去蒲甘我们选择坐飞机。那天在酒店订了下午五点多的机票，半个多小时后已经来到这座“万塔之城”。坐飞机好处是避免了车船劳顿，坏处是要有点心里准备，那都是些老旧的螺旋桨飞机，噪音很大。下降时感觉垂直落地没有太多的滑行，一下子就停住了，吓出半身冷汗。
建于公元九世纪的蒲甘，历史上最多时有二万多座佛塔寺庙建在这片平原上。经历战乱和地震现在依然保留下来的还有二千多座，这已经是个奇迹了。它是世上佛塔最多的地方。上次在因瓦古城坐马车被颠得不行，这次改骑自行车，酒店门口花2千元租一天，悠悠地在旧蒲甘穿行。
蒲甘大部分的佛塔都建在现在的旧蒲甘，所以我们把酒店选在了旧蒲甘坦德酒店。那位英国威尔士亲王爱德华王子，就是后来那位爱美人不爱江山的退位国王。在上世纪二十年代也曾在这个酒店居住过。看来我和他一样是爱蒲甘的。
窗口面向伊洛瓦低江，是一间看得见风景的房间。早晨被屋顶咚咚声音催醒，推门一看全是欢快的小松鼠在嬉闹，还有小猫头鹰加盟呢。
蒲甘佛塔最字当头的有四座：瑞喜宫塔，他冰瑜塔，阿南达塔，瑞都山塔。我们先去看看离娘乌镇最近的瑞喜宫塔。它是蒲甘最老的佛塔，公元1059年由最早统一缅甸的蒲甘王朝阿奴律陀王建造。它是第一座缅甸风格的佛塔，仰光的大金塔就是仿制它的模样建造的。
穿行于旧蒲甘的佛寺古塔间、农田旁，让时光倒走。
每座小佛塔里大都有一尊精美的佛像与蟾蜍王子一并挺过了上千年。
在旧蒲甘的中心地带耸立着他冰瑜塔，他是蒲甘最高的佛塔。塔坛高7层，整个塔身高60多米。远远掩映在郁郁葱葱的树林中，如宫殿城堡般神秘。可惜现在这个塔不让攀高，远看是最适合的。
阿南达塔，传说是蒲甘最美的佛塔。塔内有四尊高达近十米的释迦穆尼金身佛像，表情各异面向四个不同的方向，整个佛塔内金碧辉煌。
苏拉玛尼佛塔，其实我挺喜欢这座佛塔的。蒲甘旅游小册子封面上介绍的就是这座佛塔，内里有很多精美的千年佛像壁画。塔身外墙四周的壁面上被用砖砌成一个个方形神龛，里面各有一尊小坐佛。
达玛雅姬佛塔。在瑞山都佛塔的顶上远远也可以望见这座在金色阳光照耀下的佛塔。
达玛雅姬佛塔。建造者是那雅督国王（蒲甘王朝第45任国王1167-1170），传说他残暴异常。达玛雅姬佛塔也是其为赎杀父王及兄长之罪而建。其对建造佛塔要求极为严苛，如果砖缝稍欠紧密，就会砍断工匠手指，所以塔里现在还摆放着当时的刑具。结果塔未建完1170年国王就被刺杀，此后建造就告中止，所以至今塔顶仍未建成。
这就是瑞山都佛塔，爬的人最多的佛塔。是现在唯一可以登顶看日出日落的地方。日落时分顶上塔顶的人们全都面朝一个方向。只见无数赭红色古塔、寺庙，像一盘下了一半的棋局，散落一地。阳光绚烂的镀在这块土地上，每一座佛塔都被金灿灿的点燃，在荒草和鲜花丛中端庄的矗立着，像是昔日王朝转身华丽而落寞的背影。只一眼，便让人今生难忘。
在阿南达佛塔的后面近娘乌镇方向有一个当地人商品市场。锅碗瓢盆一样俱全，讨价还价声此起彼伏。那里还有我们80年代小镇上常见的那种拍艺术照的小摊。绝对是体验当地人生活的好去处。至于吃饭嘛还是有几个不错的餐馆可以选择，像Moon Vegetarian Restaurant，Sarabha Restaurant，环境和性价比都不错。
走了，去仰光。
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