在美购买二手车

买什么牌子的二手车？如何判断二手车的价格？ 对于买什么牌子的二手车，可谓仁者见仁，智者见智。但仔细分析起来，并不是很复杂，无非日系车，美系车，韩系车，德系车，其他欧系车这几种。记得我们在前面讨论为什么要买二手车，所以基于同一理由，我们可以马上排除其他欧系车（例如SAAB，Volvo等），因为市场上数量不多，不好挑，而且价格高，维护贵。德系二手车中的BMW和Benz也不是个好选择，虽然买了以后你可以打电话跟你老爸狂吹一下，但真正使用起来，每次去加油站和维修站都是一次心痛的感觉。当然，我并不是说BMW和Benz的车差，只是它们不适合第一次买二手车的人。 大多数中国人都很喜欢日系，美系车，它们的确是很好的选择。比较起来，在经历过无数次血和泪的XX后，我本人更倾向于日系车（我敢保证有很多人反对我。但美国是个言论自由的国家，在不妨害别人的情况下，我有发表我的言论的自由－所以我说我本人更倾向。而且，对于您的反对，虽然我并不一定赞成和接收，但我会坚决捍卫您发表反对我的意见的权力－够公平吧？）。 客观的讲，美日汽车各有好坏，日系车的特点是机械可靠，耐用，省油，保值，操作人机工程学好。美国车通常马力大，内部宽大，空调效果快，价格便宜，零配件便宜。但美国车的小毛病太多了，虽然每次维修都不贵，但太麻烦了。韩国车也可以算在我们买二手车的考虑范围内，韩国车在刚进入美国市场的时候走过一段弯路，主要是质量问题。导致92、93左右的车在使用5、6年后只值千把快，而同等级同等年头的美国车要贵2倍以上，日本车要贵3倍左右。这两年，韩国朋友们痛定思痛、亡羊补牢、卧薪尝胆、浪子回头，总而言之吧，就是改了，韩国车的质量得到了大大的提高，又因其价格便宜，在美国的市场占有率以有明显提高。这帮太极猛虎的经验非常值得中国汽车工业借鉴。因为对于象汽车这种耐用消费品来说，价格不是唯一决定因素。而且一旦臭名远扬，想扭转乾坤是相当不容易的。 我们接下来要讨论关于决定二手车价格的很多因素，但还是先进行一下科普吧，也就是介绍一下汽车的基本知识。 除了以产地和品牌分，汽车通常以其功能/形状分。具体有：三厢轿车－Sedan；两厢轿车－Hatchback；后行李厢加高和成员仓连成一体的轿车－Stationwagon； 吉普车/多功能运动型车－SUV(Sporty Utility Vehicle)，美国南方也叫truck；商务舱那样的面包车－Minivan； 小卡车－Pickup(我们所谓的皮卡)。 按传动/换档分：手排档－Manual shift/Stick shift；自排档－Auto Transmission/Autoshift，手自一体的我看都不看（不明白买这种车的人到底要怎么开）。按颜色分大家都会，我就不多嘴了。 从这个一月谈开始帖到网上，就有很多朋友问问题，绝大部分是关于价格的。没错，买二手车主要看的就是价格，但更精确的说，是看性价必，是买一辆即使便宜、简陋、有些破旧，但起码能在一、二年内正常形式的车。我们以一个网上朋友的提问来开始我们对于二手车价格的讨论（原文是英文的，我在这里免费帮忙翻译成中文的了）：“99年丰田佳美，型号LX，行驶里程99000英里，自排档，皮座椅，灰色内饰，CD收音机，要价7000美金，帮忙看看值不值。”不知读者的第一感觉是怎样的？反正每当我看到这样或者类似这样的问题，第一反应就是无言以对。因为这个问题看起来什么都说了，其实缺了起码80％的信息。 二手车的价格通常由如下几个方面构成：生产厂家、型号、年份、已行驶里程、配置、原车主的使用情况及车的使用地理位置、保养情况、维修情况、及具体车况等等。让我们逐一看看这些因素是如何起作用的。 首先是生产厂家，这个比较简单。因为对于同档次而且其它条件都一样的车来说，奔驰肯定比丰田贵，丰田肯定比福特贵。 型号是指同一厂家生产的车，有不同型号，不同大小。比如：丰田里面有Camary，Corrolla；本田有Accord，Civic，CR-V。同一厂家生产的不同型号的车，大小和功能不一样，价格当然是不同的，这个也不难。 对于二手车配置，买主通常是没什么可选择的。买二手车图的就是个价廉物美，如果你非要挑CD是1碟还是5碟的，有没有DVD，车窗是否是电动的，那你买车的时间恐怕就会非常厂了。我自己对配置没什么要求，车吗，主要是交通工具。当然，如果人家的车配置非常好，要价上高一些也是合理的。 年份、已行驶里程、原车主的使用情况及车使用的地理位置如果单独看，非常容易理解。我们都想买年份近的，行驶里程底的车。但我个人认为应该放在一起讨论，因为这个地方产生的误解最多。比如说，网上有朋友问：同样牌子的车，如果车况配置相同，价格相同，应该选99年8万英里的车，还是01年11万英里的？这种问题很难直接回答。表面上看，99年的车老了2年（腐蚀大一些），但行驶里程少（机器磨损少一些）；01年的车正相反。但真实情况是这样吗？我一般都要问，原车主是什么样的人（白人、黑人、亚裔？）？谈吐如何？家庭情况如何？年龄大概多大？住在哪里？ 可能有人会问，这些问题和车有关吗？我的回答是：“有关，太有关了”。来看看人种问题。从骨子里，我并不是个种族主义者，但多年的经验和阅历告诉我，在美国，白人确实更可信一些，尤其是中产阶级的白人。这些人受过良好的教育（知道车虽然是钢做的，也需要按时保养！），责任心强（所以开车稳当，车况能保持的较好），诚实、有礼貌、讲道理（如果你能有合适的理由支持你的讨价还价，他们通常会接受），经济上比较宽裕（这一点对你很重要哦！）。而黑人通常在经济上稍微差一些，通常开车猛一些（对车的磨损较厉害），而且有时候不讲理起来有点难对付。对于亚洲人，尤其是中国人，比较难定义。但总节一下，觉得优点是语言交流没问题，开车习惯也还可以，一般对车的养护也过得去，缺点是中国人太聪明了，我想你能明白我的意思。 从原车主的谈吐、住房条件，你通常可以看出他的经济状况和人品。这两样将直接影响到车况和车价。所以有时候觉得，所有事情归根结底都是人的问题。好像扯远了，咱们接着谈车。 同样2辆车，在城里和乡下跑的同样的里程数可是大有不同。可以简单的定义为，在繁华的大都市跑1英里对车的磨损和乡下跑1.5英里的磨损相同，也就是说，跑同样的里程，城里对车的磨损大。为什么这么说呢？因为城里堵车（车原地没动，车的发动机也在磨损），城里的路况不好，城里的空气质量不好。所有这些都加速了汽车各部分的磨损。 那么年份呢？如果其它都一样，只是年份差2年，选哪个呢？当然选年轻的。首先，因为有2年的时间差，所以年轻一点车的底盘被雨雪风霜的腐蚀轻一些，车漆的氧化程度轻一些；更重要的是，科学技术是时时刻刻都在进步的，每年都有新技术被应用在汽车上，不管是改进车的安全性、燃油经济性，还是舒适性、可靠性，对你都没坏处。 综上所述，你可以在网上或者手册上查到一款车的评价市场参考价格，但一辆二手车的最终价格是由很多因素决定的（除了上述的主要几种，还有更多的细节我们会在后文中谈到）。

节买二手车要注意的事情。 如果你是一路从Day1看过来的，那么你现在可能已经产生了这个问题：当我开始买二手车时，我的目标应该设立在哪些车上呢？要回答这个问题，需要先有个设定，我们把买二手车的人群大体分为2类：第一类是经济实力非常有限，是辆车，能做为基本的交通工具,别找大麻烦就行；第二类是经济情况还过得去，想买辆看着、坐着、开着都稍微舒服一点的，但价格中等不要太高了。有反应快的已经看出问题了，好像缺了一类，为什么没提想买年头很新、价格偏高的二手车的人群呢？原因很简单，本人一直认为并再次重伸，买任何二手车都有风险，如果钱攒的差不多了，干脆一步跨入共产主义，来辆新的，省得钱没少花，还要承担风险。 现在看看上述2类人群应该挑什么样的车吧。对于第一类来说，目标大体可以锁定在小型的轿车（Sedan），排气量在1至2升之间，以2升为上限（通常1.5升左右，因为2升大概可以算中型轿车了）。对于车的国别和品牌，美国车、日本车、韩国车都可以考虑，本人比较中意的品牌有Civic（HONDA本田）、Corolla（TOYOTA丰田）、Sentre（NISSAN 尼桑）、Escort（Ford福特）、Elantra 和Accent（Hyundai现代）、Mazda323（Mazda马自达）、Mirage和Lancer（Mitsubishi三菱）等等。锁定了小型车，也不能把广告上的每辆车都验一下吧。所以我们的范围还需要继续缩小。鉴于我们的定义，我认为应该着重考虑那些车龄在7－10年，跑了8－12万英里左右的车。这些车的价格基本上在$2000-$5000的范围，也就是新车价格的六分之一到三分之一左右，如果保养正常并且没有出过什么大事故，再跑个3、4年应该不成问题。但这些车的很多零部件都已经到口了，也就是说，到了出小毛病的年龄了，比如说某个Sensor（传感器）坏了，Idle（怠速）需要调整了，启动有时候需要多打几下等等。但考虑到经济因素，我认为还是可以忍受的。当然，更便宜的车也有的是，而且我不否认在那些几百块钱（甚至几十块钱）的车里面也有平平安安能开几年的，但按我的挑车经验，这种几率太小了，看过几辆这种便宜车后，觉得真是浪费时间。 对于我们上面分类中的第二种人来说，挑车变得更容易也更复杂了。之所以说出这样一句不和逻辑的话（如果我的计算机老师看到这句话，一定不会让我毕业的！），是因为任何事情都具有两面性，也就是说我们需要辩证的、历史的、唯物的看待事情。先来看看容易的方面，预算多了，可挑选的车也就多了（再次印证了钱多好办事这句话），就这么简单。那复杂的一面呢？预算多了，如果你不小心挑了一辆破车，损失的钱也多了，所以你需要更仔细的验车。哈哈，也很简单吧。来看看第二类人的选择有那些吧。第二类人依然可以选择上述的那些小型车（我们稍后会比较一下小型车和中型车的区别），只是可以买年头新一些的，里程少一些的。对于我们上面提过的小型车，可以考虑车龄在4－8年，行驶里程在5－9万之间的，这些车的价格应该在$4000-$7000的范围内。如果你认为小型车不太适合你，也可以考虑中型车，最好的牌子当然是Camary（TOYOTA丰田）和Accord（HONDA本田），这两款车在美国已经经受了几十年的考验，在质量和可靠性方面绝对是中型车中的首选（当然价格也要高一些）。其它可选择的也很多，例如Taurus（Ford福特），Mazda626（Mazda马自达），Galant（Mitsubishi三菱）等等等等，如果想写，应该还能举出10个左右的名字。与小型车相比，中型车主要是发动机的排气量大一些，驾驶室内空间大一些，行李箱大一些，车重一些，通常配置高一些。当然，由此引出的就是价格也高一些，油耗高一些，停车位需要大一点。 好了，我们已经对自己想买的车有了一个大概想法了，假设我们经过考虑，大至决定了需要买的车的轮廓，例如：中小型的sedan。价格在$3000-5000之间，自排档，全电动等等。决定了这些基本因素后，我们需要做点家庭作业。买一本consumer report，看一下各国车的大概评价及各种大概车况下的book value（比较客观的市场价格）。从consumer report中，我们可以知道广大人们群众对该车的最公平的评价，以及该型车有何优缺点，是否有call back的历史，然后才可以我们的买车行动。 讨论具体的买车之前，还要先提几句季节和气候对买车的影响（经常被很多人忽略）。在美国的东北部，冬天经常下大雪，政府为了保障人民生命财产的安全，会在马路上撒雪盐，让雪尽快融化。这就导至一个问题，雪融化后变成雪盐的水溶液，然后等车驶过的时候会溅在车的底盘上，时间长了会对底盘有很大腐蚀。所以，通常北方车的底盘状况比南方和西部车的要差很远。再看看季节，一年四季验车的时候有不同的附加项目，主要是夏季和冬季。夏季要看车的散热情况，条件可能的话，把车开上高速，打开冷气，用中速多跑一会儿，看看水温是否正常。如果是冬季，要着重注意车辆的启动，验车提醒车主不要发动车，启动“冷车”看点火是否正常。我们会在后文相关章节更加详细地介绍这些。  大多数国内的高手都是开手排的大师。但在美国，最好还是来自排的。因为美国绝大多数车都是自排的，维修方便；碰到堵车时候，就更能显示出自排的优越性。当然，如果你非常不想把车借给别人，手排绝对可以帮你。还有一种人，说手排的有驾驶乐趣，本人对此不敢苟同（别跟我抬杠，否则话题就扯远了）。

现在我们发现，在日系车中，如以$4000块为指标，我们大概能买到以下的车：小型车：Honda Civic（8年左右车，10万英里左右，NYC车）；Toyota Corolla （同前）；Mazda 323 （5－6年车，6－8万miles）；Mitsubishi Mirage/Dodge Colt （6年左右，6－8万），Ford Escort（4－5年，5－8万），Dodge Neon（5－6年，5－8万）中型车：Toyota Camery (十年，10万)，HONDA Accord（十年，10万），Ford Taurous（9年，8－10万）。如果你的调查很仔细，那么这个单子还会长很多。在有了这个单子后，根据你的爱好（如对产地、牌子的特殊喜好），和需求（车的大小、排气量、) 几个门、配置等）从中挑出你的目标群。例如，我们假定我们的目标车是小型车，自排，1.5-2.0升排量。大多数国内的高手都是开手排的大师。但在美国，最好还是来自排的。因为美国绝大多数车都是自排的，维修方便；碰到堵车时候，就更能显示出自排的优越性。当然，如果你非常不想把车借给别人，手排绝对可以帮你。还有一种人，说手排的有驾驶乐趣，本人对此不敢苟同（别跟我抬杠，否则话题就扯远了）。 有了目标以后，就可以开始找车了，象前文我们说的，网上和报上都有很多。如何分辨一辆车是私人的，还是dealer手里的呢？有一个简单的办法，如果你看到在报上的一小块广告里写了好几辆车，多半是dealer的，因为私人不大会同时出售好几辆。另外: 如果好几个车的广告留的都是一个电话号码，那也一样。 不管在哪里，找到目标车后，应该首先打电话联系对方。电话中应该确认：车的型号、年份、行驶里程、对方是否是一手车主价格、价格是否可以商量、配置、对方是私人还是dealer等信息。如果觉得合适，就可以和对方约看车的时间和地点了。看车时候最好找几个朋友一起去，一来大家都可以帮忙看看（群众的眼睛是贼亮的吗），二来可以你一言我一嘴的帮助砍砍价。 如果是冬天看车，在电话里要提醒车主不要提前启动发动机，保持发动机cool。因为有很多车在严寒的季节存在启动困难，可能需要特殊手段（如反复打火、使用添加剂、给发动机加温等）才能启动。如果车烧热了，等你试车时就看不出来了，买回去修就费劲了。 真正的学问就在看车了。说起来，看车使用的是我们祖国文化的传统瑰宝：望、闻、问、切。 好一个“望、闻、问、切”！！！！

验车时，不要笼统的走马观花。要假设任何一个部分都可能出问题，而你的责任就是找出这些问题，并评估问题的严重性。 首先，要多绕着车走几圈，看看此车给你的第一印象。毕竟，它可能就是你将来的坐骑了。如果第一眼就看不上，那就省省时间吧。在检查车的外表时，主要注意漆面是否光滑，是否保养良好，有无划痕，有无磕碰。在大城市的车，通常多多少少都带点伤，尤其是前后bamper,这很正常。只要不是很碍瞻观，应该是能接受的。但心里这样说，嘴上可以把此当成花价的理由。看外观要留个心眼，不要看到一辆特别亮闪闪的车就惊若天人，要小心其中有诈哦。例如，如果一辆5年的车，车主家没有车库，还象新车一样亮，就不正常了。因为车漆分为2层，底下的一层是颜色，上面一层透明的叫Clear Coat，起到保护颜色层和闪闪亮的作用。通常经过几年使用后，阳光中的紫外线会使Clear Coat氧化，使车看上去不是闪闪亮了。这个时候，可以用抛光(polish)的车蜡打一下，把氧化层打掉，恢复车车的光彩。但处理的结果使车表面留下许多很细小的划痕，只要对着阳光就能看出来。所以，如果上述的车是崭新崭新的车漆，一定是后喷的。而此类整容一般是事故车或者拼装车的痕迹。对于正常的情况来说，如果一辆用了5－7年的车，在放在露天，打蜡清洗正常的条件下，漆面应该是有些旧的。 如果你对此车的第一印象还行，那接下来的工作将比较辛苦，可能需要2－3小时的时间对一辆车来个里外详细检查。前面我们说了车漆的检查。外部检查还应该包括：对减震的检查、对轮胎的检查、底盘的检查等。对于减震的检查，因为非常简单，所以可以一开始旧做。方法是分别用力猛向下按车的4个角，然后松开手。如果车身没有连续的上下晃动几次，说明减震还可以。如果上下来回几次才停下来，说明空气减震器/液压减震器已经失效了。这对汽车的行驶安全是个大隐患。 轮胎的检查也比较简单，看看花纹的磨损情况。一是看看磨损量，准备一个一美分的硬币，把林肯的头顶端放入花纹的槽里。如果看不到林肯的头顶了，说明花纹还足够深，如果能看到头顶，说明轮胎已经磨损的差不多了。轮胎花纹的深浅对下雨雪开车时候的安全非常重要，如果轮胎排水不好（花纹太浅），非常容易打滑。在美国换一副轮胎并不很贵，所以即使轮胎磨损的很严重了，对车的其它方面影响不大，但可以作为划价的一个条件。相对磨损量来说，磨损的均匀程度更重要。因为如果同一轮胎的磨损不均衡，或者不同轮胎的磨损不均衡，说明车架需要校正，或者轮胎需要做动平衡了。做车架的校正不算很便宜了。

轮胎磨损的不平衡分为几种情况。如果是前胎必后胎磨损的厉害，是正常的（在前轮驱动的情况下）。当然，前后轮胎是需要定时对调的。如果是前或者后胎的左右磨损不一样，可能是有一侧减震有问题。如果轮胎的中间比两边磨损的厉害，说明充气太足，如果是两边比中间厉害，说明气压太低。这些常识不但验车时候用的上，平时开车和保养也很需要。 说到轮胎，顺便说一下轮胎的标识。轮胎的侧面通常都有一组字母和数字，表明轮胎的特性。常见的一般是这样：P165/80/R13。165是指轮胎的宽度（mm），80是指轮胎厚度是宽度的百分比（80％），R是指子午线轮胎，13是指轮毂的英寸数。各种车一般都有自己的标准轮胎，我们通常在换轮胎时候，只要按照说明书上的标号买就行。有些人为了追求所谓的“路感”，把轮胎的厚度减少（例如，把P165/80/R13换成P165/60/R13）。这样做，可能提高了驾驶乐趣，但大大降低了车辆的舒适感。也有人把165的胎换成更宽一点的，比如说185的。轮胎宽一点以后，可能对雪地、雨地的安全性能有所提高，但可能影响车的转向性能。所以，除非你有特殊要求，或者对车的情况很熟悉，建议不要改换轮胎的型号。 检查好上述内容的同时，看看车身的情况，例如，有没有大的划痕，有没有碰撞引起的损伤等等。然后，开始检查玻璃（风挡和车窗）。主要看前后风挡上有没有裂痕和其他损伤。一辆中小型车的前风挡如果更换的话，通常要$300-600，如果风挡有裂痕，对行车安全是很大的隐患。检查前风挡时，顺便看一下雨刷，看看雨刷的锋面(blade)是否平整，有无损伤。一对雨刷大概价值$20-50不等。我提供大概价格的意思是，如果全面检查后，你对整车还满意，但一些小地方不尽人意，可以参考我提供的价格来砍价，外观检查的最后一步是车门。打开四个车门（如果是4门车。测试一下：轿车通常都有几个门的？），然后关上，检查车门是否可以轻松的关严。打开车门，用手握住车门往上抬，看看车门是否有很大框量，如果有，说明曾有人经常打开并倚靠车门，使车门下坠，车门的铰链已经变型。这样，对车门的密封是有损坏的。检查门锁是否正常。检查车窗是否可以轻松摇上摇下。如果想检查车门窗的密闭性，可以把门窗关严，然后用水对着车一顿猛滋，然后看看车内是否有水（也可开去洗车房做这件事）。

车外检查的下一步是检查底盘和排气管。趴低一点看看车下，有条件的话把车顶起来或者开到地沟上。主要看车底腐蚀是否严重。在很多冬季下雪的州，由于雪盐的影响，车底腐蚀的很快。车底腐蚀严重的车最好不要买。同时，看看车底有无明显的刮伤或撞过的痕迹。毕竟，底盘的平直与否对车的舒适性和安全性影响很大。况且，做一个底盘校正的价格也不低。 检查到车后的时候顺便看一下排气管。一看腐蚀严重与否，二是拿一个手指伸进去摸一下排气管内侧，看手指上有什么。如果手指是黑的，说明该车燃烧不完全，排气管内有积炭；如果是油腻腻的，说明发动机烧机油。如果有很深的锈迹，说明该车经常低速运转，排气管有积水，腐蚀严重。如果三者都有，……％￥……％％￥……％。 说得机油，很多人不知道如何识别，如何购买，如何更换。其实很简单。首先是更换周期，一般是三个月或者三千英里，哪个先到就换。换机油可以到车行或者自己来。车行不管大小，关键是看给换什么油。比较好的机油有Mobile或者嘉十多（英文名好象是Cystrol）。标号一般用10W-30或者10W-40的。第一个数字10表示该机油的低温性能，除非在极冷的地方，10足够了。如果在加拿大，冬天可能用5的。第二个30或者40表示机油的高温性能。数字越大，机油越稠。一般旧车用40的，新车用30的。夏天用40的，冬天用30。机油的基本功能是清洗、降温、润滑、密封。如果机油太稀，其密封性能会降低，太稠，会使发动机多费劲，多烧油。

美国买二手车一月谈（day 9） 下一步就是检查车内了。很多人打开车门一看满新的，立刻就通过了。其实其中暗藏玄机。 首先，一辆车的内饰如果太新或者太旧都不正常，除非该车是长期停在车库里面的。否则阳光照射会让车内的塑料或皮革产生老化。检查从仪表板(dash board)开始。看仪表板有无裂痕或毁坏，是否过度老化。然后看头顶或座椅。很多人都有在车内抽烟的习惯，长期的烟熏，会使头顶上的毡子发黄发黑。如果你不吸烟，可能将来会让你很不舒服。检查座椅时，不管多费劲，也要把椅套拿掉。看看座椅表面是否有污损开裂，是否有很多果汁饮料的痕迹。如果有，说明前车主是个不太爱车的人，那么他对车的其他部分也不会很关照。如果发现所有座椅都有大片液体痕迹，那么你就要小心了。该车可能被水泡过。如果真是这样，那么机器就玄了。这样的车是绝对不敢碰的。 座椅检查完了就该做上去了。看看软硬是否合适，是否能够提供足够的支撑。对于座椅，不要管其他人或者书上怎么说，自己舒服就好。但总的来说，本人喜欢稍微软一点的。开长途的时候好象好一些。 检查车内饰的主要目的，一是看看此车有没有可疑的迹象；二是看看颜色、质地是否和意；再就是考察内饰的磨损老化程度。座椅可以加套，而且不贵。但仪表盘如果老化的太厉害，就没办法了。想一想，每天面对一套陈旧的仪表盘是什么心情。当然，对于一般老化的仪表盘，可以买一种象蜡一样的液体(好象叫dashboard fresher什么的)，用它擦一遍很有效的。

美国买二手车一月谈（day 10） 内饰检查完了，先不要打火。需要看看引擎室了，因为一切的一切都靠这里了。引擎室的开关把手通常都在方向盘下左边，应该很容易发现的。通常轻轻一拉，能够听到一声轻响，有的车的引擎盖会微微往上抬一点，有的车的引擎盖可能看不出来有变化。两种情况都正常。拉过开关后走到车前，把手伸到发动机盖前方正中下面，轻轻往上抬一点，然后通常可以摸到一个小把手。如果找不到，稍微向左或向右找找。抠住小把手，就可以把发动机盖掀起来了。掀起来后，用支撑杆支住盖子。（支撑杆通常在车头或左右两边，看到一个1－2尺长的杆子，王起拉就行了。）有的高级车，当你抬起机盖时，支撑杆会自动伸出。检查一下支持是否牢固。 打开引擎盖，进入你眼睛的将是一个全新的世界，可能你一下就会来个眼花缭乱。但不要着急，跟着我的步骤，你应该能检查完你应该检查的一切。首先，看看机器的整体新旧程度。一台车用过几年后，多少机器会有些氧化、生锈。所以，如果一台用过几年的二手车机器是闪闪亮的，绝对不是一件好事。有几种可能，一种是车是re-build的，很多东西不是原装；还有可能原车主在试图掩盖什么；最好的可能是原车主为了能卖一个好价钱，去做了一个整体的引擎清洗（外部的，只要几百块）。所以，千万不要被闪闪亮的东西骗了。 如果机器上稍有锈迹，这是正常的。但要注意发动机盖上有无很多油迹，尤其是盖子的密封圈附件有无油迹。如果有，那说明密封圈已经老化了，需要更换（百十快）。