|
晚秋登嵩山 远游过了不少的地方，对于近在咫尺的中岳嵩山可以说是即熟悉又陌生，熟悉的是隔几年就会去嵩山上看一看，少室山三皇寨走过了，少林寺五乳峰也更是多次去观瞧了；而惟独这中岳嵩山的最高点——太室山极顶的峻极峰，且一次也未登临过。时值深秋的十一月欲去看山中红叶，决定弥补遗憾，再走登封城，重上中岳路，踏临太室山，攀登峻极峰。 交通便捷，走高速不到一个小时既到登封。依照网上的查询，中岳庙前坐2路公交，穿行于登封市区至终点站，过嵩阳书院，走上野猪坡，进入逍遥溪山谷，一路都是青条石铺就的台阶路，才开始道也不寂寞，沿途来回行走的都是上山锻炼的老人们。步入大山，遍植的青松苍翠，满眼尽是青黄之绿，完全没有深秋的萧瑟之气，道还有些仲春欣荣之色。只是走近树木林里方见枝叶凋零，走进蒿草丛中方见茅条枯黄，这才多少有了些秋深的气象。耸矗的太室大山依然巍巍，白色的峰岭崖壁依旧森森，惟见那山脊、山巅的杂草灌木则摒去了泛泛草绿演变成了深深灰褐。深入大山，离开台阶路，去寻觅火一般色彩的红叶，行走在铺满落叶枯草的山道，在一些山坡的背阴地偶然会发见一些枯黄泛红的树叶在枝头飘摇，越向上行，山色也有了一些变化，绿颜色的色调似乎隐去了许多，发黄发红的树条杂叶多了起来，整个山坡呈现的是一派迷茫的苍黄之色，弥朦的山坡间显露出两三处土红色庙宇道观的院墙，苍黄的色调中突露着青灰色屋脊的翘角飞檐。再上行，山崖上黄、绿、红、青、蓝五彩之色更是缤纷展开，山坳中间的树叶明黄黄的，灌木丛里透露着点点红艳，陡崖坡下树冠老绿葱茏，峰峦谷壑中似乎张挂着一层薄薄的青蓝色细纱幔帐，远远的景色都显得是那样的朦胧苍茫。行走其中，仿佛能嗅闻到弥漫在整个山林间那令人陶醉的山野芬芳；穿行其间，真切地感受到了散射在整个山麓中那摄人魂魄的金秋之光。 由太室山南麓上攀峻极峰，路途中要经过几处庙宇，这几处庙宇几乎都是三清道人的道场。老君洞是攀登峻极峰路途中所经过的第一座道观，这是座全真道随山派开辟的道场，观中有一进深四米的石洞，里面供奉无极、太极、皇极的三座神像，这就是老君洞了，又被称为老母洞、无极洞。相传此洞是因道教的始祖——太上老君李耳曾在此书写《道德经》而得名。穿过老君洞，走上半山之中的黄盖峰，走过书写着“神岳”篇章的摩崖石刻，就来到了又一座道观——中岳行宫面前，新近修葺的道观紧贴高耸云天的金壶峰崖壁而矗立，高大的基座，巍峨的庙堂，道也显露出了几分威严。这里原是中岳庙的所在地，如今供奉着中岳大帝的二老双亲。再向上就是攀登峻极峰的天梯了，头顶上是壁立千仞的悬崖，眼面前是嶙峋峥嵘的危岩，陡立高耸的天梯路算是考验登越嵩山的一道险关了。虽是深秋日，短衫攀阶而上仍是汗流浃背气喘吁吁，渐渐地与高耸的峰峦平齐了，慢慢地将陡峭山岭踩在脚下了。攀上了天梯，走上了三皇口，离峻极峰顶还有一段路程。回望脚下，茫茫苍苍的中岳嵩山，茫茫苍苍的登封市区，山间是五彩纷呈的深秋景象，山下是朦朦胧胧的楼闾城郭；山脊西南望是对面的少室山峰，空蒙之间，飘飘渺渺的云雾之中叠现出山峦的迭嶂起伏，少室诸峰在似有若无的阳光里反射着幽暗的光线，映衬在浑天一色的茫茫灰白云雾里，更增添了大山虚无缥缈的空灵之感。 远远地望见极顶的天爷庙了，这时道不急着上攀峻极峰顶巅，先去看看周边的景观。走叉了路，未走到二仙洞，道走到了去卢崖瀑布的岔路口，又走过了一间破旧砖房的白云宫，来到了峻极峰下的松树洼，这是块位于峻极峰和河带峰之间的山坳地，也是块海拔千米的太室山顶难得的平洼之地，成片的庙宇房舍，连片的庄稼菜园，还有一处松树洼招待所。在中岳行宫处遇见一位旅行者，他就是在这里住了一夜，昨天黄昏看了瑰丽的日落，今天清晨又看过绚丽的日出后下山的。嵩山的日落日出美景也是我想往的。有心想在此住一晚，据说朝山的香客留宿一晚仅需一元钱，而游客且需十元。来到此处时正是正午时分，山间食堂开饭了，看着香客们海碗中的捞面，去求购，告知不买。只好购摊位上的方便泡面，还好摊主拿了些山中腌制的酸菜供品尝。饭后，走上河带峰，这是座高度仅次于峻极峰的山峰，山顶上立有一座气象塔，走入山脊密密的松树林，林中杂草灌木丛生，几乎辩认不出的山道上铺着一层厚厚的松针，踩上去沙沙作响，稍微有些坡道脚下还有些打滑。来到气象塔边，走上河带峰顶巅，北望山下，据说天气晴好时能看到如带的黄河，今天的天气不能算好，旷野山川依旧是苍茫一片，还好的是，苍穹中少了些白色的雾气，多了些淡淡的蔚蓝。回走，登顶一千四百九十一米的峻极峰，深秋的峻极峰巅，枯黄的茅草遍铺，凋零的灌木虬枝，峥嵘的怪石嶙峋。回望山洼，庙宇交错，亭阁挺立，山道蜿蜒，青松葱翠。几步之隔，百米之遥，似见两重天地。峰巅近观四望，远近的山峦身披褐黄，起伏叠压，近前的山脊岩石更是在地质的作用下扭曲成了明显的圆弧状，这是嵩山国家地质公园特有的景观。山下视线依然不好，朦胧中依稀能看到些星星点点的田园村落和断断续续的逶迤山道。 山顶的天爷庙应算是峰巅的最高点了，这是座八角塔式建筑，供奉的是“人祖根源”的女娲伏羲神像。山顶还有一座规模相对而言较大的庙宇，没见到有庙名和扁额，好象供奉的是三皇五帝。在这座庙门前有一条通往山下的道路，路标上标示距法王寺3.5公里。路口犹豫了半天，是留宿山上？还是走路下山？留宿，山顶这弹丸之地，没有什么可游玩的景致，下午这半天的时间是很难打发的；下山，原计划是走卢崖瀑布下山的，现在法王寺，尤其是这闻名已久的法王寺塔吸引了我，决定走峻极峰后山谷去寻觅残存的红叶，去探访古老的法王寺和法王寺塔。走过茂密的松树林，转过一道山弯，走下山口，后山下山的路也是台阶道，几段立陡立陡的天梯磴道，让人看了有些生畏。就这样个人认为这下山还是要比上山容易些，至少不会出现汗流浃背现象。充足柔和的太阳光线把山林照耀的十分明亮，陡立的崖坡上呈现出了冬日的景观：光秃秃的树木林，枯茸茸的茅草丛，冷清清的磴山道。行走在一个人的山谷中心情还是十分坦然的，伴和几声山谷丛林里清缓脆啼的鸟鸣，驱赶着寂寞；搜罗寻觅崖壁山脊上自然雕凿的怪石，陶冶着情操。一路下行，渐渐地山林树木上似乎有了些生气，枝头上有了一两片叶子，再下行，枝条上残存的枯叶更多了起来，偶然还可以见到满枝满树发黄的红叶，偶而之中也能发现藏匿山岩隙缝的绿草，不时地还能听到山溪的叮咚声，好一幅使人迷离的晚秋山野图画。走下一座山口，山谷中一下子又展现出的是一幅更加醉人的景色，美丽绚目的仲秋景象，赤、橙、黄、绿、青、蓝、紫、灰、褐、白十数异彩斑斓缤纷之色，尽情地装点了这眼前的嵩岳峡谷，大片大片的黄色、绿色树丛灌木林，配上点点蔟蔟的艳红、殷红、老红的红叶树，使整个峡谷呈现的是浓烈靓丽的秋意，呈现的是蒸腾向上的欣荣之色。 翻过一道低低的山梁，远远看到山道上跑来了两个身穿橙色僧衣的小和尚，看来不远处就应该是法王寺了，走下一段台阶，透过浓密的枝叶看到了映衬在巍峨大山下的法王寺塔，前行不远，法王寺的大殿也显露出来了，金碧辉煌翘角飞檐的屋顶辉映着层层重檐玲珑别致的宝塔，群山环抱，万木簇拥，好一幅绝美的深山藏古寺的锦秀画卷。法王寺的全称是：大法王寺。就坐落于这嵩山南麓的玉柱峰下，是个藏身于深山幽谷中的古老寺院，有着嵩山寻幽探古第一胜地的美誉。站在山脚之下侧望古寺，依山就势修建的寺院，殿堂屋脊参差递进、楼阁尖顶交错排列、重檐宝塔高耸云端，形成了雄健磅礴迭宕嵯岈的气势。 由偏门进入寺院，首先看到的是两座秀美玲珑的楼阁，—座是钟灵疏秀的钟楼，一座是天鼓正音的鼓楼。一进高台大院，生长着两棵四人合抱的银杏树，据说这两棵大树是大法王寺第一代主持印度高僧摄摩腾和竺法蓝所植，二千年的佛礼熏陶，二千年的梵音沉浸已是古树有了神奇的灵性，每逢晚秋、冬日、早春的子夜时分，树上能传出阵阵有节奏木鱼声和诵经声。时下虽正值晚秋，但夜半之声还是难以去验证聆听得到的。深秋日的今天明灿灿的黄叶挂满全树，使古老而又神奇的大树更显亮丽，也给千年的古老寺院增添了更加迷人的色彩。 依山势而建的寺院，每进院落，每座大殿都是呈台阶状逐级抬升的。攀上一座座高台，走进一进进庭院，来到了西方圣人大殿，殿前是宽大平整的高台，是出家人习武健身的好地方，同时这里也是观赏中州美景——“嵩门待月”的观月台，台上东望，只见峭峰直插云天，两座峰峦相互对峙，巨大的崖壁嶙峋崛突，中间豁然开启，如同天地门户，称其为嵩门，待等中秋佳节之时，朗朗玉兔自门中徐徐腾起，真好象玉镜镶嵌其中，如果恰好是秋分之日，明朗的圆月更是不偏不倚高挂嵩门，这当得是天地造化、鬼斧神工、自然奇观的人间绝佳胜景了。如若那时登临观月台，举目观望，定会见到浩月皎洁、银泻山谷、苍松翠柏、清光四溢，面对此赏心悦目的绝世美景，定会使人感到心旷神怡，也更会叫人荣辱皆忘、超然脱尘了。 离开观月台，转过西方圣人殿，再上一座高台，就是寺院的最高一座大殿建筑——卧佛殿藏经楼了。问询了僧人师傅，走极隐蔽的小门，攀上最后一进高台，走近法王寺塔。法王寺塔就坐落在松柏掩映的山坡土台上，巍巍的玉柱巨峰做影壁，使古塔更显巍然庄严，四面的塔身呈流线型分布，十五层的塔檐浑砖黄泥到顶，呈现出刚劲有力棱角分明轻快秀丽的自然轮廓。贴近塔身，感觉的是伟岸森森的仰天巍峨，环走塔基，触摸的是千年不变的文化积淀。土台的山坡上还有几座小一些砖塔，这些砖塔个个造型都极为别致，小塔无名，只能是默默相随相伴在大塔周围。伫立群塔之下，穿行群塔之间，努力地想去看清一些东西，努力地想去了解一些事情，尘世的纷扰，净土的超然，一切的一切，只不过是过眼的云烟。沉浸其中，跳出其外，都能泛生出无限无尽的感慨，只能是青山不老，信念长存了。 |
|
|
