[HDR教程之三]Photomatix Pro超详细实践教程

2014-01-20  杨影枫

HDR爱好者在国家摄影论坛看到jesseli老师写的一个非常不错的HDR教程,非常的全面,一步步的实战HDR教程,我想看了这篇文章后,朋友一定地对HDR有一个深入的了解了,如果细细的再看几篇后,实战下,HDR好片就出来了。

HDR,即High Dynamic Range,高动态范围的意思。通过对场景按不同曝光值进行的多次曝光,捕捉到该场景的所有动态范围,然后通过HDR软件进行处理,便能得到一幅和我们人眼看到相似的该场景,高光和阴影部分的细节一览无余。现在似乎HDR在影友之间已经是一个很时髦的名词了。

其实,大概在20042005年时,重庆的九如大哥就给我介绍过HDR,曾经在拍摄时尝试过,但不得要领。直到20094月,历经数月终于完成了HDR摄影文献级著作《HDRI手册-高动态范围影像处理技术》(人民邮电出版社20101月出版)的翻译后,才开始真正对HDR有了一些了解。从此只要可能,总会HDR几张。

淘宝这本书可以买到:

什么是HDRHDR是英文High Dynamic Range,即高动态范围,的缩写。HDR这个缩写被用于很多领域,音频,数字处理等等。如果再加一个字母就更将这种技术限制在图形图像上了,那就是HDRII在这里是Imaging,即图像,影像的意思。所以,在摄影领域,HDRHDRI是一回事。

动态范围是什么,影像技术中,动态范围指的是一个设备能够捕捉的,或者能够显示的亮度范围,即最暗的黑色到最亮的白色的范围。它决定了你在不损失暗部和高光部分细节的情况下所能记录或显示的反差的大小。相机所能捕捉的动态范围比显示器所能显示的动态范围要大。

下面的图可能是我最早为了HDR而进行的"手动"包围曝光的片子。为什么是手动,因为那时很傻,居然没有想到用自动包围曝光来拍。这组片子拍完,一直没有用HDR的方式来做,现在看到的是前几天为了做黑白翻箱倒柜时发现的。所以是"新做"的。呵呵。

为什么要HDR,有些场景包含了太大的动态范围,即反差很大,以致我们的相机无法一次将所有的细节全部拍摄下来,如果我们按高光部分曝光,那么暗部就是死黑一块,而如果我们以暗部曝光,高光部分就是一片毫无细节的白色。我们可以通过用渐变镜来压暗天空或者利用闪光灯在阳光下作为补光,我们甚至可以利用图像编辑软件,如PS等,对图像进行相应的处理,尤其是如果我们拍摄时用的是RAW格式,这样的修改就更容易了。但这样产生出来的图像并不是真正的高动态范围图像。高动态范围图像是包含了一张"正常"拍摄的照片所包含不下的动态范围的图像。它是通过对同一场景按不同曝光拍摄一系列照片,每张照片捕捉场景整个动态范围的某一部分,然后通过软件将它们合成成为一张照片。

但接下来就出现了一个问题。那就是一幅高动态范围的图像包含的动态范围太高,无法在现有的显示设备上显示出来,也无法用打印机打印出来。它们通常都是以32位的方式存储的,每个颜色通道有430万级亮度,而一个标准的jpeg文件是8位的,每个通道256级,12RAW文件为每通道4千级,14RAW文件则为每通道1.6万级。

下面这幅是一幅比较典型的需要HDR的片子,2011315日,拍摄于颐和园。如果按"正常"的拍摄,要么门洞里会很暗,没有细节,而外面的曝光正确,要么外面会很亮,没有细节,而门洞内曝光正确,但经过HDR后,更符合我们人眼所看到的情况了。

   

如何显示HDR图像,要想让高动态范围的图像的内容能够完美的展现在低动态范围的显示设备和打印纸上,我们必须将高动态范围图像进行压缩,转换成低动态范围图像,即用合理的方式重新分配影调值。将高动态范围的影调映射成一幅低动态范围图像的影调,这个过程称为影调映射-Tone Mapping

*影调映射还是色调映射,Tone Mapping这个词几乎所有人都认为是色调映射,但本人认为色调更多的是和色温,饱和度相关的,而这里的tone更多的是和影调相关,所以我从一开始就将它翻译为影调映射。

所以,有一点千万不要忘记了,我们看到的所谓HDR照片,其实都是LDR的,即Low Dynamic Range-低动态范围的图像。只不过这些低动态范围的图像的影调是从原来的HDR图像"向下"映射过来的。而用单张RAW照片,经过Tone Mapping后得到的就更不是HDR图像了,因为其"原始"的动态范围已经被单张RAW所捕捉到的动态范围限制住了。所以它们通常被称为伪HDRPseudo HDR图像,其实这种叫法也不准确,准确的叫法似乎应该是"经过了Tone Mapping的图像",呵呵,太麻烦,所以干脆还是叫伪HDR吧。

下面也是我"早期"HDR手动包围的片子。当时做过,不理想,因为那时啥都不懂。这些都是最近""做的。20057月拍摄于沈阳南湖公园。

怎么拍HDR照片。前面说了,真正的HDR是通过对不同场景进行一些的不同曝光值的曝光来得到的。所以,我们需要对要拍摄的场景进行多次曝光。通常的做法是按测光结果对场景进行正常的曝光,然后欠曝,以得到高光部分的细节,再过曝,得到暗部的细节。一般情况下,对大部分场景来说以+-2档进行自动包围曝光便能够捕捉到足够的动态范围,对于反差非常非常大的场景则需要进行更多的过曝或欠曝。因为拍摄的照片景深不能变化,所以应该使用AVM档拍摄,不同的曝光值通过改变快门速度来实现。同时不同的色温会导致色调的变化,所以要将相机的色温固定下来,而最好不要用自动色温。
还有一点就是要使用手动对焦,以免焦点因自动对焦而改变。又因为后期需要对这些照片进行合成,所以最好使用三脚架。使用三脚架时最好用快门线来拍摄,而我现在使用的EOS 7D则有更方便的与相机没有任何接触的无线遥控。但有时携带三脚架不方便,或者不允许使用三脚架,在找不到其他支撑的时候,我们可以利用相机的高速连拍和自动包围曝光配合,手持拍摄。当然这需要一定的手持功夫,而且场景的光线还不能太暗,好在现在的数码单反在高感光度的表现非常好,我们可以在万不得已的情况下用高ISO进行拍摄。至于拍摄的文件格式,我一直坚持,应该用RAW。这样相机能够捕捉到最多的场景信息,在后期处理时才能游刃有余。

拍摄时相机的设置,DSLR7D为例

1. 按下Menu按钮,进入第二个选项,找到曝光补偿/AEB,按下Set按钮,进入下一个界面。

2. 转动主拨轮(快门后面的那个)调整曝光补偿的间隔,通常为2EV。设定好后再按Set按钮,这点很容易被忽视,如果不按Set,刚才的设定等于没做。

3. 设定后相机相机状态,注意红圈中的几个项目。注意,设定好包围曝光后,还要将相机设置为高速连拍状态,这样你按一次快门并保持,就能得到连续3张照片。否则你只能一次一次按3下快门才能完成包围曝光。

DC机以G9为例:

1. 在拍摄模式下,按机背转盘中间的按钮,激活液晶屏左边的选项,用上下键将光标移动到"自动包围曝光",即从上往下第三个选项,用左右键选择该项中的第二项,自动包围曝光,再按下转盘中间的按钮。

1. 按下转盘右上方的曝光补偿按钮,显示曝光补偿条,通过转动机背转盘,选择包围间隔,同样,一般也是2EV。值得注意的是,使用G9的包围曝光功能时,你不用专门把相机设置为连拍模式,相机会自动进行设置,你只用按一下快门,它便会给你拍摄3张包围曝光的照片。

很多人害怕高ISO产生的噪点,在拍摄HDR时噪点的问题看起来更严重,但是随着相机、软件的进步,这个问题已经不是很大了,这幅便是在一次拍摄活动中用7DISO1600手持拍摄的HDR

制作HDR照片所需要的软件。制作HDR,我个人认为至少需要3个软件,PS自不用说(PSCS5HDR功能比前面的版本提高了不少),Photomatix Pro,是目前最好用的专门处理HDR照片的软件,另外还有一个就是降噪软件。PhotoshopCS2开始引进了HDR的处理,到CS5已经做的非常好了。但是就影调映射来说,目前最好的可能还是Photomatix Pro。而处理过HDR照片的影友都知道,HDR处理过程中最大的问题之一就是噪点,所以一个好的降噪软件在这个工作流程里是必不可少的。推荐使用Imagenomic Noiseware Professional这个PS插件,这是一个对初学者来说近乎傻瓜,对高级使用者来则说可以进行各种微调的插件,使用起来非常方便,而且还不会对图像的清晰度有很大的影响,甚至还能让图像更清晰。当然,处理HDR图像还有很多其他的软件,因为我大多没用过,所以就不做介绍了。

下面还是"早期"HDR,从照片的编号看拍了不止3张,可能按1EV拍了5张或6张。

制作HDR照片

以我经常使用的Photomatix Pro为例。和许多类似的软件一样,Photomatix Pro会经常更新,目前最新的版本是4.1.2

下面3张是2011612日用7D手持包围曝光拍摄的北京古观象台。 包围的顺序是0EV-2EV+2EV

首先是合成我们经过包围曝光得到的照片。

打开Photomatix Pro,点击左边的Load Bracketed Photos(载入包围曝光的照片)

进入下面的对话框,点击Browse(浏览)进入相应文件夹,找到要处理的照片,这里建议在下面的复选框上打上勾(红圈处)Show intermediary 32-bit HDR image-显示中间的32HDR图像,这样在合成后可以将合成的图像存储成真正的32HDR图像。 然后点击OK

进入下面的对话框,建议按图上的设置来进行。如果你不是使用RAW,则不会出现下面的色温的选项。而导入RAW文件后,如果你没有固定色温,可以在这里选择一个合适的色温。

在第二栏,Removing
ghosts
(去除鬼影)选项中,选择with Selective Deghosting tool(recommended)-使用选择去除鬼影工具(推荐),早期版本中,这个地方的说明是Semi-Auto-半自动,这样就能进入下一个对话框。

这里是Photomatix Pro 4.0以后新增加的功能,对消除鬼影很有效。拍摄时因为是连拍三张,所以运动中的物体肯定会因移动而产生鬼影。这里就是旗子那个地方。

将下面的Zoom(缩放)滑块,拉到最右边,对旗子部分放大,我们就能看到确实有重叠(图中红圈处)。

按住鼠标左键,在有重叠的部分进行选择。注意虚线部分。

在选区上单击右键,选择Mark selection as ghosted area(将选区标记为鬼影区)。

虚线变成了实线。如果别的地方还有鬼影,在那个地方重复上面的动作,所有的鬼影区域都标记后,点击OK。程序继续合并工作。然后进入下一个画面。

经过对齐,消除鬼影,降噪及去除紫边后,程序完成了合成,得到了下面的图像,这就是32位的,真正的HDR图像。注意,此时旗子部分已经没有重影了。

关于对齐,无论是Photoshop CS5的合并到HDR PROPhotomatix Pro以及其他HDR软件,在合成照片的第一步几乎都是对齐。以Photomatix Pro为例,它在对齐方面有两个选项让我们选择,一个是通过纠正水平和垂直偏移,另一个是通过比对特征。同时还有一个是否对对齐后的图像进行裁剪的复选框。缺省的设置是选择该选项,这样在处理合并好的图像时我们就看不到因为对齐而产生的错位,但同时我们也看不到我们拍摄时究竟错位了多少。个人以为拍摄时产生的轻微位移,以上两种方式都能够很好的为我们解决。

借此机会仔细说一下我对这个对话框的理解。

第一栏,就是红圈中的部分

Align source images-对齐源图像,By correcting horizontal and vertical shifts-通过纠正水平和垂直偏移,By matching features-通过比对特征(原文的意思是将相同特征的部分进行配对),Crop aligned images-裁剪对齐后的图像,

个人感觉后一种对齐方式,即比对特征更适合大部分场合。另外似乎我们也没必要去严查拍摄时位移了多少,所以我从来都是将裁剪那个复选框选择上的。这也就是很多情况下我们发现合并以后的图像和原图的像素大小产生轻微变化的原因。

第二栏,我们在前面已经提到过,就是

Removing ghosts-消除鬼影区域,with Selective Deghosting toolrecommended-使用选择去除鬼影工具(推荐使用),Automatically-自动,Detection-检测(鬼影),下拉菜单有两个选项,High-高和Normal-正常。
这里我建议使用软件推荐的使用选择去除鬼影工具模式,因为就像前面提到的那样,你可以在合成的过程中自己决定那些地方需要消除鬼影,个人感觉这是Photomatix Pro 4推出的最棒的新功能了。

第三栏

Reduce Noise-消除噪点。

On source images-对原图像(进行降噪)

On merged images-对合成后的图像(进行降噪),我个人一般选择这个选项,其实这个选项在这里的意义并不大,因为我们在出图前还要在PS里进行专门的降噪处理。

第四栏

Reduce chromatic aberrations-消除色散,也就是我们平常说的紫边,和许多图像处理软件一样,效果平平,如果真想完全消除,可能还是需要手动一点一点的去做了。呵呵,不过有胜过没有,所以我从来都是选上它的。

最后一栏是和RAW有关的。

早期的Photomatix Pro不能直接处理RAW格式的文件,我们必须将RAW格式的文件转换成Jpeg或者Tif后才能导入到程序中。现在Photomatix Pro随带了一个插件,可以自己转换RAW格式的文件了。但是,Photomatix进行合成时仍然还是对Jpeg格式进行合成,每次使用RAW合成时,我们都会看到进程条显示Converting RAW file…,就是转换RAW文件的意思,然后才是Align-对齐。从这点个人感觉用Photoshop CS5的合并到HDR Pro的结果可能会比用Photomatix Pro会更好些,因为PS是真正用RAW文件来合并的。但是,因为Photomatix Pro的消除鬼影功能太好用了,而且就影调映射来说,我个人必须在Photomatix中进行,所以我大多数情况下还是选择用Photomatix Pro来合成。

回到这最后一栏。

RAW conversion settings-RAW转换设置

White Balance-白平衡,下拉菜单中缺省的选择是As Shot-与拍摄时一样,还可以选择Auto-自动,Daylight-日光,Cloudy-多云,Shade-阴影,Tungsten-钨丝灯,Flourescent-荧光灯和Custom-自定义等选项。你也可以直接在其右边的方框中输入色温值。右边是一个很贴心的设置,Preview Sample-样片预览,它允许你从文件夹中选择一个RAW文件,来预览你对色温的选择。

Color primaries based on-图像色彩空间基于,下拉菜单中可以选择sRGBAdobe RGBProPhoto RGB,我通常的选择是Adobe RGB,和我在PS里使用的色彩空间保持一致。

关于色温的问题,想多说几句。前面在介绍如何拍摄HDR照片也提到过,除了光圈、焦点等好固定外,色温需要固定下来,让每张用来合成的原片的色温都一样,但我拍摄几乎从来都是用RAW格式,所以经常忽视将色温固定,感谢Photomatix Pro为了我这样的懒人提供了这个选项。

   

回到古观象台。

完成合成后,进入程序左上角的File(文件),Save As…(另存为),这样,我们便得到了一幅高动态范围的照片。但是,这时的图像看起来和我们通常看到的照片很不一样,曝光通常非常不准确。这是因为我们的显示器并不是高动态范围的,它无法将照片中所有的动态范围都表现出来。

此时存储的目的,1. 保存我们对去除鬼影的相关设置,2. 保留一个真正的高动态范围图像,以便以后,真正高动态范围的显示器普及后可以直接观看,3. 保存下来的.hdr文件以后可以在Photomatix ProPhotoshop或其他图像处理软件中打开,重新进行调整。这也就是为什么在开始导入包围曝光的图像时在对话框中选择"立即显示32HDR图像"的原因。

   

一般情况下,程序会缺省选择.hdr格式,如果不是,可以通过下拉菜单选择这个格式。

   

点击程序左边的Tone Mapping/Fusion(影调映射/混合)按钮,进入HDR流程中最好玩的部分,影调映射。 (注意,此时图像的文件名部分已经有了.hdr的后缀了。)

下面就是HDR的影调映射画面。如果你之前做过影调映射,那么在左下角的Preset(预置)处会显示Previous(先前),程序会自动按以前做的影调映射的设置进行。如果先前没有做过,则会显示Default(缺省设置),如果你觉得无从下手,那么可以点击下方红框中的几个选项作为调整的起点。这几个选项分别是绘画般(Painterly)、夸张(Grunge)、平滑(Smooth)和黑白(B&W),进入这些"基本"预设后,你可以通过滑动左边的滑块来进行符合自己要求的调整。这些预设中,夸张的程度最厉害,饱和度很高,强度很大,让图像非常艳,并不是人人都喜欢,也不一定适合大部分场合。绘画般的效果次之,如果想让图像有些画意,可以以此为起点。而平滑预置则看起来更"自然"些。黑白就不用说了吧。

进行了相应的调整,自己感到满意后,点击Process(处理)按钮。让程序实现你刚才做的调整。

   

影调映射滑块的相关设置

HDR的影调映射是一个非常个人的东西,你做的东西可能并不是人人都喜欢,我的感觉是自己觉得好就行,毕竟摄影本身也是一个非常个人的事。

但不管怎样,对影调映射中各个滑块的调整则需要有所了解。只有这样你才能通过这些控制得到你自己满意的结果,(当初我就是对它们不理解,对做出的东西很不满意,而失去了兴趣)。

Strength(强度),控制反差调整的强度。当设置为100时,它会给全局和局部的反差调整一个最大的强度(最"不自然"的结果)。

Color Saturation(色彩饱和度),控制RGB颜色通道的饱和度。饱和度越高,颜色的密度越大。

Luminosity(明度),控制影调范围的压缩,有调整全局明度水平的效果。将滑块向右移动,会增强阴影部分的细节,并提亮整个图像。滑块越往左移动,图像就会得到一个越"自然"的效果。

Detail Contrast(细节反差),即以前版本中的Microcontrast(微反差),设置局部细节反差的程度。数值越高,图像看起来越""

Lighting Adjustments(照明(光)调整),新的版本中将原来的Smoothing(平滑)改成了现在这个更明晰的名字了。它控制图像各个不同反差变化的平滑度。对于经过影调映射的图像的表现有很大影响。值越高,越"自然",较低的值则能够产生看起来更人工或更像绘画的效果。它有两种模式。在缺省模式下,它是一个滑块,而在选择了Lighting Effects(照明效果)复选框(即选择了以前版本的Light(光)模式)后,则是几个按钮,现在新版本里这几个按钮的名称也由原来版本中的Min-最小,Low-低,Mid-中,High-高和Max-最大,改成了现在意思更明白的Natural+-更自然,Natural-自然,Medium-中,Surreal-超现实,Surreal+-更超现实。图像的效果取决于不同的模式。""模式是唯一一个从Photoshop插件1.0版(3.1版或更早版本的Photomatix Pro"传承"下来的模式,能够产生更"超现实""魔光"的效果。而我个人更偏好使用按钮模式。这个选项可能是影调影视里最重要的设置之一,建议最好不要用最后那个Surreal+,最多用到倒数数第二个,即Surreal

Smooth Highlights(高光平滑),降低高光部分反差增强。滑块值设定高光部分有多少受到影响。这个控制对于避免让白色高光变成灰色,或者让淡蓝色天空变成蓝灰色天空很有用。同时它还能够帮助我们减小位于明亮背景物体周边的光晕。

White PointBlack Point(白点和黑点),这两个滑块控制经过影调映射后的图像的最低和最高值的设定。将它们往右边移动,会增加全局的反差。将它们向左移动则会减少在极端处的剪切。白点滑块设置被映射的影调的最大值,而黑点则是用于设置影调映射图像的最低值。

Gama(伽马-灰度值),调整影调映射图像的中间调,对图像整体提亮或压暗。

Temperature(色温),调整影调映射的图像的相对于原始HDR图像的色温。将滑块移向右边,图像更暖,看起来更黄一些。将滑块向左移,则会产生更冷,看起来更蓝色的图像。

Micro-smoothing(微平滑),微平滑会让局部的细节增强效果更平滑。能够产生像降低天空噪点,让图像看起来更干净的效果。

Saturation Highlights(高光饱和度),调整由色彩饱和度设置的高光部分的饱和度。

Saturation Shadow(暗部饱和度),调整由色彩饱和度设置的暗部的饱和度。

Smooth Shadows(暗部平滑),减低暗部的反差增强。

Shadows Clipping(暗部剪切),这个滑块用来设置暗部范围将被剪切掉多少。这个控制可能会去掉在低光照条件下拍摄的照片的暗部的噪点。

我使用的最多的是强度,明度,微反差,光平滑,灰度值和微平滑。其他的很少改变。

再次回到古观象台。

经过以上的影调映射调整后的照片,看起来比刚才生成的真正32HDR图像更真实,自然了,或者,根据你的调整目的,可能会很夸张,很画意,很超现实。同时,我们也能看到在上面的文件名处,程序自动添加了tonemapped(经过影调映射)。

影调映射后,要点击File(文件),Save As(存储为)将文件进行存储。我的做法是存储为Tiff文件,以便以后进行进一步修改。存储的选项建议将下面的两个复选框都打勾,其中第一个是保存影调映射的设置,这样程序会在保存时生成一个xmp文件,存储你对这幅照片的影调映射的设置,在以后你可以方便的进行修改。而第二个则是一个非常贴心的设计,可以在你存储完文件后自动打开你指定的图像处理软件,我们知道,影调映射只是万里长征走完了第一步。接下来的就是用图像处理软件进行更细致的调整。

如果你使用Photoshop作为你的图像处理软件,建议在Photoshop中进行相应设置。

Photoshop中,进入编辑-首选项-文件处理。

点击Camera Raw首选项,在最下面,按图示进行设置。

   

这样,当你打开相应的TiffJpeg格式的图像时,相机会自动打开Camera Raw,你就能够很方便的对一些项目进行调整了。需要注意的是,包含图层的tiff是不能用Camera Raw打开的。

经过上述设置后,当你存储经过了影调映射的hdr图像后,它便会自动进入Photoshop CS5Camera RAW插件。

根据自己的喜好,进行相应调整,这里要注意一点,影调映射经常会让图像看起来饱和度很高,所以建议这里将饱和度稍微降低一些。

进行相应调整后,在PS里降噪处理,这就是Imagenomic Noiseware Professional插件的截屏,左边是原图,右边是降噪后效果的预览,效果还是很不错的吧。

经过一通折腾后,我们得到了最终的结果。

呵呵,先告一段落。下面得瑟几张自己拍的HDR

这组都是20099月底60年大庆前在**广场附近和故宫角楼拍的。其中**的两张手持30D包围曝光,国家大剧院那张是30D,三脚架,故宫角楼那张用的是G9,三脚架。

HDR片子有一个乐趣,就是你随时都可以翻出来重新折腾一番,可能得到的结果和以前的完全不一样。这是两组一样的照片,一幅是以前刚开始重新玩HDR时做的,一幅是最近刚做的。刚开始时对那种效果特强的结果很感兴趣,但做出来的片子现在看起来基本是没法看的垃圾。玩的多了,心也慢慢静下来了,感觉比以前调的片子安静了许多。不过,就这两组片子来说,结果虽然大不相同,但自我感觉都还比较满意。两组中偏蓝色的那幅是原来调的,另一幅是最近调的。都是2009629日在798尤伦斯里用30D,手持包围3张拍的。
以前做的那两幅因为当时的Photomatix还没有4.0以后这么棒的去鬼影功能,所以有些重影。

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