11月16日。酉阳火车站至龚滩古镇的车少得可怜，一天只有两班。我从八点半等到十点半，车子才开始慢悠悠地出发。看了部范文芳的电影，聊以解闷。中午十二点半至龚滩。坐我旁边的女孩子，在外打工了四年，居然找不到回家的站台。她打了很多电话，左右逡巡着，才能确定在哪里下车。也算是“近乡情更怯”的实例吧。
雨敲打着小花伞，叮叮咚咚响个不停。小景点如西秦会馆，冉家院子，皆大门紧闭。走在湿滑的石板街上，看两旁的店铺、客栈，角落里的青苔，与种种深秋尚未衰败的鲜花。木棂窗上雕着格桑花图案，小巷深处的人们悠闲地搓麻。鞭炮声响得惊天动地，峡谷里飘荡着阵阵回音。原来是有人在迎亲。今天是这个女孩子最欣喜的一天吧，新嫁娘不知是否还沿用古老的风俗，在新婚之日哭得天昏地暗呢？
时代在进步，古老的一切在慢慢消逝。隔着几百年的尘沙望去，从前的岁月，是那么模糊。乘着游船在乌江里游荡，两岸绝壁耸峙的青山上，还有黑叶猴的影子吗？乌江的水电站，将碧绿如墨的长河截成一段一段，水位抬高了80米，不仅龚滩古镇只得整体搬迁，还压缩了野生动物的生存空间，它们只得往更高处迁移。生存还是毁灭？一个难解的命题。
发源于贵州省威宁县的乌江，自贵州省沿河县进入重庆酉阳土家族苗族自治县万木乡和龚滩镇，至重庆涪陵汇入长江，全长1070公里，乌江酉阳段约60公里，是千里乌江最精华的“乌江百里画廊”。乌江百里画廊“山似斧劈、水如碧玉、虬枝盘旋、水鸟嬉翔”，“奇山、怪石、碧水、险滩、古镇、廊桥、纤道、悬葬”构成了乌江画廊的景观要素。特别是荔枝峡、白芨峡、土坨子峡是山水画廊的精品，清代诗人梅若翁赞叹：蜀中山水奇，应推此第一。
游船无法开窗，隔着玻璃看乌江，总嫌不那么真切。耳畔导游在喋喋不休的介绍，给峭壁取着似是而非的名字。青山永久沉默着，它不需要。阿蓬江与乌江大同小异，只是山壁更为陡峭，船行中途，见前面有渔网拦路，遂返航。乌江的纤夫已经成为传说，总该给渔夫一条生路。导游说渔夫们一个月的打渔钱约有一万，淡季也有三五千，只是辛苦得很，起早贪黑收网放网，闲时还要补缀扯破了的渔网，一年忙碌，也真不易。
傍晚，闲闲坐在客栈的阳台上，对着墨绿得妖媚的乌江水，写游记，喝铁观音。倾听江水哗哗拍打着堤岸，雾气渐渐浓重，笼罩了对面山壁。此情此景，不知让多少人中毒深重，欲罢不能。谁又会知道他们依赖那种静谧、逃离尘世的原因是什么呢？没有人会主动说起，也没有人会主动去问。但是，若非不是有一颗活的不够好的心，谁会去从痛苦中寻觅安抚，就像那种空心的树，看起来枝繁叶茂，却原来已失去了部分的心。
红灯笼渐次亮起，点缀着龚滩的黑夜。淡季的缘故吧，小镇的夜生活不太喧闹。寥寥无几的游客在闲逛，墙上木牌写着：我在龚滩等你。。。这里，是否也有个满怀心事的女子，在默默守候落寞的心情呢？岁月，凝固在乌江岸边的吊脚楼。
11月17日。清晨的龚滩仿佛是灵魂深处的静谧，不知名的小鸟在树丛里跳跃，乌江上轻雾飘荡，早起的渔船“突突”划过水面，打破了山间的宁静。冉家院子门开着，探头张望一番，见无人，走到庭院里，隐隐听得后屋里有老人唱山歌声，那么，我还是不要惊扰他的自得其乐。天井里吊着南瓜玉米和辣椒，一派丰收景象。花窗上照例有鹤鹿同春等吉祥花纹。墙上粉笔写着：超越一步招人嫉妒，超越许多招人羡慕。西秦会馆依旧大门紧闭，无缘得见旧日繁华。好吧，只是在石板路上慢慢踱步，感觉已经很好。昨天的鞭炮纸屑尚未扫尽，石缝里还有残存的红纸，映衬暗绿的青苔。川主庙是四川本土之神，是李冰的神化。广袤中华大地，川主庙就只四川才有。李冰是战国时期秦昭王时的蜀郡太守，因为修建了都江堰，造就天府平原得以名垂千古。历史记载他“凿离堆以灌溉诸郡，沃野千里，而无水患”。李冰治水，变水患为水利，造福于民，因此被川人神化而奉为“川主”。此时的川主庙，也是冷落无人。走过桥重桥，转角店，店主自拟的对联颇好玩：早知今日地价高拉几根山木枯柴先架出空中楼阁；莫嫌农家滋味薄吃一碗粗茶淡饭才入得世外桃源。
走上长长的百步梯，再见了，龚滩。回到酉阳县城，新建的城门上，大大的酉州二字。桃花源究竟在哪里？自秦晋以来，莫衷一是。后裔问津南北，不辨东西。到也忙煞了不少古今文人。湖南武陵自是当仁不让，这个酉阳的桃花源。。。。也不知抢着有什么意思。“青山不老红颜老，源头桃非旧时花。”失意的文人想着固守寒庐，躬耕田园，做个超凡脱俗的隐士。只是在人口爆炸的现代，哪里还有真正宁静的所在？桃花源，也只得存在于自己的内心。
建有陶公祠。陶渊明（约365年—427年），字元亮，号五柳先生，世称靖节先生，入刘宋后改名潜。东晋末期南朝宋初期诗人、文学家、辞赋家、散文家。汉族，东晋浔阳柴桑（今江西省九江市）人。曾做过几年小官，后辞官回家，从此隐居，田园生活是陶渊明诗的主要题材，相关作品有《饮酒》、《归园田居》、《桃花源记》、《五柳先生传》、《归去来兮辞》、《桃花源诗》等。 他来过酉阳没有？只怕不见得。若是从敬爱之心里穿凿出来，给他建个祠堂，到也无可厚非。只是今人大抵以景仰为名，行发展经济为实罢。挖个不方不圆的池塘，种片枯枝败叶的桃林，弄畦不死不活的蔬菜。。。。就是有良田、美池、桑竹之属啦？哈哈，果真好玩。碑林里的诗词，到有几首字写得不错。“翼翼归鸟，相林徘徊。岂思失路，欣及旧栖。虽无昔侣，众声每谐。日夕气清，悠然其怀。”
和一个重庆小妹共游。年票终于派上用场，可以免费一次。近几年不会再来重庆，就把年票赠与她，也是物尽其用。伏羲洞出乎意料的漂亮。溶洞深广空阔，一进去到觉得比芙蓉洞还胜上三分。只是灯光太过光怪陆离，这点就及不上芙蓉洞雅致了。暗河里的淙淙流水，原是桃花溪的源头。各式各样的钟乳石，令人流连往返，赞叹不已。不过，论精华还是芙蓉洞来得更美丽些。
下午，在酉阳汽车南站搭车往龙潭古镇。司机一路放着口水歌，凤凰传奇的几首已经听得生厌，阿杜沙哑地唱：“我应该在车底，不应该在车里，看到你们有多甜蜜。。。”前座一个男孩子也在跟着哼，到跟阿杜差不离。天空一碧如洗，蓝得令人心醉。到重庆十来天，才看见十分钟的太阳，一直小雨淅淅沥沥。今天总算是放晴了。
龙潭古镇始建于清乾隆元年（1736年），民国二十四年（1935年）设镇。凭借龙潭河、酉水河之便，这里曾是重要的商业集镇，有“龙潭货、龚滩钱”的说法。抗战时期，龙潭古镇成为避战大后方，1.5平方公里的小镇上云集了8万人，使龙潭古镇一时蜚声全国，被誉为“小南京”。
古镇至今仍保存有距今已200多年的石板老街、四合院。封火墙是其独特的建筑。镇上以火砖砌成的围墙，高达十几米或二三十米不等，再用铁或木料砌成约1米高的楔子护墙，内修房舍。主街宽约5米，全用方块青石铺成，因年代久远，历经行人步履，石板光滑，行走其间，尤须格外小心。
昔日荣光暂且不去说他，龙潭老街正在翻修下水管道，石板路挖得坑坑洼洼，泥浆遍地。行走须格外小心实在贴切。一路跳跳蹦蹦走至万寿宫。 数百年来，在渝、鄂、湘、黔四省市边区，广泛流传着“万寿宫”就是为乾隆皇帝下江南修建的御用行宫。只是当年四省市边区匪患成灾，乾隆皇帝才没有成行。然而，尽管乾隆皇帝没有到此，但酉阳知府却在“万寿宫”为清光绪皇帝登基举办过大型的朝贺仪式，也为慈僖太后的60大寿做过隆重的庆典。可惜如今看上去有点荒凉。传说中的贵妃床连床板都不齐全，刻有“九五之尊”的二龙夺宝洗脸架倒是做工精致，十分华丽。湄苏河边人们照旧淘米洗菜，浅笑唠嗑，王朝的阴影已渐渐消失远去。
11月18日。依然在老街上慢慢踱步。老旧的门楣旁挑着招徕顾客的幌子，颇有旧时风光。以为马头墙是徽派民居的专利，原来这武陵山中的小镇民居也大多如此，孤陋寡闻了。这里叫做封火墙，作用自然也是防火吧。有几间旧屋子歪歪倒倒，已经列入危房行列，不许靠近。老街尽头的龙王庙是新建的，大体可以看出中国正是个多宗教的国家，儒释道地方神济济一堂。新街上人来人往热闹非凡，充斥着内陆小镇杂乱无章的摆设与垃圾。买了个糖包子，糖馅没有全部融化，一口咬下，甜得要命。到赵世炎故居绕了一圈，收拾行李回火车站。
酉阳火车站不大，只有两个检票口。照例是喧闹得很，仿佛等了很久，才看见火车如藤蔓般爬过来。好吧，我要回家了。想要开开心心地去流浪，就得有个可以回去的地方。我没有故乡情结，不过回到故乡，到底也是件愉快的事。
这不是一条朝圣之路，旅途的最终，我并不一定能达到出发时的目的，但这中间的变化与感悟却大大地超过了这个目的。人性到底是向善还是向恶?有罪还是造业？也许，是罪或是善都不重要。一如问题和答案最终都不再重要。没有任何一个答案可以拯救人生。我们所能做的不过是走在路上，然后原谅自己的错，然后找到一条可以跟自己更好相处下去的路。
因为，这条路，没有回头路。你，只能鼓足勇气走下去，走到最后终于可以不再在乎问题和答案的那天。
11月16日：酉阳至龚滩汽车30，龚滩八哥客栈70，游船乌江画廊80,
11月17日：龚滩至酉阳县城23，桃花源免票，景区中转车10，酉阳至龙潭10.5，龙城旅馆90，万寿宫门票20.
11月18日：三轮车去赵世炎故居来回7，酉阳至杭州南火车330.萧山至常州汽车82.
