  从般巴萨（Bambasa）到奇萨帕（Chisapur ） 和旅馆老板聊了很久，话题是关于他新近皈依的基督教。我很快发现在世界上的这个地方，当一个基督徒是一件很酷的事情，尤其是因为你可以有更多机会与外国女士搭讪。于是我们的话题转到了他改变信仰的真正原因——女人。当得知我没有娶一个漂亮的白人女士做老婆时他感到很吃惊，他对我说，“我知道你为什么要来尼泊尔，你想找女人。”显然，就像那些五十几岁的西方人跑到泰国去讨老婆，印度人也到尼泊尔来做同样的事情，因为尼泊尔女人梦想在印度生活，或者这是她的印度男人告诉她的。  通过边境像以往一样很有趣——成群的尼泊尔人通过这个开放的边境关卡到印度去找工作，但是反方向的除了我几乎没有别人。不像别的地方的边境只是一条路和两个关卡，这里的边界道路先把你引到一个破败的集市小镇，然后经过树林，穿越铁路，跨过小河，最后沿着泥泞的河岸你才能找到国境的另外一边。  我总算跨越边境回到公路上，卡车和巴士照旧鸣响喇叭，一点也不比印度司机逊色。谢天谢地，尼泊尔比它的邻国印度要穷得多，因而交通噪音也要小得多，这说起来也有点悲哀。不管是天堂还是地狱，我心存感激，因为我对我经过的前两个国家批评谴责过多，吓走了许多原本想到那里骑车的人。我害怕自己会变成一个因为盛极而衰而变得牢骚满腹的老头。 为了尼泊尔感谢上帝！  在纵贯尼泊尔的主要公路上，人们步行，骑车，或赶着牛群。没有污染，没有噪音，也没有与死亡擦肩而过的感觉——这真是天堂了，我又重新开始享受骑车的感觉。 公路是如此安静和波澜不惊，我的心情也放松下来，开始尽情观赏四周的风景。  我只能说这里是真正的伊甸园——有时你走过大片葱茏的稻田，接着是茂密的森林，而所有这些都是以喜马拉雅山的山坡为背景。蝴蝶纷飞竟然变得像蚊子一样扰人，青蛙和松鼠在我的车轮边上蹦跳。孩子们丢下田里的活计跟在我身后喊叫笑闹，看来他们的父母都在地里忙活。我几次停车问他们前面的集镇有多远，因为这里旅馆很少，旅馆之间的间隔又很远，而路边都是稻田没有地方可以扎营。但是我每次问的时候他们似乎都不知道，但又喜欢不懂装懂。有一次有人告诉我“2公里”，然后当我骑车走出15公里后又问时，这次得到的回答却是25公里。这只能说明他们从来没有看见过汽车的仪表板。  第一天我最终在60公里外找到了一家旅馆，旅馆的房间肮脏而气味难闻，但老板竟要收我800卢比（6镑）。尽管我很疲劳但还是很执拗，骑上车就继续赶路。到了100公里路标时我遇到了一个能讲流利英语的小孩，他要我跟着他走，结果他带我到他叔叔的农庄里过了夜。     巴迪亚国家公园（Bardia National Park ） 2010年7月27日 星期二 10英里（16公里）迄今总里程：9042英里（14552公里） 二十分钟后我沿着一条土路骑了13公里，来到了几间破烂的棚屋边，这里有一座看上去维护不善的公园，门口挂着“丛林度假村”的牌子。老板普莱马是个博学的人，他是公园的两个创始人之一，是他们真正建起了这个占地968平方公里的自然保护区。另外一位约翰——尽管他看上去很想凯文——是一个疯狂的英国人，在过去六个月里他一直坚守在这里，一心一意地想建立起自己的旅游公司。正是由于他们我才在这里留了下了。 约翰向我推荐了公园里最好的徒步路线，第二天早上六点我就出发了，在普莱马的陪护下我要徒步整整十二个小时，我们准备去猎杀老虎。 开始时我感到有点失望。普莱马走在森林里浓密的树荫下，轻松的神情像是在公园里散步后回家。但是当我们走到一座老旧的木桥时我就感到了气氛的紧张，他转过身来面对着我说，“我必须告诉你，从这里开始有许多危险的动物。听着，假如犀牛朝你冲来，你要赶紧爬到树上去，因为犀牛无法朝上看。假如大象攻击你，要躲到大树后面，这样它就找不到你。假如老虎过来了，你只要盯着它看就可以，因为老虎从来不会从正面攻击人，它总是从人的背后出击。” 他说完这些后我们就过了桥，来到了一个充满传奇故事和潜藏着猛兽的地方。我每根神经都吊了起来，知道每时每刻我们都有被动物撕咬至死的危险。我的脚步轻如蜘蛛，能清楚地听到导游的脚步声：啪嗒，啪嗒，他穿着一双人字拖。难道这就是专业的徒步者吗？至少可以说是非同一般的徒步者吧，尤其是他告诉我他学的是青蛙机器人的样子，只是比童话故事的想象更大胆。然后我们走过水塘，哗啦，哗啦，我们现在的响动更大了，比你通常在共和党会议上听到的还要响得多。 我们在河岸上的一棵大树下停了下来，据说最近就是在这里发现了虎群和幼虎。普莱马爬上树坐在树枝上，他担当起了瞭望的职责，而我就在树下坐等消息。我等了又等，差不多过了一个小时，我渐渐失去了耐心，抬头去看我所信任的向导，却看到他睡得正香。“普莱马!”我大声喊道，为自己付钱买来了无聊和不适感到恼火，我宁可去洗鞋子，也不该在酷热中无事奔忙。“哎，干吗？哦，时间是有点长了，到两点后动物就要开始活动了。”他说得不错，二十分钟后有两头犀牛涉水过河，同时扰动了河里的一条小鼻鳄。这是我从来没有见到过的景象，我对我们的发现感到很开心，于是继续朝着丛林深处走进发，去寻找到更多的野生动物来大饱眼福。 巴巴埃河（Babai river） 2010年7月30日 星期五 但是当我们在夕阳的余晖下走出公园时，事情变得光明起来。我在逗弄着一只孤儿猫头鹰，它停在管理员使用路虎吉普车上。普莱马走进小屋去打票，结果被告知从明天起游客可以在公园里露营了，这是八年来的第一次，以前同样的情况发生在毛派游击队起义前。 那么我长就话短说，约翰和前来看望他的朋友克莱格，再加上我，我们一起订了一只橡皮筏，成为近十年来第一批在巴巴埃河上探险的游客。（河岸上有一个兵营，主要是防止偷猎。） 巴巴埃河是一块处女地，它深藏在两边的河岸中——那是高耸入云的山脊，像钢铁栅栏一样把想进来的人们关在外面，把野生动物锁在里面。 在一个能让我刻骨铭心的地方沿着鳄鱼出没的河流漂流，这是我的“失落的山谷”。在两天时间里我们没有见到一丝人迹，无论是现代人还是土著人。相反我们饱览了大自然的美丽和神奇，见到的动物有泽鳄，水獭，野象，大犀鸟，小鼻鳄，猴子，猛禽，老虎，（至少见到了老虎的脚印）豺狗等等，精彩纷呈，不一而足。 从巴迪亚国家公园（Bardia National Park ）到蓝毗尼（lumbini ） 由于在过去五天里我头脑里装满了老虎和鳄鱼，我发现自己在过河时总是朝河面看（尽管谢天谢地现在是从桥上过），或者注意着那些低矮的草丛，希望能看见一些奇异的野生动物。有一次我真的看到了，但好笑的是它在柏油路的尽头，那是一头硕大的雄鹿。这是拍摄照片的好机会，但是等我骑到可以拍照的距离后，公路拐弯处驶来了一辆卡车，它发出的噪音和烟雾一样巨大，于是雄鹿就消失了。 经过几天的骑行，弯曲的路面伸展开来但是起伏却变得更大了，我好像是在尼斯湖怪的背脊上骑行，这使我耗费了很大的精力。事实上我觉得太累了，于是想找一个能遮挡阳光的地方，也许我可以好好睡个午觉。一个小时以后——我有点大惊小怪——我看见一棵很不错的大树，它远离公路和村庄。我在树下舒服地打了一个盹，醒来时却见到了意想不到的情景：有六个人站成一排面对着我。假如不是出于两个理由我早就逃之夭夭了——首先，他们脸上都带着惊奇的表情，其次我看见他们有几个人的拉链没有拉上。唉！我想他们是刚刚到我身边，请让我来解释，显然有一辆巴士在这个前不着村后不着店的地方停车让乘客方便。车上的乘客都在车窗里看着我，后来司机走过来要请我上他的车——免费！作为一个硬派业余探险家我当然不会上他们的车，我要他们走开不要来烦我。后来我的睡意就完全消失了，他们一离开我就重新跨上了自行车。 在接近蓝毗尼的时候，我发现自己是在和太阳赛跑，因为在一个小时里我竟然骑了27公里——我讨厌在黑暗中骑车。路面开始变得高低不平，我看见了远处喜马拉雅山的山峰。在天色将暗的时候我结束了骑行，这时苍蝇飞舞撞击到我脸上，我不得不戴上了太阳眼镜，我敢肯定这个场面很壮观。然后猫头鹰出现了，有十几只之多停在电线上，这也是我从来没有见过的。蝙蝠在上下翻飞，萤火虫在黑暗中留下了飞行的轨迹。当到达城郊后我需要有人指路，于是去问一名警察最近的旅馆在哪里，结果找到了一家看似让人胆怯的旅馆，因为旅馆外面有高墙，有警卫。我恐怕自己住不起这样的旅馆，问了价钱后却很吃惊，原来全部价格只要2.2镑，还包一日三餐。我把自行车推进旅馆后就明白了这家旅馆为什么便宜，因为它还没有完全建好。但是我仍毫无怨言，因为我总算有了一个临时的栖身之所。 正在建造中的韩国寺庙 日本和平宝塔 蓝毗尼（Lumbini） 泰国寺庙 在中国寺庙的门口 韩国并不是在这儿有寺庙的唯一国家。在一条长长的运河两边，排列着来自不同有佛教信仰的国家建造的寺庙：中国（很奇怪），缅甸，泰国，德国，瑞士，日本，柬埔寨，台湾，还有其它一些国家。具有讽刺意味的是每个国家的寺庙都似乎反映出本国的个性，如中国的寺庙周围建有高墙，假如不是其它的话，那么就显示出它的偏执；缅甸的寺庙大门紧锁无法进入；泰国的寺庙造得很漂亮，里面的人员也很闲散；日本的寺庙很开放，而且维护得很好，但是不让外国人住在里面；柬埔寨的寺庙也是庙门大开，但还没有完全建好。 尽管各国寺庙各显外交手段，但是不多的香客都只是一些游客而已——没有伯利恒，麦加或阿姆利则那些地方的狂热宗教气氛。而且像我到过的所有宗教场所一样，小贩们也兜售着与信仰有关的货品，“买这个，这个，这个，这样你就有全套装备去朝拜佛祖，佛祖教导我们要戒除一切物欲！”这些小贩是不是很可爱。 一只疑是触电身亡的大蝙蝠
从蓝毗尼（Lumbini）到博卡拉（Pokhara ） 现在我骑得再快也无济于事，因为我已经耽搁了时间。 在巴迪亚老虎保护区的时候我有幸遇到了几位美国人，我和他们约定在博卡拉会合后一起去徒步。既然这样，这就是一个说得过去的借口，于是我在骑了40公里到了布特瓦之后就买票上了一辆巴士。我毫不费力就把自行车和行李绑在了车顶上，但是整个旅程却远远不像这样省力。我在车里挤得像一条沙丁鱼，沙丁鱼比我要好一点，因为它们是死的，不会听到那难听透顶的音乐。那天我真希望自己是一条沙丁鱼！更糟糕的是巴士不是直接到达目的地，而是一路上停了许多站，结果车上挤满了像我一样不幸的旅客。我在8个小时后才到达了博卡拉。 我的撑架一直有问题（我已经换了4个），这次我听从了Neil Gunton的建议，花钱买了一个如图中那样的新撑架。 新撑架有点长，我看见一家自行车铺，就请他们帮我改一下。我走开去喝一杯，等回来时见到撑架只剩下一个套筒的尺寸了。啊哟！看见我沮丧的样子工人只是耸耸肩，然后就像没事一样走开了。我对他这种不负责任的态度狂呼起来，还好过了两分钟，当我坐在地上等他时他真的回来了，还带来了两根管子。他把管子切割下来，又用锤子把管子装在撑架上。嘿，神了，这个撑架从此就管用了。
安娜普尔纳 我最终尽可能礼貌地摆脱了他们，一路下坡来到了湖边的游客区，在那里我跑了好几家旅馆，想找到一个价钱合适位置尚可的旅馆。
我安顿好后第二天到街上闲逛，满街是廉价的礼品店，咖啡馆和酒吧。我与琼尼和索菲亚不期而遇，感到很是欣慰，因为我就是为了她们才赶到这里来的。我们三人在一起玩了两天后琼尼回家了，我和索菲亚到安娜普尔纳保护区去做了六天的山地徒步。 在雨中我们来到了山脚下，上山的石阶消失在山坡上，山上乌云密布，在这种情况下我们只能在附近找一家咖啡馆避雨。在寒冷中我们不安地等待时间流逝，希望雨快点停下，但最后终于意识到雨一时不会停，于是只能收拾起背囊准备上路。正当我们离开时，咖啡馆老板手里拿了一根棍子追了上来，如果不是看他脸上带着微笑，那样子就很让人害怕了。他把棍子递给我，我看见棍子一端包裹着一些东西，像是马戏团小丑用的道具。我感到很奇怪，问这东西有什么用，他回答说，那是盐。
“哦，要盐做什么用？” “现在是雨季，有用。”他答道。 “为什么？”我感到丈二和尚摸不着头脑。 “有水蛭。” “哦，这儿有水蛭吗？” “是的，在雨季有。” 我们收下了木棍，开始沿着石阶艰难地爬坡，走进森林，走进云端。老板说得不错，徒步第一天我们都被雨淋得湿透，到晚上我们每人都至少捡起了二十头水蛭。我们还捡到了方，哦，是的，方是一位学习爆破的中国学生，她决定跟我们一起走余下的徒步路程。（你可能想不到那木棍用起来很方便。） 我们在山谷中上上下下地跋涉，山路似乎没有尽头。山谷里云卷云舒，变幻无穷，有时云气还没有填满山谷就化为雨珠。但真的当云消雨散时，那景色我就不说了，让照片来告诉你吧。 沿着山道散落着许多茶馆，几乎不用走上一英里就能看见一家。在所有地方住宿的价钱都不到一镑，但是随着我们爬得越来越高，食物的价钱也变得越来越贵。这也情有可原，因为我们所来探险的地方根本没有道路，山民走的小路和徒步的步道一样崎岖，所有的东西都要靠背夫背上山来。我想每一位徒步者都会为背夫感到气恼：我们在山道上气喘吁吁地跋涉，为自己身背重负而怨天尤人。这时来了一位背夫，他身负的重量是你的五倍，在走过你身边时还微笑着向你招手。我们在第四天很早的时候就到了安娜普尔纳营地，在那里呆了一整天想等云层散去但一直没有如愿。直到第二天早晨我们才见到了晴空，这样的等待很值得...，我是否以前也说过这样的话？ 我对有些人的斤斤计较感到好笑。我遇到有些人喜欢讨价还价，尽管这里的价钱比家里便宜了许多。他们甚至在砍了价后，还会在旅馆里一天里洗三次澡，用比别人多三倍的煤气来洗衣服（在有些海拔高的地方不允许烧柴），大概他们认为这样可以赚回花出去的本钱。用奥斯卡 王尔德的话来说，那就是“人人都知道每件东西的价钱，但是没有人知道这些东西的成本”。 博卡拉（Pokhara） 我没有看到山景的全貌不愿意离开博卡拉，所以等了又等。事实上我等了差不多十五天，最终等来了云消雾散的日子。我和另外一位车手一起骑车冲上一座小山顶去拍照，我是多么想得到这张照片。有趣的是等收拾好行李后，我发现自己更不愿意骑车离开了。 我想是这个地方有湖的关系，湖的四周被陡峭的山坡所环绕，有点像挪威的峡湾。或许是这个地方让我想起瑞士的阿尔卑斯山，但又不像那里价格高昂，而且气候也温和得多——食宿和气温两者都有关系。更有可能是我在这里遇到了伙伴，包括那位车手，我们一起在城郊的坡道上骑行，以每小时30公里的速度快速穿过山谷，然而每天只在午饭前骑上50公里，或者还有......。 我上路了。那是唯一的一条路，但它又使我胆战心惊——我又遇到了那些巴士。我不仅在路上见到过它们，而且我在前往博卡拉的路上还亲自乘过，知道那些司机们是怎样来开这些死亡机器的。我在湖边咖啡馆休息时还读到过一则新闻，说有一辆巴士翻落到河中淹死了十个人，还有些人失踪。 当我搭上巴士来到博卡拉时，简直不相信他们是怎样开车的，我的意思是车辆严重超载。车老板从来不开车，他不握方向盘，和他的助手坐在司机后面。当前方交通拥堵时，他和助手就会跳到边上，把头伸出窗外去帮司机瞭望，并用敲击车身来示意司机是否要通过。他们把公路当作赛车场，有好几次我亲眼目睹他们在自己看不清楚的情况下就叫司机开过去。哦，我说的“看不见”和“开过去”，是指以每小时50公里的速度过盲弯。我已经骑了差不多一万英里，从来没有像在这条路上这样害怕过，而这条通往加德满都的公路全长只有200公里。这条路可能是尼泊尔最繁忙的公路，路上挤满了巴士，但是只有两车道，有些地方甚至更狭窄。我真受不了，只希望能活到明天来写博客。如果我死了，那么就发起一场运动来教尼泊尔的巴士司机如何开车吧。 值得一提的是我是怎样输掉波尔卡圆点衫的——这是高山之王的战衣。到现在为止我已经和不少人一起骑过车，尽管年纪不轻而且还很业余，我们还是不由自主地喜欢比试一把（我承认尤其是我）。我输了几次，但是每次都会给自己找出一个借口：哦，今天我休息，或者我今天状态不好，或者还有更好的借口，我要比他重好多，等等。这次我输得心服口服了。我们攀登的第一座山路非常难走，我给自己找的借口是骑的是公路车，再加穿着人字拖。我对自己说，让我下次再赢他吧。几天后我们又来到了平路上，骑行非常顺畅，但是我又输了。这次我穿的是骑车鞋，链条刚上了油，而且体重比他轻。所以这次我再也找不到借口，我只能说我一切很好但还是输了。而且最使我不能接受的是对手说他已经有59岁了！我只能认输，但还是很高兴，因为我把不幸归罪于我没有在年轻时当上职业车手。现在我总算意识到了——我废话太多！ 从博卡拉（Pokhara ）到班迪普尔（Bandipur） 我在达摩里（Damauli）停留并非如我所愿，只是因为爆了胎。当我坐在路边吃早饭的时候，我注意到有一辆巴士车门开着而且司机座空着。我跳上车系上安全带发动车辆，踩油门把车开到了附近的墙边。然后我下车把钥匙交还司机并对他说，“不用谢我救了你和乘客的命，还救了其他司机的命。”我如此想象着回到了现实中，骑上车继续赶路。 像经常遇到的那样，在我吃过东西后道路就开始上升。我费力地向上骑行，很快就感觉裤子有点紧，我想这是因为洗衣人在洗衣服时把温度调得太高，而我当时却跑到咖啡馆或酒吧去喝咖啡，并用读书或写东西来打发时光。博卡拉正是适合做这些事情的地方。为了寻找我自己的天堂我已经骑着车在地球上走了很长的路——能花不到一镑的钱喝上一杯由本地有机咖啡豆磨制的浓黑的意大利咖啡，太完美了。哦，景色也是非常之美。不管我昨天还写过许多不愿离去的原因，我想这是我留恋此地的真正理由。 我终于骑上了山口，离我今天的目的地杜摩（Dumre）只有6公里了。但是快到杜摩时我突然看见了班迪普尔的路标，到班迪普尔也不过8公里，据说那里风景非常优美，而且还是尼瓦建筑的大本营——这是水泥建筑的天敌，在毛派游击队平息之后，如今在尼泊尔如火如荼地传播开来。然而这8公里是上坡路，但我还是毅然决然地上了路，因为我很想到那里去。我对自己如此欣然和快速地接受挑战感到很惊奇，我想原因在于我输给了彼得，我需要重新证明一下自己的能力。此外在博卡拉度过闲适的日子后我也有必要减一下肥，所以我愉快地上了路。 “该死，傻瓜，白痴，”“你这个蠢货，”“我为什么老是这样，”“巴士司机，”这些是我常挂在嘴边的口头禅。 我骑得非常之慢——我不骗你——有一群五到六岁的小孩也看不过去，他们跟在我后面推我，尽管推的路不长。有这么多未来的尼泊尔廓尔喀雇用兵！过了不久，大约到了三点的时候，我只能下车自己来推了。现在我意识到自己的彻底失败，因为我曾经吹嘘自己永远不会在有路面的地方推车，而现在我就是这样做了。 只走了一半的上坡路——这是无情的路标告诉我的——天开始下起雨来，在路的前方有电闪雷鸣。我开始盘算是不是要骑回去，脑子里想象着路边躺在一个死去的车手，秃鹫在他身边盘旋飞翔。只有这样了，据孤独星球导游书介绍，在杜摩旅馆的房价是100卢比。我原来打算在杜摩过夜，然后从后山一条小路穿过树林步行5公里到班迪普尔去。假如我不想在班迪普尔过夜，也不想在黑暗中走回杜摩，我也可以像别人一样搭乘吉普车下来。 正当我就要做出这个难堪的决定时，我听见身后有小巴开来的声音。我赶快骑上车拼命踩着踏板，这样至少不要让别人看出我是一个懦夫，尽管我事实上是——毕竟在今天的社会里面子是最要紧的。我咬牙切齿地看着小巴从我身边开过，我想他们一定会对我骑车发出惊叹。确实乘客们把脸压在车窗玻璃上，像是高峰时的地铁，不过他们是在为我这个假冒的英雄喝彩，他们被他们眼前看到的景象震住了。小巴开过后我停下车来，把车靠在一棵树上在树下躲雨，同时继续做我的选择，这是我们骑车族经常要面对的，其他人不会这样有幸。最终我决定继续像乘客们看到的那样往前骑行，在一刹那间我不免为自己感到有点惊奇。 从班迪普尔（Bandipur）到加德满都（Kathmandu） 我回到了路上，与车流比肩而行使我振作起来，但是天又下雨了。这天一路太平，我开始想到为什么尼泊尔的道路总是那样坑洼不平。我想他们不至于连蒸汽压路机也没有而要靠人工来修路吧？也许可以用大象来把路踩平，或者用原木来滚压......。路面高低不平不仅恼人而且危险。你也许不知道尼泊尔多山地，从山上一路冲下来，你一边紧盯着路上的巴士，一边擦去额头的雨水，揉着被柴油烟气熏得模糊了的眼睛，突然你就有被车撞上的危险。最坏而且真正使我倒霉的是路上的限速条，它们没有明显的标志，你突然就撞上了。我肯定只能把车速降低了，因为我的一个后驼篮掉了下来。这样的情况发生过两次，尼泊尔看来需要普及一点常识。 今天我见到的最奇怪的事情，是看见有一个男孩在遛狗。在我离开欧洲后就没有看见过有人遛狗，因为在这儿以及所有其它地方，狗都是放在外面的，和欧洲不太一样。但奇怪的是男孩遛的竟然是一条死狗。我试图去弄清楚究竟是男孩喜欢遛死狗，还是他想把狗拿回家去当菜，或者是好心地想把死狗埋葬...，我最终还是没有想明白，这件事对我将永远是一个谜。 不久下起了倾盆大雨，等我找到一家在一条死胡同里的咖啡馆避雨时，我已经被淋得浑身湿透。我想等雨停下来，或者至少下得小一点。我看着自己的自行车慢慢被淋得越来越湿，我奇怪自己竟然会同情起一块金属来！我想驱除这种想法，于是开始全神贯注地看书但是收效甚微，因为侍者不时跑到我桌边来看我在干什么，而且每次都会在我脚边吐痰，甚至我换了桌子还是没用。这种情况司空见惯，我想也许这是本地的习俗，于是觉得自己也可以仿效一下跑到他们附近去吐痰，但不知道为什么他们用奇怪的眼光看着我。 还好不久雨就变小了，我骑上车冒险冲进蒙蒙细雨中，在巴士，卡车和小汽车的车流中争抢自己的一席之地。在雨又开始下大时我终于作罢了，丢开我的清教徒价值观而搭上了一辆车。 加德满都 我把车放在加德满都，乘巴士来到了吉日（Jiri ），开始了为期三个星期的徒步。期间我将穿越森林，山谷，还有有着月球表面般景色的珠峰大本营。 同时我还在这里贴上一些加德满都的照片，这个美丽而烟气呛人的城市似乎不太懂得怎样照顾自己。加德满都一直处在两种古老宗教的十字路口——印度教和佛教，而现在她又不可避免地受到了现代化的影响。我爱加德满都，尽管这就像是爱上了一个一边不断抽烟，一边听着ACDC乐队的女孩。 珠穆朗玛峰 从出发的第一天开始，我看着一本徒步导游书时就感到很奇怪：书上的距离单位不是英里或公里，也不是其它任何经纬度的测量方式。它只告诉你道路是上坡或下坡，还有人们到达那里需要行走的平均时间。这里的步道很难走，我想应该是这样，毕竟我已经来到了珠穆朗玛峰脚下。 我开始长途跋涉，经过郁郁葱葱的处女山谷，山谷中点缀着农田和偶尔一见的小村庄。把这些小村庄联系起来的唯一小道就在我脚下，沿途络绎不绝的背夫们前后连成了一条线，像是一队队的蚂蚁。 在这条山道上要自我怜悯可办不到。当我们因为背部或腿部疼痛而开始呻吟起来时，就会看到超越我们的背夫，他们背着比自身体重还要重的东西，脸上却还带着迷人的微笑。 “我们”只是少数，因为从吉日出发的徒步者很少，大部分游客乘飞机到卢卡拉（Lukla），这样他们就可以节省一个星期的时间，但也少爬一到两座山。上帝保佑，正因为这样在步道上的大部分时间只有我们自己。但是这也有弊端，假如像我一样不请向导的话就很容易迷路。我迷过两次路（第一次我走到了一家尼泊尔传统牦牛奶酪厂），但是都很快就从当地人脸上看见了异样的神色，于是就赶紧掉头回到正确的道路上。 珠穆朗玛峰 到了第六天，步道与另外一条从卢卡拉过来的小道汇合在一起，情况有了很大的变化。游客变得多起来，我们进入了一条峡谷，在一条河上来回跨越了几次，最后爬上了一座像“指环王”电影里那样的吊桥，一路上我们还要与驮着货物的牦牛挤在一起。从吊桥开始气喘吁吁地走上一个小时——假如你能坚持得过来的话——就到了纳木齐（Namche Bizar)，这里可以看到些许文明社会的迹象，你可以最后一次为自己补充给养。 我们是从吉日过来的，所以必须要在这里适应一下环境。（乘飞机的游客要在卢卡拉呆上一天，在到这里的路上还停留过一夜。）我在茶馆里听人们说起过“适应环境”这件事，我也看过许多山地探险的电影，读过许多有关的书籍。我感觉像是要进一个减压舱，或者戴上面罩通过呼吸器来呼吸。而实际上你要做的只是坐下来安静地休息而已。哎，伙计，我确实也需要休息，从吉日徒步来到纳木齐，我已经相当于从海平面登上了珠峰了——超过了9000米。在这里休息也很不错，因为我现在能从正面见到珠峰。 因此我轻松地休息了一天，直到第二天重新出发，不顾医生建议把高程翻了一倍——攀爬了900米，最后来到了朱孔（Chukhung）。在地图上这里有一个湖泊，我很想看一看，却发现由于冰川融化，它的面积在过去的十年里增加了许多，这些都是痴迷于汽车和飞机的人造成的后果。我在石堆上向上攀爬，很快发现自己呼吸困难而感到非常不舒服，就像我在患着哮喘的同时在平地上用8秒时间跑完了100米。这时我每走几分钟就不得不停下来休息一次，于是最终我只能放弃攀爬，带着错失了美丽风景的遗憾回到了营地。我肯定自己是有了高原反应，决定呆在舒服的茶馆里，我猜想这和身体状况的好坏没有关系。 经过了漫长的一夜之后我恢复了常态，于是就沿着小道继续向上攀登，发现那里许多茶馆被人们在天波切就预订一空了。我东找西寻，总算在一家最破烂的茶馆里找到了一间房。尽管我是英国人也没有抱怨的理由，有些真正不幸的游客只能原路返回，因为他们与导游闹了矛盾，导游不愿意带他们继续向前了。我后来听说几天后来了一架直升飞机，从天波切接走了有些有严重高原反应的人。  事故和疾病很普遍。我遇到过的一位法国人被一匹马推下30米深的山崖，断了三根肋骨，扭伤了肩部，擦伤了头部。另外我还遇到一位国人，他在加德满都花了2000美元参加了一个登山课程，在背夫和向导协助下完成了一系列的冰山攀登，他想要攀登的是眉南峰（Mera Peak）。海拔6500米的眉南峰是不需要支付额外费用就可以攀登的最高山峰，但还是要付500美元基本费用。一天上午我与他分手去攀登一座海拔5500米的山峰，他就出了事故。他起床后到阳光下去伸展一下肢体，结果他晕眩摔倒了，血从他的头部涌出。他能记得的下一件事情是醒来时见到一位医生，医生说他的血压很低，需要喝一杯咖啡。接着他就感到下颚剧痛，原来他的下颚已经摔坏了。后来他被直升机接走，到加德满都后装上了钛护板——还好他买了保险。   我还算幸运，在接下来的一天里没有发生什么事情。我终于到达了目的地——高乐谢村（Gorak shep），这是最前沿的村庄，离珠峰大本营只有短短的一到两个小时的路程。 我在同一天里到达了珠峰大本营。我有点失望，就像以前有人告诉过我的那样，那里没有什么可看，因为那里并不能直接看到珠峰，你能见到的只是冰川和砾石。 由于不能看见珠峰，到达大本营的狂喜就打了折扣。假如你在五月份到这里情况就会有所不同，你会见到很热闹的场面，有多达两百多顶的帐篷在这里扎营。而现在要安静得多，只有很少的帐篷。有一个人在这里向他的未婚妻求婚，人们围着他唱着“嗨，朱迪”，后来他就要她伸出手来向她求婚。 当人群散去后，这里只留下我和几位韩国人。我很好奇那些石堆后面有些什么，由于时间还早，我鼓起勇气继续向前跋涉。四十分钟后我在一座巨大的冰石墙面后看见了三座营地。    那里大概一共有18座帐篷。一支捷克登山队企图攀登洛子峰，洛子峰是珠峰的邻居。还有一支日本登山队，以及由一位美国人和五名谢尔巴人组成的队伍。由于没有别的游客，我走到被风吹得啪啪作响的帐篷里去打探一下究竟。我并没有被人当做一个冒犯别人的不速之客被赶出来，而是被请进了帐篷，因为帐篷里的人也很高兴有人陪伴。他的名字叫做艾里克 拉森，我得知就在这一年他已经到过南北两极，并准备在同一年里登上珠峰，成为第一个在一年的时间里到达地球三极的人，他这样做的目的是为了促进人们对气候变化的关注。 我们聊了很久，我和他对于对方的探险似乎都有许多问题要问。我已经到了目的地，而他还要继续向上攀登。和谢尔巴人一起喝了茶后我开始下坡往回走，经过了那些雀跃欢呼的旅游团，他们以为自己已经到了珠峰大本营。我经过绰拉山口（Cho La Pass）和据说风景最佳的格可肴后（Gokyo）回到了卢卡拉。       珠穆朗玛峰    在整理行李时我看着旅馆的窗外，因为我听到有一架飞机飞来并降落了——让人感到恐惧的是机场的跑道比航空母舰上的跑道还要短。我看见飞机着地，感到它的速度有点快，几秒钟后我听见了撞击声。我丢开行李跑出旅馆，来到大街上和许多人一起隔着围栏朝机场里观望。 幸运的是没有人受伤，受伤的只是飞行员的面子。 后记：艾里克后来如愿登上了珠峰，他们是2005年以来第一支在8月份登顶的队伍。          |
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