胡马雍陵——封尘的哀伤
4月29日，胡马雍陵——封尘的哀伤
初识胡马雍陵，来自于谷歌地图，茫茫一片英文字符中，惊喜的发现“胡马雍陵”四个豆大的汉字。经常用谷歌便知道，这里必定潜藏着一处闻名遐迩的神迹。
于是，本只是去市郊东南吃烤羊肉，结果阴差阳错，大家兴致盎然，来到了胡马雍陵。
一直以来，对于古代帝王的陵墓和宫殿，世人们一边毅然地唾骂着缔造者们的奢靡残暴，暴殄天物，一边又自私地享受着暴殄天物后留下的璀璨流光，然后赞不绝口，惊喜若狂。
因此今人能品味莫卧尔王朝登峰造极的建筑艺术群，同样得益于缔造君王们天下之大莫非王土的私心，而且这一嗜好在巴布尔子孙的基因中有幸传承，一如泰姬陵，阿克巴陵。
有别于这些颇具争议的杰作们，对于胡马雍陵，世人却总少了几份苛责和挑剔。一来陵寝并非胡马雍本人挥斥，二来胡马雍悲催的命运不禁让人几分怜悯。如果说泰姬陵是沙贾汗一己之私，对泰姬的奢侈宠赏，那么胡马雍陵则是后世建造者对其堪忍人生的基本安慰，给命途多舛、漂泊一生的逝者一个应有的归宿。
或许越是异域古风，越是想诚挚的了解它的前世今生。不过没有导游，看不懂印地语、且还是突如其来的自助旅行，实在难以觉察出太多痕迹。于是，我们只能从炙热的空气中，品尝出陵寝的安静与祥和，然后咀嚼500年前或许有的悲苦滋味。
作为一个站在巨人肩膀上的后继者，面对一个肯定无法超越的目标，胡马雍注定与伟大无缘，父亲的伟大和强悍只能愈发衬托他的渺小和无能。宿命似乎从一出生就注定，他贵为天命，却从不是天之骄子；他也想挥斥方遒，却只能举步维艰。极其不平凡的一生薄如蝉翼，经不起命运的戏弄和刁难。半生流亡，毕生忍辱换来的依然是后人对其懦弱无能的骂名，等到历经苦难，戎马峥嵘终于收复河山，没几天却又从楼梯上失足而亡，衰到如此的君王，大体在成王败寇的后人眼里，也只能贴上同情的标签。
苦难、苟活、屈辱、反叛、希望、绝望、坚守、哀伤……胡马雍诠释了堪忍世界的全部，所以够了，一生就这样吧，虽命时已至却也求得一个解脱。也或许因此，胡马雍陵端庄而厚重，显得格外的安详和洒脱，格外的与世无争。
印度的古迹很是纯粹，不像天朝，每寸土地无不利用之极，就算一个破庙，都生怕错过了任何一个关卡没能发家致富。从胡马雍陵最外围，到最终的陵寝，除了约合30元人民币的门票费，没有遇到任何阻拦，仅过两道门，游客就可以非常平静、径直地走向这位传奇君主，轻易的让你觉得不是在探访一个神迹，而是在拜访一位久违的老友，似乎胡马雍，要有这样的方式告诉世人他的亲和与宽容——我本也可淡泊一生，无关戎马。
胡马雍陵并不算大，不多的人群，萋萋的草坪，矗立的棕榈，仿若置身校园。直到断壁残垣和被时光雕刻出生硬缝隙的石门，才把人拉回到500年前，让人不禁唏嘘那被遗忘的时光，沉淀了怎样的一种哀伤，那敦厚的陵寝下面，封锁的又是怎样的寂寞和惆怅。
走到陵寝前，壁龛围绕的殿基配上伊斯兰建筑风格，密不透风。没有祷告和香火，更不用标语和文字，陵寝本身的气质，似乎就能让你读懂那段历史和主人的心情，而这些情感，永久压在了这片摩挲土地下，供有心者品读。
胡马雍的灵魂，漂泊一生。就让这个归宿，去弥补他半生戎马，一生的唏嘘。
感谢清渔闲樵的投稿 :)
