摄影基础教案: 第十六课 不同天气状况下的拍摄

摄影基础教案: 第十六课 不同天气状况下的拍摄  

教学目的与要求：

   要求学生了解不同时间段、不同天气状况的特点，分析各种状况的不同；熟悉和掌握不同时间段、不同天气状况下拍摄的技巧。

重点：

   不同时间段、不同天气状况下拍摄的技巧

难点：

   曝光、镜头适宜的运用

教具：

   照相机、多媒体

教学程序：

外景自然光的变化规律，是宇宙运动的结果，是地球自转运动和自然天体、气象运动的结果。整个地球是在由太阳光和天空反射光组成的自然光的照明下。随着地球的自转运动，不断地改变着太阳光的投射角度，这一投射角度的变化，就会不断地改变着太阳光的照明效果。从而形成了晨曦、日出、上午、中午、下午、傍晚、黄昏、晚上以至深夜。一天光线的变化，如下图所示。

随着地球的自转运动，不断改变着光线的投射方向。可以由顺光变成逆光，或由逆光变成侧光再变成顺光。一天中，太阳由东方升起，然后由西方落下，循环往返。这样，景物的受光面及背光面以及受光面背光面的面积也随之变化。

随着地球的自转运动，一天中光影的投射方向和光影的长度都会发生明显的变化。随着太阳光投射高度的变化，早晚时光影长，上午、下午光影变短，而正午时光影最短，由于光线投射方向的不断变化，因此，光影的方向也随之变化。

地球的自转运动，也会不同程度地影响着明暗反差，随着光的投射角度的改变，景物的明暗反差也随之发生变化，太阳光的投射角度在0°或0°以下时，是散射光照明，此时靠近地面的天空较亮，正顶天空较暗，地面上景物被微弱的天空散射光照明，普遍亮度较低，缺少细部层次，反差弱。当太阳从地平线升起至15°角的高度或太阳离地面15°角的日落这段时间，由于太阳光的投射角度比较低，各种垂直于地面上的物体被照得明亮，并且形成很长的投影。当空气中有微粒介质时，天边形成晨雾或暮霭，阳光被大量散射，光线较为柔和，景物间的明暗反差也比较弱。随着太阳与地平面的夹角的不断变化，太阳的投射角度扩大，此时太阳的照度增大，阴影部位不能获得足够的散射光，景物明暗反差显著增大。

　　一、黎明、黄昏的拍摄

黎明和黄昏，这一时段太阳处于地平线以下。此时的光线特点是：由于天空的亮度受太阳位置的影响，在距太阳较近的天空就很明亮，距太阳较远的天空较暗，亮度分布很不均匀。另外，日落后或日出前有余辉 ，天空有局部的暖色调，而距日落日出较远的天空，已不受余辉的影响，天空呈一定的蓝色调。同时，此刻的照明效果的变化非常快，延续的时间不长。地面景物由于得不到阳光的直接照射，平均亮度偏低，暗部没有细部层次，景物间的对比弱、反差小，当画面中有天空出现时，由于此时天空的亮度较高，所以天空与地面景物的亮度间距又容易过大，此时景物在画面中常常被处理成剪影或半剪影的状态。

1、曝光的方法

拍摄黎明、黄昏时，如何控制画面的曝光也是十分重要的。要根据上面论述的此时此刻的亮度特点以及创作者的主观意图来决定画面的曝光。一般来讲，拍摄黎明与黄昏时，由于景物之间的明暗对比较弱，亮度分布较均匀，拍摄风光全景时，常依据景物的平均亮度值确定曝光组合。当景物的亮度分布不均匀时，多依据主体物的表面亮度确定曝光。拍摄剪影、半剪影画面时，多以画面中较为明亮的景物确定曝光。

测光时，可以使用平均测光法。

 2、剪影的运用

在黎明或黄昏时拍摄常常会遇到地面景物与天空之间的亮度差异较大的情况。此时可以利用这一点，将景物处理为剪影或者半剪影的效果。　

所谓剪影就是利用较为明亮的景物作为背景，将暗色调的主体衬托在亮背景的前面，使暗主体在画面中形成没有影调细节的黑影像。而半剪影的画面效果，拍摄条件与拍摄剪影时基本相同，所不同的就是拍摄半剪影时，景物的亮度范围没有拍剪影时那么大，所摄画面中的暗主体在亮背景的衬托下有最低限度的质感再现，画面效果是既有明暗对比鲜明的轮廓形态，又能在低亮度的暗调光影中再现物体的细部和人物神态。而剪影的画面效果是明暗对比，这种画面形象的表现力，主要取决于主体的形态、动势、动感和鲜明的轮廓。 对于质感和细节的表现稍差。如图所示。

3、特殊效果的运用

黎明或黄昏时天空中常常会出现一些特殊景象，如霞光、彩云等。可以利用这些特殊景象来增加画面的感染力。

出现这些景象主要是由于阳光照射接触到地面空气中的尘埃、水滴和气体分子，由于光的散射 而形成的。拍摄朝霞、晚霞最理想的时间是太阳露出地面之前和太阳刚刚落入地面之后的暂短时间内。这时，天空稍暗，云彩的边缘却透露出明亮、金黄色的轮廓。有时，也将太阳同时拍摄在常有云霞的画面里，但必须在阳光亮度不高，没有产生光晕现象之时，或太阳躲在云层中，所摄画面效果最好。拍摄云霞，如果利用潮湿的地面或江河、湖泊的水面，表现出景物的倒影，将会使画面更加绚丽多彩。

拍摄各种霞光的曝光控制，一般不要以太阳所在方向的最高天空亮度为依据，要适当兼顾地面比较暗淡的景物亮度，通常以与太阳两侧成30°角左右的天空亮度作为确定曝光的依据，其目的是在不影响云霞亮部层次表达的前提下，充分利用感光材料或光导材料的宽容度，使景物的暗部层次也得到一定的表达。

二、日出、日落时的拍摄

由于地球的自转运动，太阳光的光谱成分也发生着明显变化。由于太阳光光谱成分的变化，在一定程度上影响到景物的色彩。比较显著的有三个方面的变化：一是日出前和日落后，景物被天空散射光照明，此时的光源色温偏高，光谱成分中有较多的蓝紫光，天空呈浅蓝紫色，景物的色彩受到微弱的浅蓝紫光的影响。二是日出后和日落前短暂的时刻，景物色彩丰富，冷暖对比鲜明。日出后所摄彩色画面的色调，多为金黄色，而日落前所拍摄的画面效果，景物的色彩多为橙、红色调，这也是由于空气中介质不同，对光的投射、反射的程度不等，色光的纯度有较大区别造成的。三是，夜暮天暗时，由于没有光源照明，景物表面色的特征也逐渐随之失去。

日出、日落是指太阳直接表现在画面中，刚刚升起或即将西下的太阳就是主要的拍摄对象。这时，景物的亮度特点是太阳本身以及太阳周围的天空很亮，地面景物以及距离太阳较远的天空较暗，自然景物的明暗分布很不均匀，画面上的明暗反差大，暗部层次少，景物细部分辨不清，明亮部分有较清晰的影调层次，这是日出、日落时显著的光线特点之一。除景物明暗之间有较大差别之外，在明亮部分的内部，如天空与初升的太阳或天空与刚好将西沉的太阳之间也有强烈的反差。因此，拍摄日出、日落时，最重要的是选择适当的拍摄时机。日出时，太阳由地平线升起，渐渐由红变白，随着高度的增加，太阳的亮度也越来越高。拍摄时间太晚，太阳亮度过高，镜头会受到太阳的直接照射，而在画面中产生光晕。所以，拍日出、日落，一般在太阳不刺眼时进行拍摄，这一时间最为理想，能有利地表现出早晨和傍晚的时间特征。

   日出、日落时的另一特点是色调暖。这是由于太阳光照射在地面上，光波通过地球表面的大气层，滤掉了较多的蓝紫光，透过较多的橙红或金黄色光，所以日出、日落时的景物在阳光照射下呈暖色调。

一般情况下，当所摄画面中有光源（太阳）存在时，如果人眼看太阳不刺眼，这时为理想的拍摄时机，可以直接以太阳的表面亮度确定曝光。当太阳的 亮度与周围天空的亮度差别不大，可以依据这一范围内的平均亮度作为确定曝光的依据。当太阳的亮度偏高时，这时拍摄要慎重，如果要拍摄，则只能以太阳周围天空的亮度作为确定曝光组合的依据，只有这样才既可以恰当地表现天空影调，又能显现出太阳的明亮特点。

1、器材准备

拍摄日出、日落时，最好使用可更换不同焦距镜头的单镜头反光相机，因为太阳距离拍摄点较远，而如果使用的镜头焦距过短就无法拍摄到足够大的影像，所以使用长焦距镜头，一般135相机使用200mm镜头即可，如果想拍摄出更大的太阳，可以更换不同的镜头，如使用300mm的镜头；而如果使用120照相机拍摄配用300mm的镜头就足够了。

胶片以使用日光型胶片为宜。当使用日光型彩色片在此刻拍摄时，由于胶片的平衡色温为5500°K，而日出、日落时光源的色温为3000°K左右，日光型胶片的适用色温高于日出和日落时的色温。在彩色摄影中，当光源的色温低于彩色片的平衡以温时，这样画面中会产生偏红和橙红的效果。所以使用日光型彩色片在日出、日落时拍摄，不用加任何滤光片直接拍摄，所摄景物在画面中呈现暖色调效果。这种颜色更符合人们对于日出和日落时颜色的认知。

为了配合长焦距镜头的拍摄，应使用三脚架来确保在拍摄时的稳定。此外为了防止眩光的出现，应该在镜头上配遮光罩。

2、曝光方法

   根据日出、日落时的光线特点，为了拍好这一光线照射下的景物，摄影日出、日落时曝光需要注意以下两点：

　（1）使用点测光：日出、日落时光线变化很大，几乎是每分钟光线都有变化，所以拍摄时要根据光线变化的情况，不断测量光值，借以取得正确的曝光。测光时，一般不宜采用照度值确定曝光，应使用点测光方式，这样确定的曝光数值就会准确的多。只能有选择地计量拍摄范围内的景物亮度。当太阳正位于地平线上的时候，太阳的亮度与周围天空的亮度比较接近，就可以依据太阳的亮度直接确定曝光。

　（2）使用手动光圈功能：拍摄日出、日落时不能采用自动光圈，要采用手动光圈控制曝光。这是因为日出、日落时太阳的亮度较高，而太阳周围的天空或地面平均亮度偏低，而太阳周围的天空或地面平均亮度偏低，这时由于景物亮度分布不均匀，如果按照平均测光或者使用照相机的自动光圈，按平均亮度确定曝光，会造成该画面中占局部亮度的太阳曝光过度，而失去应有的质感和层次。正确的方法应该是使用手动光圈功能。

3、拍摄技巧

   拍摄好日出日落要注意下面几个要点：

（1）拍摄地点的选择

选择的地点一定是可以看到日出或者日落的地方。选择的地点应该比较开阔，地势以高为宜。如果条件允许的话，还是选择到野外拍摄比较好，因为野外空气的透彻程度比在城市中高些。在野外选择地势比较高的地点，比如高山上，拍摄的视角选择俯视，这样在取景时近处和地面就不会有什么多余的物体遮挡太阳，有利于主要内容的表现。重峦叠嶂在旭日东升时处于大逆光会产生一种层次丰富的效果。如果在城市中拍摄，可以选择一个比较高的楼，具有同样效果，层次也比较丰富。

　　此外，拍摄视点高还对于改善画面的反差和构图等都有好处。但也不是说拍摄这一类的题材时一定要选择高地势，如果你的地点视野够开阔，比如一个很大的湖边，这样的地点也是拍摄日出日落的绝佳选址。所以选择拍摄的地点可以变化，只要能够表现出自己的摄影思路，都是适当的拍摄地点。地点的选择在拍摄这一类风光性题材中是很重要的，拍摄日出日落的选址得当，就等于成功了一半！

（2）拍摄时机的选择

拍摄日出日落，首先要把握好太阳升起落下的时机，以及具体的位置。日出日落的时间性很强，不同季节、不同时间段的表现都不一样，这就要求我们在拍摄之间必须很重视拍摄时间的选择。从季节方面来看，拍摄日出和日落的最佳季节是春、秋两季。这两季比夏天的日出晚，日落早，对拍摄有利，在春秋云层较多，可增加拍摄的效果。

而具体的时间是随着作者的意图，地点的选择，还有当地的日出日落时间表和当时所处季节决定的。在拍摄之前，自己可以留意一下当地太阳西沉的时间，有条件的话向当地气象部门索取一份日出日落时间表。如果方便的话，到自己选址的地方多踩几次点，这样对拍摄的时间更加心里有数。另外，出发之前，多留意一下当天的天气预报！如果是多云或者阴雨天气的话……

（3）快门时机的把握

日出或者日落的时间是很短暂的，而在这短短的时间内每一分钟的景色都可能出现很大的变化。清早的天气一般要比傍晚明朗，但日出的景象远不如落日时那样丰富多彩。太阳出来得很突然而且在高出地平线后，光线由红转白，原本的光影氛围亦随之消失，色彩便迅速消逝，持续时间没有日落那样长。日落有好几个过程，大至分为四个，就是由太阳变黄，进入变红长蛋形，再到水平线上消失，及至天空由红转紫再转深蓝。日落在太阳还未到达地平线以前，它的云彩效果就开始出现了。而且太阳在落山之后，余辉还会保留一段时间。但拍摄日出和日落，都要抓紧时间，尤其是拍日出，更要抓紧，以免失去良机。

从太阳刚从地平线上升或在太阳即将西沉的时候，地面上都有一定的朝霞或晚霞遮盖着太阳散射的光线，而显现出一轮没有光芒散射的圆圆的太阳，这就是拍摄日出或日落的时候了。拍摄的开始，日出的时候应该从太阳尚未升起，天空开始出现彩霞的时候就开始拍摄；而日落的时候，应该从太阳光开始减弱，周边天空或者云彩开始出现红色或者黄色的晚霞时就开始拍摄，如果时机太早，太阳的亮度还很强，对准强烈的太阳光的话会让拍摄者的眼睛感到不适，另外强烈的太阳光也会灼伤数码相机。拍摄日出的时候，当太阳已经升到了足够的高度，产生了比较强烈的光线的时候就应该停止拍摄了；朝霞或者晚霞的变幻是无常而且迅速的，这就要求拍摄者要保持精神的集中，寻找适当的构图和时机，按下手中相机的快门了。

（4）构图要素的选择

①云彩

云彩在拍摄中是自然的反光物体，它能反射或者折射太阳的光芒，从而不断变化着动人的形象。云彩在很多优秀的日出日落作品中都是必不可少的因素，所以云彩也可以作为作拍摄的主要题材。在拍摄的时候，尤其要注意观察当云遮住落日时出现的情况，这个时候太阳的光线会从云后射出，形成很大场面的放射性光线景象，从而使照片增加极为动人的效果。

　　有时当太阳隐藏到云彩的背后时，云彩的周边会出现一条亮边，这样的景色也是非常适合拍摄的。但是由于云彩的变幻无常，所以要求摄影者在拍摄的时候要注意观察，注意抓住按下快门的时机。在以拍摄云彩为主体的时候，一般来说要将测光点对准云彩来测光，但是同时要注意不要让太阳过曝。

　  太阳下山后，美丽的火烧云才开始出现，这是因为太阳在地平线之下时，云彩反射太阳光芒的效果更加明显，这时候光线往往比较暗，相机的快门往往已经降低到不能手持拍摄了。这时架上三脚架，对准火烧云进行点测光，或者在拍摄大场面的时候，使用广角镜（或者将相机焦距拉到最广角），并使用平均测光拍摄，都会得到很好的效果，当然，使用手动曝光会得到更多的效果，这时候多测试几种光圈和快门的组合，一般来说，拍摄风景的时候使用小光圈更能让画面更加透彻。所以，当漫天绚丽的火烧云让整个天空呈现出多样的色彩时，盖上镜头盖是不是太浪费了？

这时候在城市拍摄，市内的灯光又变成最佳的主题，很多完美的日落照就在那时完成，因为光差收细，大厦或郊野前景还有层次，拍出来就十分讨好。

 

②前景的运用

在拍摄日出日落的时候，天空没有一些云彩也是常有的现象。为避免天空过于单调，利用一些周围的前景作为衬托，比如较为稀疏的树叶、枝干作为空旷的天空部分的前景，能帮助景物画面结构的均衡。但前景过多或过重，就会遮盖大部天空而影响画面的均衡，不过也可以将前景作为拍摄的主体，背后的夕阳/朝阳景色作为拍摄的背景也是很不错的一种方法。

如果要利用前景表现出天空的夕阳或者朝阳景色，前景往往被处理成剪影的效果，剪影效果照片的获得充分利用了主体与背景受光的差异。一般来说，日出日落时的逆光是很容易表现出剪影的效果的，因为这时的光线最柔和，提前选好位置和角度，等待太阳从地平线升起，或落下地平线，由红变橙黄色，或由橙黄色变红时，看上去又不刺眼时，是拍摄的最好时机。

　　曝光要遵循宁可欠曝而不过曝的原则，依据背景进行曝光测定，只有这样才能使主体曝光严重不足，形成强烈的剪影。首先要将相机的测光模式选择为“点测光”，接下来把测光点选在比较光亮的天空进行测光，如果你手中的相机有曝光锁定（AE Lock）功能的话，按相机的AE Lock钮，将曝光值锁定（没有AE曝光锁定功能的相机，可半按住快门键以锁定）；最后重新调整构图，以刚才的曝光组合，进行拍摄，这样就可以拍出完美的剪影效果。

③水边

不少优秀的日出日落摄影作品都是在水边完成的，因为在日出或者日落的时候，波光鳞鳞的水面倒映出美丽的彩霞，水面上的船只帆影给画面平添了几分生动，确实是很不错的摄影题材。拍摄水面倒影会使日出和日落的照片增色，平静的海面或湖面能反映天空中的景物。

呈现出如镜中一样的影象，而拂过水面的微风总是会扰动这种倒影。在水面上留下条更加耀眼的光线，并从地平线到画面的前景之间勾画出一条光路，当太阳渐渐下落时，这条光路会延伸到你的眼前。所以，在水边拍摄的时候首先需要注意的是构图的因素，按下快门之前，是不是已经将水平线摆好了位置？是不是已经将需要的景物都包含进去了？这些都是值得注意的问题。测光的时候，一般是选择平均测光模式，这样才能使整个画面的光线分布均匀，不至于过曝或者欠曝。

④特写

没有谁规定拍摄日出日落的时候一定要有云彩的参与，也不一定要有前景的衬托，一轮简单而纯粹的落日或者朝阳同样可爱得足够进入我们的镜头。如果你的相机带有长焦镜头的话，拉长它，让一轮简单纯粹的落日或者朝阳成为画面绝对的主体吧！

 

其实这样的画面色彩也是很丰富的，落日或者朝阳在接近地面的时候表现出从红到黄的颜色过渡，周边的天空也表现出从黄色到红色，从明亮到阴暗的过渡，这样的画面，怎容错失？所以，在拍摄的时候也不要拘泥于前人的拍摄经验，自己开发一下个人创意，说不定会有意外的收获哦！

⑤动态景物

远山、夕阳、彩霞……包含这些构图因素的日出日落作品我们看得很多了，但是注意一下，是不是很多以日出日落为题材的摄影作品都是以静态景物为构图因素的？为什么不为画面加进去一些动态的景物呢？比如在水边撒网的渔民，水中嬉戏的孩子，晚归的鸟群……这些动态的景物加到画面中去可以让画面变的更加生动精彩。

    不过，捕捉到这样的镜头除了必须有客观条件之外，摄影师敏锐的观察力也是很重要的一个因素，所以我们在拍摄的时候必须多动动脑筋，捕捉一些富有创意的镜头。很多时候，一副好的摄影作品不是靠器材拍出来的，而是靠相机后面的脑袋想出来的。

三、雨、雾、雪的拍摄

摄影者喜欢戏剧性的天气。雨，雪，雾，风暴等天气状况可使你利用特殊天气使照片增色并且协助你传达出一种情绪或者心态。湿漉漉镜射着霓虹灯光的街道与在阳光普照下看上去迥异，并且迷雾覆盖的废弃住房会比晴朗日子里更具气氛。实验在差异天气状况下拍摄你四周的景物并且对比每一张影像传达的情调。但是如果不能很好地把握特殊天气的拍摄方法则很难拍摄出满意的照片。

1、雨景的拍摄

 雨是一种生活中非常常见的自然现象，下雨时的光线、气氛和效果都有与晴天不同的独到之处，这会给摄影带来活力。

   雨天景物的特点：是景物被天空散射光照明，除天空本身的亮度较高之外，地面景物由于得不到阳光的直接照射，平均亮度偏低，显得灰暗，层次不分明。同时，天空与地面之间景物明暗悬殊过大。

下雨天有的人不喜欢拍摄，认为下雨的时候由于没有明亮的光线照射，无法拍摄出满意的效果，其实雨景是人们生活必有的情景，雨天的景物也有它独特的情调，只要掌握好雨天拍摄的技巧和方法，是可以拍摄出满意的作品的。

阴雨天气适合拍摄简洁、外形轮廓线条明显、有起伏、亮度间隔较大的景物对象。对于那些杂乱、琐碎的景物不宜在雨天表现。雨天拍摄一般不宜选用大面积天空为背景，如果用也要少用，而多以较暗的物体，如绿树、山峦、隐约能见的建筑物为背景。这种暗背景既有易于表现影调较亮的主体，又可以衬托出明亮的雨丝。

（1）曝光方法

雨天拍摄如何准确地控制画面曝光是非常重要的，它决定着画面的成败。雨天时与地面景物的亮度反差较大，在曝光的时候很难控制，因此，在拍摄雨天的景物时，不能只靠经验估计曝光，而要通过测光工具，随时测量景物的亮度，并依据所测量的光值，根据创作意图确定合适的曝光量，一般情况下，拍摄远全景画面时，当景物亮度分布比较均匀时，则多以景物的平均亮度值确定曝光；当景物亮度分布不均时，则应以画面中主体物的表面亮度确定曝光。拍摄带有人物活动的中近景画面时，多以人脸亮度值确定曝光。

雨天拍摄要掌握好曝光量。在拍摄时要减少一级曝光量，而冲洗中适当延长少许显影时间，达到提高反差的目的。天气不好，光线比较暗，有的人就怕曝光不足而增加曝光量。其实，这是错误的，曝光过度会减小景物的反差，冲淡雨景效果。通过减少曝光，延长显影的办法，会使反差增大，会感到一种清新。

（2）表现方法

根据雨天景物之间对比弱、反差小的特点，在拍摄时需要扩大画面中景物间的亮度范围，因此在拍摄前选景时要注意：摄影人员在实际选景时，尽量选择那些具有丰富的影调变化或色调变化的景物作为拍摄对象，利用景物自身的明暗对比或颜色对比来扩大景物的亮度范围，使画面中既有明亮的高光部分又有较暗的部分。或者可以将颜色鲜艳的物体与暗淡的背景相结合。另外，摄影者在有条件时，还可以根据创作的需要，人为的对被摄对象进行合理的明暗搭配，以便构成适中的反差。比如，拍摄细雨蒙蒙的都市街景，街道两旁的建筑为深暗色调，地面湿润也变为深暗色调，整个场景没有明显的对比，如果拍摄这样的景物而不进行适当的调整，拍摄后，画面中的景物就会灰蒙蒙一片；而当在这一场景中选择一两把颜色鲜艳的雨伞或雨衣与周围暗淡的环境形成了对比。这样就会得到比较好的效果。

在表现雨景中的雨条时必须要有较深色调的背景作衬托。只有这样才能在照片上表现雨景中的雨条的明亮。雨天的天空必须是白色的浓密云层，即使雨下得非常大，也因背景与雨条同是白色而不能显现。还有所取的景物范围不宜过大。因为背景越近，雨条越易显现，背景越远，景物场面必然大，雨条也不易清楚显现。但是必须要注意在镜头和雨点之间要保持一定的距离。

雨天拍摄彩色画面，由于阴雨天景物被天空散射光照明，蓝紫光成分增多，光源色温偏高，因此在拍摄彩色片时，画面中景物的色彩常常偏蓝、青色调，若要想获得景物的色彩还原，拍摄时需根据彩色片的型号和实拍现场应用的光源色温，利用调色温的滤光片进行调整。

雨天时主要以下几种塑造方法

1）利用地面的积水

雨天的时候，由于缺乏阳光的照射，地面的亮度一般都是比较暗的，拍摄时应多多地利用地面上较亮的积水镜面反差，一方面可以提高地面的亮度，另一方面也可以利用在积水中形成景物的倒影来烘托主体或增加画面的层次。如上图所示。

2)透过玻璃拍摄

在具体拍摄雨景时，表现手法多种多样，拍摄时可以透过流淌雨水的门、窗、汽车玻璃作前景，渲染雨天的气氛，造成朦胧而近似于模糊的美感，尤其是拍摄人像的时候这种画面效果最为明显。表现下雨的场景，透过玻璃拍摄雨中的景物，让雨水在玻璃上留下的痕迹起到“哈哈镜”的作用；有时为了增强这种效果，拍摄时可以在玻璃上薄薄地涂上一层凡士林或其它油质的东西，当雨水打在油质上时，使水珠容易挂在玻璃上留下一滴滴的水珠，透过水珠拍摄又将获得斑驳的效果，加强雨天的效果。

3）不同的快门速度

拍摄雨景的时候，可以使用不同的快门速度来表现不同的画面效果。

有时拍摄时注意了背景衬托的关系，可照片上就是看不到雨滴。究其原因是快门速度用得太快了。拍摄雨景时照相机的快门速度适宜在1/30秒至1/60秒。为了在半空中凝固飞溅的雨滴，利用1/125或者更快的快门速度；而使用1/60秒时雨滴会出现拉长会出现雨丝现象并且在你降低快门速度时浮现更明显。用这种速度就可以记录雨丝或雨滴，增加降雨的气氛和动感。如果速度太慢了会减少动感和效果。假如是在黯淡背景的衬托下最好突出雨滴。

在倾盆大雨情况下，景物的格调和色彩都会变得平静，视线则变得很有限。由于反差小，远景可能会低到与背景混杂在一起。因此拍摄时最好使用长焦距甚至远摄镜头。而要表现暴风雨的天空，则要使用广角镜头，因为广角镜头视角宽广，能够将整个天空收进画面，给人一种辽阔的感觉，而且广角镜头可以给景物一个更好的反差。

（3）器材的保护

雨天拍摄时对于器材的保护是很重要的，比较简单的方法是把一个塑料袋套在照相机上，前面剪出一个圆口正好套在镜头上，用胶布或皮筋将镜头口扎好，然后在外面套上遮光罩。拍摄的时候，手伸进塑料袋进行操作，但是要注意的是，塑料袋的层数要根据雨水的大小做相应的增减。下雨的时候只需要一层就可以了，如果要在大雨中进行拍摄的话，塑料袋一定要多套几层。在雨天拍摄完毕后，应该将机身和镜头上的水滴擦干，再放入干燥箱内吸去潮气后方可继续使用。

2、雾景的拍摄

千变万化的自然风光吸引着我们的视线，雾景在人们眼中是很美的，也是很多摄影爱好者所愿意追求的。雾与云一样，是大气变化中常见的现象，都是空气中的水蒸气遇冷凝结成小水滴并聚集在一起而成的。所不同的是，云是漂浮在高空，而雾却是悬浮在低空。如果说云给人以清爽的感觉，那么雾带给人的是一种迷梦般的朦胧感。

雾是由许多细小的水点形成的因而它能反射大量的散射光。物体形态和画面的色彩较难表现出来，近景较为清晰，景物愈远愈模糊。为了处理好前后景的关系，表现出画面的层次，在画面的选择上一定要多下工夫。需要注意的是，在构图时，色调突出的景物所占的画面比例不宜过大，否则会破坏雾景应有的视觉效果。

在薄雾笼罩下的景物能明显地从色调上区分出前景、中景、远景，加强了空间纵深感，提高了表现力。浓雾的天气一般不适合拍摄，因为能见度太低。为了拍摄效果我们可以使用黄滤光镜或橙滤光镜，这样可以减弱浓雾的效果，同时可增加中远景的层次，保持雾天的特有效果。

雾是一种十分富有造型表现力的因素，被雾笼罩着的景物，远近不同，隐约可见，使过去在直射光照射下的繁杂景物变得简单明了，充分表现出空气透视的特点。

雾景，在人们看来是很美的，也是摄影人员所乐于追求的，迷离的影像总是给我们的生活带来浪漫神秘的色彩。但要把它拍好，把特定的的气氛表现出来，却不容易。那么如何在雾天拍摄出优秀的作品呢？

（1）选择合适的拍摄时机

合适拍摄时机的选择有两种含义：

一种是从广义上去理解，即指季节的不同，如雾景在春秋季出现的较多，而又以秋天的雾景最好。天气条件的差异，一天中光线的强弱、方向、色温等的变化。

另一种含义是指具体的拍摄时机。雾天在平地上拍摄，最佳的拍摄时间为上午八、九点钟，待雾开始飘散，景物在侧光、侧逆光或逆光照射下，呈现出浓淡相宜的丰富阶调时，为理想的拍摄时机。在山区拍摄，当雾消云散，群峰在云雾缭绕之中，经常可以抢拍到富有诗情画意的奇景，因为雾天景物常常有写意的效果，它使画面含蓄、幽深、淡雅，有水墨画的特点。

在地面上拍摄，当浓雾笼罩的时候，能见度很低，尽管人们的眼睛有时候还能看到远处的一些隐约的景物，但表现在画面中，往往很难看清，所以在大雾天气不宜拍摄，但也不是绝对的，如果在大雾天气条件下拍摄，拍摄时需考虑前景的运用。

（2）曝光

雾天景物的反差比较小，但平均亮度却比正常景物的亮度高。一般情况，采用平均测光，测光之后拍摄时，为了获得明快的影调效果，在所测光值的基础上，开大光圈1级拍摄，实现在淡雾的条件下，形成简洁、明快的画面效果。

 浓雾经常是摄影师所追求的理想气象条件。在雾天拍摄，胶片可以表现出丰富的画面层次，使照片呈现动人的魅力。雾天拍摄的作品，因雾景反差比较小，拍摄时最好选用慢速与中速胶片。为使底片获得较大的反差，也可采用增加显影时间的办法来加以改善。远处反差的消失通常会使作品富有生气，同时会出现意想不到的生动的色彩效果。拍摄雾景如果使用较大的光圈，用一些物体作为前景的话，可以突出表现由近及远的深度透视感。

在雾中要做到测光准确是一件不容易的事，光线散射在雾中，会迷惑曝光表使之误以为景物比实际上会更亮一些。因此，在浓雾时拍摄照片要适当增加一些曝光量，至于增加的多少应根据天气情况、雾的大小、想要画面的感觉来决定。但也应正确控制曝光量，雾天拍摄时曝光不宜过度。拍摄的时候如果曝光过度，景物的亮部层次就会发白，缺少层次，如果曝光不足，又会使画面灰蒙蒙的一片，细部层次丧失。雾天摄影时如果使用闪光灯，会产生大面积的反射，产生明亮的背景，所以使用时应该注意。

需要说明的是，一般情况下，雾天不宜拍摄大面积的天空，除非根据题材和创作的需要拍摄高调画面。在云雾浓度适中，景物本身影调丰富时，不要滥用滤色镜（特殊情况除外）。还有在雾天拍摄移动物体时，应该用大口径的镜头和高感光度胶片，以保证被拍摄的物体清晰。

（3）景物的安排

由于雾天景物的亮度都比较大，很多时候拍摄出来的效果多是白蒙蒙一片，因此要充分利用暗影调的景物，如在画面中放置暗影调的前景等。在处理画面布局时，前景的运用非常重要，特别是在浓雾条件下，前景除了平衡构图和点缀画面、增加美感之外，还有一个很重要的作用就是丰富层次、扩大对比，通过影调透视加强画面的纵深感。

3、雪景的拍摄

冬天的雪景是摄影师的重要创作题材。拍摄雪景的主要问题是控制光线。在光照条件好的情况下，雪地本身的反光以及眩光，要引起重视。

一般来说，拍摄雪景不适宜用相机内的测光装置来进行测光。因为相机内的测光线是反射式测光，即测量的是雪景反射回来的光线，而测光表的设定是按照18％灰度的景物来测量的，这时就会出现曝光不足的问题。解决测光问题有两个办法。一个是使用入射式测光表对雪景进行测光。入射式测光表并不是根据雪景的反射光来进行测光的，而是根据照射在雪景上的光来测光，所以能够得到一个比较准确的曝光值。另外也可以把相机对准中间色调的物体，如18％灰板纸也可以得到准确的曝光数据。拍摄雪景时照片容易发蓝，这是由于此外线辐射和蓝天通过雪的反射造成的。使用紫外线滤光镜或者天光镜就可以解决。

雪景主要分为两种：一种是阴天或正在降雪时的雪景，另一种是晴天之后的雪景。两种雪景具有共同的特点：景物自身反光率都比较高，起伏变化不大；而不同之处是：就在于它们不同的照明条件，阴雪天景物被散射光照明，起伏变化小，灰蒙蒙一片，影调平淡，缺少层次，而晴天的雪，由于有阳光的直接照射，在一定条件下，当有其它暗色调的景物介入时，又容易使景物间的亮度范围过大，怎样将这些复杂多变的自然景观记录下来，需要摄影人员对当时的环境和创作意图进行分析后加以控制，从而收到满意的画面效果。

虽然雪景很普通，但如果想拍摄好雪景，应注意以下几个问题：

（1）阴天雪景

阴天拍摄雪景，尤其应注意景物本身要尽可能有丰富的阶调层次以及合理的明暗关系，一般选择较暗的景物为背景，可以获得较好的画面效果。暗色调的背景与明亮的雪花对比，形成适中的反差，通过对比，使雪花更加突出。如果以亮色调的物体为背景，就会使白色的雪花和明亮的背景混为一色，很难突出雪花。

阴雪天拍摄雪景如何控制画面的曝光是值得注意的。为了达到准确控制的目的，首先应对影响曝光的各种因素加以分析，之后根据被摄对象的具体情况和创作者的意图来决定。拍摄雪景时，经常出现的技术问题就是曝光问题，曝光过度，会使画面中的雪白花花一片，亮部层次得不到恰当的表现，缺乏雪的质感。如果曝光不足，又会使画面中的雪变得阴沉灰暗，暗部层次受到损失，同样缺乏生气。所以，在拍摄雪景时掌握准确的曝光尤为重要。

拍摄阴雪天条件下的景物，确定曝光的依据，是在拍摄远远景、全景的时候，由于景物的亮度分布比较均匀，画面中主体不十分突出，所以多以景物的平均测光法来确定曝光。当拍摄有人物活动的中、近景画面时，应以画面中人脸的亮度值也就是用近测法来确定曝光，这样既可以保证主体人物有较好的表现，又不会使大面积的白雪失去层次。

阴天雪景，由于没有阳光的直接照射，亮度范围不大，景物间的明暗对比弱、反差小，只是白茫茫一片，缺乏光影变化，显得平淡乏味。因此，要拍好阴天条件下的雪，摄影人员在拍摄时，为了表现好雪天的景物，加大景物间的对比，选择拍摄的景物时应尽量选择那些具有丰富的影调变化、色调变化的景物为拍摄对象，利用景物间的明暗对比、色彩对比，加大画面的反差。或者是在有条件时人为地对被摄体进行合理的明暗、颜色搭配，以便构成合理的反差，真实、生动地表现丰富的现实生活。

（2）晴天雪景

晴天之后拍摄雪景，巧妙地运用光线十分重要。光线作为摄影艺术的表现手段值得研究，就拍摄有阳光直射的雪景而言，一般不宜采用顺光或顶光，因为大面积的雪在直射光照射下，反光率很强，景物的亮度极高，如果在顺光或顶光下拍摄，画面缺乏明暗的对比，层次很少。所以，拍摄雪景一般多用侧光、侧逆光或逆光，这样，会因光影的变化，景物的受光部分与背光部分及其投影间的明暗对比，能够形成合理的反差，表达出雪的质感和丰富的影调层次。

 

在早晨或黄昏时拍摄雪景也是很常见的，不论是侧光、侧逆光或逆光拍摄，景物均有较长的投影，利用影子可使画面上空旷的雪地打破单调的感觉，增加画面的形式感。

早晚光线色温低，地面受光照射的景物色调偏暖，而没有被阳光照射的阴影部分，蓝紫光较多，景物呈冷冷的效果，早晚拍摄还可以利用画面中受光部分与背光部分冷暖色调构成鲜明的对比，以增强画面气氛。早晚光线由于天空散射光较弱，景物阴影部分的辅助照明相对减少，因此不宜把连成片的大面积阴影，摄入靠近镜头的前景部位，以免造成画面影调低沉。

晴天拍摄雪景一般都要设置一定的前景，而选择较暗的前景不仅可以很好地点缀画面，也可以通过明暗对比来增加画面的空间深度。如果没有好的前景，可以利用人在雪地上留下的脚印或者是车轧过的痕迹来作为前景，也可以达到增加画面空间感的目的。

晴天的雪景由于受到直射光的照射，雪的反光非常强烈，如果按照一般景物来曝光，肯定会造成曝光过度，从而使雪景失去层次，而曝光不足也会使雪景形成一片灰蒙蒙的效果。合适的曝光方法应该是在一般景物的曝光值的基础上再减掉1～2档光圈或者1～2级快门。

（3）快门的选择

拍摄漫天飞雪的场景时，如果使用的快门速度为1/125s或者更快，那么可以把雪花飘落的瞬间凝固下来，而如果使用的快门速度为1／15s以下或者更慢则会很好地记录雪花飘落的过程，这样可以有意识地使飘落时的雪花在画面中形成一条条痕迹，通过画面中一条条白色斜线增加动感，能更好地烘托气氛。

（4）树挂的拍摄

树挂是北方非常常见的雪后景观。大大小小的树枝被白色的雪包裹起来，千姿百态，非常美丽。

晴天是拍摄树挂的最佳时机，一般选择在早上八九点钟拍摄。这时晨雾已经消散，而树挂又没有融化，此时拍摄出来的树挂不仅姿态清晰，而且雪的色泽也是最好的。

拍摄树挂的时候最好使用顺光或者侧光来拍摄，注意不要使用逆光来拍摄，因为逆光照射出来的投影会影响树挂的色泽，从而破坏整个拍摄的效果。见上图。

（5）器材的保护

拍摄雪景时，要注意器材的保护，尤其是雪水一旦渗入照相机会产生很严重的后果。所以应该像在雨天拍摄一样，用塑料布把相机的机身包好，前面剪开一个孔露出镜头。而且在拍摄完毕后应该将相机放置在防潮箱内，等潮气被吸干后方可继续使用。

 

小结

雪、雨、雾景的拍摄应注意其拍摄技巧和曝光方法。

思考题

1、怎样拍摄好雾景和雪景？

2、阴天雪景和晴天雪景有什么区别？