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关于西班牙两个著名的建筑大师写完了，该写些著名的建筑。第一个要写的毫无疑问是阿尔罕布拉宫，根据西班牙语的发音，台湾人把它译作“阿兰布拉宫”，anyway，它在阿拉伯语里，是“红色城堡”的意思。不知是光线原因，还是建筑物上的色彩都会随着时间逐步褪去，在那个黄昏，我们终于抵达这座伟大的宫殿时，它在夕阳下闪着金灿灿的光，隐约的红色暗影倾诉着摩尔人的辉煌历史。 林达说，看了塞戈维亚的罗马高架引水渠就值回了一张中国到西班牙的门票，我看了阿尔罕布拉宫，认为值回了西班牙的返程票，明天就要前往巴塞了，安东尼高迪一定会让我有赚了的感觉的！晚安，马德里。（照片为格拉纳达的阿尔罕布拉宫，让你知道雕刻神马的都是浮云，摩尔人都雕城堡……） ——我的微博sum_flowers 公元8世纪摩尔人入侵西班牙，最终扎根在西班牙南部地区，对西班牙进行了长达近8个世纪的统治，直到1492年西班牙双王（阿拉贡的费尔南多国王和卡斯蒂利亚的伊莎贝拉女王）征服摩尔人最后的城池——格拉纳达。 “我渐渐想到这些阿拉伯人或者说摩尔族血统的西班牙人的奇特命运。他们整个存在就像一篇讲完了的故事……浩浩荡荡的阿拉伯洪流中的一个遥远的浪头，打上了欧洲海岸……” ——《阿尔罕布拉宫》华盛顿.欧文 阿尔罕布拉宫的外观简直平淡无奇，若非导游轻车熟路，我们甚至很难发现这座隐藏在山腰中的建筑。也有人说，这是摩尔王屈服于基督教国王的统治，偏安一隅，只求安乐的表现。 “城墙在外观上，只是一片堆砌的很粗糙的碉楼和雉堞罢了，安排既不整齐，建筑也不优美，根本无从叫人想到会有这么许多优雅与美丽的建筑”——欧文 来到阿尔罕布拉宫之前已经看过了这本十九世纪美国作家的文字，那时候主要在读神话故事，以至于我想象中的阿尔罕布拉宫应该是镶嵌着流光溢彩的瓷砖，铺着大理石地面，流淌着红色的酒浆，演奏着东方神秘的乐曲，有一个蒙面的阿拉伯女郎，露着肚脐在大厅中旋转、旋转……直到岁月老去。 然而，真正等我们拿到了阿尔罕布拉宫的门票，步入这个古老殿堂的时候，我内心简直悔恨交加，由于无处不在的人流和导游急速地移动，最主要地是把大把时间放在了在瞪口呆地叹息哪些墙面、柱子和穹顶的细节，导致我实在无从想起我经过了蜿蜒的回廊，去过哪些名称饶舌的宫殿和中厅，只好整理图片的时候，对照平面图，重读了《阿尔罕布拉宫》，终于让记忆中的点滴重回脑海。 审判门边上的字牌 阿尔罕布拉宫由于保护需要，票已经很难预定了，直到我们抵达里斯本，才获得了有幸参观阿尔罕布拉宫的消息，票面预约的时间是下午18:30。不用紧张，西班牙下午18:30这个时辰的阳光，就像北京4、5点钟一样恰到好处。拿到得之不易的门票，分配好“耳麦”我们从审判门进入了期待已久的地方。
一进门，右手边看到的是圣玛利亚教堂，左右就是“知名”的查理五世宫。这两座都是征服格拉纳达后，西班牙的皇帝们试图前来居住时建的，查理五世在搞出这个庞然大物后有些沮丧，无论如何都无法复现和超越那些伊斯兰精美绝伦的雕刻，索性放弃了内部装饰，于是现在这个查理五世宫杵在摩尔人的建筑旁边，大有“毛坯房”的意思。 还是沿用欧文的话来描述它吧：“不管查理五世的这座宫殿气概怎么宏伟，建筑如何精美，我们总觉得它只是一个妄自尊大的闯入者；我带着几乎可以说是厌恶的感觉经过那，到那座伊斯兰宫殿的边门去拉门铃。”
穿过葡萄酒门，算是进入阿尔罕布拉宫的核心区了，即便这个裸露在严寒溽暑之下的大门，经过了6个世纪，仍让我们惊叹于那些精致的雕刻。进入葡萄酒门，我们再次被要求检票，从一个修整过的松树做成的拱门穿过后，有一个平台，可以眺望山脚下的格拉纳达。
从平面图上推测，这个庭院叫“梅斯亚尔中庭”，有那么多照片留存是因为当时在这里逗留，等待剩下的队友，这个不甚出名的小院子已经深深吸引了我，廊柱上神秘的阿拉伯文字和繁杂的花纹，在夕阳下显得古老而隽永。
进入这扇门，关于阿尔罕布拉宫的前奏就终于结束了。接下来的时间，你要交给真主安拉，让他感动你感动你感动你……
姚金娘中庭（2）
姚金娘中庭
走过姚金娘中庭，向北就是使节厅。顾名思义，使节厅是摩尔王会见使节的地方，因而也是往下的行程中，唯一称得上“庄重肃穆”的厅堂了。用欧文的话说“毫无充斥宫中其他各处的绮丽妖艳的色彩”。 使节厅 雕花的窗子 有幸的是参观阿尔罕布拉宫也是安排在这样一个黄昏十分，让我能站在此处，像那些在历史上留下深深烙印的人一样站在此处看着夕阳，眺望格拉纳达的风光。 欧文初到阿尔罕布拉宫的时候，就迷恋上在这里的阳台欣赏这漫长的晴朗的一天的黄昏。“在这种时刻，这种景色中，回忆显出了魔术似的力量：它仿佛就像照耀在凋零了的碉楼上的夕阳，射出一片光芒，照亮了逝去的繁华”。 查理五世也曾站在这里，凭栏远眺，一时慨叹：“失去这一切的人真是太不幸了！” 而失去着一切的人，那个弃城而去的最后的摩尔王阿波布迪尔，在兵临城下的时候，想必也在这里看着这片即将成为故土的家乡无限叹息。这不免让我想起那同样失去江山的李后主，一曲“独自莫凭栏，无限江山，别时容易见时难，流水落花春去也，天上人间”。 关于阿波布迪尔有各种版本的传说，可这历史上的是是非非恩恩怨怨再也没人说得清。欧文有讲一段故事，阿波布迪尔的母亲是皇后，在和另一个妃子的斗争中，不幸失宠。他爸爸打算囚禁皇后并处死年幼的皇子。皇后英勇过人，和宫女们用围巾连成绳索，将皇子从做为囚牢的阁楼窗户中放下，保了他一名。日后阿波布迪尔继承皇位，可是摩尔人的宫廷内部已经溃烂腐朽了，面对西班牙双王的征讨无力还击，只得交出城门的钥匙，以求自保。 在他们出逃的路上，在阿尔罕布拉南面的山谷中，阿波布迪尔回望了格拉纳达最后一眼，放声痛哭，留下“摩尔王最后的叹息”。可那英勇的母亲却是这样说的：“你干得好啊。枉为一个男子汉，不能捍卫你的疆土，反而像一个女人，哭哭啼啼的。” 插句话说，前两天去爬香山的野山，到顶有个小房子叫做“望京楼”，是不是当年慈禧太后出逃的时候，回望北京城，也曾留下“大清王朝最后的叹息”呢！
进入双姐妹厅，就到了后宫。有人说这个厅的命名是源于地上两块并排的大理石。我更愿意相信这里曾居住着两个如花似玉的姐妹，她们爱上了被俘的基督教骑士，终日在阳台上眺望他们在树丛中劳作，也给心上人弹奏着琵琶，希望树丛中的勇士们可以听到。阿尔罕布拉宫里就是埋藏着这样许多凄美的关于两种宗教隔阂的爱情故事。
我曾看到一种说法，大致是，摩尔人也许信仰一种近乎“混沌”的哲学，他们用最简单的图形，去拼接成最为繁冗复杂的样式。这个天顶也许就是个好例子，无非一些三角形与方形，衬上伊斯兰惯用的霜花和钟乳的形状，在层层堆砌后，另人嗔目结舌，像中世纪宫廷女性裙边奢华的层层蕾丝，像一个精美绝伦的工艺品，像无尽的苍穹满天的繁星，反正，不像一座房子。
很不幸，我们参观的时候，狮子中庭正在维修，那十二个伊斯兰建筑中罕见的象形雕塑狮子被移至一个展厅。透过施工的纱帘，还是可以隐约看见狮子中庭那些纤细的柱子和镶着金线的镂空的拱廊。
那个屠杀了阿本塞拉契斯族英勇骑士的阿本塞拉契斯大厅，我们似乎没有走到，也可能是太过匆忙被我忽略了，那些勇士就是从阿本塞拉契斯大厅的门被引入狮子厅，屠杀在喷水池旁的。夜里，这里还可以听到脚步声和呜咽声，那是这些勇士的冤魂。哈哈，骗你们的，不过是地下水道流水的声音罢了。
没想到一拐弯，就已经走出了阿尔罕布拉宫，回到了查理五世宫的后面，这个宫殿比我想象的要小得多，只是蜿蜒曲折让我迷失了方向。坐在后殿的台阶上听完最后一段解说，心还留在双姐妹厅旖旎的穹顶上。不过欧文对这些摩尔式建筑的繁杂颇不以为然，因为那些精美的雕刻都是石膏做的，“把成块的热石膏放在模子里做出来，然后巧妙的粘合起来，构成各种大小和形状的图案”。
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