玫瑰（Rose）種植2

種植及初期管理

玫瑰是一個大肥大水的花木。這個（大）是指一周年所耗肥及水總計量是很大的。用小食多餐來形容就比較妥當。

要多餐就必須有強大根群，隨時、隨處都可以吸收養份，故根群分布均勻才能達到此目的。因此種植時以此為指導才能算種得好。也就是說，種下後四周都能髮根而且迅速成長。這就必須做到種植細緻周到。

下面以全根苗為例：

(1)種前浸水（3 個小時），讓每一條根都不會幹縮。
(2)植穴底成反鍋形小墩，在穴底堆一小墩可謗導根群四周均勻分布。
(3)種時將根群自然攤開在小土墩上。
(4)填土至植穴一半略蓋滿根群便用手指將鬆散泥土向下壓緊使小土粒與根緊接。
(5)淋定根水（約一桶）進一步將土粒與根緊貼並填充空隙（空隙多，植後根易干），並使生長後水份充足。
(6)繼續填土，近滿時可撒一把骨粉（Blood and Bone）或遲效肥，如牛糞肥，草菇肥（Mushroom Compost）。使髮根後及時獲得充足的營養並加速植穴細菌活動，幫助分解有機肥。
(7)填滿土壤便起畦如鍋形以便將水集中至樹苗周圍。淋第二次定根水。
(8)豎支撐棍，高大苗木宜在主幹旁豎一木棍，並用厚廢布條用8字型繩結紮好（如舊衣服的接駁較厚部份或婦女長襪等）。根群較纖弱的苗木可預早將木棍插植穴中央以免插棍時傷根。種高桿型（Standard Rose）玫瑰，木棍宜選用高達樹頂的，另一頭紮好頂枝使不易搖擺傷枝。另苗木高大可多豎1 - 2 根木棍。
(9)覆蓋畦面。將整個植穴以乾草、枯葉或市面出售的覆蓋材料如Lucern Hay，Sugar Cane Mulch 等覆蓋。又樹皮類最好不用（分解時消耗氮素肥）。
(10)枝條纖弱，過長宜剪去1/3 - ? 促發壯梢。（特別纖弱可剪剩 3 - 5寸，或整枝剪去)。
(11)過乾燥高溫季宜用防晒布（Shade Cloth）圍苗保護新萌發幼梢免為強風和強日照傷害。（方法與種檸檬同。）
(12)以後檢查表土乾燥才淋水(水多過濕髮根不良)。

盆（袋）裝苗種植大同小異。發新梢後需水較多。另種時稍將根團底以手指挖松露出少量根才放在植穴小土堆上(方法如上)。

施肥技巧

“「莊稼一枝花，全靠肥當家”」。種玫瑰當不好家，以後就無花。

很多新資料，對玫瑰施肥技術都輕描淡寫，甚至粗略兩句。舊資料就說每月一次肥。澳洲的老花匠乾脆說是個「貪食」的，用廣州話講是“為「食貓”」。那一季疏忽下一季就少花甚至少葉，枝條弱“貪食”說的過份了嗎？只要想想：玫瑰是半木本花卉，每季花都長在新稍上（桃，梅則長在去年枝條）。邊伸長邊孕蕾，養分是“「速食”」的。（新梢 1 - 2 年後才能木質化，才能貯存養料）。其次我們還要經常修剪，掃凈落葉還要剪花。這些有機物質在天然狀況下通通都回到土壤里。一點也不浪費,且還有周圍的枯枝落葉，動物的排泄物。大量施肥只是對大自然的反饋。

種玫瑰和種莊稼相似要施基肥和追肥。種植時翻入大量有機質是基肥之一。每年生長季節前冬施一次大份量的有機肥，是生長季節的基肥。以後隨時施用少量的是追肥。

(1)基肥：每年冬未，夏未各一次。材料以畜糞肥為主如Cow Manure。其它動物糞便也可，必須充分腐熟（商品購回一般可靠）自己自製堆肥亦可代替，數量要增1/3。買回的牛糞一般25公升一袋約可施小苗2株。在村冠下鋪厚至三寸（8 cm）。 當中再撒2- 3把骨粉（Blood and Bone）。家禽肥要小心使用，是濃度特大的肥料，如雞糞肥（Dynamic Lifter）。基肥施後宜進行覆蓋（乾草，落葉均可）。

(2)追肥：分固體，液體，一般都是速效的目的補充一時之需如花後，發芽期，孕蕾期。他們大多屬人工合成的化學肥。近代己有混合肥可滿足多方面營養的需要.稱完全肥Complete Plant Food。按樹大小撒1-3把(包裝上常有說明用量)十多年前市面出售顆粒長效肥如Osmocote更為省事。

另外，液體肥更具速效之優越性。只是較昂貴而已。目前，化學肥料花樣繁多，關鍵是‘「巧用肥」有好效果。（

肥科，肥料並非施下便“「萬事大吉”」，還得多方照料。

不少朋友常提出這樣的問題：

(1)不是沒有施肥，我的玫瑰就是見葉不見花。
(2)肥還施下不少，枝葉生長反而退縮了。
(3)注意常施鉀肥，怎麼還是黑班病滿枝頭。
(4)年年施肥量差不多，為什麼今年花特別少.

能了解下面將要討論的幾個施肥要點，可能我們都可得到答案。

種玫瑰是園藝的一種。園藝是農業的一部份技術措施，十之八、九都受天時、地利、人工管理質量有關。工業就不同，溫、濕等環境條件都可控制一致。影響質量的僅是人的設計、施工等。

玫瑰施肥質量好壞，主要受下面幾方面影響：

1. 用水與施肥的關係

有肥無水等於無肥。水淋不足還會傷根，有水無肥，葉少枝弱且花弱易凋謝，開花期氮肥足（如花前施骨粉）花壯、葉茂枝粗。水多肥少等於沖洗肥料，最終也缺肥。解決肥和適量水份的配合，就必須採用土壤覆蓋辦法。利用堆肥，枯枝(嫩枝)落葉, 乾草等混勻,厚度要有10 - 12 cm。覆蓋前先淋水。

2 .修剪與施肥的關係

玫瑰插花、調整枝條密度，清除病蟲枝都經常把枝葉等帶走。在自然狀況下它們都是回饋土壤的有機肥。因而要經常施追肥補充。大量修剪前還要淋足水。

3．間種與肥料施用之關係

間種可充份利用玫瑰花床空間，增加美化效果。種得好甚至能避免一些蟲害侵襲。如種韭菜等。（以後另段討論）。種不好則搶肥，搶水，花就少而弱，花易凋謝。種錯花草則搶去玫瑰營養。

4.玫瑰健康狀況與施肥的關係

健康樹施肥稍多，樹體也有一定緩衝能力，樹體衰弱（如久旱落葉，病蟲嚴重枯枝，禿枝或因病經重修剪等）都缺乏反應能力。按正常施肥也易肥傷，爛根，枯枝出現。正確做法：施一次Seasol （海草浸液）。一周再施1 - 2 次液肥。促進髮根、發新梢，然後鋪堆肥加骨粉，面上厚覆蓋如上述。

氮肥元素的施用
玫瑰在關鍵時刻需要某一元素的供應 , 用量不多卻必要。

植物體的生長，發育需要各種化學元素，其中尤為必需的是碳，氫，氧，氮，磷，鉀六大元素。少了其中一項也都無法維持正常生長。因它們都參與了“「光合作用”」（植物的綠色部份都含有葉綠素，它是一種神奇的化合物，能利用太陽能作動能，將空氣中的二氧化碳和土壤中吸取到水合成為碳水化合物）。碳，氫，氧在大自然中大量存在，唯有氮，磷，鉀在土壤中就存量不多。或被大雨淋溶流失，又或相反被泥土中的酸、鹼所固定，無法利用，尤其氮與鉀，玫瑰需量較多又易流失。這就是必須在施追肥中補充單一元素肥料。這期先討論氮肥元素（Nigrogen 或 簡寫 N）過去很長時期認為氮只是長枝葉的肥料，戰後才逐漸證明，它對開花結果的質量，數量都至關重要 ，在玫瑰栽培中也不例外。但是必需是適期，適量。比如，新梢正在生長，花蕾尚未出現時，施大量的氮便使新梢徒長，形成水枝（Water Shoot）。

據老花匠和園藝部門研究認為，萌芽時和花蕾發育時薄施純氮 2 - 3 次有助於花多和花壯，花期長。

肥料品種較方便的是尿素（Ure），是傳統氮肥硫酸銨（Sulphate of Ammonia）所不及。首先，它含氮比後者高一倍，其次，它是有機化肥不會做成土壤破壞，而且能作葉面肥（Foliage Spray）噴在葉面 , 葉底三小時內便生效。目前己有小包裝出售 , 每包 400 g (八兩重)售 A$3.30。每次施於土□可按一平方米用10克（2茶匙）的份量 。玫瑰重點花期一年春秋二季，每次花期施3-5次，一年才約10次。一包便可用兩、三年了。應急（如取花作節日裝飾，慶祝）可用葉面施肥。用千份之二的水液放乾淨噴壺於早上9-10點鐘噴於葉底為主，到近午陽光猛易蒸發時它己被吸收。也可避免葉片過濕招惹黑班病。

簡易配製 0.2 %葉面肥：用乾淨2公升奶瓶量5瓶水，倒入乾淨水桶，再加4茶匙氮素 ，充分攪勻，倒入乾淨水噴壺中施用。

簡便省錢的氮肥自然是尿了，但施用方法必須符合當地衛生法規，其次自漚液肥也很方便。取雞糞肥（Dynamic Lifer）若干把，預先1-2月浸水後，稀釋至淡茶顏色便可用。

鉀肥元素的施用

玫瑰單一元素肥料追施的另一種便是鉀（Potassium）。它不似氮直接組成植物細胞等 ，然而缺少了，穀類作物就枝幹纖易倒伏，花木中缺少了它也同樣長得明顯弱，葉薄而易感染病蟲。原來它是體內的一種重要活化（激化）劑。有了它，就活躍起來（是所有生理合成 , 轉化等反應的媒介物）它的作用如同火種。

人類很早就知道（鉀）的重要，不過它只知是草木灰。今天都用化學提煉的辦法，把鉀從礦石中抽提出來成為白色晶體（完全肥中染成粉紅顆粒的便是鉀）商品名Potash。在歐州，古人制鉀用水浸洗草木灰，盛於Iron Pot，煮干成結晶，人們便叫它“用鐵鍋煮灰”（Pot Ash）了。

鉀肥在土中很不穩定，施多了就大大浪費，而且今天的鉀肥都是由強酸抽提，都含鹽酸根或硫酸根，留在泥土中會破壞地力。因此包裝袋上都有嚴格用量。我手頭上的是Manutes出產每次用20克（四茶匙）加到八公升水桶內淋施。目前有小包裝（八兩）一袋，售A$3.30。

每次新芽初露便要施用共3-5次（視樹大小）每5-7天一次。

修剪

我們種的玫瑰都有一定的目的，或美化環境或收采插花等，種的種已日新月異、絕非原來的野生種和野生環境，今天的玫瑰品種普遍而言適應能力比野生差，栽種環境也沒有自然環境好，只有適當的修剪才能及時除病蟲的滋生地和改善樹體內膛的通風、透光條件、加上調節了開花位置花也就較壯，花期也較長，（要花多則是施肥管理的問題為主了）。

要達到這目的我們就必須採取幾個修剪方法：

1.清園修剪 主要對象是清除一切病，蟲，枯枝。另外，過弱的枝（各品種標準各異），受傷的枝，位置不合的、如交叉枝、平行枝。能早些在萌芽期剪去更好稱抹芽，對受傷凍的枝則必須待晚霜已過才剪，可隨時進行。

2.促花輕剪 主要指花期前約100天內外進行一次短截以刺激按時開花，售插花的花匠尤其經心研究，只是不同品種、栽培方法、土質等差異極大(在中國50-60天便行)。澳洲特別應用於秋花，因大城市多夏旱，往往春末便不再修剪，也不施肥，待高溫乾旱快結束（約2月份）便施肥、修剪，以取得復活節或母親節大量開花應節。

由於要求計划行事修剪技巧較異：

(1)剪口必須離最高的芽約2-3分。

(2)選壯芽，外向芽決定在那裡下剪。

(3)剪口必須斜向芽背後、以免引雨水破壞幼芽,另外修剪工具也要求合用，市面上約分二大類：一是刀砧型(Anvil)剪口一分不同型，一側較窄而厚作刀砧用，一側較寬而薄作剪刀用，適於木質化枝條。二是正常剪刀型，剪口相疊稱By-pass或cross-over，適於青綠色未木質枝條。再有一些窄剪是采果用，亦宜作木質化枝條修剪，稱為Fruit Picker、可參考需要而定。另外修剪必須預先一晚淋透水，每棵約一桶。

上期討論了兩個修剪步驟 接下來第三個是：

3. 冬季修剪 (又稱冬季重剪)

這是一年的總清理,除了清園性質的修剪(要求特別徹底)主要是下述兩方面：

a.清除老枯，弱枝，又稱疏枝，即將整棵玫瑰剪除沒有價值的留下3-5條壯而有希望的好枝條，作為明年開花之用、稱保留枝，要清除的首先是已老化的枝條，一般呈灰褐色，宜用鋸鋸去（用剪會弄傷枝剪的刀刃或弄鬆了螺旋扣，成為廢物）。採用的鋸也不是普通鋸，以免擦傷保留枝，繼添越冬的病蟲窩藏地，宜買pruning saw，貴些也值得、（比3-5年換一把要上算）最好是folding saw（折鋸）它不僅有鎖扣保證不會自動開合，傷人，而且它的鋸齒每3-5個便有一特硬齒，鋼好而脆，有了摺合的柄保護免碰傷硬齒，這種鋸使用時切記只用拉力不像一般鋸來回推拉，易傷保留枝，由於有特硬的鋸齒一般拉1-2下便能將粗枝鋸斷。

以前sydney有一種bush saw（用作鋸竹）的窄鋸，千萬別用於玫瑰，其設計以鋸竹及其它硬木，每隔幾齒便有一較闊的齒以便擦凈竹及特殊木料分泌的硅質(silicon),這闊齒就會扯破玫瑰枝條，造成傷口，折鋸則用另外方法清除鋸口。

b.短截保留枝.留下3-5條的保留枝必須注意幾方面：

首先樹壯的話可保留多些，樹弱或新種則保留少些,免分散明年萌發時的養份。其次考慮保留枝的分布，為了明年萌芽發新梢都能分布均勻和不擠在一起，剪時注意讓保留枝不擠在一起，而且中央留出空位寬些。

c.應在向外的芽上2-3分距離下剪，剪口斜向保留芽的背面，可避免剪口積水。

d.剪口的高低將影響明年開花遲早，壯弱，宜根據保留枝壯弱決定，壯技可剪高些（剪去枝條的3/4至1/3）枝弱則宜剪低一些（剪去2/3至3/4，只留約3-4個芽，剪高些花芽稍早但較弱，剪低則花芽稍遲但較壯。

可是保留枝的短截是冬季重剪的重要一環。影響開花，但不能促使多開花，開花多少決定於去秋，今春的施肥好壞。

4.清除吸芽，所謂吸芽是指根部萌發出來的砧木芽、目前絕大多數玫瑰苗都是嫁接苗，採用壯旺，抗病種作砧木（under-stock）發出的吸芽（sucker）都非常粗，不到一年便會將原嫁接部份排擠，發現泥面吸芽長出來。即挖開泥土露出吸芽基部然後再把小坑再挖深些，用手緊握吸芽並向下用力扯斷(連原來的根皮)才不會再萌發出來，切勿不挖土只剪去地上一段，這會刺激它多萌發幾條吸芽。

修剪方法並非絕對一成不變，如每次萌芽時注意用手抹去交叉枝、平行枝，弱枝等便大大省去日後的工作，也節約了養分。

插花

有人說剪玫瑰作插花不是很可惜，花園的玫瑰不是很零落？似乎有理，剪一朵不就少一朵？如果想深一層就不會這麼擔心了。三月份雪梨周末晨鋒報園藝專欄一篇提要寫道：成功種玫瑰就是肥料、陽光、水份和剪插花（Success with roses equals food, sun, water and cutting blooms 的意譯）。為什麼？有人研究過開一朵花需要十多片葉的支持（提供能量和營養，當然有些要多些，有些少些葉片）。剪去一朵未開的花，不就大大支持了其他的花了嗎？我在謝花後才剪還不是一樣？可不一樣，謝花後剪去枝條能量，養份都已消耗不少了。可見是剪得好或壞的問題而不是能不能或適不適宜剪插花的問題了，若剪花不是都集中一個節而是周圍輪換剪就較好。要是插花要求量大而且連續不斷，最好是另種一花床專門種剪插花的玫瑰（有不少人喜歡用“切花”代替插花，主要是從英文Cut Flower而來，中文切花也可以是切菜的切，不夠準確，本文則沿用插花）。那麼怎樣使插花更有效，下面是一些澳洲花匠的經驗。

(1)在最理想的條件下剪：前一天先淋一透水，在早晨己初照陽光又未太熱時選將開放花蕾剪下。

(2)剪時至少留3至4個節：給下次開花留幾個花芽。另外，玫瑰枝條頂端優勢極明顯。頂芽存在則以下休眠芽不會或很難萌發，（因頂芽分泌生長素抑制下面的芽不萌發），愈近頂端的芽休眠較輕，很快能萌發（如頂芽被蟲咬去），但休眠期短，積累養份較少，花芽就不及基部的粗壯了，故按要求剪插花可高些或低些，從這道理講，剪插花本身也可促使更多芽萌發開花。

(3)帶備小水桶，剪下即插於水中，避免剪口乾燥形成空隙，空氣譖入形成氣泡阻礙吸水。

(4)回家後摘去多餘葉片並在水中按需要高度剪去多餘一段，剪口形成斜面增加吸收面積。

(5)條件許可則在清水中浸一小時再入瓶, 入瓶後應注滿瓶水(玫瑰耗水較其他花為多），並經常補充或換水。

(6)有人喜歡在水中稍加糖或阿斯匹靈(Aspirin)可延長瓶上壽命，這些都是保鮮劑有殺菌防腐作用（如後者）或補充養份促進吸水（如前者）有人提出三千分一的Aspirin 或四千分一的高錳酸鉀能延長花期5至7天，然而不同花種反應不一，最好到花店詢問，他們會提供資詢，（近年澳洲己研製了廣譜插花防腐劑。不管用那一藥物必須每次換瓶時徹底洗凈花瓶以免弄巧反拙（用漂白粉或液洗）。

(7)近十年插花喜用插座,是用泡沫材料（Foam）製成可固定花枝，利於造型，但換瓶時必須充分洗凈，因為插花三天瓶水己受污染，或由空氣傳布，或由花枝本身分解一些有害物質，同樣瓶水最好也能一，二天換一次。日本制的不鏽鋼插座是小鋼釘組成, 稱“Kenzan”是較易清洗的一種，又有陶瓷造的“Oasis”也較易清洗 。

(8)花瓶不宜置TV或暖爐附近,避免熱力及輻射影響。注意插花技巧就能更有效,不必經常換花了。

盆種玫瑰
用盆種玫瑰, 可以隨搬遷帶走, 這是不少人的想法, 但又擔心是否能適應，有人說盆栽玫瑰只限於微型玫瑰,大棵玫瑰不易適應, 這說法有對也有不全面的一面。那些特大的攀緣玫瑰或蔓生形的當然不易在盆中持久生存。但正常的從灌型，豐花型還是可以適應盆栽。
玫瑰是比較粗生易種的花卉, 但轉上盆上，條件大大改變。首先是根系發育受限制，而且生活條件反常，如盆內水份易旱易浸，夏日更易受熱，灼傷根群等等。另外根群生長偏弱枝葉上病蟲也會乘虛而入，放盆位置過陰或通風條件差, 都會招惹病蟲的滋生，要是用肥不當就會火上加油了。

不過，我們也看到不少盆栽成功的經驗，只要我們做好防範工作，選擇最佳條件栽種, 盆栽玫瑰就並不是很難的事了。這些條件是：
(1)選用適合品種，據花匠積累的經驗介紹，茶香型(Hybrid Tea R)。
豐花型（Floribunda）尤其近年推廣的David Austin系列新品種，它是集中古代，現代玫瑰的優點而育成。（這部份另文介紹）這裡列舉澳洲園藝雜誌“Your Garden”六月份一期新推薦的品種。

雜交荼香玫瑰型的有：
Deane Rose" 花茶粉紅帶紫藍色暈。
"Kardinal" 櫻桃紅。
"Mister Lincoin" 深紅。
"Princesse de Monaco" 白辦鑲粉紅邊。

"Aprico Nectar" (杏色 "花蜜") 淡杏色。
"Edelweiss" (火絨花) 奶白色花。
"Gold Bunny" 金黃色。
"Howard Florey" 杏黃色。
"Iceberg" (冰山) 純白。
"Madamn President" 混合粉紅。
這些品種既粗生適應性強又抗病, 花質保證。購買時宜選1米內外, 又稍耐陰, 樹較開張的苗。
(2)選用較理想的盆。今天制盆用料多種多樣,最能取得通風透氣效果以利根群發育的是瓦盆，其次是陶或木，塑料盆較差，最好不用，不得己時最好選淺色的，而且還要做些改進通風透氣，防熱的補救工作（下期續）。用盆宜選較大的，但不宜一次增加太大尺寸。一般比原來的盆在直徑上大2-3寸為佳。

花盆的防熱保水和透氣

不論花盆屬那一材料造成, 也宜進行一些改進盆內透氣，防熱狀況。

首先, 在盆邊塾上一層泡沫（Foam 即泡沫制水果箱碎片）先放幾片在盆底, 然後一邊
填入Potting Mix 一邊砌四周的一層泡沫, 直至盆的80%內外。

選用較粗的Potting Mix為防乾旱可採用吸水結晶體稱「Rain Saver」又稱貯水結晶（Water Storing Crystals）這是澳洲制較好的一種, 混到土壤中也能維持五年有效。用10克混到10公升的Potting Mix（培養土)充分混勻便成。亦可濕混，將10克結晶溶入1公升水中, 攪拌置一小時，再混合，（此貯水結晶亦可用於土壤尤其新種的花木，果樹等）。

(4)盆側種植矮生1-2年生草本花如庭薺（Alyssum），熏衣草（Lavender 選矮生品種）及球莖花（Bulbs）。

(5)周圍放些花盆（不高於玫瑰且著重放西北邊，以減少太陽光直射玫瑰盆，（能做好
這些可不種盆側了。）

(6)特別乾燥高溫時在玫瑰盆受熱一邊培土（松疏的熟土如菜園土）並剪一批雜樹枝插在上面作臨時防晒、防熱、防干風辦法（刮干風用的，樹枝長些，密些）。

若花盆是放陽台的，無法培土則可用一淺盆盛水，中間放幾塊泡沫或其它較硬木塊
才放花盆, 使花盆水孔不會浸在水裡, 保持盆內通氣條件。

(7)上盆, 買回的玖玫瑰可等待最佳季節上盆。一般以冬末、夏末較好, 種後易發
根。上盆時將整盆玫瑰浸水。有Miracle-Gro的話用它的液肥浸更好, 能幫助早髮根。
（查明開水辦法：15 毫升加4 公升水）。浸約5-10 分鐘, 把盆放橫在草地用兩手手指壓捏盆四周使根團與盆脫離。取出玫瑰苗拈查一下根群把爛根、徒長根剪掉才種。（所用新盆宜比原盆大些以便在盆四周種草本花防熱，一般比原盆直徑大2寸內外較好。）種下淋透水。

種後第一次發梢可能帶花蕾, 宜在將開花時剪回插瓶, ，以促使多發梢（過長枝梢也宜剪去1/2－1/3 也是促使多分枝），第一年發新梢多便能促發多些新根。

放盆位置每天至少有5 小時陽光, 但又避去西斜熱和風口, 一般每1－2日淋水一次（視氣溫和濕度而定）淋水宜在上午, 不宜用花曬以免濕了葉子惹病害。

用肥宜使用長效肥如Nitrophoska, Miracle-Gro（液肥） Osmocote等。有專用肥Rose-Plus更好，按說明施用，不宜用速效或其它化肥。

經常檢查蚧殼蟲、蚜蟲及早用手除去。
玫瑰可用下面方法繁殖：

1）插枝（Cutting）將一段枝條插在土中生根成活。

2）嫁接（Grafting）從希望繁殖的樹上取一小芽, 插入砧木一段皮內（種在地裹的品種）癒合成一新個體。

3）壓條（Layering）長枝條玟瑰或把它壓在地裹生根後, 割下成一新個體。

4）高壓（High Position Layering）將要繁殖的枝條割傷, 包上培養土使髮根, 成活後割下成新個體。

播種（Growing by seeds）手續較易但後代會出現不同特徵, 用作砧木則仍可以，但必須採用合適的品種為加速繁殖, 生產上多用插枝作砧木。

下面分別介紹幾種易推廣的繁殖法：

1）插技

多在夏季謝花時及冬季修剪時進行, 首先採開花枝上健康無病蟲, 葉片完整的枝條（一些品種的無花枝會推遲日後開花年令）, 以中間一段具五個節的為好。選枝時注意花要壯, 枝要充實成熟, 可用手指剝上面的刺, 能剝斷的多己成熟, 若是弱枝日後出弱苗。

枝條特別長的品種, 每條枝可采 2-3 條插枝。

采枝時可按方便位置下剪, 即用乾淨濕毛巾包好, 切勿乾燥,包裹帶回後只取5個節(其餘剪去) 宜將剪口修平, 上下剪口均宜接近剪位，下方剪後注意不撕傷表皮(表皮下的一層細胞是形成層，髮根的地方），故建議用利剪或利刀切, 最好是單刃刀片。剝去下方三葉，只留二頂葉。這兩葉下的1-2 葉剝（或剪）時宜留下葉柄以便觀察到插枝後1-2周若會脫落則九成已髮根，若葉柄始終不脫落, 希望己不大。插技成活率約在 50-60%間, 故采枝時宜取計劃繁殖量的一倍以上，因而人們多選擇冬季修剪時可取得較多枝條。

培養土地冬天可選一避風不積水位置, 最好是在休閑數月的菜園土或花床。用盆插枝較保險, 可放陽台護理。先選乾淨花盆, 填入較佳Potting Mix 加少量粗河砂。亦可用花園草皮下的熟土加砂，再混勻（有人用過篩的腐熟堆肥但必須保證質量）。

插技時宜先用相似粗細小棒作一插穴再放插枝, 再稍將周圍培養土壓向插枝使充分接觸, 然後淋透水。以乾淨尼龍袋套好整個盆保濕, 2個月內外可檢查是否髮根。髮根的便可上盆, 經一年半便可定植於花園或上盆擺設用。

1.插枝(續)

上期介紹的盆插只適用於小規模繁殖，要是想繁殖多些苗木，人們多在花園開闢苗地插枝（主要在低溫季節）。 家裡有漂亮的玫瑰良種多，繁殖些送親戚朋友，現在冬剪期間正是個好機會，因為玫瑰處於冬眠在室外插枝就很安全，但必須做好準備並仔細進行。

(1)選擇地段 作插枝苗床宜選避風(主要是西南及西風)，半陽，最好是早上陽光的原有菜地、花床但己沒種植數月的休閑地。以免殘餘肥料影響髮根。

(2)開淺坑 一側垂直, 一側稍斜, 約可埋下玫瑰枝條2－3節，並在坑底放一層砂（必須是河砂, 目前大規模的花圃已有小包裝河砂出售專為花園使用，建築用砂不一定可靠）。鋪砂深度約1寸，作用是易排水，空氣流通易髮根。

(3)取插條 先浸水如上期，必須較粗壯，但不必留葉柄，插到砂層然後垂直挨在土坑上，填土壓緊，淋水後覆以乾草保濕，就不必再淋。

(4)插條之間距離 約一寸己足，前幾年ABC電視的園藝節目介紹把20條內外插條紮成束，然後整束枝條插入淺坑，也是個可行辦法，但冬天不冷的地方，則只宜先試驗一下，以免高溫多濕環境枝條發熱腐爛，冬冷地區則安全，成束插枝好處是保濕又通風易髮根。

生產部門大量繁殖時還採用芽插, 就是以利刀削一帶葉芽，切去大部份葉子。只留下2 cm長的下段然後插入培養土，且必須在溫室用培善養箱繁殖，箱內設自葯動噴細霧的裝置，這樣就大大省去繁殖材料，一條枝便可切 3-4 芽插，繁殖量大，適宜名貴品種繁殖。

嫁接

所謂嫁接是植物的兩種不同枝條其中一條是長在地里的玫瑰各切開一個傷口, 立即緊密扎在一起, 不久二者生長在一起成為一新個體。這樣做是為了利用各自的優點, 比如鄰居的一棵和平玫瑰開花能力極強，又挺美，自己花園的一棵花期短，花型又平平，目前正在冬剪期，鄰居也樂意給你選一些剪下的枝條，其中只有一枝較壯適於繁殖。若作插枝繁殖只能有一個機會，若把它作嫁接材料，每一芽可接一棵苗就可得數苗，況且地上的苗己有強大的根群，接後很快便開花並且花多，花壯。這就是為什麼人們喜歡採用嫁接繁殖，尤其商業苗場，預先種下一批苗木，以一年生的最好用插條或播種，後者用種子播種故稱實生苗）， 就能大批繁育新苗木。

在地里生長的實生苗或插條，提供水份養分作為新苗的基礎，故稱砧木，取的芽就稱接穗，二者怎會長在一起？讓我們先看看這自然現象：走進樹林會發現樹榦或大枝上常有一些傷疤，它們或由大風吹斷枝條或由其他原因折斷，日後一、二年間便會長成一些新皮把它重新覆蓋起來，這就稱為傷愈組織。砧木與接穗是人為割切的技段、貼合在一起紮緊，二者也分別形成傷愈組織， 且同時產生新細胞層，互相長在一起,我們就說癒合了，就育成一棵新苗，嫁接苗。

嫁接苗日後的表現決定於兩方面。首先，接穗的質量。采接穗時宜按取插枝一樣選取壯而己開花枝最好。其次是砧木。苗圃場經長期觀察己選定一些品種作砧木。如：「“New Dawn”」及 Rosa fortuneana 。跟他們商量有時是可購到理想砧木。另一辦法是從自己花園的玫瑰誘導吸芽 （Sucker）， 從砧木長出來的小苗。玫瑰種植往往將嫁介面埋在地下，有一見解認為將來接穗長出根來不會影響開花質量因而經常會萌發吸芽，尤其接穗部份生長較弱，或根群生長旺盛都易發吸芽，成長，一年後或可有壯枝提供插條繁殖，無形中你己在繁育砧木苗為嫁接材料。

也有人讓這吸芽成長的玫瑰結種籽，採集播種所得的小苗因是實生苗，其主根稱種根具有深插底土的能力， 所發育的根群部份成了垂直根在旱季便發揮抗旱，耐旱性能便成為抗旱育種好材料。然而實生苗又往往易產生特性上的質變，碰上出現不良性狀就會影響嫁接成活，因嫁接成功的因素是接穗的砧木的親和力，若砧木種質變劣，不易親和，嫁接便難以成功， 此法不易為一般非專業育苗的愛花人所採用。