 关于墨西哥城的印象，我很难在记忆里找到简单的词汇来概括。它究竟是国际化的大都城，还是脏乱差的发展中模样，一切都在这个阳光富足的午后，悄悄地展现在我面前。
墨西哥城历史中心于1987年被列入世界文化遗产，而我的行程从madero步行街入口优雅的瓷居开始。这是一座外表面镶满青花瓷片的漂亮建筑，果然不出我所料，这些美妙的瓷砖源自中国。1596年，valle de orizaba伯爵实现了这个难以令人置信的梦想，他用西班牙大帆船经马尼拉抵达中国，将这绘满青花的瓷砖带回了地球另一端的陌生国度，从此，这座已成为历史遗产的建筑被涂上了东方的色彩矗立在此，时光荏苒四百年。
在瓷居对面是规模宏大的圣弗朗西斯科圣殿（templo de san francisco），它在更早的阿兹特克时期便是一个皇帝的私人动物园，16世纪早期西班牙殖民者将其改成了方济各会（天主教托钵派）修道院。现在所见的只是在残留部分上重修的，由此可见原先全盛时期，它占据了东西两个街区。那18世纪的华丽西班牙巴洛克式正门的光辉，令立于其下的游人震惊到神伤。
再往前走，就是墨西哥老城最繁华的商业区，这里集中了许多店铺、餐馆与咖啡馆，当然，为数众多的各色教堂也点缀其间，在应接不暇里连名字都与地图对不上了。走到尽头就是上篇介绍过的萨卡罗（zacalo)，穿过这个宽阔无比的广场，有许多土著人身穿着古代服饰在为游人或市民祈祷。他们点燃手中的药草，将烟雾散在祈福人四周，然后以夸张的舞蹈吸引着下一个前来的人。我绕过围观的人群与等候游人的绿色电动车，沿着国家宫的一侧向更深处迈进。
走过几个整齐的街区，我进入多明哥广场，广场正北面是建于1736年的三层栗色石块搭建的教堂巴洛克式多明哥教堂（lglesia de santo domingo）。在它旁边正东面是海关（现为教育部），虽然一样是栗色灰石的主调，但却因加了红色遮阳布与橙黄色的大门，而在阳光下熠熠生辉。而正面边的建筑叫portal de evangelistas，在长廊下摆放着一排排古老的印刷机，它们过去是用来服务于到对面海关里递交材料的商人的。今天，仍有许多印刷工的后代在此做着抄写与简印工作应付游客或猎奇者，只是他们再也无法回到祖先那时辉煌与忙碌的繁华景象里。广场的中央的小喷泉在随时都坐满了乘凉的市民，因为他们，广场成为一个轻松随意的生活场所，那些冰淇淋小摊和擦皮鞋的小车，都应景般出现，而喷泉的水声也为墨西哥城应有的热闹增色。
一路走，一路看。当石头铺成的路越走越窄，而四面的嘈杂越来越多，我发现我已进入了一个陌生又熟悉的墨西哥城：无序的人车穿流不息，奇怪的叫卖声此起彼伏，廉价的商品艳丽琳琅，新旧交错的建筑却色彩缤纷。当三轮车飞驰过我身边留下一串铃声回荡，当街头手风琴艺人弹奏出优扬的旋律，我才从一个个与想象相似又相异的画面中抽离开。当我行走在墨西哥城中时，那残破的华美不幽怨也不嚣张，只是如矛盾的两面，对立又真实的存在。
本周五晚23：10 青海卫视
《我是冒险王之赌王传奇》不见不散！
瓷居是av madero步行街的入口
   圣弗朗西斯科圣殿
   街上的商店与人
  玛雅妆
 仪式中
 等客的绿色三轮电动车
国家宫的一侧
灰色的是国家文化博物馆
街上的小孩
plaza santo domingo广场
18世纪的palacio de la inquisicion是墨西哥宗教裁判所
广场中央的喷泉
栗色石头的巴洛克教堂（lglesia de santo domingo）
广场上的印刷机器
冰淇淋摊与擦鞋铺
残破的华丽
三轮车
templo de nuestra senora de loreto教堂
小巷的旧式公寓
教堂随处可见
华丽的邮局身后隐约可见拉丁美洲塔
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