鸽子:海南寻找苏东坡
2008-08-13 21:50:06
一
“九死南荒吾不恨，兹游奇绝冠平生”
这是旷世奇才苏东坡离开海南岛时的感叹！
海南岛，苏东坡一生中宦海沉浮、厄运相加、累遭谗毁、遍体鳞伤而最后被扔弃的荒蛮之地。一千年过去了，诗人的痛苦或许隐藏在历史的长河之中，但他的熠熠才华，经过岁月的洗礼，如高高升起的夜明珠，更加璀灿闪亮。
甲申年冬季到乙酉年初春，我和铁汉在海南岛上漫游。客居此地两月余，我俩的心情一直萦绕在苏东坡的世界里，感慨万千。琢磨他，研究他，谈论他，佩服他，寻他的故迹，争读和他有关的书籍，相互吟诵他的诗词……
甚至，梦里都恍惚着苏公的影子。
苏公命途的坎坷，固然有政治风涛的作用，而中国人性之弱点，在他的周围表现最为显著。对此，东坡的弟弟苏辙最击中要害：“东坡何罪，独以名太高。”
东坡生长在一个有着渊源家学、又以节义为标榜的文豪世家。小时候，读《汉书·范滂传》，至范滂从容赴义一章节，见滂母犹以豪言相激励：“汝今得与李、杜齐名（李膺、杜密，皆死于党锢），死亦何恨！既有令名，复求寿考，可兼得乎？”当时，东坡感极而悲，乃询其母：“轼若为滂，母许之否乎？”母叹曰：“汝能为滂，我顾不能为滂母耶？”由此，我们不难想象苏东坡一生的气节从何而来。
二
我来踏遍琼崖路，要览东坡载酒堂。
一个小雨混杂着浓雾的早晨，当地的两个朋友驾车带路，领我们去儋州寻访东坡书院。面包车从总后驻海南办事处的幽静小院中驶出，西行约一百多公里，到达儋州。一是因为司机路线不熟，二是路旁标记不醒目，车子走远了很多，又调头返回，几经打听，才寻找到一块不显眼的指示牌：东坡书院。
这个当口，我的大脑里闪现出寻找宋氏故居的情形，感觉一模一样：一路上看不到路标指示，道路弯弯曲曲，簸簸巅巅。只是在宋氏所在的村口有一个小小的字牌。车子驶过去，幸亏司机反映快，倒转车头，停下来细看，才没有走太多的冤枉路。
一个是中国旷世大文豪苏东坡，一个是影响中国近百年政治命运的宋氏家族，他们的故地为何这么低调？难寻？
联想到某些内陆名人故居的大肆张扬，人头熙熙攘攘，小商小贩大喊小叫，这种低调倒让我体会到海南人的朴素。
车子驶过一座长长的桥，又穿过一条热闹的集市，目睹了儋州妹子挑担的风姿，一拐弯，几分钟就到了“东坡书院”。门前冷落鞍马稀，与前几天去三亚南山寺的人山人海形成了鲜明的对比。不过，只要是跋山涉水赶来的，一定是东坡的知音！
对东坡的崇拜和追寻，是心灵的脚步，是精神的渴望，是性情的同气。不是被鞭子驱使来的，不是被喧嚣吸引来的，也不是被人流冲来的……我们的心诚意切，东坡先生有知亦该深悦矣！
趁朋友购买门票的空儿，我仔细端详，看到书院座落于田野中间隆起的小山坡上，坐北朝南，草茂花盛，亭、堂、池、院俱全。头门古雅别致，门上横书“东坡书坡”四字，笔力苍劲，是清朝举人张绩所题。
检票后，进入大门。迎面为载酒亭，上下两层，上层四角，下层八角，各角相错，角角翘起，呈欲飞之势。亭的东西两侧是莲花池，亭池相依，倒影成趣。亭上绘有图画，表现东坡居儋三年的生活情景。
载酒堂就在载酒亭的后面，是东坡书院的主体建筑。堂中两侧，有历代文人学者为东坡书院所撰写的诗文碑刻，堂后墙上有两幅大理石绘刻，左边一幅是明代大画家唐伯虎所画的《坡仙笠屐图》，右边一幅是明代大文学家宋濂的题词：
东坡在儋耳，一日访黎子云，途中遇雨，从农家假笠、屐着归。妇人、小儿相随争笑，群犬争吠。东坡曰：“笑何所怪也？吠何所怪也？”觉坡仙潇洒出尘之致。数百年后，犹可想见。
书院大殿在载酒堂后面，中间隔一庭院，其左右两侧是廊舍，与载酒堂相连，形成一个四合院，院中有棵百年老树，为书院增添了些许古意。
庭院深深，观者寥落。我和铁汉牵手一间间虔诚地看，认真地读,真诚地喝彩!
在东坡讲学处,铁汉站在其学生黎子云的位置拍照。这位平日里目空一切癫癫狂狂的疯子，此时谦虚至极恭敬至极。他是东坡彻头彻尾的崇拜者。曾经看林语堂写的《苏东坡》，几次掩卷，几次欲泪，几次拍案！我俩北京的家中，就有他拟句并用“漏白”（这是铁汉独创的一种中国水墨书画）书写的对联：
文思李清照，
笔意苏东坡。
从中可窥一斑。
转到东院，有东坡的大型雕塑，他戴笠着屐，手执诗书，临风而立，平民之朴，文人之雅，直臣之鲠，智士之慧，浑然在其中矣！这就是贬谪到海南时期的苏东坡！
铁汉和我携手并肩，同坡公合影留念。此次海南之行，追寻东坡遗迹的心愿终于实现。
我对铁汉说：“我们比东坡先生幸福。他一个，我们两个。”
三
“一点浩然气，千里快哉风。”
“竹杖芒鞋轻胜马，谁怕？一蓑烟雨任平生。”
“回首向来萧瑟处，归去，也无风雨也无晴。”
……
这是独一无二的苏东坡的潇洒出尘。
苏轼是在１０９７年６月１１日从广东惠州所贬，奉命再远贬到儋州，而渡海抵达海南岛的。当时的他已６２岁了！
白发飘飘的苏东坡，浮浮南海，倚樯太息。命运的漩涡使他尝尽了谪官贬逐的滋味。逆旅倦游，窘迫不堪。更惨的是，朝云已逝，老境渐逼。去时亲人只有幼子苏过同行。海南岛当时还非常穷苦落后，被目为蛮荒瘴火之地，“生理半人禽”。如不惟恐其仍得生还，一般情况下是不会逐到这样一个当时最荒远艰苦的地方。苏轼也知道这一点，行前已做好了死别的准备：“某垂老投荒，无复生还之望，贻与长子迈诀，已处置后事矣。今到海南，首当作棺，次当作墓。乃留手疏与诸子，死则葬海外。”
等待苏东坡要过的儋州生活，果然是“食无肉、病无药、居无室、出无友、冬无炭，夏无寒泉”、连书籍也看不到、比预料还难得多的苦况。
然而，苏东坡就是苏东坡，一个活泼生动的灵魂，一份旷达随缘的性情，一双善于发现美丽的眼睛，在经过短暂的寂寞、渺茫、悲痛之后，很快又找到了寄托。上岛后，赴儋途中，忽遇罕见的大风雨，只见千山草木皆摇，如动鳞甲，万谷呼号有声，如酣笙钟。这一切，犹如大自然恩赐的一股强烈的清凉剂，诗人的满腹愁肠，伴随着狂风暴雨翻腾呼啸，倾洒而去，顿觉痛快淋漓。清风急雨，乌云闪电都在催促他写诗：
急雨岂无意，催诗走群龙。梦云忽变色，笑电亦改容。应怪东坡老，颜衰语徒工。久矣此妙声，不闻蓬莱宫。
长达３年的朝不保夕的流亡生活，苏东坡不但没有死去，反而对这本来以为将要成为棺墓的琼岛，产生了恋恋不舍的深厚感情，那高大的刺桐、挺拔的木棉、名贵的沉香、淡雅的茉莉、亭亭玉立的槟榔、厚味高格的荔枝，甚至于普通的萝卜，芥菜、红薯、紫芋，都让他狂喜，居然忘记了自己流落岭外的悲恻孤寂！尤其是淳厚古朴的黎民百姓，为他解衣推食，结茅筑室，让他体味到灯红酒绿官场酬应通都大邑中难以找到的真情。他在这里和诸黎百姓交朋结友，酌酒吟诗，寻幽览胜，说地谈天，讲古论今。有时，还戴着自制的椰子冠，背负盛酒的大瓢，到田间和农夫牧童嬉笑交谈，和当地人民打成了一片。更值得一提的是，苏东坡开堂讲学，这在海南岛的文化教育史上是一件破天荒的事。到今天，海南人还说：“海南文化就是东坡文化”。
“人间无正味，美好出艰难”。苦难造就了苏东坡，苏东坡在他一生中最苦难的地方儋州，以风烛残年之躯与险恶的政治处境和生活环境顽强抗争，诞生了一个全新的自我：
垂天雌霓云端下，
快意雄风海上来。
苏辙读了他的这两句诗，非常欣慰，说：“精深华妙，不见老人衰惫之气”。
当东坡离开海南时，他已经把此地当成了家乡。“他年谁作舆地志，海南万古真吾乡”。他是带着这种真诚的情愫回到繁华中来的：“东坡自海南还，过润州，州牧，故人也，因问海南风土人物如何？东坡云：'风土极善，人性不恶。’”
四
一座儋州的僻远冷落的东坡书院给我们心灵的慰籍，远远超过了三亚南山寺的人声鼎沸香烟缭绕。
从儋州回来后，我把沿途购买的和东坡有关的书籍仔细阅读，逐字逐句，反复琢磨，并加以心得体会批语，这种刻苦认真程度在我的阅读史上是罕见的。
我的爱人王癫铁汉则感而慨之，思东坡之放逐海南，人死后七十年才得以平反，觉胸膛如窒，故步其《赤壁怀古》韵脚，酿成如下诗句：
海阔天低，涛声急，千古风流哭泣。南海琼崖，儋州地，东坡放逐遗迹。层浪滚雪，白蟒伸屈，咸水塑顽石。日动月移，迭浪龙吼马嘶。竹杖芒鞋蓑衣，陋室潮湿了诗人思绪。椰风呜呜，悲聪慧，愚鲁竖子登基。往事依稀，平反待七十。问来生梦？苏轼后裔，一尊三亚菩提。
他把这首诗在手机上打成短信，发给全国的文友，引来很多的共鸣，有的人读后流了泪。诗文应和者多多，仅摘其两首：
一尊三亚菩提树，物是人非今如古，苏子当年落魄日，能知七十年后否？
天涯海角非尽头，东坡书院莫心忧，苏公流芳千古后，远胜帝王众昏侯。
我在想：
苏东坡离开这个世界已经近千年之久了，可他为什么还那么生动地活在人们的记忆之中、感情中甚至血液中？
他的诗文，他的人格魅力，为什么能穿过厚厚的历史的尘埃，依然光芒四射，传递着他的喜怒哀乐、旷达潇洒，挥洒着他无与伦比的才华？
载酒堂、东坡书院，如此几间平房简舍，古往今来何以牵动四海五洲众多文人墨客的心肠？……
王佐《重建载酒堂记》中有几句话耐人琢磨：是故堂不废者，此理存也；不废之者，存此理也。此理存，是人心之不忘也；存此理，是人心之不能忘也……斯堂一区，阔不盈亩，而可以该夫半部宋史也。
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