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全景照片拍摄 学习笔记
全景拍摄主要分为前期拍摄和后期拼接两个阶段。前期拍摄主要是要获得一组覆盖整个全景视界的照片，为了保证后期无缝拼接，与单张拍摄相比，全景拍摄有一些的特点、难点或注意事项：
1. 相邻照片应有10%-30%的部分相互重叠
2. 每张照片都应拍自同一视点，以保证所有照片的透视效果一致，特别是有近景时。
3. 尽量保持转动相机的旋转轴不变，比如水平旋转时保持地平线在取景框内的高度不变。
4. 所有照片的光圈、快门、对焦距离和白平衡设置都应相同，最好手动曝光拍RAW格式的。由于全景往往会覆盖从逆光到顺光的视角范围，光圈和快门又要相同，最好对着逆光到顺光的过渡方向测光。
5. 尽量将活动的景物隔离到一张照片中，而不要出现在接缝处。
6. 避免使用偏振滤镜，以免照片中天空的亮度随视角变化大。因为与光照方向成90度方向偏振最强，被偏振滤镜滤掉的最多，90度方向的天空会更暗。
7. 当场景亮度变化快时（如日出日落），要尽快拍完。
日出日落时，亮度范围宽、变化快、随角度变化也大，测光点的选择是挺难的，正在摸索中。
应该是用点测光，对着想拍的部分测光就行。一般就是对天空测光。
不过如果太阳可直视时，也可对着太阳测，那会拍出一轮红日，周围景物较暗。
如果只想要地面暗景物的细节，天空的细节次要，就应对地面景物测光，往往天空过曝。
如果想同时拍到天空霞光细节和地平线以下较暗的景物细节，可用渐变灰镜，或多次曝光（或包围曝光）后期合成。
还有“向右曝光”理论，我理解就是在不过曝的前提下，尽量多曝光。用RAW格式后期减1~2档很容易。
学习《白平衡》
学过了曝光后，应该学白平衡问题。曝光主要解决的是亮度问题，
而白平衡关心的是色彩问题。亮度是赤橙黄绿青蓝紫所有光组分的总和，而白平衡关心的是赤橙黄绿青蓝紫各个组分的相对量。拿人口问题打比方，亮度相当于人口
总量，白平衡相当于老龄化问题。计划生育随之而来的老龄化问题，就好比控制好曝光后，该想想白平衡了。如果自己感觉自己的照片色彩有问题、或别人觉得你的
照片色彩有问题，那多半是白平衡出了问题。
白平衡是为了前期防止和后期校正照片偏色。如果不问为什么，只要知道怎么办，其实白平衡问题很简单、很容易解决。从操作的角度，一是前期怎么选相机的白平
衡设置（防止），二是后期用软件怎么调（校正）。总的原则：选择最接近拍摄现场光照环境的选项。尽量前期预防好，不得已再后期校。
一般单反相机的白平衡设置至少有7个选项：自动、钨丝灯、荧光灯、日光、闪光灯、多云、阴影。下面帖的一组照片就是按这个顺序设置后拍摄的效果。总的来说：
1. 白平衡设置不同，照片色彩表现不同；
2. 除去最左边自动的，越靠右边的越偏红，越靠左边的越偏蓝。
3. 自动的与日光的比较符合，而且这两张与现场实际看到色彩也比较符合。
如果在其他的光照条件下重复这个实验，第1 条和第2条不会变。第3条应该变为：自动的与最接近光照条件设置的那张比较符合，并且与实际也比较符合。
解决白平衡的最便捷办法是用RAW格式拍摄，因为RAW格式文件记录的是未经白平衡处理的原始图像信息，后期软件根据 白平衡设置才将原始信息处理成可供显示或打印的彩色图像，而且后期用软件调整RAW的白平衡非常便捷，还不影响原始信息，可以随时调回来、调过去。这对初
学者来说意味着：即使拍摄时还不清楚白平衡是怎么回事，原始信息已记录在案，等将来明白白平衡后再回来调也不迟。前帖附的一组7张不同白平衡设置的照片并
非前期实际连拍的7张，而是后期用1张RAW调出来的7张。
解决白平衡的第二选择是用自动白平衡AWB。如果一时不想被白平衡问题绊住手脚，如果尚未发现偏色问题，如果对色彩精准度要求不高的话，AWB是不错的选择，大多数情况下AWB做的还是非常不错的。AWB可能会在下列情况下出问题、不太精准：
a) 画面中没有白色或无色的参照物；b) 画面中单一的暖色或冷色太丰富，
手动白平衡至少有下列6个选项：
钨丝灯 、荧光灯 、日光 、闪光灯 、多云 、阴影
（为了便于说明，这里的摆放顺序可能与相机菜单中的顺序不同）
在拍摄现场的操作步骤：先选择某个最接近拍摄现场光照环境的选项，拍摄后马上对比相机显示屏中图像色彩与实际色彩。如果图像偏暖，改选上列顺序中靠左边的选项；如果图像偏冷，改选右边的选项。再拍，再对比，直至图像色彩与实际色彩最接近。
有的相机可能还有一个色温选项 。如果图像偏暖，设置更低的色温；如果图像偏冷，设置更高的色温。因为可以连续设置色温值，所以这个选项可以更精准地调整白平衡。上述6个分级选项一般还标注了其对应的色温。
下面是色温相差1000K的两张照片，究竟哪张更接近实际所见，事后自己也说不准了，所以关键是要当场对比。
《图像锐化指南》译自http://www./
图像锐化是强调质感和吸起关注的有力工具。任何数码照片在某阶段都需要锐化——无论你是否知道实际上已经用了锐化。数码相机和镜头永远使得图像有所模糊
的，这就需要纠正。然而，并非所有的锐化方法总是好使的。锐化过度就会产生难看的锐化伪影。不过，如果锐化得当就能够明显改善画质，甚至比升级一个高档镜
头的效果还要好得多。
满身是刺的仙人掌（加利福尼亚，帕萨迪纳的亨廷顿公园）
1. 锐化是怎么回事
大多数图像锐化软件都会用到一种所谓“非锐化蒙板”的东西，别看名字，其实是锐化图像的。简而言之，就是夸大图像中边界处的亮度差。
字母“T"的照片
 
原图 锐化后
白线为原图亮度分布，红线为锐化后的亮度分布，绿线为理想的亮度分布
可以看到虽然锐化过程不能重构出理想的图像，却的确可以产生看起来更明显的边界。锐化的关键就在于把握好在使边界足够明显又尽量减少可见的过冲（称为“锐化晕”）之间的微妙平衡。
原图
锐化
锐化过度
（注：图像是200%显示的，以突出效果。）
本帖最后由 色空无形 于 2013-3-11
22:45 编辑
以下内容由 色空无形 于 2013-3-13
13:20 补充
2. 参数设置
还好，图像编辑软件中的锐化参数设置大都已经标准化了。你可能需要调整至少3个参数：
(1) 半径(Radius)：决定你想锐化之边界的尺寸，较小的半径锐化较小尺度的细节。通常应将半径设为相当于图像中最小细节的尺寸就行了。
(2) 锐化量(Amount)：决定锐化效果的整体力度，通常是以百分数计。比较好的起点是设为100%。
(3) 阈值(Threshold)：决定锐化的最小亮度差。可用于锐化更明显的边界，而不影响较细微的边界。特别是用于避免产生锐化噪点。
(4) 细节(Details)（如果软件中有的话）：决定（在给定半径的条件下）粗大和微小的细节之间的相对锐化量，当然也影响整体锐化力度。较高的值意味着侧重微小的细节，也会提高整体锐化力度。所以要与锐化量结合起来调。
一般建议先调好半径，再调锐化量，最后调阈值来微调锐化结果。最佳效果可能需要几次反复。
以下内容由 色空无形 于 2013-3-14
23:19 补充
3. 锐化流程
现在多数摄影师都同意在图像编辑期间不止一次进行锐化会更有效和更灵活。锐化过程可以分为下列3类：
→ →
图像捕获锐化————————→创意锐化————————→输出锐化
(1) 捕获锐化是针对有器材带来的模糊，同时也考虑到图像的噪点和细节。对于数码相机来说，这种模糊是由相机感应器
的反走样过滤和反马赛克处理引起的，以及由镜头引起的。所有的数码图像几乎都需要进行捕获锐化，以JPEG格式存储的图像其捕获锐化是由相机自动完成的。
这也保证图像适于进行后续的锐化。
以下内容由 色空无形 于 2013-3-15
00:09 补充
(2) 创意锐化通常是根据艺术创意和/或图像内容有选择地使用。例如，你可能并不想对平整光滑的天空或人像的皮肤进
行额外的锐化，但你也许想要分别调高叶片或人像眼睫毛的锐度。总体来说，随图像不同用起来也大不相同，所以创意锐化属于包罗万象的一类。由于最耗时，因此
也是最少用到的锐化。
(3) 输出锐化使用针对特定输出设备的设置，在图像编辑流程的最后一步使用。这一锐化可能要根据打印输出的尺寸、类型和观察距离来决定参数设置，也可用来弥补为网络或电子邮件缩图引起的柔化。
总之，上述锐化流程便于将编辑后的图像在接近完成的阶段存起来。当需要打印或分享时，就可以快速锐化输出。反过来，如果把所有的锐化一次做到底，那么每次要在不同的输出设备打印输出时，就不得不把所有的图像编辑过程重新再来一遍。
以下内容由 色空无形 于 2013-3-15
22:31 补充
3. 第一步：捕获锐化
捕获锐化一般用于RAW格式的处理。这既可能会在相机内自动完成，如果是用JPEG格式存储图像，也可以在计算机上用RAW软件手动完成（如Camera RAW, ACR, LR或相机自带的RAW软件）。
自动捕获锐化：虽然多数相机都是自动进行JPEG照片的捕获锐化，但锐化量却取决于相机型号和任何用户自定义设置。还有就是预设的拍摄模式也会影响捕获锐化量。例如，风光模式拍摄的照片通常比肖像模式的照片锐化得多。无论如何，最佳的捕获锐化要用RAW格式拍摄，然后用计算机手动做。
以下内容由 色空无形 于 2013-3-16
22:12 补充
手动捕获锐化要权衡增强细节的好处与放大噪点的坏处。首先，为了增强细节，用与最小细节的尺寸相当的半径值来锐化。例如，下面两个照片具有截然不同的细节水平，所以其锐化策略也要相应不同。
粗大（低频）细节
微小（高频）细节
锐化半径：0.8像素
锐化半径：0.4像素
以下内容由 色空无形 于 2013-3-16
22:15 补充
拍摄技术和/或镜头品质也会影响锐化半径。一般来说，聚焦好的图像其锐化半径应设为小于等于1.0，而稍微失焦的图像其锐化半径应设为大于等于1.0。无论如何，捕获锐化半径极少设到大于2.0。
原图 锐化半径过小
锐化半径过大
锐化半径恰好
以下内容由 色空无形 于 2013-3-19
23:04 补充
当试图找到最佳的锐化半径，一定要以100%的方式观察图像中包含聚焦点和/或最精细的代表性区域。盯着有高反差边缘的区域，因为那里最有可能见到锐化
晕。不必不厌其烦地把锐化半径的精度调的比0.1像素还要小，零点零几的微小差别打印出来根本无法区别，锐化过程0.1的差距就以足够小了。
以下内容由 色空无形 于 2013-3-19
23:17 补充
当噪点比较明显时，捕获锐化并不是总能用的如想象的那样力度大和均匀。常常不得不牺牲一些真正微小的细节，以避免放大了图像中平滑区域里噪点。使用较高的阈值或蒙板设置有助于保证锐化只作用于明显的边缘：
原图——————————————锐化蒙板
原图局部放大————————未使用阈值/蒙板————————用了阈值/蒙板
（此例中"蒙板"设置值为25）
可以看到选择蒙板/阈值后只锐化了仙人掌叶子的边缘（上列蒙板中的白色部分）。如此用了蒙板后就不会使图像中其他无细节区域中的噪点变得更糟糕。还可以看到暗区的噪点还是挺严重的。
以下内容由 色空无形 于 2013-3-19
23:37 补充
如果噪点问题很严重，比如低调和/或高ISO照片，可以考虑进行后面要讲的创意锐化，或使用第三方降噪插件。本文写成时常用的降噪插件有Neat Image, Noise Ninja, Grain Surgery和Noiseware。无论怎样，总要先降噪后锐化，因为锐化会削弱降噪效果。所以可能要推迟RAW处理期间的锐化直到完成降噪再做RAW图像的锐化。
《超焦距》教程译自http://www./
把相机对准超焦距的地方聚焦，从超焦距一半的地方一直到无穷远都可获得最大的清晰度。超焦距在风光摄影中特别有用，有助于最大限度地利用景深——从而获得
更多的细节。然而，要知道一定的焦距和光圈下的超焦距还是有点难度，本教程讲解超焦距的计算，澄清常见误解，并给出超焦距计算表。
聚焦前点————————聚焦后点————————聚焦前中点
可见只有右边图像中从近到远的所有字母都是可辨识的，由于其对焦点在最近点和最远点之间。同理，对焦于超焦距常可获得从前景到背景清晰度的最佳均衡。
1. 超焦距在哪？
最佳的对焦距离是多远呢？超焦距的定义是：景深远端等于无穷远时的对焦距离。如果对焦距离小于超焦距——即使只是小一点点——远景就会模糊的不可接受。反过来，如果对焦距离大于超焦距，那么景深的很大一部分就浪费了。
目测也许是找到最佳对焦距离的最好办法。先聚集于场景中最远的物体，然后在保持背景清晰度还在可接受范围内条件下，手动调节对焦距离到尽可能近。如果场景中地平线附近有物体的话，这样得到的对焦距离会非常接近超焦距。（待续）
许多人用的一个经验法则是这样说的：为了获得整个画面最大的清晰度，应该对焦于大致三分之一纵深的地方。尽管这一“1/3法则”具有指导意义，但是往往不是最佳的；精确的最佳对焦距离取决于许多因素：包括主体距离、光圈和焦距。要精确计算最佳对焦距离，要用景深计算公式，才能保证场景最近处和最远处均在可接收清晰度范围内。
初学者要学习的2个最基本的技能：1)如何恰当地曝光；2)如何拍清楚。或许高手和大师们的作品不见得都是不欠曝、不过曝和清楚的。不过，只有掌握了最基本的才能更好地突破最基本的框框去创作。
要拍清楚，有2点：2.1)对焦精准；2.2)减小相机抖动对照片的影响。
当然使用三脚架能有效减小相机抖动，那么手持拍摄有什么技巧？
为了减少难免的手持相机抖动对照片的影响，可以尽量：一、提高快门速度；二、减小相机抖动。如果两个方面结合起来，则效果更好。总的来说，目的就是尽量使相机抖动的影响减少到看不出来的程度。
一、在快门速度问题上，有一条经验法则：快门速度应快于焦距的倒数。比如用100mm的镜头，快门速度应快于1/100秒。如果用的是非全幅相机，则应转换为等效焦距再算。
为了提高快门速度，除了选用较大光圈和较高的ISO速度外，技巧还有：
a)低光照下或室内不均匀光照下，设置适量的负曝光补偿；
b)让拍摄对象靠近光源，或等待拍摄对象被照的较亮；
c)使用闪光灯，并尽量靠近拍摄对象。
二、减小相机抖动的技巧包括：
a)稳固地支撑身体和相机：
—— 一手托住镜头，一手持握相机，但不必握的过紧；
—— 身体靠在墙、杆、柱、树等稳固的物体上，形成3点支撑；肘部架在台面、栏杆上。
—— 直接将相机持靠或安放在稳固的物体上；
—— 跪下来或坐下来；
—— 避免身体处于扭曲、较劲或不舒服的状态，双臂靠近身体，姿态舒适；
b)先深吸一口气，呼出半口气，然后再按快门。先半按快门，再轻缓下按直至快门动作，不必加力和加速。
c)连拍三张，在100%视图下选其中一张。
初学者一定要练习掌握将测光、聚焦和取景三个步骤分离（见示意图）。
至于测光点、聚焦点和取景点如何选择，取决于场景、拍摄意图甚至个人喜好，不是本帖要讨论的。
初级的（并非普遍适用的）建议：
1. 测光点：选择画面中较亮的地方；
2. 聚焦点：风景选择三分之一纵深的地方，人像（包括动物）选择眼睛。
1.
首先要选定照片的主题：就是要表现什么事物、表达什么意思或传达什么意境。
2. 不仅要知道照片应该包含什么，还应知道该排除什么。尽量排除那些无益于主题、干扰主题的东西。
（究竟该包含什么、排除什么，也许仁者见仁、智者见智。关键是要有这根弦）
（按过几千次快门认识到：一张全景照片再广也装不下整个世界，显微镜下的世界再微观也同样丰富多彩。）
为此，能做的有：
（1）善于等待：等待自有等待的乐趣。问自己我能等待多久？
（2）勤于挪动：多挪动挪动，照片里世界也许会大不相同。
（3）敢于裁剪：裁掉的多，反而精彩多。
对于新手来说，“抬手就拍”不见得是好习惯。或许需要经过等待、挪动的磨练才能练就“抬手就拍”的真功夫
光圈和对焦距离是决定弥散圆在相机感应器上有多大的两个主要因素。光圈越大（越小的光圈f值），对焦距离越近，景深越窄。下面的测试中对焦距离保持不变，光圈不同。
f/8.0 f/5.6 f/2.8
不知你是否注意到我还没提焦距也影响景深。虽然长焦镜头看起来会造成较窄的景深，但这主要是由于它们用于在不能更靠近时放大拍摄对象的缘故。长焦也好广角也好，如果拍摄对象在图像中所占的比例都一样的话，总的景深几乎与焦距无关！当然，在用广角时要更靠近或用长焦是要远离拍摄对象，如下表所示：
焦距(mm) 对焦距离(m) 景深(m)
————————————————
10 0.5
0.482
20 1.0
0.421
50 2.5
0.406
100 5.0
0.404
200 10
0.404
400 20
0.404
————————————————
注：景深计算条件为Cannon EOS 30D（1.6X裁切系数）、f/4.0，弥散圆为0.0206mm
请注意对于最小的焦距来说景深还是有些微小变化的。这是真实的情况，但相对光圈和对焦距离来说可以忽略不计。虽然总景深几乎不变，但前景深和后景深所占的比重却随焦距而变，如下所示：
焦距(mm) 后景深 前景深
————————————————
10 70.2%
29.8%（所以广角镜头拍风景时，对焦点一般选择三分之一纵深的地方）
20
60.1%
39.9%
50 54.0%
46.0%
100 52.0%
48.0%
200 51.0%
49.0%
400 50.5%
49.5%
————————————————
这同时也揭示出传统景深概念的局限性：仅考虑了总景深，并未考虑其在焦平面前后的分布情况，尽管两者对清晰度感受都有贡献。广角镜头焦平面后景深的变化比焦平面前的变化更为平缓，这一点对传统的风光摄影非常重要。
基础测光技巧
使用单反相机拍摄之前，需要进行测光，具体办法这里有几条和大家分享：
光影交错中老人的表情更显沧桑
测光不要对着天空，不要对着最暗的地方，要去抓中间值。
依照你拍的题材，善用测光模式(权衡测光、点测光、中央重点测光)。
日落时分的伊斯兰建筑
若遇到测光抓不准的时候，请用自动曝光锁定键对身边灰色的东西曝光锁定后再来拍摄。
湖光山色相映成辉
尽量别对白色或黑色物体测光，不然就请记得黑要减EV、白要加EV，即白加黑减。
狐狸眼中的是戒备还是惊恐
曝光补偿也是一种曝光控制方式，一般常见在±2-3EV左右，如果环境光源偏暗，即可增加曝光值(如调整为+1EV、+2EV)以突显画面的清晰度。
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