲人的风格。 --------------------------- 成套式西服和非成套式西服的裤子一般都要卷边。 卷边不仅使裤子看起来好看，而且还能给裤脚加一点重量，从而使裤子有一定的悬垂性。可是，当你穿晚礼服时，你可绝对不要穿卷边的裤子。
是一种特殊的缝纫机器，特殊效果就是在面料表面有明线性质的表线，区别是明线是连续的，而汞针是不连续的． ==================================
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