 （冰岛捕鲸渔船；图片来源于网络） 怪不得刘瑜告别微博时要用“去冰岛”作喻，真是寂寞沙洲冷。哦，沙洲不太准确，这里的地表贫瘠，坑坑洼洼，遍布孔洞，飞机降落时从舷窗看出去还真以为到了月球或者火星。 从芬兰赫尔辛基出发，3个半小时就飞到号称“世界最小大城市”的雷克雅未克。城市是小，据说，我们入住的这间没有游泳池的希尔顿已是冰岛最好的酒店，门前那个双向四车道的十字路口也已是本地最大。 但这毕竟还是首都，游览黄金圈才让人更加切身体会到地广人稀的含意。先到Geysir地热喷泉处，之前因为到过蓝湖温泉泡澡，对地热威力有所领教，所以，这回前住间歇泉之名正由此得来的Geysir，更像是“吃过了鸡蛋，还想看一看下蛋的母鸡”。 从10公里外就能看到雾气缭绕，那四五个地面圆形缺口，翻涌着咕咕作响的热水，像是随时要发作。只消等上个四五分钟，就听得轰一声，水柱腾空而起十几米，然后稍歇几秒钟，再来一次。周边参观的游客，包括看上去应该就是带着孩子前来观察奇迹的冰岛本地居民，在喷射瞬间都是一边惊叫着，一边坚持要把相机镜头面朝喷泉，盲按快门，以期记录下这不安分的地球秘密。 人们都管冰岛叫“冰与火之国”。火，意指不时喷发通红岩浆的火山口，供给了全岛居民日用热水以及转化发电的地热资源；冰，当然就是冰川。从Geysir出发，一小时车程就到了黄金瀑布，号称欧洲第二大，虽然比不上黄果树瀑布鼎盛期间的雄壮，但因为水源来自冰川，肉眼看去，好似多了一份凛冽。并且，由于行进跌落于地质板块冲撞后的缝隙中，黄金瀑布多了曲折，层层叠叠，左突右冲，在最后坠入深渊间的河流前，曾经那样壮烈地垂直撞向对面岩壁，激起水雾笼罩峡谷。 但更著名的板块裂谷还在于辛格尔维利尔国家公园。当地人指着那像是被上帝用一把长刀生劈开来的断壁说，千余年前，就是以这幕天工巧技作为背景，冰岛土著部落曾经在此地的一块大石头上，召开每年一度的长老会议，商讨游牧时代的资源分配等话题，而其中，给冰岛人留下最深刻印记的，就是在此确立了基督教作为集体信仰——当然，那些千年前的长老应该不会知道，他们商讨部落大计的这块石头下面，正是东西两大地质板块的冲撞最前沿，一条深不见底的沟渠，将冰岛从地理属性上一分为二，向左隶属西半球，向右隶属东半球。 说起来，辛格尔维利尔还算有一些真正的灌木，虽然低矮，但总算不负国家公园之名。而在冰岛大部分地区，苔原和鲁冰花就是大自然中能够侥幸存活的极少数植物，所以，当地政府早有立法，在公路边筑起铁栅栏，防止人们踏入这仅有的绿色。 苔原都如此寂寞，更不用说人。靠近北极圈的地理位置，决定了这里不仅常年寒冷，而且难免“暴饮暴食”——夏天近乎极昼，冬月则是终日不见阳光。这样一来，除了那些以牧场为主业的农民，不得不在远离城市的地方放养冰岛马和山羊，绝大部分本地人都选择居住在环岛海岸线周围，远离中部冰川。 那天，从Geysir间歇泉向上，我曾深一脚浅一脚地爬上了近旁的一座山顶。四望远眺，视力所及仅有几幢小木屋，绿色的苔藓像是在月球上铺设了地毯——喜欢寂寞的人们啊，去冰岛吧，骑着小矮马去泡温泉，你的心愿定能实现。 （责任编辑：杨光） |
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