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盆栽蓝莓心得
从认识蓝莓，千方百计搜索蓝莓种植知识，到09年、10年在花卉市场2度买到假苗，到2011年得到盆栽真苗，培育得连续2年结果，已经经历5个年头。总结心得，与热爱蓝莓种植的朋友分享。
（騙人的假苗，讓我浪費了3個年頭！期待發芽時刻，看到的是假苗，直到見到真苗我才知是假苗，所以不要買裸苗）
搞清楚自己给未来宝贝-蓝莓的温床是酸性土还是碱性土，至关重要。搞不清就干脆盆栽！我看到河南省有的蓝莓园大量采用盆栽，比改土经济方便。于是决心盆栽。前两年在院子里种的都是假苗子，长出的叶子根本就不是蓝莓，还都夭折了。
來源於藍莓園的真苗，已經有了花芽，休眠期移栽最好
蓝莓的根系属于纤维性根，无根毛，细根海绵状密集，只分布在15～40cm深的土层里。喜有机物，在酸性土壤中生长良好，土壤酸度在pH值为4.3～5.5的范围，属强酸性土壤。最理想的用土就是泥炭土。泥炭土虽分为高位、中位、低位三种档次，但只要具备pH值在3.5～4.0前后，纤维成分中100％是有机质的条件，就会保证蓝莓用土具有良好的通气性、保水性和保肥性。这种排水性良好，而且能将这种特性保持数年也不会低下的泥炭土，当然就是蓝莓最适宜的土壤了。用好腐叶土使其有机物的含量和土壤酸度达到标准，具有良好的通气性、保水性和保肥性的土壤性质，也是适合蓝莓栽培的土壤。
2013年我采用了加拿大的泥炭土（pH2.5-4.5颗粒很细）和德国泥炭土（pH5-5.5颗粒比较粗，适合扎根）、蛭石、沙子混合，观察蓝莓生长良好。盆土中适当保留一些杂草，有利于保水降温，也便于观察土壤肥力，所以我没有彻底清除杂草。相反，有一盆土不知何故长时间没长草，这箱里3棵蓝莓生长也不如长草的2箱。竟然没有花芽。其他6棵蓝莓都结出丰硕的果实。
蓝莓根盘不大，选择保水、透水性好的容器定植。我用的防腐木做的木盆，深40×长80×宽35一个盆可种3棵。蓝莓园也有用塑料种植盆的。
去年冬天移植到新土、新盆裏
一定要把握住品种的确切名字。知道品种生植环境要求。购买苗木时尽量要从值得信赖的种苗基地或公司来买比较可靠。一般花卉市场游击队性质的摊位，特别是卖树的，多是短期一次性经营的不可以买。不买裸根苗，无法辨真假。我曾经上当受骗。长出来根本不是蓝莓。其次这些卖主并不懂蓝莓，只是做生意，裸根围在碱性土里，用水泡着，本身就会导致苗木烂根，难以栽活（买猕猴桃也是这样，他们不知道猕猴桃是雌雄异株，买回去根本不会结果）。最好买盆栽保活的苗。
选择与所在地域相适宜的品种。同一种类中两种以上品种混栽，它们之间可以互相授粉。最低也得有两个品种，才能保证正常结实。早生品种和晚生品种间组合搭配混植，可以较长时间有果实收获。
购入的苗木是营养钵苗或扦插后已经生根的苗，只要水跟得上，一年中什么时间定植都无所谓，即使是炎热的夏季也不是难事，非常容易成活。
栽植前将根坨解开。栽植前将苗木从钵中取出，如果根坨很密实的话，要尽量将根系解开，使根坨不再是原来的钵的形状。这样做，是为了定植后根系能很快地适应新的生长环境，容易形成新根促进成活。
2013年明顯強壯了
购置的泥炭土是干燥压缩型的，使用时要先用水泡。将容器中灌上水，用手把干燥压缩的泥炭土压到水里使其吸足水分；如果任其在水面上漂浮的话，一时半会儿的达不到效果。泥炭土一旦吸足了水分，因其有良好的保水性以后只要从土表上面适时补充水分就可以了。表面可覆盖缓效钾肥，豆粕。有说要骨粉，有说蓝莓怕钙肥。凡有不同说法的，存而不用。
定植一年后，容器的大小如果满足不了根的伸长，会影响苗木的健康发育。比如没有明显的发育枝，或者虽然萌发出新枝但其叶子却很小不见伸长的时候，就应该将苗木从容器中提取出来瞧瞧，如果与容器形状完全相同的根坨上已密密绕满褐色的细根，就应该马上换盆移植了。具体的移植时间与定植时一样。
光照是结实的重要条件之一，所以要尽量选择光照条件好的地方摆放容器。但要注意炎热的夏季混凝泥土墙壁的反光作用会对苗木造成灼伤。另外，虽然光照是应该优先考虑的条件，但也应注意风口处的强风的危害。尽量将花盆放在容易浇水的地方。收获时期要避开雨浇。因为收获期间成熟的果实淋雨后容易造成裂果，所以这期间应尽量将花盆移到避雨的地方。果實成熟后注意防鳥，我採用防蟲網保護的方法防鳥。
蓝莓是喜水性苗木。蓝莓的栽培过程中，供水是不能间断的。盆栽的场合，南风很强的夏季，有必要早晚各浇一次水；如果不是有下得很透的雨水时，每天早晨都要浇一次水。浇水时一定要浇透，要浇到从花盆底下流出水来。但盆底不能积水，排水不良会引起烂根。只要没有排水不良的问题，就可以放心地浇水了。看到蓝莓园里采用滴灌。保持土润而不干。苗木缺水时，叶子会首先发出危险信号。如果新枝的新梢枝头刚展出的嫩叶有些向下垂头发蔫，就表示水分不足，应尽快补充水分。这时即使是炎热的中午也不可避免地要马上浇水。同样结实期本来应该越来越大的果实，却发现有萎缩变小的现象，这时候很可能就是缺水的危险信号，应立即灌水。
今年部份收穫
施肥的方法：蓝莓的施肥时期一般是在新芽绽放之前，但由于盆栽的场合浇水频繁，肥料大多流失，所以盆栽的场合，不必拘泥特定的时期，只要看树的长势及时施肥就可以了。另外，移植时一定要保证施肥一次，以确保根系成活健康。如果发现盆栽的容器中根系伸展的空间还绰绰有余，但是却不见新枝有明显的伸展或叶子的绿色减退，那就要及时采取追肥措施。日本有一种化肥料叫大粒钾肥，是一种与蓝莓相性很好的缓效性肥料，只要适量地用上一点，施一次就可以持续半年。速成肥料中硫安最适合于蓝莓。如果新生枝条先端的叶子出现了脱绿黄化的现象时，施上硫安后马上症状就会得到改善。蓝莓喜欢氨态氮氮肥，不喜欢硝态氮氮肥。不喜钙肥。
修剪：
蓝莓的结实枝条数年后会逐渐呈衰弱的趋势，虽然还可以继续结实，但果实会越来越变小。所以即使是对盆栽的蓝莓也要及时剪除其衰弱的旧枝，同时培植新的结实枝。植株内侧常见有细弱的枝条萌生出来，长也长不壮，又影响植株内部的通风和采光，应将其及时剪除。
除去根元部位的贫弱枝。植株的根元部位，特别是盆栽的场合更容易留有扦插时所残留的枝条。随着主枝越来越强壮，这样的枝条已经没有必有再留，应及时剪除。盆栽植株根元处如果根繁叶茂的话，容易给浇水带来不便，从而导致因灌水不透彻使植株萎蔫的现象也是有的。所以根元部位应尽量干净利索为好。
花芽的限制：蓝莓的花芽是在前一年伸展的枝条上，从枝头向内依次产生的。花芽比叶芽大，很容易区别，所以如果发现花芽太多，应适当地剪除。就像很多果树，适当地摘去一些果会使留下来的果实长得更大更好，虽然蓝莓没有这种效应，但适当地剪除一些花芽会控制植株的过分消耗。
剪除下垂枝：
即使是盆栽的场合，苗木在生长过程中也经常会出现一些横长的枝条。只有向上伸展生长的枝条才能作为保留的对象，横生或下垂的枝条应从基部剪掉。即使是夏季注意到了有这样的枝条存在，也不用顾虑，应及时剪除。另外，横生枝条中往往会有很多长得很强壮的，这样的枝条可以剪下来留作插条用，也算是一举两得。
除去地茎分蘖枝：庭院栽植中常见到一些从地下茎分蘖出来的枝条不知道从什么地方钻出来，如果这种枝条在盆栽中出现一定要剪除。
强壮优势枝的截枝：
植株中时常会出现从根元处通直向上伸长的优势枝条，这样的枝条上可以产生许许多多的花芽来。但如果将其枝条的三分之一从梢头剪断，来年就会分生出数个枝条，每个枝条上都会产生出健壮的花芽，所以无论从结实方面考虑，还是从树势的美观上考虑截枝都是有必要的。
夏剪：
蓝莓枝一年中可有2～3次的生长，长势太猛的枝条不必等到冬季剪定而可以在花芽还未出现之前进行截枝。兔眼蓝莓的种类甚至到九月进行截枝都不会影响来年花芽的形成。所以盆栽的场合更要注意适时整枝以保持树形的完美。
冬剪：
落叶之后到新芽发出前的休眠期进行冬剪，主要是剪去过密的枝、老枝、贫弱的枝等。剪下来的枝条进行整理挑选，可以作为扦插枝条储备起来。
有些是自己的體會，有些知識來自網絡。僅供參考。
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