沙漠明珠——敦煌。
（光影大漠）
（鸣沙山下的骆驼队）
（努力在沙漠中攀爬的人们）
（日落时分，月牙泉）
（壮观的雅丹地貌）
（阳关故址）
来甘肃的人，99%都会去敦煌，我也不例外。作为一个历经中国封建社会鼎盛时期汉风唐雨的洗礼，敦煌拥有无比灿烂的文化和众多名胜古迹：莫高窟、榆林窟、西千佛洞，壁画彩塑艺术举世无双，被公认为“人类文明的曙光”，是世界佛教艺术的宝库；同时这个靠近沙漠戈壁的天然小盆地又拥有鸣沙山、月牙泉、雅丹等众多奇特的自然景致，集古迹文明、自然风光、人文特色于一身的神奇土地。
（沙漠之下有绿洲）
（鸣沙山，顺着狭窄的山脊向上攀登）
从嘉峪关出发，坐大巴车5个多小时即到敦煌。一路上，满目的黄土戈壁，不时刮起的沙龙卷更添一份荒寂；大片大片的风能发电风车，在蓝天白云之下随风转动；偶尔出现的骆驼队，彷佛让人一下回到了千年之前……
（骆驼对穿行黄沙之中）
（鸣沙山上，布满了密密麻麻游人们的脚印）
渐渐的，视野中开始浮现绿色，你很难想象，在这个年降雨量不到40毫米，蒸发量却达到2400多毫米的荒芜之地，却能有如此繁茂的绿洲，这都要感谢发源于祁连山，全长390公里的党河。正是这绵远不断的祁连山雪水滋润了敦煌的土地，成了整个绿洲的命脉，党河也是名副其实的敦煌母亲河。
（一只滑翔翼飞过大漠）
（继续深入“山”中的游人）
敦煌市区不大，开车一会功夫就能出城，而出城就是满目的沙漠、戈壁，所以你在敦煌市区行走，与一般的小城市没有任何区别，根本感受不到这是四面环沙的地方，而一旦出了城，你就会领略到沙漠绿洲的意义。离敦煌市区最近的一处景观，就是鸣沙山、月牙泉了。
（一位游客“另辟蹊径”）
（就快到山顶了！）
位于敦煌市南郊7公里处，坐车或打车都很方便。在转到景区的路口之后，巨大的沙山赫然出现在眼前，而你的两侧还有绿树相伴，感觉很是奇特。进景区要么光脚，要么租门口的鞋套，否则你的鞋子会让细沙填满。在中国，有很多叫鸣沙山的地方，天地奇响，自然妙音。所谓鸣沙，并非自鸣，而是因人沿沙面滑落而产生鸣响，是自然现象中的一种奇观，有人将它誉为“天地间的奇响，自然中美妙的乐章”。鸣沙山中，以敦煌鸣沙山最富盛名，这里的鸣沙，还有一个动人的传说，相传这里原是一块水草丰美的绿洲，汉代一位将军率领大军西征，夜间遭敌军的偷袭，正当两军厮杀之际，大风突起，漫天黄沙将两军人马全部埋入沙中，于是这里就有了鸣沙山，而现敦煌鸣沙山的沙鸣，据说就来自他们拼杀之声。
（风吹过的“沙印”，如一条条涓涓细流）
（回头，是自己在沙漠上留下的痕迹）
濒临山前，一座座鸣沙山如一道道大海中的金色波浪，气势磅礴、汹涌澎湃，在山脊之上，看以清楚的看到人们爬山留下的一排排脚印。鸣沙山看着虽不高，可是如果小瞧了它，那可真是大错特错了，爬沙山和普通的山完全不同，由于细沙非常软绵，一脚下去几乎会全部陷入，所以走一步退半步是再平常不过的了，而且每次从沙里拔出脚都会遇到很强的阻力，所以每爬一段，就要休息片刻。山脊非常狭窄，两侧的角度十分陡峭，虽然是软绵的细沙，但往两侧看去，有恐高的同学也会有点忐忑。沙漠里的气候非常干燥、炎热，我进山的时候已是下午5点半钟，但太阳就像如同中午一样，烈日当头，汗水几乎出来就蒸发掉了。远处，可以看到一排排骆驼队，上面骑满了游客，沿着沙漠之路，缓缓前行。
（数数看，几个人）
（黄沙之上，自己的背影越来越长）
用了近1小时，终于抵达了一个制高点，从这里眺望，周围的景致果然不负所望：沙峰起伏，金光灿灿，鸣沙山宛如一座金山，像绸缎一样柔软，像少女一样娴静。阳光斜射过来，一道道沙脊呈波纹状，黄涛翻滚，明暗相间，层次分明，人们不规则的脚印在光线的作用下，都变成了美丽的点缀，一阵阵风略过沙面，将本来的印迹又吹散开，形成新的画面，就像有一双巨大的手，在做沙画一样，索性一屁股坐在沙子上，顾不得身上粘满得的细沙，生怕错过这动人的视觉盛宴。
（这样的角度，才能更好的感受沙漠绿洲的真面目）
（在山的斜坡上，索性就歪着来一张好了）
在山上继续向前，转峰而过，另一个更加奇特的景致出现眼前，在几座沙山的包围之下，一洼弯弯的碧水从沙中涌出，旁边是庙宇楼阁，在荒漠之中格外显眼，它就是久负盛名的月牙泉。为什么在沙漠之中，能有这样一潭清澈的水泉，而且在如此干燥的环境下不干涸？因为它的源头是敦煌母亲河党河，靠着源源不断的雪水不断充盈，清澈透丽、千年不涸，堪称奇迹。但令人遗憾的是，在20世纪90年代，党河和月牙泉之间已断流，只能靠人工的办法维持泉水现状。
（明暗各半的鸣沙山）
（赶着来看日落的人们，正在努力攀爬）
敦煌的傍晚，或许很多人会选择去沙洲夜市，一品当地各种特色牛羊烧烤，逛一逛极富西域特色的小市场，但还有一种更棒的选择，那就是坐在鸣沙山头看日落。“大漠孤烟直，长河落日圆。”虽然我已看过无数的日落，山上、海边、古镇，但在沙漠之中还是头一回。大漠的落日，更精彩的是沙漠，随着光线的角度愈来愈大，沙漠出现了壮丽的光影效果，在如波浪细纹般的沙面上，阳光像一位画家，尽情的挥毫笔墨，把整座沙山绘成了一幅黄与黑的重彩油画；人们的倒影也被映射的越来越长，各种造型一览无余的在金黄的沙面上跃动着，很多年轻人则做出更多搞怪的姿势，来迎合着落日光影的绚烂。
（在光影的作用下，不规则的脚印都有了美感）
（坐在沙头，看日落）
太阳越来越低，黄色的沙漠变成了暗橙色，极富韵味，天边开始呈现更加丰富的色彩：橙、红、蓝、紫，月牙泉也被沙头遮去了光芒，呈一片深蓝之色，像是已经提前进入了梦乡。疲倦又兴奋的游人们全部顺着沙山山脊，整齐的坐成一排，静静又不舍得欣赏着最后的大漠落日时光。不知不觉间，太阳隐去了自己的身段，只留下一丝丝殷虹在天边，整座沙漠突然就暗了下来，大片的蓝紫色让其显得更加神秘，刚才还烫手的沙子，骤然变冷，而人们最后的享受即将到来——或坐或趟或跑，一路呼啸着沿着沙山山面滑下去，如果你还有点畏惧这看上去颇为陡峭的角度，不妨闭上眼睛，一跃而下，相信到了山底的那一刻，你一定还有再想玩一次的冲动！
（最后一缕阳光，送别月牙泉）
（黄昏之下，月牙泉显得更加神秘）
翌日，出发去更遥远的西边——魔鬼之城：雅丹。
（雅丹的风蚀地貌）
（金狮迎宾）
雅丹一词是维吾尔族语，原意为陡壁的小山丘，现在多用来指一种典型的风蚀地貌，即雅丹地貌。在极干旱的一些地区，干涸的湖底会裂开，风沿着这些裂隙吹蚀，裂隙越来越大，原来平坦的地面发育成许多不规则的背鳍型龙脊和宽浅沟槽，这种支离破碎的地貌被称作雅丹地貌。
（首先到达的是玉门关）
（如今只剩这么一座土墩在这了）
在中国的新疆、甘肃、青海等地，分布着许多雅丹地貌，最有名的要数新疆的楼兰古城，而敦煌的雅丹地貌则是被新发现的一片区域，面积有400多平方公里，形成经历大约40万年到70万年。那么这里为什么被称作“魔鬼之城”呢？原来雅丹这个地方经常会刮大风，尤其在夜里，风呼啸过地貌，会发出奇怪的声响，听上去就像鬼在叫，故称作“魔鬼之城”。
（站在玉门关前，满目的荒草戈壁，难得的是竟还有一水洼）
（埋在杂草中的玉门关）
雅丹距敦煌市区有100多公里的距离，离新疆非常近。沿途还有著名的玉门关、阳关以及汉长城遗址等。第一站抵达的是玉门关，“羌笛何须怨杨柳，春风不度玉门关。”曾经让人向往的古老城塞，如今已经荡然无存了，留下的只是一个两层楼高的土墩了，四面是大片荒地，偶尔有一片湿地水洼藏匿于杂草丛中。昔日的雄壮变成今日的苍凉，剩下的只能供人们自己想象了。
（汉长城遗址，风化更加严重）
（残破不堪的汉长城）
汉长城遗址就在不远处，但这里似乎更加凄败不堪，被严重风蚀过的长城遗址，更像是用泥巴堆砌起来的，城墙周围有几位工人正在维修之中，两旁的胡杨树残根，更加加重了这里衰败凄凉的气氛。
（抵达雅丹，这样笔直的公路搭配两边的风蚀地貌，很有感觉）
（雅丹地貌景区面积巨大）
雅丹，终于在中午时分抵达。下车，眼前不再是漫无边际的戈壁滩，而像是抵达了一座中世纪的古堡。平坦的河床之上，一座座土丘峰峦突兀，高低错落、鳞次栉比，造型千奇百怪、惟妙惟肖。景区宽广至极，一条笔直的公路穿梭其中，看不到边际，体力好的人可以沿着公路自己走，更加自由一些。景区的观光车只是在4个地方停一会，时间很赶，感觉非常不好。
（风蚀的印记，可以在这些土黄色的大石头清晰可见）
（这个是不是很像狮身人面像）
（在雅丹地貌之中步行，很有感觉）
期间，有金狮迎宾、狮身人面、舰队出海、孔雀开屏等等栩栩如生的雅丹地貌，而还有更多的造型并未命名，他们深藏在广袤的雅丹地貌之中，如果时间充裕，不妨深入进去，但一定要记住来时的路，因为在这里迷了路，可不是一件轻松的事。整个雅丹地貌非常干燥、炎热，我去的时间还不是最热的时候，据说夏天这里最高能到60多度，大白天基本上不适宜游玩，而且非常干燥，要不停的喝水，唯一的好处就是不会出汗，因为汗基本都被蒸发掉了，所以你在这里穿长袖短袖是没有区别的。
（很想听听魔鬼城晚上的风声究竟如何）
（喜欢搞怪的游人在砂砾土上画下各种符号）
（这尊像什么？）
舰队出海是最壮观的一处景致，长长的雅丹地貌造型聚在一起，像千万艘军舰一样，即将远航，如果能坐直升机或是在高一点的地方观看，必定更加震撼；“狮身人面”则神似埃及的狮身人面像，而旁边也是很配合的出现了两座三角型的土丘，如金字塔般。千奇百怪的雅丹地貌，让人心旷神怡，在这里可以尽情的放飞思绪、浮想联翩，领略大自然的妙造天成之美。雅丹，就是一座大漠地质博物馆。
（雅丹地貌一瞥）
（戈壁上的旅人）
（舰队出海！）
最后一站是阳关。如果说玉门关多多少少还留下了一座土墩，那么阳关可就真的一片荒芜了。虽然景区重修了部分建筑，还扎了一些军营，但更多的感觉像是影视城。深入进去，你会找到阳光的遗址所在，放眼望去，除了黄沙、石子、枯草，几乎看不到别的任何东西，没有一棵树木，不时刮起的沙龙卷，更增一份荒寂。当年的沙场点兵、战场拼杀，似乎可以从这一片遗迹中找寻到些许痕迹。
（西出阳关无故人）
（后人立的张骞的塑像）
（残壁断桓）
（顺着路上的车辙印前行）
（这里也有彩色的丘陵）
“劝君更尽一杯酒，西出阳关无故人。”想当年，多少将士在这里戎守征战，地域了匈奴的入侵；多少使臣、商贾、僧侣从这里出关前往西域；又有多少文人骚客面对阳关，感慨万千，写下不朽诗句。这座丝绸之路南路必经的关隘，中国古代陆路对外的交通咽喉之地，给我们，则是留下了无限遐想，对于过去丝绸之路的繁盛，以及后来由盛到衰的历程，还有千万将士抵御匈奴的场景，我们只能自行想象了。
（戈壁中最容易见到的就是这个小家伙了，是不是伪装的很像）
（阳关残留的烽火台，而面前的这一尊，不知是谁摆上的）
（在这样的亭子里乘凉，感觉很独特）
（寂寞的木推车）
我的丝绸之旅到这里算是结束了，当然我只走了一小段，但西域的风土人情让我终身难忘，期待下一次能深入新疆甚至是延伸到国外，继续沿着古丝绸之路，用自己的双脚，去感受人类历史的文明！
（再见，我的丝绸之旅）
