皮革,皮具,皮匠基本教程1:关于皮革 (2014-02-18 09:26:45)

宛平2008 2014-02-18

展开全文

有了半年的练手缝制和网上学习经历，使我对这皮匠活儿愈发感兴趣了。那么，就请您先欣赏一下截止目前俺缝的最为得意的俩皮包——哎，别忘了给夸奖几句哦，在下先谢谢啦！

适逢过年放假无事可做，就把这期间的学习笔记和练手经验进行了整理，算是温故求新吧，也顺便发出来与同好们切磋一下、给博友们显摆一下。

在此，照例有请先达方家等同好和新老博友不吝郢正——

人类使用皮革的确切起源好像无从考证，但从我们以前在小画书上就看到过的猿类裹着兽皮的图画我想，兽皮是应该是人类最早的被服材料吧。

记得好像是在《达尔文主义基础》上看到说，人类祖先在气候温暖的环境中开始直行和熟食之后，就有了更强的消化能力和更大的活动范围，所摄取的动植物的营养物质就更容易被吸收。据说，这应该就是人类逐渐把身上那层长长的没用的毛发退化成细小的汗毛的原因。保留下来的很少一些都是有用的，如我们相互能看到的只有脑袋上的两三处：头发是给头部保温或遮阳用的，眉毛是阻止雨水流到眼睛里，胡须则是显示男子的阳刚之气。

后来——我们可以想象出：赤身裸体的祖先们在狩猎过程中看到周围的动物身上都有着厚实的毛，就很容易地想到猎物不仅可以食用，其带毛的皮还可以用来御寒。于是，出于生存的本能，他们很残忍地食其肉之后，也开始寝其皮、裹其皮了。这在动物保护主义者那儿是不愿接受但又不得不接受的事实，因为那时，这一主义还没有人有条件顾得去主张，因为那时，在那些动物的眼里的我们，与我们眼里的那些动物都是一样地，为了对方的辘辘饥肠被恶视眈眈着。

据说在法国西南部两个邻近的地方发现了有着五万年历史的骨质工具，是由鹿肋骨打造而成的类似于现在皮匠们常用的骨质打磨器，用来打磨兽皮使其柔软和防水。这就说明，早在五万年前，人类就已经掌握了对兽皮的加工技术。

在公元前1450年的埃及石雕上我们可以看到的皮革加工情形，说明三千多年前经过长期的实践，人类已初步掌握了皮革鞣制技术，从而出现了原始的皮革作坊。几乎与此同时或稍晚，在中国出现了皮革镂空和染色，这一艺术的进一步发展产生了皮影和剪纸。

其后的中世纪（约公元476年-公元1453年）在皮革制品上出现了蔓藤花纹浮雕图案的皮雕艺术，我们看到了在这之后到17世纪的文艺复兴时期，皮雕已被溶入绘画时，洋皮匠们做出了美丽的皮质书籍封面。

18世纪产业革命的兴起，产生了皮革制造科学研究，尤其是19世纪中叶，铬鞣技术的发明及应用加速了皮革工业的发展，奠定了我们今天皮革工业的基础。

到了20世纪初以来，随着各种化学鞣剂和皮革机械的研制成功，使皮革工业得到了划时代的迅猛发展，原来的手工操作经半机械化很快地过渡到了现在的机械化生产。

一、关于皮革

皮匠的劳动对象就是皮革，所以我们——即便是业余的——皮匠，也有必要首先了解皮革的一些常识。

我们现在常说的“真皮”,是为区别于人造的各种类似于皮革的面料，而仅对由动物的生皮加工而成的皮革的一种习惯叫法。“真皮”种类繁多、品质各异，价格悬殊也很大。因此，“真皮”既是所有天然皮革的统称，更是商品市场上一个含糊的概念。

其实，准确意义上的“皮革”仅指脱离了动物体经脱毛后鞣制的已经变性为不易腐烂的体表组织——而未经脱毛鞣制的叫“裘革”或“裘皮”，那么，“天然皮革”概念中的“天然”俩字就纯属多余了。所以在本文里我就把“真皮”规范地统一叫做“皮革”或简称“皮”、“皮子”。

一，皮革的加工过程和主要鞣制方法

做为皮匠，即便是业余的也有必要知道点皮革的加工常识，以此来知道不同皮革的的特性和用途。皮革加工过程非常复杂繁琐。

首先，为降低生皮水分、抑制细菌生长繁殖、减缓酶的水解速度以便于储运，一般先将生皮用盐腌成可存放3到5个月的盐湿皮，若需存放更长的时间，就得将盐湿皮再经晾干成盐干皮。

然后，用生皮（即盐湿皮或盐干皮）制成成品皮革需要经过几十道工序：生皮分组-浸水-去肉-脱脂-脱毛-浸碱-膨胀-脱灰-软化-浸酸-鞣制(或预鞣)-剖层-修整-复鞣-中和-染色-加脂-填充-干燥-整理-涂饰-压花，等。

其中最关键的工序是鞣制，甚至可以说，皮革的整个生产过程都是以鞣制为中心的。鞣制是通过加入鞣剂使生皮转化为带有水份的熟皮即半成品皮革，再经过剖层修整把熟皮剖削为多层（其中用来做高或较高档成品皮革的头层皮也叫青皮），接下来再对各层进行复鞣，就赋予了不同的成品皮革所应有的饱满、柔软、坚韧等各种特性。

所使用的鞣剂不同，鞣制出的皮革就有着各种不尽相同的特性。鞣剂的种类繁多，一般，掌握以下几种皮革的特性和主要用途就可以了：

(一)植鞣革（因通常按重量计量故又称“重革”，又因其鞣剂单宁的味道苦涩，故俗称“涩皮”）。以植物鞣剂多对牛、猪皮鞣制的皮革，植鞣法是最早的对皮革鞣制方法，是使用从植物中萃取的栲胶（主要成分为单宁）来鞣制，它是唯一的环保型皮革，即使燃烧也不会释出有毒物质。现在的宠物粮有的就是用这种皮碎料做成的。这种皮革质地比较厚实、坚韧，较容易吸收液体，吸水后便于立体塑形，本色为栲胶本身的淡棕黄色，使用后经氧化、日照等因素会逐渐变深（长时间的日照会把皮革晒成黑褐色），适用盐基性染料（即碱性染料）染色。多用于军用品、机械配件、篮球、腰带、鞋底、皮箱匣，以及皮雕皮塑。

(二)铬鞣革（铬鞣革及以下种类常按面积计量，故合称“轻革”）。1858年发明，使用硫酸铬等铬盐作为主鞣剂鞣制的皮革，其鞣制的时间和成本都比植鞣革节省得多，在加工过程中因鞣制后呈蓝白色故称“蓝湿皮”。铬鞣革质地柔软富伸缩性，褪色和缩水程度都小，并且便于染色。适用于车缝，多用于制作衣料或提袋皮鞋等。但这种皮革燃烧后会产生有害物质“六价铬”。

(三)油鞣革。以油脂（多用鳕鱼等鱼油或动物的脑髓）经过空气氧化后为鞣剂鞣制的皮革，这种皮革相对于前两种来说最柔软，绒毛细，透气性好，耐水洗。以前只用于鞣制麂皮，现在多用绵羊剖层皮鞣制绒面革（即仿麂皮）用于对镜头等精细器具的擦拭。再一种叫油蜡皮，多是油鞣的牛皮革，其表面富有油蜡感，属高档皮革，唯一的不足是特别不耐水、油，其中的油浸皮（又称疯马皮、疯牛皮，有磨砂和光面的两种）比较著名，主要用于做高档鞋、酷包。

(四)结合鞣革。用两种或以上鞣剂同时或先后鞣制的皮革。多为铬-植结合鞣革，丰满性、弹性、耐磨性都比植鞣革有较大的提高，主要用于做鞋。植-铝结合鞣革性质稳定、耐水性好。现在市售的皮革多为结合鞣革。

(五)醛鞣革。鞣剂多为甲醛（即福尔马林）或戊二醛水溶液。醛鞣革耐水性好。

(六)铝鞣革。硫酸铝鞣剂鞣制的皮革特点是洁白（所以对鞣制出的湿革称“白湿皮”）、柔软、粒面紧密而细致。但水洗后即退鞣，湿革经干燥后变得扁薄、板硬，所以铝鞣剂很少单独使用。白湿皮能保存很长时间,并可以被进一步加工成不同类型的成品革，是蓝湿皮的一种代用品。

另外有不经鞣制的皮革，称生革。是对生皮刮去残存的软组织后浸于石灰水中，然后撑开晾干而成。比进一步鞣制的皮革硬且脆，主要用于不需弯曲的部件，例如鼓皮。

再一个关键工序是加脂。生皮在鞣制之前已将原有的脂肪除去，鞣制后为了使皮纤维周围形成脂肪薄膜保护层，提高皮革的柔软性以及伸屈性和强度，因此必须加脂。其基本原理是：将与皮革纤维具有很好结合度的皮模拟油引入皮革内，在皮内纤维表面之间形成一层皮模拟油膜隔开，这样，皮内纤维之间移动的摩擦就相当于油分子的摩擦，因而皮革就会很柔软。但是，由于引入皮革内的油脂在自然状态下会随着时间的久远而慢慢挥发走失，或由于其它原因如遇水被水解或高温被挥发等，使得皮模拟油的油膜被破坏，因而皮革内纤维之间就会相互粘结在一起，从而使皮革变硬变脆。这时应重新给皮革内纤维之间的表面引入形成油膜的皮模拟油。这，就是对成品皮革制品养护的基本原理。最简单的手工加脂办法是先把切成薄片的肥皂加到10倍于它的水中煮沸溶解，再徐徐加入与肥皂等量的蓖麻油乳化。把这种乳化油涂抹到半干的熟皮内面，然后将内面与内面叠合，放置一夜使其干燥即可。

最简单的手工皮革加工方法是：

把500克干皮浸泡在水桶里约3～5天后，取出变软的皮摊在平板上，毛面朝下，用铲刀把皮上附的肉和油铲除干净。

用300克饱和石灰水加入50克硫化钠搅拌成脱毛剂，用刷子尽量均匀地刷在有毛的一面上的毛根部，然后把皮子对折，约经3～4小时后，用铲子把毛完全脱去。脱毛后立即将皮放在流水中冲洗干净（脱毛剂对皮板有损害），再在水里浸泡1～2天。

在铁锅中加入饱和芒硝溶液约2公升，略加热保持在40摄氏度左右。从清水里取出皮子拧干后放入锅中。用手不断地揉皮，等它基本“吃饱”了芒硝后取出晾干，约半小时后再进行第二、第三次，方法跟第一次相同，500克干皮约可“吃掉”250克硝。把吃硝后的皮晾干后除去皮上的浮硝。

在铁锅中加入500克清油（不会全部用完），略加热保持在40摄氏度左右。把“吃硝”后的皮放入温油中，用手不停地推拉，使油跟皮不断接触、均匀地渗入皮板里。“吃足”油后，把皮晾在木棒上自然阴干。

二，皮革的部位特征，主要种类和鉴别方法

皮革的结构是由蛋白质纤维在三维空间的自然生长形成的紧密交织状，对其有着自然纹理和光泽的表面称“粒面”。由于动物身体不同部位的差异，使得皮革的各部位就相应存在着软硬和厚薄以及粒面纹理等的不同，一般而言与脊骨垂直方向的皮纤维有极佳的伸展性，具体各部位特性为：

臀背部由于比较容易受外敌的攻击，纤维因而较粗且坚实紧密，皮质强韧且伸缩性小，是整张皮革中最结实的、皮质最好的部位。

腹部危险性较低，为了配合胃肠的涨缩而柔软富有弹性，由于延伸率最大而最为柔耐、疏松，皮质最差。

胸部因为呼吸而有伸缩性。

肩部比较柔软，颈部拉力强且有生长痕。

前后腿部厚薄不均，有明显的皱纹。

皮革的分类方法很多，最基本的分类，应该是前述在按鞣制时所使用的鞣剂不同来分类。一般，消费者常习惯以源于不同的动物分类，这样，就有猪、牛、羊、马、驴和袋鼠等哺乳动物皮革，以及少量的鱼类、鸟类、爬行类等动物皮革。其中，牛皮、羊皮、猪皮是最常用的：

牛皮：有黄牛皮、水牛皮和牦牛皮三种。皮面细、强度高，最适宜制作皮鞋。黄牛皮毛孔呈圆形，较直地伸入皮内，紧密而均匀，排列不规则。水牛皮毛孔比黄牛皮粗大，毛孔较黄牛革少，牦牛皮皮质较松弛，不如黄水皮细致丰满。

羊皮：有山羊皮和绵羊皮两种，轻、薄且软，毛孔扁圆清楚，几根组成一组，呈鱼鳞状排列。是皮革服装的理想面料；

猪皮：透气透水性能较好，毛孔圆而粗大，较倾斜的伸入皮内。皮面呈现三根一组的三角形的图案。多用于做鞋里、一般皮衣、皮箱等，进口和经过精加工的猪皮，也用来做皮包、中高档皮衣等；

马皮：表面的毛呈椭圆形，比黄牛革毛孔稍大，排列较有规规律。多用于做皮夹、皮鞋等。

皮革染色法，大致上分为以水溶性染料染制皮革的浸染（又称水染、漂染），和用不溶于水或油的颜料、混合树脂等，喷涂或涂刷在皮革表面上（相应地称喷染、涂染）。

浸染的皮革，呈现皮革原有的自然质地。缺点是碰到雨水、汗水或被摩擦时，比较容易褪色。

喷染或涂染的皮革，虽然表面的纹路和斑点已经过加工涂饰，不必担心褪色的问题，但缺点是天然皮革原有的风味本被遮盖了。但有一种透明颜料，喷得很薄，其效果与浸染一样，如全苯胺革。

鞣制后的皮革再经剖层（一般剖两层，牛皮等较厚的皮革最多可剖出七层）等加工，可有以下各种：

一，头层革。即剖出带粒面的的第一层（又称青皮。不剖层的也称头层皮）。头层革有粒面革、修面革、压花革、磨砂革、特殊效应革等。

(一)全粒面革：是毛孔和纹理保持原样清晰可见的皮革。有：

①苯胺革，最初是用苯胺染料着色故名苯胺革，其特征称为苯胺效应。由于苯胺对人体有害极易被皮肤吸收，现不再使用苯胺染料而仅沿用其名，多以金属络合染料（俗称色精或色粉）染色，叫纯苯胺革；也有用有机透明颜料或有色树脂着色，涂层薄而透明，叫全苯胺革。这种皮革多数涂成浅色系，对这种皮革的质量要求很高，其产量仅占全球皮革的10%，用于制作鞋面及服装等。进口服装革多为苯胺革，价格昂贵。鉴别时一个显著特点就是遇水即黑。

②半苯胺革，这种皮革表面有一点涂饰，是将颜料轻轻地喷在皮革表面使颜色均匀并掩饰一些原有的瑕疵。这种皮革有较好的耐光性和防划性且易于清洁。全球皮革产量的10-15%属于这种皮革。

注意：苯胺、半苯胺皮革不一定都是全粒面皮革，例如磨砂革就是一种典型的经打磨过的苯胺皮革。

(二)半粒面皮革。将皮革的粒面的顶层只轻轻磨去一部分，但在仍保留未磨掉的那部分粒面上仍可见到天然毛孔和纹理的皮革。

(三)修面革，是将粒面表面部分用磨革机磨去以减轻粒面瑕疵，然后通过不同整饰方法造出一个假粒面的皮革。实际上是对伤残或者粗糙的皮革表面进行的整容。全球皮革产量的18%属于这种皮革。这种皮革经过较多的加工（磨砂、打磨、压花、涂颜料）来掩饰原有虫咬、擦伤、角伤等瑕疵，约0.9至1.5毫米厚，全球皮革产量的65%是这种皮革，它只能用作皮鞋、衣服、皮带、手袋和汽车座垫。

(四)磨砂革，是将皮革表面进行磨砂抛光处理，将粒面疤痕或粗糙的纤维磨蚀，露出整齐均润的皮革纤维组织即绒面，类似于磨砂玻璃。

二、剖层革。多数是把鞣制后的皮革剖为两层，但对牛皮等较厚的皮革最多可剖出七层，一般对头层皮以外的各层统称为二层皮。

(一)漆皮，是对二层革经过涂饰、压花或贴膜等系列工序制成的仿头层革。它的牢度、耐磨性较差，是同类皮革中最廉价的一种。多用于箱包。

(二)猄皮（包括反绒皮、绒面皮），就是直接使用的剖层革，其绒面接近于磨砂效果，但比磨砂革粗糙一些，最显著的特点是具有透气性、抗折性和耐磨性。以前使用比较广泛的一种叫翻毛皮的，其效果类似于猄皮，但比猄皮粗糙得多，是把皮革的背面朝外，常用于职业鞋，如翻砂工人穿的翻毛皮鞋、军用翻毛棉鞋等。

另，有一种再生皮，是将真皮下脚料粉碎后，调配化工原料加工而成。它虽然是人造的，但其革基的主要成分却与皮革是一样的。其表面加工工艺类似于修面皮、压花皮、漆皮，它与合成革的唯一不同点就革基，合成革用的是人造纤维，它用的是皮纤维。其特点是皮张形状规整、皮面纹理一致，利用率高、价格便宜；但皮身较厚、强度较差，只适宜制作一般箱包袋套等定型工艺产品和皮带，其纵切面纤维组织均匀一致，可辨认出流质物混合纤维的凝固效果。

通过以上学习，接下来就可以对皮革的真假和种类进行鉴别了。最简单有效的办法是闻气味，凡是真皮和再生皮都有皮味，而人造的都有塑料味。特别是对皮纤维点燃后更为明显，真皮和再生皮发出烧毛发的气味，一般不结疙瘩，即便结疙瘩一捻就碎；人造的会发出刺鼻的气味并且熔化后结成的疙瘩捻不碎。鉴别办法还有：

用手指在皮革表面按下会有细小的皱纹，手指抬起皱纹立即消失；人造的是没有皱纹的。

在皮革上沾一点水再稍微抹去只剩下一层水膜，稍候就会被吸收了。

将皮料对折后放松，皱纹立即消失的是牛皮，皱纹不消失的是再生皮。

仔细观察皮革会有毛孔，而人造的没有。若进一步鉴别皮革是哪种哺乳动物的主要看毛孔，详见前述皮革的主要种类中对各种动物皮的描述。

为了鉴别真假皮革，我们还应该知道点人造革和合成革的常识。我们可以用一个最简单的办法立马造出一片人造革：随便找一个塑料袋剪下一片，用粘合力强一些的胶水粘在布上，这就是人造革，做自行车雨披的面料就是这玩意儿。

现代工业生产人造革，是逐渐向皮革接近以致与皮革几近于真假莫辨。人造革的生产多用粉状的聚氯乙烯（PVC）塑料加上增塑剂后变成糊状，涂在布上面烘一下，就塑化成薄膜且粘在布上了，这是直接涂布法PVC人造革。若把糊状刮涂在一种特制的带有浮雕那样的立体花纹的纸上烘干成膜，再在上面涂胶沾贴上布，然后将纸剥掉，就得到了有立体花纹的人造革，这是间接涂布法PVC人造革。还有一种加上增塑剂后依然还是粉状的PVC，把它倒在两根向内旋转的热辊之间，PVC粉就被热挤压成薄膜，把薄膜粘贴到布上就成，这是压延法PVC人造革。

若在薄膜和布之间加一夹层，会出现象发面馒头那种结构的PVC发泡层，成品就成了丰满弹性比真皮还好的人造革了，这就可以以假乱真了。

在以上的那些材料里加上色料就有各种颜色，若喷上或辊上一层涂层就没了塑料那种粘滞感，若再用刻了立体花纹的钢辊在上面压出花纹，这样，皮革的几乎所有表面特性都被人造革具备了。

但是皮革的底层是蛋白纤维的三维自然交织，与人造革的底层由人造的针纺织布基根本不是一回事，于是有了用无纺布来代替针纺织布，厚薄可调的特别是用细纤维做的无纺布，毛乎乎地很象真皮的底层。所以，因为仿真度更高，这种人造革就改称为合成革。

但是合成革较之皮革，还少了毛孔这一特性，于是超细纤维和聚氨酯（即PU）出现了：

皮革是由自然生长的超细蛋白纤维的交织，而超细纤维做的无纺布则是用粘合物对超细纤维的人工粘合，不仔细辨别很难区分，这样，仿制得几可乱真的“皮革”底层问题解决了。

聚氨酯（即PU）浆料放在水里溶剂会被水萃取，浆料结成膜。若是将PU浆料涂在超细纤维无纺布上，经过浸水后在膜上有了与皮革毛孔那样的细微的毛孔。

这就是我们现在用来代替——准确地说，应该是，冒充皮革的湿法PU合成革。

三，皮革的计量。皮革的计量有两种：

一是按重量计量。欧美等国家通常是按皮革的重量以盎司单位（16盎司＝1磅＝0.45公斤，1盎司＝28.35克）。中国大陆对各种轻革的小块余料和植鞣革（即重革）也是按重量以公斤为单位。

再是按面积计量。中国大陆多以平方英尺（也叫“大才”，俗称“呎”），港台多以平方港尺（又叫“小才”），日本等国家多以平方分米。它们与平方米的换算关系为：

1平方英尺＝(12英寸)2＝(30.48厘米)2＝0.0929平方米

1平方港尺＝(10英寸)2＝(25.4厘米)2＝0.0254平方米

1平方分米＝(10厘米)2＝0.01平方米

1平方米＝10.7643平方英尺＝39.37平方港尺＝100平方分米

皮革无论是整张的还是裁开的，都是不规则形状。皮革生产厂出品的整张皮革大都用电脑量皮机测量出每张皮革的实际面积。根据初中学的几何和代数我想，对整张皮子的面积计算，最简单的办法是，在铺有老式的30厘米方形地板砖的地板上（因为1英尺即30.48厘米，30厘米的老式方形地板砖加上接缝几乎正好是1英尺），把皮子铺地上，先把被皮子全盖住的地板砖数即多少整平方英尺数记下来，然后对盖不满地板砖的部分进行贴补折算，如：盖住?的两个为一平方英尺、盖住?的三个为一平方英尺……。这样累加后就是这张皮子的实际面积了。

而销售商则多以皮革的“最长线乘以垂直于最长线的最宽线”来计算面积，这种计算办法很坑人：以“最长线乘以垂直于最长线的最宽线”所计算出来的不规则皮革面积肯定要大于它的实际面积，因为它把边缘的绝大多数的凹处和中间的洞都计入面积里了，而未计入的凸处则很少。

由于我国标准计量采用公制，那么以“米”按“最长线乘以垂直于最长线的最宽线”来测量不规则皮革的长度后，再换算成英制面积，是这样计算的：

皮革面积（平方英尺）＝最长线（米）×最宽线（米）÷0.0929