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直到这会儿，大风才吐口可以让我们参观圣索菲亚大教堂，开出的价码是——50美金。门票好像只要15里拉，没辙，要想进去就只能把脖子上的泥洗干净，乖乖挨一刀。只有七八个团友进去参观了。 圣索菲亚大教堂是我在出发前做功课时得出的结论：此教堂乃伊斯坦布尔最值得看的地方。索菲亚在这里不是人名，是“智慧”的意思，所以有称大教堂为圣智大教堂的。 伊斯坦布尔从前还有两个名字：拜占庭和君士坦丁堡，这三个名字里，我觉得最动听的是君士坦丁堡。崇拜君士坦丁大帝啊！是他把拜占庭作为罗马帝国的首都，建立要塞都城，控欧亚交界，扼黑海咽喉，是抵御东方各大帝国西进的前沿堡垒，在西罗马灭亡之后的一千年里，仍然骄傲地飘扬着罗马帝国的鹰旗。君士坦丁大帝被尊崇为拜占庭帝国的创立者。而圣索菲亚大教堂的最初建造就是君士坦丁大帝，那时候是座有木制屋顶和长廊的拉丁柱廊式大教堂，在当时就是最棒的建筑了。可惜在五世纪初毁于暴乱。415年狄奥多西二世下令兴建第二座教堂，到了532年爆发了“尼卡暴动” ，起义的市民捣毁监狱、杀死官吏，烧毁皇宫和教堂。第二座木制屋顶的圣索菲亚大教堂烧成了废墟。起义被血腥镇压下去后，东罗马帝国最伟大的征服者，编纂了一部集罗马法之大成，完备的奴隶制法典《民法大全》的查士丁尼皇帝下令要建造一座与帝国首都匹配的，规模史无前例的教堂。就是圣索菲亚大教堂，仅此也足以让查士丁尼青史留名了。 圣索菲亚大教堂是拜占庭式建筑的巅峰之作，在长达一千年的时间内，是全世界教堂的老大。它的大拱顶，是世界历史上一个建筑学奇迹，整个中世纪的千年历史中，无人能够比肩。直到15世纪，布鲁内莱斯蒂设计的佛罗伦萨圣母百花大教堂拱顶，才宣告世人再次掌握了失传千年的古罗马超级拱顶技术。最早的古希腊神庙是用很多柱子支撑屋顶，而这些柱子割断了内部空间，是个缺陷。大教堂需要一个巨大的无隔断空间，唯有超大拱顶，能解决这个问题，而在整个古代世界史上，只有罗马人知道怎么去做。  这座大教堂成为君士坦丁堡牧首的座堂和拜占庭帝王加冕的地方。 1054年，教皇派使者到东罗马与牧首协调濒临分裂的关系，谈判破裂。就在圣索菲亚大教堂里，气急败坏的教皇特使取出教皇的敕书，宣布把牧首赛鲁拉留斯逐出教会。赛鲁拉留斯根本不买账，当众把敕书点火烧了，针锋相对的宣布把罗马教皇逐出教会。史称“东西教会大分裂”。从此基督教正式分裂为罗马公教（天主教）和希腊正教（东正教）。圣索菲亚大教堂成为东正教的总教堂。哇塞，见证了历史时刻的大教堂！ 来到大教堂的门口，有三个高大的砖垒拱门延伸出来，大风指着拱门上四堵高高的砖墙说这都是后来加的，为了支撑大教堂。进了大门是高大宽敞的走廊，走廊有三座铁门，中间的最高大，大风说那是皇帝门，皇帝门上有幅半圆形的镶嵌画，很清晰，耶稣坐在华丽的宝座上，手里拿着一张纸，写着：“和平与你同在。我是世界的光。”头的左右各有一个圆形的画像；左方是握有权杖大天使加百利，右方是圣母玛利亚。脚下匍匐着拜占庭的皇帝。    大风让我们猜铁门上的箭形的装饰代表什么？不知道。他说那原来是十字架形的，后来被奥斯曼人把那道“横”抠掉了。唉——！大风又指着门口地上两边微凹进去的地面，考我们谁知道是为什么？没人知道。大风侃侃而谈：君士坦丁大帝是进出这个大门的，每天都有两个卫兵24小时把守着，年年岁岁的地面就踩出两个凹坑。我想凹陷可以是千年的卫兵踩出来的，可跟君士坦丁大帝没一毛钱关系。   穹顶中央是黑底金字的阿拉伯文圆形图案，向周围放射出条状图案，下方环绕40个拱形窗户，往下一层层都有很多拱形窗户，越往下越大。这些窗户透进来的光线还是无法使这座恢弘的殿堂变得明亮，和蓝色清真寺一样，从穹顶垂下很多盏吊灯，只不过吊灯不是同心圆的，是花瓣形的，也不是用很多线系着，而是每盏吊灯只系着一根粗一点的线绳。这55米高的巨顶靠四个三角形结构的墙连接穹隅，往下靠角落的四条巨型柱子支撑，穹顶就像被这些柱子上的大帆拱托起。在东西两端各有两个半圆穹顶分散重量，每个半圆穹顶又将其压力进一步分散至三个较小的半圆穹顶上。就这样，巨大穹顶的重量被层层递解。  （网）   倒霉的是大教堂的一侧搭起脚手架，无法看到教堂的全貌。  远望对面的是凸出去的半圆形，穹顶上有圣母抱着耶稣的坐像，金光灿灿。下面窗户上奥斯曼风格的彩色玻璃透进梦幻般的光彩，最下面原来圣坛的位置已经改成了“米哈拉布”——指向麦加方向的壁龛。壁龛贴着华贵的大理石，上面有墨绿色的瓷砖，瓷砖上用金色的阿拉伯书法撰写着古兰经上摘抄下的语句。基督教的圣坛一律是在教堂的正东方向，麦加不是在正东方向，所以这个壁龛不是在圣坛的中心。我想要是麦加在西边大门的方向，估计就要大拆大改了，真主保佑。 有六个很大的圆盘挂在墙上，黑底上是大大的金色阿拉伯文字，一如既往的龙飞凤舞。大风说上面是四位哈里发和穆罕默德两个孙子的名字。四个哈里发被伊斯兰世界尊称为“正统哈里发”，其实也都是穆罕默德的亲戚，两位是老丈人，另两位是姑爷。这四个“正统哈里发”的主要业绩是以宗教名义而不是国家名义扩张了伊斯兰教领域。内举不避亲没有错。 大风让我们看二楼正中的位置，说在拜占庭帝王加冕时，那是女皇观礼的地方，还说女皇是乘坐人拉车上楼的，所以没有楼梯只有缓坡。我不明白女皇是谁？哪个女皇？大风也说不出来，写游记时才恍然：应该是——皇后。 1453年，第七位奥斯曼苏丹穆罕默德二世攻陷了君士坦丁堡，那天是礼拜三，而礼拜五是穆斯林必须做大礼拜的日子，没有清真寺怎么办？穆罕默德二世果断决定将圣索菲亚大教堂改为清真寺。这是大风白乎的，我觉得这礼拜三、礼拜五的故事不太靠谱。但确实是穆罕默德二世决定把圣索菲亚大教堂改为清真寺的，这位年轻的征服者虽然尚武善战，进城后“他放下了剑，与城里所有的宗教领导人开了一个会，他是第一个与所有其他教会召开会议的人，他要求他们告诉自己他们的信仰是什么，而且还宣扬他们的信仰，基督教徒们被允许安静地崇拜他们的上帝。这就是穆罕默德二世所留下的遗产，他拥有帝国般的远见目光，能够将不同世界、不同语种和不同宗教的所有人聚集在他一个人的统治之下（《博物馆的秘密》解说词）。” 虽然穆罕默德二世对其他宗教非常宽容，但清真寺里肯定不能到处是基督教的神灵，何况伊斯兰教禁止偶像崇拜。于是将基督教的祭坛、圣幛、祭典的器皿拆掉，移走，用灰泥涂抹掩盖基督教的镶嵌画，但那些镶嵌画从来没有被全部覆盖，17世纪时教堂里还是可以看到基督的图像。 根据大风的建议，我们先上二楼到“女皇”观礼的位置，从这里看殿堂，视野开阔。二楼的天花板是明黄底色画着伊斯兰风格的图案，地板是大理石的。中间是大理石柱子，柱顶镂刻着复杂精美的花饰。在二楼的一侧有一些保存得很好的镶嵌画，可惜我们没有走过去看。虽然手里拿着标明镶嵌画位置的图纸，也不知道当时怎么就能疏忽了呢？ 从二楼下来，我们回到大厅，去找“苏丹的单人包厢”，苏丹在包厢里做礼拜，可以防止被行刺和被窥测，包厢由大理石立柱举在半空中，四周是镂空的雕花护栏。和“苏丹的单人包厢”平行，在大厅另一侧的是木制的楼梯上面是宣讲古兰经的讲坛。地面上拦起一块地方，里面铺着大小不等的圆形彩色大理石，它有个响亮的名字：世界的肚脐。有说这里是拜占庭皇帝皇位所在的地方，也有说这里是奥斯曼苏丹加冕的地方，总之是个重要的地方。这里还有间石材造的小房间，四面都是石柱，明显的伊斯兰风格，想必是为一些贵族做礼拜用的。最后，找到了那根“泪柱”，这根方形大理石柱总有水珠渗出，人们叫它“泪柱”，“泪柱”用铜板包裹一人多高，上面有个小圆洞，游客排着队把大拇指伸进洞里，其余四个手指顺时针转一圈，许的愿就能实现。我和朋友也把拇指伸进去转一圈，后来想起来，忘了许愿。 仰望圣索菲亚大教堂雄伟的侧影，心里满是崇敬。这是世界上唯一由神庙改建为教堂、再由教堂改为清真寺的伟大建筑，它是建筑史上的奇迹。在这里，君士坦丁大帝把基督教定为国教。这里存留有早期基督教著名精美的镶嵌画。1054年在这里，基督教分裂为天主教和东正教。这里曾经收藏很多圣物；耶稣墓碑的一块石头，耶稣裹尸布，很多圣人的骨头等等。1453年这里变成奥斯曼帝国的清真寺，无论穆斯林们怎样改造这座清真寺，两种宗教，两种文化，不同的艺术还是跨越历史的时空奇迹般的并存下来，静静地守望对方。造就了今天独一无二的奇观。这里有拜占庭帝国鼎盛时期的创造，也有奥斯曼帝国辉煌历史的剪影。找不到词汇表达我对能够瞻仰这座宗教圣地的喜悦与满足。 |
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