如何拍出清晰的照片

guyingmfg 2013-05-20

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如何拍出清晰的照片。。。

初入单反，收集的学习资料，转载在此，与大家共享。以下均为他人发言，仅表示赞同。。。

“如何拍出清晰的照片”这个题目出得好。支持心得交流，在这也浅淡一下我个人的见解：
⒈“照片清晰”是拍摄效果的其中一种表现方式，通常以表现主体结构细节和质感为目的。多体现在花鸟虫鱼、风景、人像、建筑、产品、动物等拍摄题材。此类拍摄手法应用最为广泛。也是大众普遍界定拍摄质量优劣的重要因素之一。
⒉就探讨数码单反摄影而言，每次按下快门都是一次机器与参数的组合。现在先撇开其它因素，只针对“清晰”并且是室外拍摄展开话题：①保持按下快门时机器稳定。②对主体合焦正确。③光圈与快门速度适当。④感光度（ISO）设置正确。⑤机位与主体的距离。⑥光学成像质量与电子科技。⑦天气与环境的影响。⑧后期对拍摄效果的调整。
⒊试作分析：
⑴保持按下快门时机器稳定；这应是个废话，但还是值得注意，大家必须要养成良好的拍摄姿态，规范你的食指动作，并坚持使用目镜取景。对于没有减震功能的镜头更要注意，有减震的也不能托大。这对“清晰”很重要。其次上架的要关注各个部件旋钮是否稳固，“慢快门”的尽量用“快门线”并设置“反光板预升”功能。（有条件的上个一步到位的架吧，没条件的就创造条件好了。因脚架质量很关键。）
⑵对主体合焦正确；这里有两种形式，自动对焦与手动对焦，这个大家都明白。但焦点对准主体的什么部位这点就要探讨一下，如拍摄花卉要实现主体花朵每片花瓣都清晰，我通常是在安全快门的前提下，收小光圈，焦点落在花朵离镜头的最前点，利用景深实现主体的清晰。而广角风景就将焦点落在“三分法”的下半部。对于人像就将焦点落在眼睛，正面时落在画面的“左眼”（即对象右眼），半侧面时落在见耳朵一侧的眼睛。数码单反现时的手动对焦以“磨沙屏”方式见多（难掌握），胶片时代的“裂像”方式较少（好掌握）。以“磨沙屏”手动合焦，因太微妙了有时会有些“忐忑”，这就考你经验了，建议反复练习和体验。但我一位使用“C家”机器的朋友就通过技术部更換了一个电子元件，成功变为“裂像”手动合焦方式。喜欢的不妨去咨询一下。
⑶光圈与快门速度适当；总体来说，小光圈容易达到“前清后清”效果，大光圈可实现“前清后虚”效果。“慢快门”可拍摄静止的景物。“快速度”可凝固动态影像。（特殊效果除外）
⑷感光度（ISO）设置正确；这也与“清晰”有关系，ISO过高会出现明显“噪点”，而“噪点”过多过大对景物结构明暗分界线会形成“锯齿”或“虫蛀”现象，这就严重影响对主体清晰的表现。因此尽可能以较低ISO进行拍摄。（图片放大至100%是检验图片最终质量，过小与过大倍数均毫无意义。）
⑸机位与主体的距离；鉴于镜头原因，有时机位与主体距离不当，也会影响清晰效果。一般镜头都有说明“最近”拍摄距离，如越过这个“规定”就会对焦不正确。另外，微距镜头，定焦镜头的焦距很“短”，机位太靠前，而又用大光圈就容易出现一个主体只有局部“清晰”了。（当然又特殊效果除外）
⑹光学成像质量与电子科技；摄友手中的机器等级与“照片清晰”亦有关系。这可分成两大部分，首先机身，数码单反机身就是一部“微型”电脑，里面没有太多的机械部件，大部分都是电子元件构成的“联动”，在图片的形成、转换、处理程序中科技含量的新与旧，高与低对图片的清晰影响相当重要，否则就不会分成这么多等级的机器了。近日一位朋友拿着差不多八年前出品的数码单反拍摄“车模”，全部图片“废”了，人也“崩溃”了。另外就是镜头，不同等级，不同焦段，不同品牌，不同科技处理的镜头，对“照片清晰”亦起关键作用。
⑺天气与环境的影响；对于室外拍摄，如遇大雾、风沙、灰霾等，又如拍摄平台浮动，汽车驶过的震动等环境因素都会直接影响“照片清晰”的拍摄。（又……除外）
⑻后期对拍摄效果的调整；有数码拍摄研究部门认为“数码摄影只是一个半成品”得通过后期调整处理。细想一下也觉挺有道理。回想胶片年代，我们拍下的135胶卷也是半成品，也得要去扩印店冲洗胶卷，也要进行显影定影与选择相纸型号并附加一系列要求。而现在数码只不过是一切由自己操办而已。因此，适当使用后期对照片清晰也是另一关键所在。至于“测光”问题本不想在此探讨，但还是略说几句，当启动机器，尚未进入待机时候，这中间短暂的过程“测光”是在持续进行运算状态的。正确测光是要锁定符合18%灰度的色作为最佳曝光组合的依据。大于18%灰度则曝光过度，小于则曝光不足。但有时为提升观赏性上下加减一点也没有关系。对于过一点的可称为“高调子”效果，曝光稍不足的也可称“低调子”。比如你想拍成“格格恶”版副的“牵手黄昏”那样的佳作，就应曝光不足才有这种剪影效果。另外近似18%灰度的色就在我们自己身上（黄种人皮肤），大家不妨尝试一下，让人伸出手臂摆在拍摄主体同一受光面，并用镜头对准手臂肤色锁定曝光，然后再对焦主体拍摄。这图片效果几乎与视觉观感差不多。当然最准确是使用专业光学“灰卡”了。呵呵～浅谈变成详谈，让大家费神了，请谅。希望大家通过心得交流，互相学习，互补不足，达到共同提高摄影水平的目的，这也是宝版“悬赏”题目的初衷。本图文有不足之处望大家继续补充指正。谢谢各位。

涉及照片锐度的主要包括个人技术、镜头和胶卷（数码摄影中为感光器 —— CCD及CMOS）等几大方面。尤其注意以下问题：
1. 三脚架。很多摄影技术文章都建议摄影者重视使用三脚架，没有一个要素对影像质量有这么大的影响。但如果使用三脚架，一定要使用高质量的三脚架，不要打“用便宜的三脚架替代高档三脚架”的如意算盘。性能价格比很高的三脚架，每条腿都可以独立打开，而且重量合理，稳固可靠，使用方便。有了优质的三脚架，还要有与之相配的云台，脚架稳固云台不稳，整个系统依然不稳。好的云台不但应当足够稳固，还应该能够快速装卸，并且可以适用于各种拍摄题材。使用三脚架时，最好只升到必要的高度，除非万不得已，升起中柱都是最后的选择，因为中轴不是三角支撑稳定结构，大大增加了不稳定因素。另外在刮风的天气里，最好使用重物加固三脚架。
记住：使用三脚架是保证成像锐度的必要条件。
2. 快门速度。不要被灿烂的阳光所迷惑，请记住手持摄影的基本规则：快门速度使用镜头焦距的倒数。当然这是一个经验法则，如果你想获得高锐度的照片，那么需要更高的快门速度。即使是心脏的每次跳动，血液在身体里的流动都会导致手震。大多数摄影者都不认为心跳会对成像质量产生什么影响，不过根据有关的测算，脉搏会导致大约0.2毫米的位移，因此快门速度至少不能低于1/10秒。假如您使用的是一只高质量的镜头，其分辨能力为 100 lpm，如果使用1/250秒快门速度手持摄影，即使0.2毫米的位移，也会导致其分辨能力降至 78 lpm，损失大约22％的分辨能力；若是将快门速度进一步改为1/60秒，分辨率仅为30 lpm。因此，不要相信用60mm尼克尔微距镜头、以1 /60秒快门速度手持摄影能够拍摄出足以放大到10英寸以上的照片。不少情况下，锐度不够不仅仅是因为相机在动，而是因为我们拍摄的主体也在动，例如风吹动的树枝，舞台上的人等等，这种情况，连三脚架也无能为力，还是需要更快的快门速度来保证画面的锐度。
记住：很多时候稳定并不能替代快门速度。
3. 快门线。不要以为将相机装到三脚架上就一劳永逸了，要知道按快门的动作不论怎么轻盈，也能引发震动，使用快门线及反光板预升功能能够最大限度地减小机震问题。如果没有快门线，请使用相机的自拍替代，虽然它不及快门线，但是比手触动还是要好很多。
记住：稳定是一个系统，任何一个环境的松懈都会让你功亏一篑。
4. 对焦精度。虽然说在景深范围内的景物都是眼睛可以接受的清晰范围，但是如果你将照片放大，依然是可以看出焦点和焦点外的锐度差别，所以如果想获得满意的锐度，就不要因为景深够大就随便对焦。自动对焦永远是有误差的，在时间允许的情况下，用手动对焦对到你最想表达的主体上。
记住：不管景深如何，焦点永远是相对锐度最高的点。
5. 使用最佳光圈。一只镜头各个光圈的分辨率和锐度往往相差很大，有时差一二级光圈，锐度就犹如天壤之别，用好镜头的“最佳光圈”，是提高锐度的重要手段。一般镜头的最佳光圈都出现在中等光圈，大光圈和小光圈的成像都不佳。例如尼康16-85mm F3.5-5.6 镜头，最佳成像在F8-11，而大光圈镜头的中等光圈相应小一点，最佳光圈也相应的小一点，如50/F1.8的最佳光圈在F5.6。顶级变焦镜头和普通镜头的差距主要就体现在顶级变焦镜头中间大多数光圈档位的成像，都十分良好，而普通镜头只有一到两档的画质最佳。相对于大光圈成像，中等光圈成像不仅在总体分辨率上更胜一筹，更大的改善则是边缘的画质，而小光圈虽然景深很大，并且画质中心与边缘比较平均，但是由于严重的衍射问题的影响，分辨率反而会下降的比大光圈更厉害，所以如果要保证画质锐度，要尽量避免最小光圈拍摄。
记住：每支镜头都有最佳光圈，普通镜头发挥到极致，往往不比顶级镜头随便发挥差。
6. 镜头。如果你在前面5点已经做的很好了，我相信大多数情况下你已经可以获得锐度很好的照片了。但是如果你有专业的需求，那么别忘了购买专业的镜头 —— 虽然很多情况下，他们比普通镜头并好不了多少，但是你现在想提高的不就是那最后的5%吗。前面已经提到了，顶级的变焦镜头除了最大光圈和最小光圈，中间各级光圈几乎都可以称为“最佳光圈”，这样就可以让你在拍摄的时候更多的用光圈去考虑你需要的景深，而不是平衡景深和成像。顶级镜头还有比普通镜头更好的色彩还原力，畸变控制，虽然说色彩在数码时代完全是可以后期想要什么就有什么的，畸变的后期纠正也很容易，但是作为一个专业需求的你，会浪费宝贵的时间在这上面吗？每一张照片多后期三十分钟，成百上千张照片你要花多少时间？除此以外，顶级镜头由于使用的镜片质量好，透光率也更佳，这在长时间曝光和弱光的时候就能看出画质和噪点的优势。而光圈更大，镜头密封性、可靠性更好这些都是众所周知的顶级光圈优势了。如果你是专业摄影师，那么相信顶级镜头一定会为你省下比镜头价值更多的成本。
记住：对于已无任何破绽可乘的高手对决，兵器的差异往往可能就是制胜的差别。