印度，阿格拉Agra

泰姬陵不是真正名义上的N大奇迹之一，事实上好多“奇迹”都是其所在国自己加的，但眼见为实，它的确是一个奇迹。

微观泰姬陵，一尘不染。

 某人在泰姬陵。

阿格拉堡，也叫红堡，游客必到款。

这个大叔拉了我们一下午，一路上总是堵车，到了一个地方总是安安静静地等我们，一直都在微笑。

Baby Taj是一个灵感，却因为没有漂亮的故事为包装，最终没有成为传奇。

我使用过的最牛的热水器。

每年5月的电视新闻里，就要说印度有多热，好多买不起真正的空调普通家庭都会凑钱买上这样一台土空调，可惜我去的时候是印度的冬天，好想用一下啊。

假如生活欺骗了你，就把墙壁刷成蓝色，然后挂上金盏花。

下了到胜利之门的公交车，两个白痴连跟着游客随波逐流都不知道，就误闯了一个市场，腿都走断了才找到大门。

印度《知音》、《故事会》……

胜利之城，其实是另外一个“红堡”，但却是一个我很喜欢的红堡。

　　看到他们的笑脸就会跟着开心，这是印度总是吸引我的地方之一。

　　在我的原计划中，只给阿格拉留了一个白天的时间，后来因为确实买不到到“蓝色之城”焦代普尔的火车票，只好多呆了一天。怎么说呢，阿格拉是一个不是很“印度”的城市，因为大部分值得一看的建筑和遗迹都是莫卧儿王朝留下来的，众所周知，是伊斯兰风情，而非恒河边那种诡异和神秘的感觉。

　　在瓦拉纳西到阿格拉的火车上，同车厢同一格的是3个牛津大学的男生，其中一个华裔还想use me to练习普通话，被我用英文挡回去了，我tm还想装华裔女星呢。与此同时，一想到我和他们虽然在同一个车厢却是两个世界的人，和着旁边的火车厕所传来阵阵空气，我呼吸了两大口现实的味道，然后被迫接受了who I am，就死了。

　　我是被泰姬陵救活的。关于这个印度第一传统景点，一开始我有很多误解，认为徒有虚名不过如此。价格离谱的门票（外国人750卢比，其实也就相当于人民币80元，但一路上我已经被5块10块就可以看埃及货的门票惯坏了），超级严格的安检（连我包里几个橘子都扣下来不让带进去），售票处离大门至少两公里，等终于进了大门，我热得都快着火了。

　　泰姬陵的主人、沙贾汗的爱妃姬蔓·芭奴没有死于车祸，死前给皇帝说了句“皇上，臣妾做不到啊”，就死于难产了。扯远了，话说回来，我是在将近过去1年后才这样认为的，可见一点都不冲动——泰姬陵应该是迄今为止我见过最美丽的建筑了，万科的那句“用建筑赞美生命”用在这里更合适，建筑真的能赞美生命，但生命却不是用全国各地一致的外墙为屎黄色的建筑来赞美的。

　　人太多，我和李富贵一度走散了。在这里总算没有人找我合影了，因为每个人都忙着惊叹，忙着和泰姬陵合影，还是有人看我一个人没法拍留念照“可怜”，才问我想不想让他们帮忙拍照……

　　有个当地小伙子想显摆自己知道得多。
　　他：你知道为什么泰姬陵现在看上去是米黄色的吗？
　　我（心想白色肯定要变黄的嘛）：不知道。
　　他：以前这附近有一家化工厂，天天排放不知道多少废气，然后就把泰姬陵熏黄了。
　　我（感情泰姬陵就像一块腊肉啊）：哦。
　　他：等政府意识到这样不好，就让化工厂搬走了，然后每年都要给泰姬陵洗白白。

　　当然，即使变成了我眼睛里看到的米黄色，泰姬陵依然美得不真实，晨曦中烈日下夕阳里，任何角度都无懈可击。宏观都让人美得想哭，细节更为收命，光脚踩在泰姬陵的白色大理石地板上，摸着大理石墙上镶嵌这宝石的彩色花纹，以及屁股感受到的冰冰凉，这些感觉都是明信片和纪录片无法带来的。陵墓内部，姬蔓·芭奴的空棺旁边小一点的那个是沙贾汗的空棺，当年沙贾汗还想修建一个全黑色的建筑当自己的陵墓，却被自己的儿子夺了皇位囚禁在红堡，死后才勉强和爱妃葬在了一起。

　　这就是爱情了，但别说它最美，美的是建筑。

　　后来在红堡，我有些心不在焉，倒是Baby Taj（又叫Ttimad-ud-Daulah，是一个莫卧儿王朝贵族的陵墓）还挺有意思的。它修建得比泰姬陵早，据说泰姬陵就是模仿它的外观和风格建造的。相比之下，Baby Taj几乎没有什么外国游客，小而精致，但更黄一点，各种好看的花纹和镂空窗户美得好凄凉，若不是下午的阳光还算温暖的话。

　　如果说泰姬陵是必须要实践的经典，红堡可去可不去，但离几十公里外的另外一处世界遗产胜利之城简直就是一个惊喜。坐了一个破破烂烂的公交车，一个人34卢比，摇摇晃晃的就到了。还是莫卧儿王朝，当时牛逼的阿克巴大帝迁都于此，但虽然叫胜利之城，人却胜不了天，因为各种客观原因（主要是缺水），这个地方被废弃了，留下的还是只有建筑。

　　人当然比泰姬陵和红堡少很多啦，就像前面说到的那样，在胜利之城，我们和穆斯林小青年阿里以及他的表哥一起逛了一下午（期间表哥不断打电话解决感情问题），把古城转了个遍。在某个阿克巴的王妃的寝宫内部，阿里指着3个像窗户一样的洞口问我。

　　他：这个是干什么用的你知道不?
　　我（心想着是世界真奇妙中间还要插广告么）：不知道……
　　他：这是当时的空调！
　　我：那，怎么刚才别的寝宫我没看到空调？
　　他：不可能。阿克巴的3个老婆，穆斯林老婆、波斯老婆和印度老婆都是有空调的。
　　我：哦，这样后院就不会起火了。

　　在北印度这一路，从一开始的印度教看到佛教，再回到印度教，然后又看到伊斯兰教，各种不同风格的美，眼睛都看花了，难怪少年派是在无法取舍就什么宗教都信了。而仅仅是因为泰姬陵，阿格拉就够美了。

　　在泰姬陵南门外有很多家屋顶餐厅，都号称可以拥有最佳观赏泰姬陵夜景的角度，但我认为最好吃的是叫做“Join us”的那家（好直白干脆的店名）。爸爸在楼下的街上的招揽客人，女儿在厨房掌勺，最可爱的是当one and only waiter的爷爷，爷爷至少有70岁了，走路好慢，还笑嘻嘻地点单，上上下下地端菜，收桌子，有些反应不过来地算账。

　　爷爷的口头禅是“anything you need”，可在他家吃了两天饭，我望着泰姬陵的方向，就感觉自己什么都不需要了。